DIY strømadapter reparasjon

Nettverksstrømadaptere - miniatyrstrømforsyninger for diverse elektronisk husholdningsutstyr. De brukes til å drive antenneforsterkere, trådløse telefoner, ladere. Til tross for den aktive introduksjonen av byttestrømforsyninger, brukes transformatorer fortsatt aktivt og finner anvendelse i brukerens hverdag.

Det er ikke uvanlig at disse transformatorenhetene svikter.

Hvis adapteren går i stykker, kan du erstatte den med en ny, kostnadene deres er lave. Men hvorfor gi hardt opptjente penger, hvis du i de fleste tilfeller kan fikse feilen selv innen 15-30 minutter og spare deg selv for å lete etter en erstatning og bruke penger?

En adapter for 12V og en strøm på 0,1A fra en antenneforsterker kom på reparasjonsbordet.

Bildet viser adapteren etter reparasjonen.

Hvilke deler består en konvensjonell transformatoradapter av?

Hvis vi demonterer strømadapteren, vil vi finne en transformator inne (1) og en liten elektronisk krets (2).

Transformator (1) tjener til å senke vekselstrømspenningen 220V til nivået 13-15 V.

Den elektroniske kretsen tjener til å rette opp vekselspenningen (konvertere den til likespenning) og stabilisere den ved 12V.

Som du kan se, er den klassiske transformatorbaserte strømforsyningen ganske enkel. Hva kan gå i stykker i en så enkel enhet?

La oss ta en titt på det skjematiske diagrammet.

På det skjematiske diagrammet T1 Er en nedtrappingstransformator. Typiske transformatorfeil er utbrenthet eller brudd på primærledningen (Ⅰ), og sjeldnere, sekundær (Ⅱ) svingete. Som regel er den primære nettviklingen defekt (Ⅰ).

Årsaken til brudd eller utbrenthet er en tynn ledning som ikke tåler spenningsstøt og overbelastning. La oss si takk til kineserne, de er sparsommelige karer, de vil ikke vikle en tykkere ledning ...

Det er ganske enkelt å sjekke tilstanden til transformatoren. Det er nødvendig å måle motstanden til primær- og sekundærviklingene. Motstanden til primærviklingen skal være flere kilo-ohm (1kΩ = 1000 ohm), den sekundære - flere titalls ohm.

Når du sjekket transformatoren, viste det seg at motstanden til primærviklingen var 1,8 kOhm, som indikerer dens integritet. Det er ingen klippe.

For sekundærviklingen var motstanden 25,5 Ohm, det er også greit. Transformatoren viste seg å fungere som den skal.

For å få korrekte avlesninger av viklingsmotstander, må du følge følgende regler:

Ved måling berør pinnene kun med multimeterprobene... Det er uakseptabelt å ta tak i de strømførende delene av probene med begge hender og ta målinger, siden avlesningene til multimeteret vil være feil! Jeg har allerede snakket om hvordan du måler motstanden riktig med et multimeter.

Husk at menneskekroppen også har motstand og kan shunt motstanden du måler. I dette tilfellet er dette motstanden til viklingene. Denne regelen er gyldig ved måling av motstand.

Det er nødvendig å utelukke påvirkning av motstand fra andre deler. Hva betyr det? Dette betyr at delen må være isolert fra andre deler av kretsen, dvs. loddet fra brettet, deaktivert.

I tilfelle reparasjon av adapteren, anbefales det å løsne ledningene som går til den elektroniske kretsen før du måler motstanden til sekundærviklingen. Dette vil bidra til å eliminere påvirkningen av motstanden til den elektroniske kretsen på den målte motstanden.

En diodebro basert på diskrete dioder VD1-VD4 tjener til å rette opp vekselstrømmen til sekundærviklingen. En vanlig feil på en diodebro er et "sammenbrudd" av en eller flere av diodene som utgjør den.Med en slik funksjonsfeil blir dioden til en vanlig leder. Diodene sjekkes ganske enkelt, du trenger ikke engang å lodde dem fra brettet, men måler motstanden til hver av diodene separat. Hvis dioden er ødelagt, vil multimeteret vise en veldig lav motstand (0 eller Ohm enheter).

