Adlx65ndc3a DIY reparasjon

Lenovo strømforsyning, modell ADP-065KH B 20V 3,25A.
PWM DAP013F, nøkkel 2SK3569, pnp transistor i porten; i sekundærhuset DAS001. 2-pins plugg.

Utbrent sikring, PWM, motstander i tilbakemeldingen og i gate, en 0,2 Ohm motstand i kilden, PNP-transistor i gate. 120uFx420V kondensatoren var hoven og dryppet.

Jeg erstattet alt brent, vasket, tørket. Shim DAP013F fant ikke. Det var DAP013D, og ​​satte den. For pålitelighetens skyld byttet jeg ut nøkkelen med FDPF10N60Z.

Jeg slår den på gjennom lampen, lampen lyser ikke. Ved utgangen til strømforsyningsenheten "0.0" vises ikke spenning selv på kort tid.
MEN!
På PWM strømkondensator 9-13V i hopp.
Jeg prøvde å koble fra optokobleren - utgangen er uendret.

Spørsmål:
1. Fortell meg om PWM-ene, er det noen som har informasjon om hvordan DAP013F skiller seg fra DAP013D?
2. Hvor skal man se etter en funksjonsfeil?

Ved kjøp av en bærbar PC eller netbook, eller rettere sagt beregner budsjettet for dette kjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere tilknyttede kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $ 500, men en annen $ 20 bag, $ 10 mus. Batteriet når det byttes ut (og garantitiden er bare et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være kostnadene for strømforsyningen hvis det brenner ut.

Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn sluttet nylig å bruke strømforsyningen til en Acer bærbar PC. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Umiddelbart gir jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klikk for å forstørre.

Når strømforsyningen er slått på, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer saken. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer som følger med her, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Ikke overdriv, eller kutt brettet!

Etter at saken er litt delt, setter vi inn en flat skrutrekker i det dannede gapet og med kraft trekker vi langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.

Etter å ha demontert dekselet, sjekker vi brettet og deler for alt som er svart og forkullet.

Oppringingen av inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte en funksjonsfeil - dette er en selvhelbredende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg etter en overbelastning :)

Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av strømforsyningsenheten. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten. Mer presist, noen ganger glir noe, som om ledningen er bøyd.

Vi må også reparere strømledningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd på punktet der den settes inn i etuiet eller ved strømkontakten.

Vi kuttet det av først ved kroppen - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!

En hard sak - en klippe et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste den ikke-fungerende. Og det gjorde han.

Lodd tilbake kontaktene og test. Alt fungerte - reparasjonen er over.

Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med lim "øyeblikk" og gi strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparasjonen tok ikke mer enn en time.

Ved undersøkelse ble en utbrent transistor K10A60D funnet endret til P10NK60ZFP og de smeltede motstandene R5 - 0,18 ohm ble erstattet med 0,15 ohm. R36 3 Klump erstattes med en ny.4,7 * 50V kondensatoren ble erstattet med en ny.

En spenning på rundt 297 er tilstede over den store kondensatoren.

Men utgangsspenningen dukket ikke opp. Fortell meg hvor jeg skal måle videre og hvordan jeg skal se etter en feil.

Si meg, er det et diagram for det?

Det er enkelt å tegne den varme delen
denne tabellen vil hjelpe deg med å finne en passende shim

hvis jeg forstår det riktig så er dette 22ARZV men hvordan sjekker jeg det?

vel, i det minste kunne de ha gjettet å sjekke det ved hjelp av strøm-, driver- og OS-pinnene.

Fant denne på Internett

Merking 22ARZV
Konklusjoner.
1. etter styret å dømme, overspenningsvern, termisk beskyttelse ..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC

Jeg måler den med en tester og legger den svarte ledningen på 4 foten, og på resten viser den 58 volt overalt.

Eller trenger du bare å sjekke det med et oscilloskop?

Og fortell meg hva jeg skal erstatte der, det vil si at jeg ikke finner denne 22ARZV der jeg kan finne den.

Under mikroskopet dukket tilsynelatende små tinnkuler opp fra den. Mest sannsynlig er den død enn å erstatte den?

mde. og å tegne en skjematisk og tenke litt hvordan, hvor og i forhold til hvilke målinger å gjøre betyr å ikke tilby? forsøk på å finne et ferdig hullkort på internett er prisverdig, men lær deg likevel hvordan du stanser dem selv.
tegne, tenk, se gjennom noen dokker med passende beslag, for eksempel en slags NCP1250 som kom til hånden, tenk på hvilke parametere som trengs i kretsen og se etter analoger i butikkene.

