5hp30 DIY reparasjon

Ved å installere en ureparert momentomformer på en nylig restaurert automatgir, risikerer du umiddelbart å ødelegge girkassen igjen, fordi den vil inneholde alle slitasjeproduktene til momentomformeren, og i verste fall metalldelene til lagrene eller bladene.
Ønsker du å kjøpe en brukt momentomformer? Ikke skynd deg å gjøre en feil! Det er umulig å gjette kvaliteten på den automatiske girvæskekoblingen som brukes, dessuten kjøpt til samme pris som en pålitelig reparasjon. Vi tilbyr bytte av din momentomformer med en allerede reparert en fra vårt lager, eller vi kan utføre en høykvalitets overhaling i vårt verksted.

Vi utfører også en rask reparasjon av din momentomformer på 1-2 timer rett foran deg. Du vil selv se alle sammenbruddene. Samtidig tar vi ingen ekstra kostnad for at arbeidet haster.

1) Kutt av momentomformeren.
Sveisesømmen, som forbinder de to halvdelene, kuttes forsiktig, og etterlater så mye metall som mulig. Med riktig skjæring kan momentomformeren enkelt demonteres og settes sammen igjen 2-3 ganger av og til. Dessverre fjerner mange transformatorverksteder alt metall fra karosseriet første gang de kutter det.

2) Etter rengjøring av alle deler av olje og sliteprodukter starter selve reparasjonen. Om nødvendig limes en ny momentomformer lock-up clutch på, kroppsoverflaten jevnes under den nye clutchen. Og her får skruppelløse reparatører igjen problemer ut av det blå. De sliper dekselet for en ny friksjonsclutch slik at de skjærer av nesten alt metallet tvers igjennom, på grunn av dette oppstår det så gjennom sprekker. En vanlig håndverker er ryddig og fjerner ikke overflødig metall. Deretter skiftes andre nødvendige reservedeler - lagre, O-ringer, oljetetning osv. Ved behov sveises ny hals inn i transformatordekselet. Denne prosedyren krever nøyaktighet og presisjon, siden Vanligvis klarer ikke ufaglærte å skjære hull i lokket for å passe den nye halsen, men borer den en halv millimeter til, noe som er full av utløp og ubalanse.

3) Montering.
Det er viktig å sveise begge omformerhalvdelene tilbake som fabrikk. I dette tilfellet er det nødvendig å minimere den aksiale utløpet mellom de to halvdelene (balansering) og sikre tettheten til sømmen.For en god håndverker er til og med utseendet til den reparerte enheten viktig, og det er grunnen til at momentomformeren, etter å ha blitt reparert i GIDROTOR, ser ut som en ny som er laget på fabrikken.

I videoen er det vanlige gjennomsnittsresultatet av reparasjonen vår et utløp på 6 hundredeler av en millimeter med en tillatt utløp på 3 tideler.

Ha en fin dag alle sammen. Og med de siste høytidene.

Jeg har et problem og navnet er 5hp30.

Det var slik: De laget en SWAPO, girkassen var uten olje, åpnet automatgirets veivhus, skiftet filter, satte veivhuset på plass. Jeg helte Mobil ATF LT 71141 olje, helte den gjennom en sprøyte, i henhold til metoden, med velgeren gjennom alle "stoppene". Klatret gode 13 liter (total kapasitet 13,5). Jeg tipper 0,5 liter går tapt i oljepumpe, oljepassasjer og ventilhus. Etter full påfylling lukket vi påfyllingslokket og bestemte oss for å kjøre litt. Når du stiller inn D / R-velgerposisjonen, dukket spenningen på hjulene sikkert opp. De åpnet garasjeporten, velgeren på D, slipper opp bremsen, bilen går ikke (jeg antok at bremsene hadde rustet), jeg ga litt mer gass, bilen kjørte sakte og motvillig fremover. Etter 5 meter stoppet hun, det kom en melding på ryddig om at boksen var i nødmodus "Getriebeprogramm" og automatgirindikatoren på dashbordet slukket. Ved å tilbakestille viser det seg å tilbakestille meldingen, men når en hvilken som helst velgerposisjon er stilt inn, bortsett fra N/P, vises meldingen igjen og velgerposisjonsindikatoren slukker.

Bilen kom tilbake til garasjen ved hjelp av skyvekraft.

Alle elektriske koblinger er kontrollert.

I min praksis har jeg ikke vært borti automatgir i det hele tatt (det er ingen til å konsultere det samme), derfor vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.

Jeg spør om dine ideer, hva er dine tanker? hva kan du sjekke?
Hvor reparerbare er ZF-bokser?

ikke det faktum at det er det, men likevel. Noen ganger reiste jeg meg i nødmodus, som om jeg bare ventet på en venn i lang tid på dacha, bestemte jeg meg for å rense kontaktene på banen i en gul boks (jeg vet ikke hva det heter riktig) renset det og siden da kommer nødmodusen på besøk veldig veldig sjelden, før det bokstavelig talt 20 ganger om dagen sto jeg opp i nødmodus. Forresten, det var så enkelt, i tillegg til olje, helte dextron 2, sparke så mye mat du vil for det andre året uten konsekvenser, fikk bilen for en krone, bestemte jeg meg for å eksperimentere)))

Alt avhenger av hva som var med denne boksen, hvorfor var den uten olje? Hvordan så restoljen ut? Kanskje det er en slags full ventilkropp, og fra en lang liggende, er alt surt der, til å begynne med, prøv å gjøre diagnostikk, og alt kan være der, fra en banal kileventil i r/w og sprekker i kanal, til krøllete clutcher, det er vanskelig å bare si det ... Boksen er ganske vedlikeholdbar, men den er ikke billig.

Alt avhenger av hva som var med denne boksen, hvorfor var den uten olje? Hvordan så restoljen ut? Kanskje det er en slags full ventilkropp, og fra en lang liggende, er alt surt der, til å begynne med, prøv å gjøre diagnostikk, og alt kan være der, fra en banal kileventil i r/w og sprekker i kanal, til krøllete clutcher, det er vanskelig å bare si det ... Boksen er ganske vedlikeholdbar, men den er ikke billig.

Angående vedlikeholdbarhet lurer jeg på om det er verdt å ta kontakt? eller lettere å kjøpe en kontrakt.

Oljen var fortykket og svart, lett brent (luktende). magneten så ut som et pinnsvin! utviklingen er tydelig tilstede!

Angående vedlikeholdbarhet lurer jeg på om det er verdt å ta kontakt? eller lettere å kjøpe en kontrakt.

Oljen var fortykket og svart, lett brent (luktende). magneten så ut som et pinnsvin! utviklingen er tydelig tilstede!

Da er det bedre å ordne et skott for henne, hvis hendene er fra der det er nødvendig og midlene tillater det, kan du ordne det selv, et budsjett på omtrent 20 rubler for reparasjoner. Alt avhenger av hva sponene er.

Medlemmer av forumet, jeg oppfordrer dere igjen. Her er en 5hp30-boks, som nummer én, men det er faktisk mange modeller. age_id = id_5hp30 og alt i tabell 5hp30. Men jeg tror at hver slik automatgir bruker sin egen ECU eller i det minste sin egen fastvare.finnes det noen korrespondansetabell? eller noe sånt for å forstå dette huset?

Det er ikke klart du stiller spørsmålet, hva trengs? Hvis du bestemmer hvilken, så er det ikke vanskelig, jeg tror å finne ut hvilken boks som er på bilen din, du klatrer under den og ser på nummeret, sammenligner den med de på siden på denne, ser på den gamle boksen, en som du endret for kontrakten, hvis den gjenstår, tror jeg selvfølgelig den som ble fjernet mest sannsynlig ikke er et faktum selvfølgelig, men. Og du finner ut x. til nesen. Der er det etter min mening veldig fornuftig stavet i tabellen, hvilke modifikasjoner ble satt på og når, jeg skjønner ikke hva problemet er? For forskjellige modifikasjoner kan kontrollalgoritmen være forskjellig, henholdsvis hjernen. Hva slags bil?

E32 maskin. Hun var sånn fra fødselen av. det er nå bare en kroppsmodell. full tilpasset under panseret. M62 med hjerner fra M60. boks fra M60 (for å restyle). nå skal jeg kjøpe en til og ønsker å kjøpe en restyled boks, på grunn av at den er nyere og den allerede har standard utganger for ekstern varmeveksler. og det er et pluss et par flere positive poeng. som et resultat av dette stilte han spørsmålet: "trenger vi andre hjerner til boksen?"

Innlegget har blitt redigert shell303: 21. april 2015 - 06:35

jimbatan 16. april 2015

Tidlig diagnose, billigere enn sen reparasjon (C)

På noen automatgirverksteder diagnostiserer jeg til og med gratis 😉

Innlegget har blitt redigert: 16. april 2015 - 10:26

analyse vil vise, og det er bedre å ikke utsette ..

Dette er allerede kirdyk. Slip kalles en 100 % reparasjon eller erstatning.

alle pakker kan ikke skli samtidig. Problemet er i bagelen (ingen dreiemoment overføres) eller pumpen (det er ikke noe trykk for å komprimere posene). ALLE.

Den 5-trinns automatiske girkassen ZF5HP30 var en revolusjonerende ingeniøroppdagelse som hjalp eksklusive biler med en motorkapasitet på mer enn 4,5 liter til å skaffe seg en kraftig automatgir som lar dem overføre maksimalt turtall. Den nærmeste slektningen i segmentet kan kalles 5HP24 girkasse, som er installert på biler med lavere turtall. Til tross for at noen elementer var utskiftbare med 5HP24, ble ZF5HP30-automatgiret preget av sin lange levetid og pålitelighet.

Det er ganske vanskelig å møte denne automatgiret, siden hovedpublikummet er luksuriøse og dyre luksusbiler Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley. På det russiske markedet var boksen oftest å finne på BMW fem, hvor den ble installert frem til 2003, før den ble erstattet med 6HP-serien.

Selv slike ideelle mekanismer mislykkes noen ganger. Så blant problemområdene til ZF5HP30 er svake clutcher og metallclutchpakker Clutch E1, A, F. Men under en større overhaling anbefaler de fleste bilmekanikere å bytte store clutcher. Noen ganger svikter Forw / Rev-trommelen. Clutch A + C, som tennene er chippet på fra tid til annen. For å være sikker kan du også bytte solenoidene, spesielt hvis den første overhalingen skjer hvert 7. år.

Automatgir ZF 5HP30 er installert på følgende kjøretøy:

Velkommen til Audi Allroad Owners Club.

Køen kom til boksen. Alt ble sortert ut, vasket, nøye undersøkt og ingen forbrytelse ble identifisert. Alle gummistrikkene endret seg og et par freaks likte det bare ikke. Nesten alt ble samlet inn, det var hovedparets tur. og dette er ikke en hyggelig overraskelse, eller jeg forstår ikke noe. Bur med koniske lagre settes inn for hånd i setene, både i huset til boksen og i dekselet til hovedparet. Foto av detaljene nedenfor. Kan noen komme over et slikt problem

Foto i par.
De to første: dekselet til hovedparet av klippet inni og trukket ut
Andre par: klips i kroppen og trukket ut
PS: har ikke googlet om et slikt problem ennå.

Permanent bosatt

Bruker
Innlegg: 238
Registrering: 5.7.2007
Fra: Rokapopsinsk

Autoritet

Innlegg: 969
Registrering: 5.4.2006
Fra: Saratov

Permanent bosatt

Bruker
Innlegg: 238
Registrering: 5.7.2007
Fra: Rokapopsinsk

Klubbens stolthet

Klubb
Innlegg: 2683
Registrering: 7.5.2006
Fra: Tyumen

Permanent bosatt

Bruker
Innlegg: 238
Registrering: 5.7.2007
Fra: Rokapopsinsk

Klubbens stolthet

Klubb
Innlegg: 2683
Registrering: 7.5.2006
Fra: Tyumen

Klubbens stolthet

Klubb
Innlegg: 3525
Registrering: 1.4.2008
Fra: Moskva

Autoritet

Bruker
Innlegg: 694
Registrering: 29.11.2004
Fra: Moskva> Sør

Generelt ringte du Vova, og den personen var meg.

Her er oljen som Mona heller i boksene våre uten å dampe noe. Jeg kjøpte den i Moskva kjøpesenter. 340 r liter hver.

Permanent bosatt

Bruker
Innlegg: 238
Registrering: 5.7.2007
Fra: Rokapopsinsk

Noe uforståelig beskrivelse av denne oljen. det ser ut til at det bør listes opp og skrives om dextron. Hellte du det til deg selv? Han har et slags nummer eller noe sånt som hvordan han finner ham, jeg er ikke fra Moskva.

Nå klatret vi ned i gropen med en venn, så, jeg har en svart plate, derfor trenger jeg Shell LA 2634 - 83229407765, og jeg fant bare Esso til en god pris ((

Autoritet

Bruker
Innlegg: 694
Registrering: 29.11.2004
Fra: Moskva> Sør

Anbefalt for bruk i kjøretøy som krever:

Honda, Acura - ATF – Z1 (unntatt i CVT-er)
Toyota, Lexus - Type T, T – III, T – IV
Nissan, Infiniti - Matic – D, Matic – J
BMW - LA2634, LT71141
Mitsubishi - Diamond SP – II, SP – III
Hyundai - SP – II, SP – III
Volvo (unntatt 5-trinns)

Oppfyller også krav til

ATF + 3®, ATF + 2®, ATF +®
Ford MERCON®, MERCON® V (Ikke til bruk der MERCON® SP kreves).
General Motors DEXRON® – III H og tidligere (ikke for bruk der DEXRON® – VI er nødvendig).
Allison C – 4

passer for begge

Permanent bosatt

Bruker
Innlegg: 238
Registrering: 5.7.2007
Fra: Rokapopsinsk

Klubbens stolthet

Klubb
Innlegg: 2683
Registrering: 7.5.2006
Fra: Tyumen

Zy6actiY, viser det seg at oljen du foreslo, kan du helle den både i 5HR30 med et svart eller grønt klistremerke. Og også i alle andre bokser 4НР20, 5НР18, etc. Og tilsynelatende kan du blande med innfødte oljer?

De sa også til meg på bensinstasjonen: «Hvorfor kjøpte du en så dyr original? Fylt med Dextron-3 og det er det. "

Men før det studerte jeg informasjonen fra Internett nøye. Her er noen linker:
zfoilguide.html

Svar fra teknikk:
Til S325iX:
To kvaliteter olje, Shell LA 2634 og Esso LT 71 141, er OLJE FOR HELE LEVETID AV automatgiret og krever ikke utskifting, bortsett fra reparasjoner. Som du burde forstå, skiller denne typen olje seg kraftig fra de andre både i sammensetning (tilsetningsstoffer osv.) og i pris, fordi trenger ikke byttes ut. Din favoritt CASTROL TRANSMAX Z olje er en vanlig olje og kan ikke anses som holdbar, fordi må skiftes ut i henhold til vedlikeholdsplanen. Som du sannsynligvis ble fortalt i ARTEX, så informerer jeg deg også for første gang, kun for automatgir 5HP-30:
Shell LA 2634 - for automatgir med sort typeskilt
Esso LT 71 141 - for automatgir med grønt typeskilt.
DE SPESIFISERTE OLJESORTENE BØR IKKE BLANDES MELLOM DEG, MED ANDRE OLJESORTER, OG OGSÅ ERSTATTES MED ANDRE SORTER. Ellers vil automatgiret svikte! Som jeg forstår det skjedde.
Forresten, girolje for VAZ-biler i Moskva er nesten dobbelt så billig som CASTROL-oljer, og enda mer SHELL-oljer.

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

Vel, her er det tydelig hva samtalen handler om.

# 1 innlegg vladd Lør 31. januar 2009 19:38

# 2 innlegg KOYT ons 10. februar 2009 19:56

#3 Innlegg vladd ons 10. februar 2009 21:56

#4 Innlegg KOYT ons 11. februar 2009 13:32

#5 Innlegg Shurpa_Korobkin 09-03-08, 09:16

#6 Innlegg Kazan 12. februar 2009 22:14

#7 Innlegg KOYT 13. februar 2009 14:34

#8 Innlegg Kazan 13. februar 2009 21:36

#9 Innlegg trubean 13. februar 2009 23:43

#10 Innlegg Tromme Lør 14. februar 2009 01:51

# 11 Melding Kazan Lør 14. februar 2009 12:35

# 12 Melding trubean 09-02-03, 02:25 Lør 14. februar 2009 14:25

# 13 Melding KOYT »man 16. februar 2009 11:00

# 14 Melding Kazan ons 17. februar 2009 12:24

#15 Innlegg Kazan tirsdag 17. februar 2009 kl. 01.00

Bla i dette forumet for øyeblikket: ingen registrerte brukere og 1 gjest

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

5-trinns automatgir ZF 5HP30 - utviklet spesielt for 4,5 liters motorer med maksimalt dreiemoment. En av de sterkeste ZF-boksene.

Automatgir 5HP30 har vært installert siden 1991 på Bentleys, Rolls-Royce og Aston Martin, samt BMW 5-serien av russisk montering. Her ble denne "automaten" brukt frem til 2003, hvoretter den ble erstattet av 6-trinns 6HK.

De viktigste funksjonsfeilene til ZF 5HP30 automatisk girkasse:

• slitasje av fraksjoner og stålclutchskiver;
• svikt i trommelen (tennene kuttes av);
• stempel slitasje;
• utskifting av solenoider anbefales etter 7-9 år;
• brudd i den hydrauliske ventilplaten.

Ellers er denne typen automatgir veldig pålitelig og "aldres" saktere enn selve bilen. Det er nok å gjennomgå planlagt vedlikehold og diagnostikk for å utsette overhalingen av ZF 5HP30 i lang tid.

Hvis det er støt, rykk og uvedkommende støy i automatgiret, meld deg på for en gratis diagnose hos biltjenesten Global Transmission på telefon:

En automatgir er en kostbar komponent. Det er ingen vits i å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner dyre. Du må betale for arbeidet til spesialister og for detaljene. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at reparasjon av automatiske girkasser med egne hender ikke er så meningsløst. Prisene til verkstedmesterne kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å fikse problemet på egen hånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen i henhold til følgende skjema:

• diagnostikk,
• demontering av boksen,
• demontering av boksen,
• komplett sett med reservedeler,
• montering (installasjon),
• installasjon på en bil,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du noen bilmekanikerferdigheter, verktøy, tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet likt, men det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Renoveringen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke overføringsproblemer på et tidligst mulig stadium. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskifte eller under robotoverføring. Det kan være knasende, klikk. En ubehagelig lukt taler også om problemer. Det kan vises under langsiktig eller kortvarig drift av boksen. Det er verre hvis girskiftingen bremses ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen brennende lukt eller gjørmete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under kjøring indikerer overoppheting av oljen og utseendet på problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med hard akselerasjon og bremsing vil viske ut detaljer. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan oppstå i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje hastighet og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på displayet.

Hvis det har oppstått problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å konsultere en spesialist. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på diagnostikk. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Generelt skjema for diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen,
• sjekk driften av motoren på tomgang, koblingspunktene til ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• kryss av i boksen på en bil uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er elektronikkproblemer, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, overføringsforholdet og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til de elektriske ledningsforbindelsene.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er ute av funksjon, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan dekryptere slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er konvensjonelt delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Defekt transformator. Dette inkluderer:
   • brudd i splines på ledningene,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedblokkeringsclutchen,
   • trykkavlastning av stempeloljetetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnostikken var vellykket og du ikke kan klare deg uten demontering, går vi videre til dette stadiet av reparasjonen av automatisk girkasse.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre denne prosedyren i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det vil ikke være overflødig å invitere flere fysisk sterke gutter til å hjelpe deg med å flytte den fjernede boksen. Vekten overstiger styrken til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av havariet og begynn å reparere.

Før du fjerner girkassen, trenger ikke oljen å tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen på stedet der oljetilførselsrørene er festet når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membranens inngangsaksel.

Det er bedre å reparere automatgir med egne hender, ha den for hånden proprietær manual og et trykt diagram over girkassen. Først må du inspisere alle systemene som betjener girkassen, festene og blokkene. Deretter fortsetter vi til reparasjonen. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt utslitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser ut skitten inni. Det ser ut som magnetisk metallspon.
4. Vi fjerner ledningene til ringen fra pluggen og skyver dem inn i pluggen.
5. Fjern ventilhuset, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi sjekker clutcher, gir og planetgir for slitasje. Vi vil erstatte den hvis det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har uttjent sin periode. Vi bruker manualen for ikke å bytte deler.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Vi vasker ventilene. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Skift ut akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Vi bytter ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girskiftenheten og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Montering skjer opp-ned.

Det er noen punkter det er lurt å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er et overføringsproblem relatert til filteret. Det vil ikke være mulig å endre det uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell stopper lar deg ikke fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke stramme for mye her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Under disse arbeidene bør følgende anbefalinger følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter transmisjonsolje inn i gassturbinmotoren og settes på inngående aksel. Du må oppnå en sikker tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Veivhusene må støte helt.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull langs hele planet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres riktigheten av forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Begynn installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på veivhusflensen - det skal være to av dem. Hvis minst én mangler, kan ikke automatgiret kobles til.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir gjør det selv - ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at det er umulig å reparere den hjemme. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre så viktig arbeid hjemme, må du veie alle mulighetene dine. Da vil du ikke få ubehagelige overraskelser under oppussingen.