Slik at andre elementer i kretsen ikke forvirrer avlesningene til multimeteret, er det bedre å lodde en av terminalene til dioden fra kretsen. Etter sjekk, ikke glem å lodde den tilbake.

Kondensatorer C1 og C2 tjener til å filtrere spenningen og er hjelpeelementer til stabilisatoren 78L12... Den integrerte stabilisatoren 78L12 gir en stabilisert 12V spenning ved utgangen av strømforsyningen.

Motstandskrets R1 og LED VD5, tjener til å indikere driften av enheten. Hvis noen del av kretsen er defekt, for eksempel en transformator eller stabilisator på 78L12-mikrokretsen, vil det ikke være spenning ved utgangen av strømforsyningen, og VD5-LED-en vil ikke lyse. Ved sin glød kan du umiddelbart finne ut hva problemet er. Hvis den er på, er tilkoblingsledningen mest sannsynlig brutt. Vel, hvis ikke, kan den elektroniske fyllingen av strømforsyningen være feil.

Oftest svikter transformatorstrømforsyninger for aktive antenner på grunn av utbrenthet av stabilisatoren på 78L12-mikrokretsen.

Når du reparerer en strømforsyning, bør følgende handlingssekvens følges:

Hvis det er en indikasjon (LED-en er på), bør du se etter en feil i ledningene som spenningen tilføres den drevne enheten gjennom. Det er nok å "ringe ut" ledningene med et multimeter.

Hvis det ikke er noen indikasjon, mål motstanden til transformatorens primærvikling. Dette er enkelt å gjøre, du trenger ikke engang å demontere strømforsyningen, men mål motstanden til viklingen gjennom kontaktene til strømpluggen.

Vi demonterer strømforsyningen, gjør en ekstern undersøkelse. Vær oppmerksom på de mørke områdene rundt radiokomponentene, sjetonger og sprekker på dekselene til strømstabilisatoren (78L12 eller tilsvarende), hevelse av filterkondensatorene.

I ferd med å reparere strømadapteren for den aktive antennen, viste det seg at 78L12-stabilisatormikrokretsen er defekt. Elektrolytkondensatoren C1 (100μF * 16V) ble også erstattet med en kondensator med større kapasitet - 470 μF (25V). Når du bytter ut en kondensator, bør du ta hensyn til polariteten til dens inkludering i kretsen.

Det er ikke nødvendig å vite pinouten (plassering og formål) til 78L12 stabilisatorpinnene. Men det er nødvendig å huske, skissere eller fotografere plasseringen av den defekte mikrokretsen på kretskortet. I dette tilfellet, hvis du glemmer hvordan mikrokretsen ble loddet inn i det trykte kretskortet, vil du allerede ha en tegning eller et bilde som gjør det enkelt å bestemme riktig installasjon av elementet i kretsen.

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange det ganske enkelt og kjøper en universell strømforsyningsenhet for bærbare datamaskiner for utskifting, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar PC. Det er også en AC / DC strømadapter. Modell ADP-90CD... Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte den som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at enheten piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte opp, men av en eller annen grunn ble enten overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse utløst.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget forseglet, og selve designet innebærer ikke demontering.Til dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta lerretet på metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er der, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, kutter vi inn i dybden av kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Overdrivelse kan skade kretskortet eller elektronikken.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og løsner halvdelene av saken. Det er ingen grunn til å forhaste seg. Ved separering av kassens halvdeler skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at etuiet til strømforsyningen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på det trykte kretskortet, må du fjerne radiatorstangen i aluminium. I mitt tilfelle var stangen festet til andre deler av radiatoren med låser, og ble også limt til transformatoren med en slags silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en lommekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Selve feilen tok det ikke lang tid å lete etter. Allerede før jeg åpnet saken, gjorde jeg testsvinger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettet, sprakk noe inne i blokken og den grønne indikatoren som indikerte arbeid var helt slukket.