Jeg forklarer situasjonen.
Tidligere tok hviterussere tonnevis av dem for restaurering fra meg.
Jeg kjøpte den i massevis av tjenestemennene.
Så endret de profilen og sluttet å ta.
Nå er det rester fra den tiden - rundt 500.
LANGSOMT selges for rekondisjonering eller på ledninger for den faktiske prisen på ORIGINAL ledninger.
Hvis noen er interessert, kan jeg enten kaste resten eller til og med gjenoppta kjøpet av partier med defekte strømforsyninger.

Og derfor oppsto ideen allerede om å bryte strømforsyningsenheten, la ledningene for salg og selge strømforsyningsenhetene for raffinering (hvis noen ikke vet, for bearbeiding til kobber, aluminium og edelt metall).
De kjøper også plast for gjenvinning, men det er billig, så jeg kaster bare plasten.
For det er ikke rom for konsolidering.

Videre - jeg lytter til forslag, hvis noen.
Bedre i LAN og med telefoner (og tidspunktet for samtalen på MSC - jeg har nesten ingen grense i den russiske føderasjonen (bare Krim og noe som Yakutia er ikke inkludert der)

_________________
ACODIS - Akodis
Levering av reservedeler og komponenter for reparasjon av bærbar PC.
Matriser
Tastatur
Kjølesystemer

I dag skal jeg snakke om hvordan du forsiktig åpner en limt (loddet) strømforsyning fra en bærbar PC, skjerm eller skriver... Slike strømforsyninger finnes ofte og mange har mange spørsmål - hvordan åpne dem uten å knuse dem i det hele tatt... Tema for i dag - ekstern limt strømforsyningsenhet SAD04214A fra Samsung 960BF monitor... Forresten, den erklærte funksjonsfeilen til dette paret er en spontan nedleggelse.

Jeg vil fortelle deg hvordan du demonterer Samsung SyncMaster 960BF-skjermen senere. Så vi har en strømforsyning, hvis utgang har 14 volt konstant spenning og en maksimal strøm på 3 ampere.

Pluggen til denne strømforsyningsenheten er laget, vi kan si klassisk - den interne utgangen er "+14 V", den eksterne er den vanlige ledningen.

Slik ser det ut strømforsyningssøm overvåke før demontering.

Spesielt for leserne tok jeg av video av demonteringsprosessen... Denne videoen passer for alle limte strømadaptere for bærbar PC, skjerm, skriver eller annet utstyr. Hovedprinsippet er å sette inn et skarpt verktøy i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del den i to.

Slik skal det se ut strømforsyningssøm etter åpning.

Da jeg tok ut brettet, så jeg en karakteristisk mørkfarging av PCB, noe som indikerer overoppheting elementer på brettet.

Som et resultat dårlig kvalitet på lodding på fabrikken - det har dannet seg mikrosprekker i loddetinn. På grunn av dette økte motstanden til "motstandsspor"-kontakten, og den begynte å varmes opp mer intensivt, hvorfra mikrosprekken vokste, fordi den mekaniske styrken til loddetinn, som kjent, avtar med økende temperatur. Første microcrack under motstanden.

Den andre mikrosprekken i loddetinn.

Den tredje sprekken ble oppdaget allerede kl slingrende motstand, hvis ben er loddet til brettsporene på dette tidspunktet.

Over motstandene er fylt med en slags gummiskum. Det er mulig at det forverrer varmeoverføringen mellom elementene inne i strømforsyningshuset.

Vi fjerner dette limet og ser overopphetede motstander... Malingen ble til og med forkullet på dem der metallledningene ble koblet til motstandshuset.

Vi lodder disse motstandene og bytter til lignende. Motstanden til venstre er 33k ohm og høyre er 33 ohm.

Jeg bestemte det av motstandsmarkeringstabell fargekodet ring.

Loddemotstander på plass og vi angrer ikke på loddetinn og fluss... Overopphetede puter på PCB-sporene holder ikke loddet godt.

Det er hva skjedde fra siden av radioelementer.

Sørg for å sjekke tilstanden til elektrolytiske kondensatorer, som er redd for overoppheting. Bare se på hvor flat toppen er for å sikre at alt er i orden. Men hvis du endrer, så bare for kondensatorer Rubycon 1000 uF 25 V og kondensatorer Nippon 2200 uF 25 V... Det finnes billigere av de anstendige (men alltid med 105 grader) Samwha 2200 uF 25 V.