Ved inspeksjon av saken ble det funnet en flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningsenheten sluttet å fungere normalt på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellet" på grunn av overskridelse av driftsspenningen i 220V strømnettet. En ganske vanlig og utbredt funksjonsfeil.

Da kondensatoren ble demontert, smuldret dens ytre skall. Tilsynelatende mistet den egenskapene sine på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av huset er "hoven" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen strømadapter for bærbar datamaskin. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket på toppen av kondensatorhuset. Den brøt opp fra trykket fra den kokende elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe PSU-en til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Jeg bestemte meg for ikke å installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideell størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og hvis du tenker på at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i den være veldig høy.

Langvarig oppvarming er veldig dårlig for påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 μF * 450V, som er designet for driftstemperaturer opp til 105 0 С.

Det er verdt å vurdere at kapasiteten til den opprinnelige kondensatoren er 120 uF, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette inn en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere bærbare strømforsyninger, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasiteten eller driftsspenningen, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt av passende størrelse, om enn en mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du tetter en ny elektrolytisk kondensator, må du observer polariteten nøye koble til pinnene! Vanligvis har PCB en "+" eller "–". I tillegg kan et minus merkes med en svart fet linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis polariteten til tilkoblingen er reversert, vil kondensatoren "sprette" igjen. Dette kan føre til at elektrolytten kommer inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Bruk vernebriller hvis mulig.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken" som det er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ingen hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator smeller, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av sprut og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de nærliggende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden installasjonen av elementene er veldig tett, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette av egen erfaring. Og selv om jeg renset strømforsyningen veldig nøye, begynte jeg ikke å lodde choken og rengjøre overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter å ha åpnet den, viste det seg at den gjenværende elektrolytten under gassen lukket kretsen. Sikringen har gått på grunn av dette. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg, på stedet for kortslutningen, var alt dekket med sot, og ledningen til choken brant ut, som koblet sammen skjermen og den vanlige ledningen på det trykte kretskortet.

Den samme choken. Den utbrente ledningen ble restaurert.

Sot fra en kortslutning på kretskortet rett under choken.

Som du kan se, sprang den skikkelig ut.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen på brettet ut.

Og det er dette han har inni seg. Den kan enkelt demonteres, du trenger bare å klemme inn låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for din egen. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger vil til og med kobbersporene på PCB-en brenne ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du også gjøre med en tynn wire jumper ved å lodde den til kontaktkronene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å demontere kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under spiralprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker ut, i fremtiden, på grunn av det, kan korrosjon av ledningene begynne. Et illustrerende eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester ble en av kondensatorledningene i inngangsfilteret fullstendig korrodert og falt av. Dette er en av strømadapterne fra den bærbare datamaskinen som jeg har blitt reparert.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter å ha renset den fra elektrolyttrester og byttet ut kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til en bærbar datamaskin. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Jeg må si at dette er en veldig tidkrevende virksomhet. Først.

PSU-kjøleplaten består av flere aluminiumslameller. Mellom seg er de festet med låser, og er også limt med noe som ligner en silikonforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øvre radiatordekselet er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til PCB ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolasjonsplate av plast er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte smeltelim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har termopistol, skjærer jeg av biter av smeltelim fra tuben med en kniv og legger dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet han opp biter av smeltelim med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en hårføner på loddestasjonen.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. For meg, for eksempel, begynte plasten på saken å lysne med sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig solid.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også slike som en åpen krets i choke-utgangen i nettfilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at saken er ubetydelig, jeg spolet spolen tilbake og forseglet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke mulig å oppdage det umiddelbart.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, som den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av risting og vibrasjoner, som denne choken, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik pulserende strømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, men også ganske kraftig. Vanligvis er effekten på strømadaptere 40

Dessverre, i tilfelle mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjon komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollermikrokretsen.

Det er ikke engang mulig å finne et datablad for en bestemt mikrokrets. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at det overveldende flertallet av strømadaptere for bærbare datamaskiner er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i nettverksfilterkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan slike elementer være helt fraværende.

Byttestrømforsyningen er innebygd i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enheten som ofte svikter, og krever utskifting.