Dette fullfører reparasjonen av strømforsyningen. Det gjenstår å samle alt tilbake i saken og sjekke stabiliteten. Nå kan du føle hvor nøye du demonterte strømforsyningskassen. Hvis begge halvdelene konvergerer med en sømbredde på omtrent 1 mm, er alt bra, hvis mer, kan plastgrader langs sømmen forstyrre. De må fjernes med en kniv eller sidekuttere.

Så snart vi oppnår en tilfredsstillende søm, drypper du noen dråper (jeg drypper vanligvis på 6-8 punkter) på sømmen av "Second" type lim og presser kroppen med noe tungt i 5 minutter. Nå er alt klart - reparert strømforsyningsenhet SAD04214A fra Samsung 960BF monitor og limt tilbake etter åpning.

Lykke til med oppussing!
Din loddemester.

Ikke glem å sjekke C107 med en måler. I 90 % av tilfellene, enten tørket ut eller lekket.

Takk for tillegget. Jeg er helt enig.

Det var faktisk et problem i ham - kortslutning.

Du måler aldri ESR på ledere, men forgjeves!

Hvis jeg hadde noe å måle, så ville jeg målt det. Og derfor ber jeg bare om et sammenbrudd. Men Underzen har rett, ideelt sett bør ESR måles.

God ettermiddag. Interessant nettsted, takk for at du deler dine beste fremgangsmåter ...

Angående strømforsyningsenheten i forseglede kasser (selv "i gafler"). Når de lærte meg, så bestemte jeg meg for å dele - ideen din er riktig, du må åpne den i sømmen med en ivrig sterk kniv, ikke veldig herdet, for ikke å bryte. Hovedhøydepunktet er å sette PSU-en i fryseren i en time eller to. Frosset plast veldig godt sprekker deretter langs sømmen, selv sterkt limt (på grunn av inhomogenitet). Noen ganger banker jeg til og med bare på sømmen med en tung hammer for ikke å ødelegge utseendet. Naturligvis er pausen i reparasjonen forsinket på tidspunktet for tining og fordampning av fuktighet da, men chldopot er mindre og kvaliteten er bedre.

For det andre har folk rett når de snakker om ESR. For noen år siden tvang livet meg like hardt til å ta opp reparasjonen av nesten datautstyr. 99% av strømforsyningsenhetene er allerede pulset, diagnostikken deres ved hjelp av ESR blir noen ganger til en rutine, og ikke feilsøking, hei! Her er en enhet som jeg har brukt lenge, jeg prøvde en haug med alt og slo meg til ro med akkurat dette designet. Løp langs grenen om ønskelig. Generelt, i dokken klokken 1.01, er alt planlagt.

Takk for rådene dine))) Jeg vil forbedre ferdighetene mine))) Lev og lær!

God kveld, kamerater. Jeg trenger din hjelp! Jeg er en lykkelig eier av samsung syncmaster 960bf-skjermen! Monitorholderen er ødelagt!

Epoxy "Second" for å hjelpe deg)))

Takk! Tror du dette vil hjelpe?

Ja, hvis du avfetter overflaten på plasten, pusser den og forsterker den med metall, holder epoksyen seg godt. Jeg gjenopprettet bærbare datamaskiner på denne måten.

God morgen Solder Master! Jeg kan sende deg et bilde av sammenbruddet mitt for å forstå hva som skjedde med meg! Send meg e-postadressen din!

God ettermiddag. Jeg trenger din hjelp, jeg har en monitor 960, når strømmen er slått på begynner strømknappen på skjermen å blinke, jeg la merke til at skjermen ikke slår seg på før strømforsyningsenheten varmes opp eller du varmer den opp. Hva å gjøre?

Du må fikse strømforsyningen. Demonter og sjekk kondensatorer og lodding. Hvis det ikke hjelper, skriv.

Fin stolpe. Selv var han en gang glad i radioelektronikk. Jeg har 5 stjerner og suksess i utviklingen!

Takk Ivan. Og lykke til med bloggen din)))

Vyacheslav, det er to alternativer - enten er elektrolytkondensatorene tørre - bytt dem ut (start med en liten 47 mikrofarad 50 V), eller det har dannet seg en mikrosprekker i loddingen - lodd brettet. Resten er usannsynlig.