Den høye spenningen som hele tiden går gjennom strømforsyningen har ikke den beste effekten på elementene. Og det handler ikke om produsentenes feil. Ved å øke levetiden ved å montere ekstra beskyttelse, kan du oppnå påliteligheten til de beskyttede delene, men miste den på de nyinstallerte. I tillegg kompliserer tilleggselementer reparasjonen - det blir vanskelig å forstå alle vanskelighetene ved den resulterende ordningen.

Produsenter har løst dette problemet radikalt, redusert kostnadene for UPS-en og gjort den monolitisk, ikke-separerbar. Slike engangsapparater blir stadig mer vanlige. Men hvis du er heldig - den sammenleggbare enheten har mislyktes, er selvreparasjon fullt mulig.

Driftsprinsippet er det samme for alle UPS-er.Forskjellene gjelder kun ordninger og typer deler. Derfor er det ganske enkelt å forstå sammenbruddet, ha grunnleggende kunnskap om elektroteknikk.

Du trenger et voltmeter for reparasjoner.

Den måler spenningen over en elektrolytisk kondensator. Det er uthevet på bildet. Hvis spenningen er 300 V, er sikringen intakt og alle andre relaterte elementer (strømfilter, strømkabel, inngangsdrosler) er i orden.

Det finnes modeller med to små kondensatorer. I dette tilfellet er den normale funksjonen til disse elementene bevist av en konstant spenning på 150 V på hver av kondensatorene.

I fravær av spenning må du ringe diodene til likeretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre. Det lumske med sikringene er at de, etter å ha sviktet, utad ikke skiller seg på noen måte fra arbeidsprøvene. Feilen kan bare oppdages gjennom summetone - en sikring som har gått vil vise høy motstand.

Etter å ha funnet en defekt sikring, bør du undersøke brettet nøye, siden det ofte svikter samtidig med andre elementer.

• kraft- eller likeretterbro (ser ut som en monolittisk blokk eller kan bestå av fire dioder);
• filterkondensator (ser ut som en stor blokk eller flere blokker koblet parallelt eller i serie) plassert i høyspenningsdelen av blokken;
• transistorer installert på radiatoren (disse er feltbrytere - strømbrytere).

Viktig. Alle deler loddes og skiftes samtidig! Utskifting vil i sin tur føre til utbrenning av kraftenheten hver gang.

For visse formål kan en byttestrømforsyning settes sammen uavhengig av skrapdeler. Les mer om dette her.

Utbrente elementer skal erstattes med nye. Radiomarkedet tilbyr et rikt utvalg deler til strømforsyninger. Det er ganske enkelt å finne gode alternativer til de laveste prisene.

• spenningsfall;
• mangel på beskyttelse (det er plass til det, men selve elementet er ikke installert - slik sparer produsentene).

Løsning denne feilen ved å bytte strømforsyning:

• installer beskyttelse (det er ikke alltid mulig å finne riktig del);
• eller bruk et nettspenningsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

En annen vanlig årsak til en strømforsyningsfeil har ingenting å gjøre med en sikring. Vi snakker om fraværet av en utgangsspenning med et fullt funksjonelt slikt element.
Løsning:

1. Oppsvulmet kondensator - Avlodding og utskifting kreves.
2. Mislykket choke - det er nødvendig å fjerne elementet og endre viklingen. Den skadede ledningen er viklet ut. I dette tilfellet telles svingene. Deretter vikles en ny ledning av passende seksjon på samme antall omdreininger. Delen returneres til sin plass.
3. Deformerte brodioder erstattes med nye.
4. Om nødvendig kontrolleres delene med en tester (hvis ingen skade oppdages visuelt).

Det er fullt mulig å bygge en varmluftloddestasjon selv. En vifte brukes som vifte, og en spiral brukes som varmeapparat. Det beste alternativet for en temperaturkontroller for et loddejern er en tyristorkrets.

årsaker til sammenbrudd:

• ikke blokker ventilasjonsåpninger;
• gi optimale temperaturforhold - kjøling og ventilasjon.

Ting å huske:

1. Den første tilkoblingen av enheten er laget til en 25-watts lampe. Dette er spesielt viktig etter bytte av dioder eller transistor! Hvis det gjøres en feil et sted eller en feil ikke blir lagt merke til, vil ikke den passerende strømmen skade hele enheten som helhet.
2. Når du starter arbeidet, ikke glem at en gjenværende utladning forblir på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før du lodder delene, er det nødvendig å kortslutte kondensatorledningene. Du kan ikke gjøre dette direkte. Det er nødvendig å kortslutte gjennom en motstand med en rating høyere enn 0,5 V.

Hvis transformatoradapteren går i stykker, kan du fikse det selv?

Hvordan fikser du strømadapteren selv?

For å reparere strømadapteren selv hjemme, må du ha minst følgende på lager:

I transformatoradapteren er kretsen enkel, derfor er det mulig å fikse det med minst grunnleggende kunnskap om elektronikk og logisk tenkning. Oftest feiler: beskyttelse (begrensningsmotstand), kapasitans, transformator. Hvis transformatoren er ute av drift, er det lettere å kjøpe en ny enhet.

Først må du "ringe" transformatorens primærvikling. Hvis det ikke "ringer", så prøv forsiktig for ikke å skade viklingen, fjern tapen. Finn endene av ledningen og ring igjen. Hvis viklingen er intakt, kan vi med sikkerhet si at sikringen i primærviklingen har gått. Det ser ut som en liten firkant med to pinner. Den ene terminalen er loddet til den primære viklingsledningen, den andre til polen på nettstøpselet. I dette tilfellet kan du sette inn sikringen vår på plass eller, i ekstreme tilfeller, kortslutte den utslåtte sikringen.

Hvis den primære enheten ikke ringer i det hele tatt, er det bare en tilbakespoling av transformatoren.

Hvis den primære enheten ringer, men strømforsyningsenheten ikke fungerer, måler vi først spenningen på sekundæren, med transformatoren slått på i nettverket. Naturligvis ikke å glemme forholdsreglene.

Det anbefales å utføre målinger på sekundæren ved å løsne likeretteren fra klemmene. Hvis det er spenning, reparer likeretteren og stabilisatoren. Hvis det ikke er spenning, spole tilbake sekundæren til transformatoren.

Selvfølgelig kan du. Enheten til transformatorstrømforsyningen er ganske enkel: en transformator, en likeretter, en utjevningskondensator og en stabiliseringskrets. Den enkleste kunnskapen innen elektronikk er nok til å oppdage en funksjonsfeil og fikse den. Først av alt, ring opp transformatoren, at alle viklingene er intakte og ikke kortsluttet. Ring deretter diodene til likeretterbroen og kontroller utjevningskondensatoren. Hvis alt er i orden, bør en spenning som kan måles tilføres stabiliseringskretsen. Deretter tar du for deg selve stabiliseringsordningen, visuelt inspiserer og sjekker elementene. Først og fremst bør du forsikre deg om at det ikke er lekkasjer eller sprekker i skjorten, og deretter håndtere resten.

Det er praktisk talt umulig å fikse en moderne strømadapter. Der er det, i tillegg til selve transformatoren, en haug med halvlederelektronikk. Hvis noe fra denne elektronikken brenner ut, vil fiken finne nøyaktig hva. Og hvis ledningene i tillegg er skadet et sted, har et slikt produkt en plass i ikke-jernholdig metall.

For uavhengig å reparere en strømforsyning, adapter, trenger du noen ferdigheter i å jobbe med elektronikk og med et loddejern.

Så du trenger et loddejern, en skrutrekker, et multimeter. Vi skru ut festeskruene og fjerner strømforsyningsdekselet.

Vanligvis bryter strømforsyningen sammen når den bryter gjennom likeretterdiodebroen, som er plassert i høyspentkretsen. For å diagnostisere et slikt sammenbrudd, trenger du et voltmeter eller multimeter. Du må måle spenningen på alle ledninger som forlater enheten. Hvis det ikke er noen minimumsspenning, må du måle motstanden mellom alle to terminaler på diodebroen. For å gjøre dette må du kjøpe en likeretterbro, som er designet for spenning. 300 V og en strøm på 1 A.