Hallo!
I dag byttet jeg ut 4 kondensatorer (det ser ut til å være bare 4 av dem).
Effekten er "0".
Den slår seg av uansett.
Jeg dro til reparasjon av bærbare datamaskiner på radiomarkedet. Der sa de utspekulerte menneskene direkte at loddingen av kondensatorene til ett sted. Og de sa at de visste hva som var ute av drift der. Men de nektet blankt å fortelle meg det. Som: Betal pengene så reparerer vi det selv, og beholder kondensatorene for deg selv.
Kan du gi råd om hvilket forum du bør konsultere?

Over tid mister laptopbatteriet sin opprinnelige kapasitet, noe som påvirker enhetens batterilevetid. Hvis den bærbare datamaskinen fungerer på full opplading i omtrent en time eller slutter å slå seg på i det hele tatt uten en tilkoblet strømadapter, ikke skynd deg å kjøpe et nytt batteri, i noen tilfeller er det mulig å gjenopprette laptopbatteriet selv.

Hvis batteriet begynner å tømmes for raskt, prøv å kalibrere det først. Den mest pålitelige måten er å bruke et spesielt verktøy, som kalles annerledes avhengig av produsenten. For eksempel, for bærbare Lenovo-maskiner er det Energy Management, for Aser er det Aser Care Center. Poenget er at det er nødvendig å starte en modus gjennom verktøyet, som først tømmer batteriet helt, og deretter lader det helt opp. Under kalibrering må du ikke koble fra strømadapteren, slå av strømforsyningen eller bruke en bærbar datamaskin. Prosessen kan ta fra 2 til 10 timer. I noen tilfeller kan kalibrering bidra til å gjenopprette den tidligere autonomien til enheten.

Hvis kalibreringen ikke gir de ønskede resultatene eller, som beskrevet tidligere, den bærbare datamaskinen ikke kjører på batteri før strømadapteren er koblet til, er det på tide å begynne å reparere batteriet.

• breadboard kniv;
• multimeter;
• et loddebolt med en effekt som ikke overstiger 40 W;
• flere bilpærer med en effekt på 21 W;
• cyanoakrylat lim.

Siden bærbare batterier ikke kan separeres, må du bruke en breadboard-kniv eller en annen skarp gjenstand for å åpne dekselet. Finn sømmen på batteriet og klipp det forsiktig. Gjør dette forsiktig for ikke å skade de interne komponentene.

Før du fortsetter med de videre trinnene, sørg for å finne ut hvilken type batteri du har, da dette vil påvirke gjenopprettingsprosessen. Hvis den bærbare datamaskinen er ny, har du mest sannsynlig et litium-ion (Li-ion) batteri, og hvis den bærbare datamaskinen er eldre enn 3-4 år, har du sannsynligvis et nikkelmetallhydrid (NiMH)-batteri.

Hvis den beskrevne metoden ikke gir resultater, må du bytte alle batteriene på en gang. Sanyos 2100 mAh NiMH-batterier er perfekte. Når du bytter ut, må du ikke bruke loddebolt til å lenke batteriene. Lag heller kontaktholdere og lodd tilkoblingsledningene til dem.

Disse batteriene er farlige, så vær ekstrem forsiktig når du reparerer. Sørg for at batteriet er helt utladet før du starter.

1. Bestem den nominelle batterispenningen ved å telle antall batterier og multiplisere den resulterende verdien med 3,7;
2. lodd pærene til de ekstreme utgangene til de seriekoblede elementene;
3. sjekk spenningen - hvis den tilsvarer den nominelle, så gå til det femte punktet (merk, hvis den bærbare datamaskinen ikke fungerer på batteristrøm, er kontrolleren mest sannsynlig ute av drift);
4. hvis spenningen er mindre enn den nominelle, er det først og fremst nødvendig å løsne kontrolleren, og deretter alle elementene fra hverandre og kontrollere spenningen til hver separat, mens alle elementer med en spenning betydelig mindre enn 3,7 V bør byttes ut med nye;
5. bruk en lyspære for å lade ut alle batterier til 3,2 V;
6. lim deretter batteridekselet, sett det inn i den bærbare datamaskinen og utfør hele ladeprosessen.

Et annet problem som oppstår med litium-ion- og litium-polymer-batterier, hvis de ikke har vært brukt på lang tid, er spenningsfallet til et nivå under terskelen der sikkerhetskontrolleren utløses. I dette tilfellet er batteriet ikke ladet, og spenningen på kontaktene er null. For å løse problemet, er det nødvendig å koble den bærbare strømforsyningen til den serielle kjeden av battericeller gjennom en 5 W lyspære og lade batteriet til en spenning på 3,4 V per celle.

Den største fordelen med en bærbar datamaskin fremfor en stasjonær datamaskin er muligheten til å ta den med deg [. ]

Merk følgende! Denne artikkelen er kun til informasjonsformål, prøv ikke å [. ]

Mange PC-brukere kan før eller siden møte en situasjon når de kobler til [. ]

Et godt fungerende oppladbart batteri gir mening til eksistensen av en bærbar datamaskin, siden i fraværet av enheten [. ]

En ruter brukes til å koble til Internett flere enheter, en datamaskin, bærbar PC og andre, via kablet eller trådløs teknologi og opprette et lokalt nettverk mellom disse enhetene. Samtidig implementerer ruteren en barriere mellom det lokale nettverket opprettet av den og Internett. I utgangspunktet fungerer rutere ved å bruke NAT - Network Address Translation. Noen ganger leverer leverandører rutere med tilkoblingen, ruteren kan være inne i et DSL-modem eller kabel, eller kjøpes separat. Men, som enhver elektronisk enhet, kan rutere svikte og mange funksjonsfeil kan elimineres hjemme på egen hånd. La oss vurdere noen vanlige funksjonsfeil på rutere og metoder for eliminering, reparasjon av en d-link-ruter.

Oftest fører følgende årsaker til feil på ruteren:

1. store spenningsstøt i nettverket,
2. overoppheting av ruteren,
3. ruterprogramvare krasjer (fastvarekrasj),
4. høyfrekvent interferens av elektromagnetisk stråling under et tordenvær (i dette tilfellet brenner wan-porten oftest ut hvis leverandøren ikke installerer lynbeskyttelse på kabelen sin),
5. menneskelig faktor.

Hvis ruteren ikke fungerer, kan den miste datapakker, fungere på Internett og det lokale nettverket blir forstyrret, fastvaren går tapt, ruteren kan slå av, alle indikatorer blinker.

Løse en funksjonsfeil relatert til umuligheten av å angi innstillingene til ruteren på nettverksadressen 192.168.0.1

Hvis siden for ruterinnstillinger ikke åpnes etter å ha skrevet inn adressefeltet til ruterens nettverksadresse, bør du utføre følgende operasjoner for å eliminere denne feilen:

• Kontroller først at du har satt i innstillingene til nettverkskortet for å automatisk hente IP-adressen og DNS-adressen (ved hjelp av en direkte tilkobling til ruteren).

• Hvis innstillingene til nettverkskortet er riktige, må du bruke Kjør-kommandoen (trykk på tastekombinasjonen Win + R), skriv deretter inn - cmd og trykk enter. Nå må du skrive inn ipconfig på kommandolinjen.

I de viste innstillingene må du se hvilken verdi som er på motsatt side av inskripsjonen - Standard gateway. Denne adressen brukes til å angi innstillingene til ruteren. Hvis verdien til denne adressen ikke samsvarer med standardverdien, kan ruteren ha blitt konfigurert for et spesifikt nettverk med egne krav. I dette tilfellet må du tilbakestille denne verdien til fabrikkinnstillingene. Noen ganger kan det hende at dette feltet ikke inneholder adresseverdien i det hele tatt, og du må også tilbakestille ruteren. For å tilbakestille ruteren må du trykke og holde inne Tilbakestill-knappen på ruteren en stund. Vanligvis er fem eller ti sekunder nok. Knappehullet er smalt nok til at du kan bruke en kulepenn, nål eller binders til å trykke på det.

Hvis det ikke hjelper å tilbakestille ruteren, kan det hjelpe å koble fra ISP-kabelen fra ruteren. Trekk ut leverandørens kabel fra ruterkontakten og konfigurer ruteren uten en kabel tilkoblet. Etter det kan du koble kabelen til ruteren igjen.

Sjekk også fastvareversjonen som er installert i ruteren.Sjekk den nyeste fastvareversjonen på produsentens nettsted og oppdater den om nødvendig. Du kan også sjekke driverne til nettverkskortet på datamaskinen og installere dem på nytt om nødvendig.

For å feilsøke et problem med å ikke lagre innstillingene til ruteren eller hvis det er umulig å gjenopprette innstillingene fra en egen fil, kan du prøve å utføre disse operasjonene ved å åpne en annen nettleser. Denne metoden kan hjelpe med andre ruterfeil.

Det kan være mange årsaker til en slik funksjonsfeil, og de er alle omtrent like vanlige. La oss vurdere de viktigste mulige årsakene.

Hvis nettverket til ruteren din ikke vises på den bærbare datamaskinen i listen over tilgjengelige nettverk, må du kontrollere at den trådløse nettverksmodulen er slått på. Dette kan gjøres ved å se på adapterinnstillingene i Network Sharing Center på den bærbare datamaskinen. Den trådløse tilkoblingen må være slått på. I av-tilstand vil den være nedtonet og du må slå på den trådløse tilkoblingen. Hvis du ikke kan slå den på, må du sjekke om det er en Wi-Fi-bryter på den bærbare datamaskinen og slå den på.

Hvis, til tross for at den trådløse tilkoblingen forblir på, men viser status - Ingen tilkobling, bør du sjekke om de riktige driverne er installert for Wi-Fi-adapteren og om nødvendig installere dem. Driverne må lastes ned fra nettstedet til produsenten av utstyret ditt. Dette unngår mulige driverinkompatibilitetsproblemer.

I tillegg kan du prøve å gå til rutermenyen og endre verdien for innstillingene der og endre b/g/n-parameteren til b/g. Hvis denne endringen hjelper, betyr det at 802.11n-standarden ikke støttes. Du kan også se hvordan den trådløse nettverkskanalen er spesifisert i de samme innstillingene, og hvis den er satt til Automatisk, velg en kanal fra listen.

Hvis du har hyppige tilkoblingsbrudd under arbeid, anbefales det å oppdatere ruterens fastvare. I mange tilfeller vil denne prosedyren løse problemet.

Noen ganger når du jobber med noen Internett-leverandører for å få tilgang til lokale ressurser (torrentsporere, spillservere), må du konfigurere statiske ruter i ruterinnstillingene. Slike innstillinger finner du på forumene til leverandøren som gir deg Internett.

Mange har sikkert allerede kommet over det faktum at det svakeste punktet til mange rutere er strømforsyningen. De bryter ofte sammen på grunn av store spenningsfall i strømnettet og svikt i enkeltelementer som følge av langt arbeid.

Defekte eller lavkvalitetselementer, en krets som ikke er designet for en viss margin, kan også føre til sammenbrudd. Noen typiske feil på strømforsyninger kan skilles ut. I denne artikkelen vil vi vurdere å reparere en strømforsyning for en D-Link-ruter. Strømforsyninger som JTA0302D-E og lignende brukes til Asus og D-Link rutere, designet for en utgangsspenning på 5V og en maksimal strøm på 2-3 A. Utseendet til slike strømforsyninger kan ses i figuren under .

Hvis vi vurderer kretsen og utformingen av lignende strømforsyninger, er dette et diagram over konvensjonelle ensidige byttestrømforsyninger. I slike kretser brukes en PWM-kontroller for kontroll, som styrer driften av en felteffekttransistor, som er koblet til utgangen. Som et resultat reduseres spenningen til ønsket verdi og rettes opp, og den tilføres utgangen. Et skjematisk diagram av en slik strømforsyning kan sees i figuren nedenfor. I dette diagrammet, avhengig av modellen til strømforsyningen, kan det være noen mindre endringer i karakterene til individuelle komponenter. Strømforsyningen leverer en spenning på 5 volt. Denne spenningen skal ikke falle betydelig under belastning (med ruteren slått på).

For å reparere strømforsyningen må du kanskje bruke loddebolt, loddetinn, multimeter, kniv og elektrisk tape. For å åpne plastkassen til strømforsyningen, må du kutte den limte sømmen på saken. Denne operasjonen kan gjøres med en kniv, men det er mer praktisk å bruke en liten boremaskin til disse formålene.

Hvis du ser på strømforsyningskretsen i fig. 2, kan du se at en 2 ampere sikring, en choke, en termistor og en likeretterbro med fire 1N4007 dioder er installert ved inngangen. Hvis det er en stor spenningsstigning i nettverket, kan alle disse elementene brenne ut. De kan enkelt kontrolleres med et multimeter ved å måle motstanden deres. For å jevne ut den likerettede spenningen ved utgangen, etter diodebroen, plasseres en stor kondensator - C1 (22 eller 33 μF). Denne kondensatoren skal være 400V, ikke mindre. Hvis han er ute av drift, så kan dette bestemmes av utseendet hans, han svulmer.

I tillegg tilføres en positiv spenning fra diodebroen til en PWM-mikrokrets, i dette tilfellet UC3843B. Denne mikrokretsen brukes til å kontrollere åpning og lukking av felteffekttransistoren P4NK60Z. Ofte inneholder strømkretsen til denne mikrokretsen en funksjonsfeil. I denne kretsen er det en elektrolytisk kondensator C6 og en zenerdiode ZD1, som er designet for en spenning på 20 volt. Denne kondensatoren må ha en viss kapasitet slik at spenningen som forsyner mikrokretsen under drift alltid er innenfor de tillatte driftsgrensene. Derfor er den anbefalte kapasitansen til kondensatoren 100 μF. Hvis kondensatoren er tørr, vil ikke kapasiteten være nok til å starte mikrokretsen,

Det er ganske vanskelig å bestemme en slik inoperativ kondensator ved ytre tegn. Den lille størrelsen lar deg ikke legge merke til en bule på lokket. Du kan måle kapasitansen til en kondensator, men det er ofte et stort fall i ESR med normal kapasitans. For å sjekke ESR, trengs spesielle måleinstrumenter, dette kan ikke kontrolleres med et vanlig multimeter eller tester.

Ved spenningsfall kan zenerdioden ZD1 svikte. Dette kan sees fra den mørke (forkullede) kroppen til zenerdioden.

I sjeldne tilfeller kan P4NK60Z-feltkontrolleren svikte. Denne transistoren leveres med en spenning på 13-15V. fra PWM-utgangen. Effektiviteten til felteffekttransistoren kan kontrolleres med et multimeter (tester) slått til diodetestmodus. På avløpskildekanalen er spenningsfallet 0,6-0,8 V.

Hvis spenningen ved utgangen av strømforsyningen er 5 V, og når lasten er tilkoblet, faller den til omtrent 2 V., så har mest sannsynlig elektrolytkondensatorene ved utgangen av strømforsyningen (C9 og C11) tørket opp . For å eliminere denne funksjonsfeilen, er det nødvendig å erstatte de tørkede elektrolytiske kondensatorene med fungerende med samme egenskaper.

Generelt kan de viktigste reparasjonstrinnene identifiseres. Hvis det ikke er spenning ved utgangen av strømforsyningen, er det nødvendig å sjekke for sammenbrudd ved å måle motstanden F1, TR, likeretterbroen. For å gi litt startmargin, er det tilrådelig å bruke kondensatoren C6 på 10 μF og designet for 50V, og ikke 47 μF og 25V. som vanlig i diagrammet.

I tilfeller der utgangsspenningen faller, observeres ustabil drift av strømforsyningen, må du først erstatte elektrolytkondensatorene C1, C9, C10, C11.

I tillegg kan du anbefale flere anbefalinger for å forbedre ytelsen til strømforsyningen. Ved utgangen av strømforsyningen er vanligvis en 220 Ohm 0,125w motstand installert, fylt med en spesiell tetningsmasse. Denne motstanden fungerer ved sine grenseverdier og blir derfor veldig varm. Oppvarming fører til at kondensatoren C9 tørker ut. Det er tilrådelig, i stedet for en 220 ohm motstand, å sette en 300 ohm motstand og et effekttap på 0,5 watt. Hvis en kondensator C9 for 10v er installert i kretsen, er det bedre å sette den samme i stedet, men designet for 16v.

Etter reparasjon må karosseriet monteres. Men du trenger ikke å lime den, men fest de to halvdelene, for eksempel med en kobling, slik at den i fremtiden, hvis reparasjon er nødvendig, enkelt kan demonteres igjen.

Å være engasjert i reparasjon av datautstyr, datamaskiner og bærbare datamaskiner som allerede er åpnet, laget av andre "ville-være mestere" eller av en nysgjerrig bruker kommer ofte til meg for reparasjon.Konsekvensene av slike reparasjoner kan være helt forskjellige, og hvis den i ett tilfelle ganske enkelt ble tatt fra hverandre, ripet baksiden av hodet og samlet (vel, 5-6 skruer gjensto), men i det minste brøt de det ikke, men i et annet tilfelle de endelig brøt det ned, og for eksempel, der det var nødvendig å endre "nordlige" eller "Yuzhnik" allerede trenger å endre hele hovedkortet.

Nedenfor er noen eksempler på selvreparasjoner, samt ikke-standardiserte modifikasjoner gjort av "erfarne" brukere.

1. Så den ødelagte ledningen til den bærbare datamaskinens strømforsyning ble reparert, og personen som utførte reparasjonen forsikrer at den bærbare datamaskinen har fungert på denne måten i et og et halvt år.

2. Det er mulig og så å reparere den bærbare strømforsyningen og utskiftbarheten av slike strømforsyninger, som du kan se, i høyden.

3. Hvis BGA-brikken ikke er loddet, så kan du selvfølgelig rive den av, deretter lim den på superlim, eieren vil ikke merke det)

4. Vanlig funksjonsfeil på datamaskiner hovne kondensatorer. Forfatteren av denne kunnskapen løste problemet ganske enkelt, hvorfor se etter nye brukbare kondensatorer, bruke penger, det viser seg at du ganske enkelt kan lodde sporene ovenfra og alle reparasjonene er utført)

5. Og hvis det ikke er noen kondensatorer av den nødvendige størrelsen tilgjengelig, kan du sette andre, vel, og hva om de ikke passer i størrelse, kan du ganske enkelt teipe det med elektrisk tape, så mesteren av denne reparasjonen tilsynelatende tenkte.

6. Her er en annen innovativ måte å feste den bærbare matrisen på. «Som en mann», som de sier.

7. Nedenfor er et bilde av kjøleoppgraderingen, for å si det sånn. Mer termisk pasta og alt er OK. Bare tenk på dette.

8. Her er en måte å kjøle på, det er dyrt å se på det)))

9. Modernisering av kjølesystemet, hobbyen til noen håndverkere. Se hvor gjennomtenkt alt er, og de langstrakte bena på den bærbare datamaskinen ser veldig stilig ut)

10. Hvis drevet ikke trekker ut, kan det trekkes ut med makt. Jeg vet bare ikke hvordan jeg skal trekke for å bøye sleden slik, for ikke å snakke om den ødelagte kassen.

11. Og til slutt, lodding av BGA-brikken. til og med sannsynligvis ikke BGA (Ball grid array), men WGA (wire grid array)

Alt det ovennevnte utføres av mestere som ikke engang vet hva og hvordan i en datamaskin (bortsett fra det siste bildet, ikke hver master lodder dette), og slike løsninger oppstår ikke på grunn av høye kvalifikasjoner. Og hvis du, til tross for alt det ovennevnte, fortsatt bestemmer deg for å fikse den bærbare datamaskinen selv, husk at det å eliminere konsekvensene av selvreparasjon alltid vil være dyrere enn å reparere den opprinnelige feilen.

Reparasjon av kinesiske bilradioer

Reparasjon av kinesiske bilradioer i dag er mer og mer interessant for den vanlige brukeren. Spørsmålet er hvorfor?
Svaret er klart: nesten brorparten av dagens bilhodeenheter er laget i Kina. Etter å ha blitt eier av en slik radiobåndopptaker (høy kvalitet eller lav kvalitet, det spiller ingen rolle), står brukeren til slutt ansikt til ansikt med et problem.
Utstyret blir dårligere, mister lyden, eller i beste fall kan det være nødvendig å blinke med en kinesisk bilradio. I artikkelen vår vil vi vurdere de viktigste funksjonsfeilene til kinesiske bilradioer og prøve å forklare alle nyansene ved reparasjon, for å gi en praktisk forståelse av denne prosessen.
I dag vet alle at en radiobåndopptaker er den vanligste elektroniske enheten blant bilister. Det er svært sjelden å finne en bil som ikke er utstyrt med en slik enhet.
Og det er ikke noe overraskende i dette. God musikk på veien vil ikke skade noen sjåfør, uavhengig av hans preferanser.

Merk. Videokassetter og CD-spillere er utviklingen av slike enheter i disse dager. Men til tross for dette forble nesten de samme detaljene og elementene inni. Som et resultat kalles enhetene fortsatt bilradioer, og i tilfelle reparasjon er prosessen nesten den samme.

Så før du starter reparasjonsprosessen, må du gi strøm til enheten. Som du vet, har ikke bilradioer en innebygd strømforsyning, som et musikksenter, og du må sørge for det.

Merk. Alle eksperter, som en, vil erklære at det ikke anbefales å bruke et batteri som strømkilde i dette tilfellet.

Det mest akseptable alternativet vil være en strømforsyningsenhet, ideell for reparasjon av kinesiske bilradioer hjemme.En slik enhet skal kunne gi en utgangsspenning på 12-13 V, og laststrømmen være innenfor 10 A.
På den annen side kan belastningsstrømmen være mindre, siden det ikke er nødvendig at bilradioen fungerer med full kapasitet under reparasjoner.

Alternativt kan du tilby en PC-strømforsyning. Selv om strømforsyningen kan lages uavhengig, må du kjøpe en kraftig transformator.