Etter at vi har loddet den nye diodebroen, sjekker vi diodene som inngår i de sekundære likeretterkretsene. For denne testen, koble fra strømforsyningen fra hovedkortet. Hvis det er en "standby" minimumsspenning, men selve enheten er intermitterende, rykkete, så er det en defekt i omformeren. Ved hjelp av et ohmmeter ser vi etter en defekt diode - i dette tilfellet vil det ikke være motstand på begge sider. Diodeenheten og den ødelagte dioden må skiftes ut.

I prinsippet er dette oftest allerede nok til å returnere strømforsyningen til arbeidstilstand. Men en slik reparasjon er bare mulig hvis vi har de nødvendige delene, eller de kan kjøpes til en pris som ikke overstiger kostnadene for en ny strømforsyning. Noen ganger er det fornuftig å kjøpe bare en ny enhet og supplere den med en overspenningsvern.

Forum for butikken "Ladies' happiness"

Beskjed dtvims 25. september 2014 16:51

Generelt er det mer riktig å kalle det: Reparasjon av ladere til bærbare pc-er osv. for dummies! (Mange bokstaver.)
Faktisk, siden jeg selv ikke er en profesjonell på dette feltet, men har reparert en anstendig pakke med strømforsyningsdata, tror jeg at jeg kan beskrive teknologien som en "tekanne for tekanne".
Viktige punkter:
1. Alt du gjør, på egen risiko og risiko - det er farlig. Starter under spenning 220V! (her må du tegne et vakkert lyn).
2. Det er ingen garanti for at alt ordner seg og det er lett å gjøre det verre.
3. Hvis du dobbeltsjekker alt flere ganger og IKKE forsømmer sikkerhetstiltakene, så ordner alt seg første gang.
4. Gjør alle endringer i kretsen KUN på en helt strømløs strømforsyningsenhet! Koble alt fra stikkontakten helt!
5. IKKE ta tak i strømforsyningsenheten koblet til nettverket med hendene, og hvis du tar den nærme, så bare én hånd! Som fysikeren pleide å si på skolen vår: Når du klatrer i spenning, må du klatre dit med bare én hånd, og holde øreflippen med den andre, så når du blir rykket av strømmen, drar du deg selv i øret og du vil ikke lenger ha lyst til å klatre under spenning igjen.
6. Vi erstatter ALLE mistenkelige deler med samme eller komplette analoger. Jo flere vi bytter ut, jo bedre!

TOTALT: Jeg later ikke som om alt som er sagt nedenfor er sant, fordi jeg kan forvirre noe / ikke fullføre, men å følge den generelle ideen vil hjelpe å finne ut av det. Det krever også minimal kunnskap om driften av elektroniske komponenter, som transistorer, dioder, motstander, kondensatorer og kunnskap om hvor og hvordan strømmen flyter. Hvis en del ikke er veldig tydelig, må du se etter grunnlaget på nettet eller i lærebøker. For eksempel nevner teksten en motstand for måling av strøm: vi leter etter «Måter å måle strøm» og finner ut at en av målemetodene er å måle spenningsfallet over en motstand med lav motstand, som er best plassert foran jord, slik at det på den ene siden (jord) er Null , og på den andre siden en lav spenning, vel vitende om hvilken vi ifølge Ohms lov får strømmen som går gjennom motstanden.

Beskjed dtvims tor 25. september 2014 17:26

Alternativene nedenfor er skjematiske. Spenning påføres inngangen, og strømforsyningsenheten som repareres kobles til utgangen.

Alternativ 3, jeg har ikke personlig testet det. Dette refererer til en 30V nedtrappingstransformator. En 220V lyspære vil ikke lenger fungere, men du kan klare deg uten den, spesielt hvis transformatoren er svak. I teorien burde det være en måte å jobbe på. I denne versjonen kan du trygt klatre inn i strømforsyningen med et oscilloskop, uten frykt for å brenne noe.

Og her er en video stilt til dette spørsmålet: