I detalj: batterier for en skrutrekker gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Det kommer en tid da den pålitelige hjemmeassistenten - skrutrekkeren - slutter å virke. Batteriene er ute av drift, og vanlig opplading hjelper ikke lenger. Ikke skynd deg å kjøpe nye batterier, det kan være en annen vei ut av situasjonen.
Prisen på batterier er omtrent 70 % av prisen på et nytt verktøy, så det er logisk å prøve å reparere et skrutrekkerbatteri. Før du fortsetter med operasjonen, bør du gjøre deg kjent med funksjonene til spenningskilder, finne ut hvilken type batterier som brukes på instrumentet ditt. Strukturen deres er helt den samme og avhenger ikke på noen måte av produksjonslandet og merkevaren. Inne i plastboksen er det kjedede elementer i standardstørrelse. Hvert element har en indikasjon på type og kapasitet i amperetimer (A/h).
Skrutrekker batteri
Batterier er komplett med følgende typer elementer:
litium-ion (Li-Ion) - med en cellespenning på 3,6 V;
nikkel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V på hver celle;
nikkelmetallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.
Evaluering av litium-ion strømforsyninger med tanke på kvalitet og levetid skiller dem fra konkurrentene. De egner seg praktisk talt ikke til selvutlading, høy kapasitet, de kan lades gjentatte ganger, flere ganger mer enn andre typer batterier. Cellespenningen er tre ganger høyere enn for andre typer, noe som gjør det mulig å utstyre batterier med færre bokser, noe som reduserer vekt og dimensjoner. De har ingen minneeffekt, noe som gjør dem til en ideell enhet av denne typen.
Men idealet finnes ikke i naturen, og litium-ion-strømforsyninger har også noen ulemper. De kan ikke brukes ved minusgrader, som produsentene ærlig erklærer. Men praktisk bruk har avslørt en annen ulempe: når levetiden til et slikt batteri slutter (tre år), brytes litium ned, ingen måte å gjøre en omvendt reaksjon på gir resultater. Prisen på slike batterier er tre ganger høyere enn for andre strømkilder for en skrutrekker.
Video (klikk for å spille av).
Nikkel-kadmium-batterier er de vanligste på grunn av deres lave pris. De er ikke redde for negative temperaturer, som litium-ion spenningskilder. Hvis en skrutrekker sjelden brukes, er slike elementer ideelle, fordi de kan lagres uladet i lang tid, samtidig som de opprettholder egenskapene deres. Slike batterier har mange ulemper: de er små i kapasitet, giftige, så produksjonen deres er konsentrert i underutviklede land. Tendensen til selvutlading, kort levetid ved intensiv bruk er også blant ulempene med disse batteriene.
Nikkel-kadmium-batterier tørker opp ved slutten av holdbarheten. De som kjenner til denne funksjonen, fyller dem på nytt, men denne operasjonen er ikke lett å utføre, så få bestemmer seg for en slik handling, og foretrekker å erstatte individuelle batteribanker. Hvis årsaken til feilen er minneeffekten, som anses som en stor ulempe ved nikkel-kadmium-batterier, er det mulig å gjenopprette ytelsen ved å blinke.
VIDEO Nikkel-metallhydridbatterier er miljøvennlige, høykvalitets, produsert av verdens ledende selskaper. Sammenlignet med Ni-Cd har de klare fordeler:
langsom selvutladning;
minneeffekten er liten;
motstandsdyktig mot flere utladnings-ladingssykluser;
relativt stor kapasitet.
Men under langtidslagring uten arbeid går noen av egenskapene tapt, de liker ikke lave temperaturer, dessuten koster de mye.Og den største ulempen er at de ikke kan repareres.
Hvis du har installert batterielementer på skrutrekkeren din som i prinsippet kan repareres (bortsett fra nikkel-metallhydrid), fortsetter vi med å demontere dekselet. Den har to deler forbundet med skruer eller lim. I det første tilfellet er ingen vanskeligheter forutsett - vi skru ut skruene og skiller delene. Hvis koblingen er klebende, sett inn en kniv mellom delene i krysset, og skru deretter en selvskruende skrue inn på dette stedet. Forsiktig, for ikke å skade elementene, passerer vi med en kniv langs skjøten og skiller delene av saken.
Kontroll av cellene utføres på et fulladet batteri.
Etter å ha demontert dekselet, vil vi se banker koblet i serie, noe som betyr at en funksjonsfeil på enda en bank kan føre til dårlig batteriytelse. Hovedoppgaven under reparasjonen er å finne det svake punktet i kjeden. Vi fjerner cellene fra kroppen og legger dem ut på bordet slik at det er praktisk tilgang til alle kontakter. Vi måler spenningen til hvert element med et multimeter, skriver ned indikatorene på papir eller direkte på saken. Spenningsindikatoren for et nikkel-kadmium-batteri skal være 1,2-1,4 V, for et litium-ion-batteri - 3,6-3,8 V.
Typer funksjonsfeil og hvordan de løses
Etter å ha målt spenningsverdien, samler vi boksene i etuiet, slår på skrutrekkeren og jobber til den mister strømmen. Vi demonterer igjen og fjerner spenningsindikatorene igjen, fikser dem igjen. Celler med lavest spenning vil igjen vise et betydelig fall når de er fulladet. Forskjellen i avlesninger på 0,5–0,7 V anses som betydelig. Slike elementer vil snart bli helt ubrukelige, de er kandidater for gjenopplivning eller fullstendig amputasjon.
Hvis du har et 12-volts verktøy, kan en enklere metode brukes for å feilsøke problemet ved å eliminere dobbel demontering og montering. Først måler vi også spenningsverdien til hvert fulladet element, fikser indikatorene. Vi kobler en last til bankene som er lagt ut på bordet - en 12 V lyspære, som vil lade ut batteriet. Deretter er vi igjen interessert i spenning. Der det er det sterkeste fallet, det svake området.
Du trenger enten bokser fra et gammelt batteri, der det er brukbare elementer, eller du må kjøpe nye, de er rimelige. Ved kjøp tar vi hensyn til størrelsen og kapasiteten - de må matche de eksisterende elementene. Vi kaster ut de ubrukelige bankene, og vi lodder nye i stedet. Det anbefales å koble til ved hjelp av native plater eller kobberplater av passende størrelse. Overholdelse av tverrsnittet er viktig - ved lading flyter en stor strøm gjennom kontaktene. Hvis arealet er utilstrekkelig, varmes de opp, beskyttelse utløses.
Bytte ut batterinæringsstoffer
Vi legger spesiell vekt på sekvensen av forbindelsen - minuset til den ene boksen er forbundet med plusset til den andre.
På det sammensatte batteriet utjevner vi potensialene, siden de er forskjellige. Vi setter den på lading for hele natten, lar batteriet hvile i et døgn, og måler deretter spenningen. Ideelt sett bør alle elementer ha samme indikator. Vi fortsetter å lade ut batteriet til det er helt utladet. Vi gjentar prosedyren to ganger til. Det skal sies at slik opplæring ikke bare er nødvendig for reparasjoner, det bør gjøres hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.
Metode akseptabel for nikkel-kadmium-batterier når cellene ikke er tørre. Du kan verifisere dette ved å bruke metoden nedenfor, hvis det ikke hjelper, så har elektrolytten kokt bort. Essensen av metoden er lading ved hjelp av høy strøm og spenning. Du trenger en lader som kan reguleres, en lader for bilbatterier er egnet. Vi vil lade hvert element separat, for hvilket vi fjerner batteriet fra dekselet og kobler bankene fra hverandre.
Firmware for batteribatteri
Vi setter opp ladingen for en spenning som er tre ganger høyere enn den nominelle spenningen - 3,6 V.Vi kobler til laderen og slår på i 3-5 sekunder. Hvis spenningstesten med multimeter viste 1,4 V eller litt lavere, er alt i orden. Vi samler batteriet og bruker det. Metoden eliminerer minneeffekten til akkumulatorer. Den egner seg ikke for fullstendig drepte bokser.
Som allerede nevnt, er hovedårsaken til svikt i nikkel-kadmium-batterier uttørking av boksene. Prosedyren for å fylle dem på nytt er ikke veldig hyggelig, men ikke så komplisert at den ikke skal utføres. Vi gjør alt som alltid - demonter saken, ta ut elementene. Vi fjerner papiret som boksene er pakket inn med. Fra noen kan den enkelt fjernes, hel, på noen må den kuttes. Vi undersøker cellekroppen - noen uten spor av korrosjon, andre kan bli alvorlig skadet, men hovedsaken er at skallet er intakt.
Med et tynt bor på toppen av elementet, der det er en fordypning i en sirkel, lager vi et hull. Du trenger destillert vann. Vi legger den i en sprøyte, setter nålen inn i hullet og pumper vannet veldig sakte. Det er ikke kjent hvor mye av det som kommer inn; det er umulig å visuelt bestemme det. Hvis det flyter væske fra begynnelsen av innføringen av vann fra glasset, kast det, det kan ikke gjenopplives, det er nødvendig å erstatte det med et nytt element. Det er en slags reaksjon, som indikerer uegnetheten til dette elementet for reparasjon. Men dette skjer svært sjelden. Ytterligere prosedyrer er vanlige - montering, flere lade-utladingssykluser.
VIDEO
Litium-ion-batterier kan også pusses opp, men denne operasjonen er helseskadelig på grunn av giftigheten til innholdet. Årsaken til deres feil er oftest et brudd på kontakten mellom den interne fyllingen og utgangen til saken. For å kontrollere egnetheten for reparasjon, sett inn en syl i hullet øverst på elementet slik at det berører innsiden. Vi kobler til multimeteret og ser på avlesningene. Hvis det er strøm, årsaken er brudd i kontakten, kan du fortsette reparasjonen.
Skjær av en del av metallet på dekselet som stikker ut fra toppen av elementet med en tang. Vi bøyer den opp, og på motsatt side av metallet i saken trykker vi den slik at den berører innsiden av elementet. Nå kommer turen til den mest kritiske delen av operasjonen - lodding. Vi bruker loddetinn, som har en fluks inni, det er raskere og mer praktisk å lodde med det, spesielt i en slik situasjon. Vi lodder raskt for ikke å overopphete elementet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, ikke ta det - i denne situasjonen vil du ikke lære, men ødelegge alt. Deretter tetter vi spalten i kassen med fugemasse - og for lading.
Gjør-det-selv-reparasjoner er reelle hvis du bruker en av metodene ovenfor!
Bruk av skrutrekkere har blitt en del av byggebransjen. Batteridrevne boremaskiner lar deg utføre oppgaver på steder der det ikke er noen ekstern strømkilde eller det er vanskelig å mate en skjøteledning. Men over tid svikter batteriene. Noen fant det mulig og enkelt for seg selv å reparere et skrutrekkerbatteri med egne hender. Hva trengs for dette og kan eksisterende elementer gjenopprettes? For å svare på dette spørsmålet, må du forstå variantene av eksisterende batterier.
Skrutrekkerprodusenter bruker batterier i sine modeller som ikke er kompatible med konkurrenters produkter. Men dette gjelder den ytre strukturen, de interne komponentene er like og kan være av flere forskjellige typer. Blant dem er:
litium-ion;
nikkel-kadmium;
nikkelmetallhydrid.
Hvert av disse alternativene har fordeler og ulemper. Oftest kan inskripsjonen Ni-Cd finnes på batterikassen. Hun forteller at innvendig er det grunnstoffer som har en nikkel-kadmium-sammensetning. Tidligere ble disse batteriene også brukt i mobiltelefoner. Dette skyldes den lave kostnaden for celler for slike batterier. Når det gjelder levetid er de dårligere enn de to andre gruppene. Dette skyldes det lille antallet utladnings-/ladesykluser. Typisk er spenningen per celle 1,2 volt.For å nå en spenning på 12 volt, må du bruke 12 bokser for ett batteri.
Dette påvirker vekten og dimensjonene til batteriet negativt. Et 18 volt batteri krever 18 celler. Positive egenskaper er dyp utflodsutholdenhet. De kan også lagres uladet uten å påvirke rekylen. Hvis du lar et ladet batteri ligge lenge, vil det etter en stund miste ladningen. Produksjonen av slike elementer er ikke miljøvennlig, derfor er det ikke tillatt i alle land.
Nikkel-metallhydridbatterier ble utviklet som en erstatning for den forrige typen. De har blitt mer utbredt i den hjemlige sfæren. Konvensjonelle oppladbare batterier av penntypen er basert på prinsippet om nikkel-metallhydridbatterier. Slike produkter har praktisk talt ingen minneeffekt. Det betyr at du kan lade dem til de er helt utladet. Men det er noen begrensninger, som består i oppholdsperioden i delvis utskrevet tilstand. Hvis batteriet har vært i det i mer enn en måned, må det utlades helt før det lades. Produksjonen deres skader ikke miljøet så mye som nikkel-kadmium.
Produktene er i stand til å holde en kostnad lenger, men kostnadene er to eller flere ganger høyere enn for det første alternativet. Batterier som inneholder nikkel-metallhydridceller tåler opptil 300 lade-/utladingssykluser. I tillegg er selvutladingshastigheten til denne typen batterier også flere ganger høyere. For ikke så lenge siden ble det utviklet elementer som er utsatt for mindre selvutladning. Spenningen til en celle er også 1,2 volt. Produsenter anbefaler å lade standardceller med lav strøm i lang tid.
Nylig har litium-ion-batterier blitt utbredt. De brukes ikke bare i skrutrekkere, men også i det meste av utstyr og elektronikk, som drives fra en bærbar kilde. Slike elementer identifiseres av inskripsjonen på emballasjen eller Li-Ion-etuiet. Et slikt element har en spenning tre ganger høyere enn en boks av de to foregående, den er 3,6 volt. Elementer kan ha svært ulik kapasitet. Samtidig forblir dimensjonene deres små, noe som reduserer vekten og lar deg gjøre skrutrekkeren mer kompakt. Antall sykluser er økt til 500. Elementet er blottet for minneeffekten, så det kan lades når som helst når det er nødvendig. Produksjonen av slike batterier er dyrere, så teknologi med dem har også en høy prislapp.
For riktig å identifisere en funksjonsfeil, er det verdt å forstå at energikilden består av separate bokser, som er koblet i serie med hverandre. For nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid er ladekontrolleren installert i laderen, og i litium-ion er den oftest plassert i selve batteriene. Hvis batteriet ikke lades fra laderen, må du sjekke hvilken spenning enheten produserer. For dette er et voltmeter koblet til det og målinger blir tatt. Hvis alt er i orden, så ligger årsaken i elementene selv. Vanligvis svikter ikke komponentene sammen. En eller flere bokser har mistet kapasiteten.
For å sjekke dette trenger du også et multimeter, som er slått på voltmetermodus for å måle likestrøm. Det er også nødvendig å demontere batteriet for å få tilgang til individuelle banker. Men før det er det nødvendig å koble det utladede produktet til laderen og vente til slutten av syklusen. Når det signaliseres at full lading er nådd, kan du gå videre til demontering. Oftest gjøres kroppen ikke-separerbar. Dette betyr at du må bruke din fantasi og observasjon for å åpne den uten å skade de interne komponentene. Ofte kan halvdelene limes sammen, så du kan bruke "Galosha" bensin og en sprøyte med en nål.Det er nødvendig å påføre en liten mengde på skjøten og vente til avfettingsmidlet løser opp limet.
Nå, ved hjelp av et multimeter, er det nødvendig å måle spenningen ved hvert element. Det er viktig å ikke blande probene, da avlesningene kan være feil. I ladet tilstand kan litium-ion-batterier ha en spenning på opptil 4,2 volt, hvis den er under 3,5, så kan vi anta at det er problemer med cellen. I de to andre celletypene er spenningen til en ladet celle i området fra 1,2 og høyere. Etter å ha tatt målinger kan du sette et "+"-tegn på gode banker, og "-" på de som har mistet kapasitet. Du kan velge hvilken som helst praktisk betegnelse. Etter å ha sjekket, kan du samle kilden. Du bør ikke lime halvdelene av saken. Du kan spole dem tilbake med elektrisk tape, siden det kreves en demontering til.
Batteriet må settes i drift til det blir klart at det har mistet kapasitet eller er utladet. Deretter kan kildekroppen demonteres igjen og det kan gjøres målinger på enkeltelementer som er merket som ute av drift. Hvis spenningen over dem sank med 0,5 volt fra den nominelle nedre terskelen, ble elementene identifisert riktig og deres videre vedlikehold eller utskifting vil være nødvendig. Etter demontering av batteriet er det nødvendig å inspisere alle tilkoblings- og loddenoder nøye. Hvis det er dårlig kontakt på noen av elementene, så kan det være feilen på alt, og banken vil være i orden.
Å gjenopprette gjenstander som har mistet kapasitet er utfordrende og ikke alltid vellykket. I de fleste tilfeller kan prosedyren forlenge boksens levetid litt, men senere må den skiftes ut. Litium-ion-batterier kan ikke repareres, så du bør ikke engang prøve. Oftest, når de mislykkes, svulmer de, deformerer de interne komponentene, og ingenting kan gjøres med det. Den første metoden som kan brukes er valg av et annet kontrollsystem. Du kan omorganisere bankene fra et ikke-fungerende batteri til et fungerende og se om noe endres. Hvis det hjelper, er problemet løst. Men donorbatteriet må være av lignende modell. For nikkel-kadmiumbokser kan du prøve utvinning med flere lade- og utladningssykluser. Hvis det etter dette er et normalt sett med kapasitet, kan du bruke det i en stund.
For å reparere et skrutrekkerbatteri må du ha lignende eller samme bokser som i ditt eget batteri. Du trenger en loddebolt, et flusmiddel som ikke virker etsende på materialet, tinn og en vask som skal fjerne resterende flussmiddel.
Loddebolten for arbeid må ha tilstrekkelig kraft til å varme opp platene godt. Bortskjemte gjenstander fjernes og kastes. Det er bedre å levere dem til gjenvinningssentraler for ikke å skade miljøet. I henhold til den eksisterende ordningen erstattes nye bokser og kobles sammen med innfødte plater. Det er verdt å jobbe raskt for ikke å overopphete battericellene for mye, hvorfra de kan mislykkes. Det er viktig å se nøye på markeringene til elementene for ikke å snu polariteten. Flux påføres først, etterfulgt av tinn. Etter å ha satt sammen batteriet, er det nødvendig å la de nye bankene få den nødvendige kapasiteten. For disse formålene er det nødvendig å utføre flere sykluser med fullstendig utladning og lading av batteriet. For mer informasjon om batterireparasjon, se videoen.
VIDEO
Å reparere et batteri for en skrutrekker er ikke en vanskelig oppgave hvis du vet om nyansene som ble beskrevet i artikkelen. Hovedproblemet kan være valget av passende bokser som vil tilsvare parametrene til strømmen og vil passe i størrelse for et spesifikt batteri.
Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet for den.Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere skrutrekkerbatteriet med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?
I denne artikkelen, som vi betinget deler inn i tre deler, vil vi vurdere: typene batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).
Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produsentens land, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.
Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse harmoniserer sine potensialer.
Merk. Summen av hvert batteri gir oss den totale spenningen ved kontaktene til batteriet.
Settedeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).
For arrangement av skrutrekkerbatterier brukes følgende typer elementer:
nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning over elementer - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.
La oss vurdere fordelene og ulempene ved hver type mer detaljert.
Den vanligste typen på grunn av sin lave pris;
Lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier, er ikke skummelt;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.
Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
Minneeffekt;
Selvutladning;
Liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser, noe som gjør at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.
Miljøvennlig produksjon, det er en mulighet til å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Høy kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.
Pris;
Mister noen av sine egenskaper under langtidslagring i utladet tilstand;
Den "lever" ikke lenge ved lave temperaturer.
Ingen minneeffekt;
Selvutladning er nesten fraværende;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er flere ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen kreves det et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.
Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel - kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga Li brytes ned.
Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i skrutrekkerens batteripakke. Demontering av enheten, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (bildet nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.
Huset har fire kontakter:
To power ener, "+" og "-", for lading / utladning;
Øvre kontroll, den slås på gjennom en termisk sensor (termistor). En termistor er nødvendig for å beskytte batterier, den kutter av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på cellene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9K ohm motstand. Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.
Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer en blokk.
VIDEO
Vi fant ut formålet med batteristrukturelementene, nå vil vi vurdere hvordan vi skal bestemme feilen, dette er del 2 av reparasjonen av skrutrekkerbatteriet. Umiddelbart legger vi merke til at alle elementene ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, når ett element svikter, fungerer ikke hele kretsen. Derfor er vår oppgave å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.
For dette trenger vi et multimeter, og for den andre metoden for feilsøking av en 12V-lampe, hvis batteriet for en skrutrekker også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:
– Vi setter batteriet på lading, venter på signalet om full lading.
– Vi demonterer kassen og måler den på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.
- Sjekk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.
– Vi samler batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.
– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet over "bankene" til batteriet. På de merkede elementene vil spenningen "sag" være større enn på andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.
Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet på 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.
Dermed har vi funnet kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.
Hvis skrutrekkeren din opererer på en spenning på 12 eller 13V, kan du søke med en enklere metode. Vi demonterer det fulladede batteriet og kobler en 12 volt lampe til kontaktene "+" og "-". Lampen vil være en belastning og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er også et svakt ledd.
Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du velge en motstand, men for dette trenger du allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.
Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt ved loddepunktene til batteriene eller strømkontaktene til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger. På grunn av sjeldenheten vil vi ikke fokusere på batterielementene.
Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.
La oss gå videre til del 3 av reparasjon av et skrutrekkerbatteri og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenopplivning" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litiumnedbrytning skjedd, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva årsaken til funksjonsfeilen er: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:
vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;
påfør 4V til en celle med en strøm på ca. 200mA, dette krever en justerbar lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet som det skal, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.
Oppussing av skrutrekkerbatterier er først og fremst tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men disse er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.
Så hvordan gjenopplive et skrutrekkerbatteri? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:
Metoden for komprimering eller kompresjon (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilstede, men volumet går tapt);
"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om ikke helt, men gjenopprette den tapte kapasiteten.
Denne metoden er vist nedenfor i videoen.
VIDEO
Merk.Som regel, i et nikkel-kadmium-batteri, er hovedårsaken til tap av kapasitet avkoking av elektrolytten, og hvis den er kritisk liten, vil ingen "firmware" hjelpe.
Denne metoden, hvis resultatet er positivt, vil ikke løse problemet med svikt i elementer. Snarere vil det bare utsette utskiftingen av de som har blitt ubrukelige, og i fremtiden vil du fortsatt trenge å reparere batteriet til Makit-skrutrekkeren eller noe annet.
En mer effektiv måte å reparere batterier for en skrutrekker på er å erstatte elementer som vi har identifisert som defekte.
For å utføre reparasjoner trenger vi enten et «donor»-batteri, der noen av elementene er i orden, eller nye «banker». Det vil ikke være vanskelig å kjøpe dem, selv på Internett kan du enkelt finne et dusin butikker som er klare til å sende disse varene per post. Prisen biter ikke for mye, for eksempel koster en nikkel-kadmiumcelle med en kapasitet på 2000 mAh rundt 100 rubler.
Merk. Når du kjøper et nytt element, sørg for at dets kapasitet og dimensjoner samsvarer med de opprinnelige elementene.
Vi trenger også en loddebolt, en lavkorrosjonsflux (helst en alkohol fluss for kolofonium) og tinn. Vi snakker ikke om punktsveising, siden det knapt er behov for å kjøpe eller montere det for en engangsbatterireparasjon ...
Det er ikke noe komplisert i selve erstatningen, spesielt hvis du i det minste har litt erfaring med lodding. På bildene er alt vist i tilstrekkelig detalj, vi kutter av det defekte elementet, i stedet for det lodder vi et nytt.
Flere nyanser bør bemerkes:
når du lodder med loddebolt, prøv å lodde raskt, slik at batteriet ikke varmes opp, fordi risikere å ødelegge det;
hvis mulig, implementer tilkoblingen ved hjelp av native plater, eller bruk de samme kobberplatene, dette er viktig fordi ladestrømmene er store og hvis tverrsnittet til tilkoblingsledningene er feil, vil de varmes opp, henholdsvis termistorbeskyttelsen vil bli utløst;
i alle fall, ikke forveksle batteriets pluss med minus - tilkoblingen er sekvensiell, noe som betyr at minus på den forrige boksen går til pluss på den nye boksen, og minus til den nye går til pluss av den neste.
Etter at de nye elementene er loddet, er det nødvendig å utjevne potensialene på "bankene", siden de er forskjellige. Vi utfører en lade-/utladingssyklus: vi setter den til å lade over natten, gir den en dag til å kjøle seg ned og måler spenningen på elementene. Hvis vi gjorde alt riktig, vil bildet være noe sånt som dette: på alle elementer den samme indikatoren på multimeteret, innenfor 1,3V.
Deretter fortsetter vi å lade ut batteriet, setter batteriet inn i skrutrekkeren og laster det "i fullt". Det viktigste er å spare selve skrutrekkeren, ellers må du reparere den også. Vi bringer den til full utladning. Vi gjentar denne prosedyren to ganger til, dvs. lade og lade helt ut.
Det skal bemerkes at prosedyren for å slette "minneeffekten" bør utføres hver tredje måned. Det utføres i analogi med den ovenfor beskrevne opplæringen.
En slik ikke veldig vanskelig prosedyre vil forlenge driften av skrutrekkeren din, i det minste til du må erstatte den med en ny.
VIDEO
Hvorfor holder batteriet dårlig ladning? Hvordan jobbe hvis skrutrekkeren ikke fungerer mer enn 10 minutter etter lading? Slike spørsmål oppstår fra brukere hvis trådløse verktøy har vært i bruk i mer enn ett år. Det er flere måter å løse dette problemet på. Du kan for eksempel kontakte servicesenteret. Der vil du mest sannsynlig bli tilbudt å kjøpe et nytt batteri, siden spesialistene ikke offisielt reparerer de mislykkede elementene. Men hva om slike modeller ikke lenger produseres og det ikke er mulig å finne en passende analog? Må du virkelig skille deg av med favorittinstrumentet ditt og kjøpe et nytt, med nytt batteri og lader? Med dagens priser er det ikke alle som har råd. Derfor tar mange håndverkere på seg reparasjonen av et skrutrekkerbatteri med egne hender. Det er forresten ikke alle som jager sparing.For noen er dette en grunn til kreativitet – en mulighet til å blåse nytt liv i et gammelt instrument. Du kan tross alt ikke gjøre det verre, men det er verdt å prøve!
Da vi utarbeidet denne artikkelen, studerte vi mange eksempler på reparasjon av DIY-skrutrekkerbatterier. Noen brukere gjenoppretter kun celler, andre lager et helt nytt batteri basert på billige kinesiske batterier. Slike tilnærminger er imidlertid ikke alltid gode. For eksempel kan celler i litium-ion-batterier ikke repareres. Når du gjenoppretter nikkel-kadmium, er det noen ganger nødvendig å flashe cellene, noe som betyr en spesiell enhet. En universell metode anses å være en batterireparasjon med utskifting av individuelle celler. Dette er hva artikkelen vår vil fortelle deg om.
Vi demonterer batterikassen
Dekselet til et hvilket som helst batteri er sammenleggbart. Består av to deler, som er forbundet med fine skruer eller lim. I det første tilfellet er alt enkelt: du trenger bare å skru ut skruene og skille delene. Hvis kroppen er limt, må du jobbe hardt for å komme forsiktig til cellene uten å skade dem. Først må du skyve knivbladet inn i et hvilket som helst punkt ved krysset mellom delene, og deretter sette inn noe skarpt der, for eksempel en selvskruende skrue. Dermed vil det være mulig å kile en egen seksjon. Deretter må du forsiktig gå bladet rundt hele omkretsen, og skille de limte delene. Kassen er demontert. Etter reparasjoner må den limes på nytt.
Finn feilen
Når du kommer til battericellene vil du se at de er krukker koblet i serie. Dette betyr at ett defekt element kan forårsake dårlig ytelse av skrutrekkeren. Et viktig skritt i DIY-skrutrekkerbatterier er å finne denne svake lenken.
Testen skal utføres på et fulladet batteri. Alle celler bør fjernes fra huset og, for enkelhets skyld, legge dem ut på bordet slik at det er fri tilgang til tilkoblingskontaktene. Bruk multimeterkontaktprobene, mål spenningen på hver bank, sørg for å registrere avlesningene. For enkelhets skyld kan du tegne et diagram på et stykke papir og skrive ned avlesningene der. Du kan merke dem direkte på cellene.
Nyttig informasjon: for nikkel-kadmium-batterier bør spenningen til hver celle være innenfor 1,2 - 1,4 V, for litium-ion-batterier - innenfor 3,6 - 3,8 V.
Etter måling av spenningen samles batteriet opp og jobbes med en skrutrekker til strømmen går tapt. Deretter demonteres de igjen og det gjøres gjentatte målinger som registreres på nytt. Cellene som hadde de laveste spenningsverdiene i den første målingen har de høyeste tapene. Det er verdt å merke seg at en betydelig forskjell i spenningen til boksene anses å være 0,5 - 0,7 V. Slike elementer bør erstattes.
På en lapp! Når du reparerer et skrutrekkerbatteri med egne hender, anses å erstatte celler som mer effektivt enn å gjenopprette dem. Faktum er at de restaurerte bankene ikke vil vare lenge, og snart vil de fortsatt måtte erstattes. Så det er bedre å ikke gjøre dobbeltarbeid, men å erstatte umiddelbart.
Erstatter skadede celler
Med den kommende selvreparasjonen av skrutrekkerbatteriet har mange brukere spørsmålet om hvor de skal få tak i nye bokser. Du kan finne et gammelt batteri, for eksempel fra venner eller besøkende til tematiske fora. Bruk den som donor og velg arbeidsceller fra den. Du kan kjøpe varer separat. De selges i radio- og elektronikkbutikker eller på rubrikkannonser. Noen håndverkere bestiller batterier fra kinesiske nettsteder. Prisen på en boks varierer fra 100 til 200 rubler. Enig, dette er ikke så mye penger i forhold til å kjøpe et nytt batteri.
Råd: Når du velger, vær oppmerksom på at de nye cellene når det gjelder dimensjoner og nåværende indikatorer skal være lik elementene du erstatter.
Prosessen med å erstatte skadede celler er ganske enkel. Det vil ikke forårsake vanskeligheter for de som jobbet med lodding.Først klipp forsiktig av koblingsplaten og fjern den defekte dunken. Prøv å beholde denne platen for å feste det nye elementet. Når du installerer en ny boks, observer riktig plassering av pluss og minus. Når du kobler i serie, plasser cellen slik at minus til den forrige går til pluss på den nye. For å holde boksene sikkert, kan du feste dem rundt omkretsen med elektrisk tape.
Merk følgende! Ved lodding, prøv å ikke overopphete delene og arbeid raskt. Denne regelen er viktig å følge for å unngå overoppheting av batteriet. Ellers er det fare for å ødelegge det.
Lading og utlading av et reparert batteri
Etter å ha reparert batteriet med en skrutrekker, vil potensialene på cellene være forskjellige, så de må utjevnes. Vi setter det sammensatte batteriet på en langtidslading, for eksempel om natten. Så lar vi den ligge et døgn slik at den kjøles ned. Etter det sjekker vi spenningen på alle elementene. Hvis alle prosessene utføres riktig, vil indikatorene på hver bank være de samme, for eksempel 1,2 - 1,3 V.
Det neste trinnet er å lade ut batteriet helt. Bruk skrutrekkeren til ladningen er borte. Lad deretter cellen helt opp. Gjenta lade-/utladingssyklusen 2 ganger til. Dette vil bidra til å forlenge levetiden til det gjenopprettede batteriet.
Avslutningsvis, la oss si at du ikke bør ta denne artikkelen som en nøyaktig veiledning for å reparere et skrutrekkerbatteri med egne hender. Hun er bare én måte å få maten tilbake til live. Hvis du er interessert i emnet, studer det på instrumentelle fora, chat med håndverkere som deler sine erfaringer, still dem spørsmål. Prøv å gjenta opplevelsen deres - du vil garantert lykkes også.
For at batteriet skal fungere i lang tid og verktøyet effektivt skal takle oppgaven, er riktig drift viktig. Tips fra disse artiklene vil hjelpe.
Her er ressursene vi ble veiledet av da vi kompilerte artikkelen. I disse publikasjonene deler brukere sine erfaringer med å reparere skrutrekkerbatterier.
Skrutrekkere brukes under forskjellige forhold og graden av stress de har er forskjellig. Derfor er de forskjellige i kraften, som direkte avhenger av batteriet. Hvis et element går i stykker, må du være i stand til å utføre raske reparasjoner med egne hender.
Ved deres designfunksjoner kjennetegnes batterier i form av glidere og klips.
Men dette er ikke signifikante forskjeller sammenlignet med batteritypene. Både glideren og klipsen brukes i forskjellige typer batterier.
Det finnes tre typer batterier for batterier med skrutrekker:
Nikkel - kadmium (Ni-Cd).
Nikkel - metallhydrid (Ni-Mh).
Litium - ionisk (Li-Ion).
Litiumpolymerbatterier (Li-Pol) er ikke tilgjengelige for skrutrekkere. Deres hovedområder: smarttelefoner, mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, radiostyrte enheter, elektriske kjøretøy.
Nikkel - kadmium batterier den billigste, raske ladingen, har mer enn tusen ladesykluser. Batteriene er motstandsdyktige mot bruk i lave temperaturer. Men de har en minneeffekt. Det vil si at de kun kan lades etter fullstendig utladning, ellers vil kapasiteten falle. De har en høy selvutladningsstrøm. De er laget av giftige materialer og er vanskelige å kvitte seg med. Disse batteriene er i størst etterspørsel.
Nikkel-metallhydridbatterier dyrere, giftfri, har lav minneeffekt. Selvutladningsstrømmen er høyere enn nikkel - kadmium. Kapasiteten er høyere, ladesyklusen er mer enn fem hundre. Disse batteriene tåler ikke høye utladingshastigheter, verre. De er mindre egnet til å få mest mulig ut av kraften til verktøyet. De må lades opp hele tiden.
Lithium Ion batterier dyrere, kraftigere, rask lading. De har ingen minneeffekt. Lav selvutladningsstrøm. Spenningen til battericellene er høyere, derfor er antallet lavere. Følgelig er dimensjonene og vekten til slike batterier mindre enn for nikkel.Men de kan ikke tømmes helt, ellers må du kjøpe en ny etter flere slike sykluser. For å forbedre kvaliteten på litium-ion-batterier, installerer produsenter en mikrokrets i batteri- eller skrutrekkerhuset som overvåker batteriytelsen. En flernivås flertrinns beskyttelse er dannet:
Fra høy feber.
Fra full utladning. Disse batteriene er redde for full utlading og kan ikke gjenopprettes hvis utladingen er under tillatt hastighet.
Fra kortslutning.
Overlading, da en eksplosjon kan oppstå.
Fra overbelastningsstrømmer.
Kontrollkortet som er installert i batterikassen er mer effektivt. Når batteriet ligger separat fra skrutrekkeren og ikke brukes, overvåker mikrokretsen tilstanden og åpner kretsen i tilfelle problemer. Batteriet er fullstendig beskyttet.
VIDEO
Hva kan være problemet med batteriene:
flyter;
ikke flyttbar;
redusert kapasitet;
lader ikke;
lade- og utladetidene reduseres.
Nikkelbatterier kan gjenvinnes. Og litium er ikke tillatt, siden litium brytes ned i dem. Her kan du kun bytte ut de ubrukelige batteriene.
Vær tålmodig og fortsett med reparasjonen.
Demonter batteriet forsiktig. Ikke bruk makt for å unngå å skade saken.
Fjern batteriet fra skrutrekkeren. Hvis knappene sitter fast og den ikke løsner, skru ut skruene på verktøykroppen og fjern den øvre halvdelen. En av knappene ble sluppet. Trekk batteriet mot deg, vri det litt i forskjellige retninger, og det vil også løsne. Når du demonterer batteriet, plasser knappene slik at de lett trykker inn i sporene sine.
Batterikassen består av to deler og kan være sammenleggbar og ikke sammenleggbar. I det første tilfellet, skru ut alle skruene og separer begge deler.
VIDEO
Flere sekvensielt sveisede elementer er plassert inne. Denne kassetten gir de nødvendige spennings- og strømegenskaper for batteriet. Noen nikkelbatterier har en termisk sensor festet til cellene.
Ting blir mer komplisert med litium-ion-batterier. Det er et kontrolltavle, og elementene er pakket inn i et beskyttende etui eller film.
Et nytt batteri må være fulladet før bruk. Den gjennomsnittlige omgivelsestemperaturen er fra 10 til 40 grader. Laderne har indikasjonslys. Når de viser at batteriet er ladet, må du umiddelbart slå av prosessen.
Nye nikkel-kadmium-batterier må vippes før første gangs bruk. Full ut og lad tre ganger. Kapasiteten vil bli maksimal. Hvis instruksjonene for enheten sier at oppbyggingen bør inkludere et større antall ladesykluser, følg disse anbefalingene. Under drift, lad ut batteriet helt før lading.
Nikkel-metallhydrid-batterier har mindre minneeffekt, så de kan svinges én gang før de brukes for første gang.
Litiumion-batterier trenger ikke å vippes. Bare lad dem opp til full kraft.
En 12 volt lampebelastning brukes til å lade ut batteriet. Den er koblet med krokodiller til terminalene. Hvis batteriet er demontert, deretter til terminalene til seriekretsen til batteriene. Utslippsprosessen vil ta mindre enn en time.
VIDEO
Den andre måten å lade ut på riktig måte er å bruke en "smart" lader som imax b6, som er veldig praktisk å svinge batteriene. I den kan du justere parametrene for strøm og spenning for lading og utlading av batteriet. Still inn automatisk sykkelmodus for å svinge batteriet. Det vil si at du ikke trenger å konstant overvåke kapasiteten og spenningen. Enheten vil gjøre det for deg. Opptil 5 sykluser er gitt. Og på slutten kan du se strøm- og spenningsverdiene etter hver syklus og analysere resultatet.
VIDEO
Etter fulladet, demonter batteriet. Undersøk elementer for utbuling og oksidasjon. Mål spenningen til alle elementene med et multimeter eller tester. Spenningsgrenser for forskjellige batterier:
For nikkel - kadmium 1,2 - 1,4 volt.
For nikkel - metallhydrid 1,2 - 1,4 volt.
For litium - ion 3,6 - 3,8 volt.
Batteriboksene er innpakket i papir. Spenningen påføres hvert element. Hvis alle cellene har normal spenning, lad ut batteriet til halvparten av kapasiteten. Mål spenningen på nytt. De elementene der spenningen har falt med 0,5 - 0,7 volt sammenlignet med gjennomsnittet, må gjenopprettes eller erstattes. De sier om slike banker "flyter".
VIDEO
Hvis laderen er ok, sjekk kontaktene mellom batteriet og laderen. Kontaktene til laderen kan rettes ut. Dette forhindrer at batteriet lades. Demonter enheten og bøy terminalene. Den andre grunnen kan være en defekt eller forseglet temperatursensor. Den må loddes eller erstattes med en ny.
Hvis kontaktene til batteriet, laderen og verktøyet blir oksidert eller skitne, vil batteriet raskt lades og utlades. Tørk av kontaktene med jevne mellomrom.
Avkoking av elektrolytt oppstår på grunn av akselerert lading og overlading. Hvis cellene ikke er hovne og etter full ladning viser driftsspenningen, kan de gjenopprettes uten utskifting. Det er nødvendig å fylle på det tomme volumet med destillert vann.
Etter å ha identifisert de defekte boksene, kuttet det koblende metallbåndet. Løs ut elementene.
Ta et slag som ikke er mer enn 1 millimeter tykt. Der boksen har minus, lag et hull i kroppen.
Pump ut luft opp til 1 kubikkcentimeter og hell i samme mengde vann.
Forsegl elementene med epoksy og koble dem til kretsen.
Hvis denne metoden ikke hjalp, bytt ut boksene med nye.
VIDEO
Når du har diagnostisert og identifisert defekte glass, må du kjøpe en erstatning. Nye elementer skal være helt like i størrelse og tekniske egenskaper.
Klipp eller løslodd gamle elementer fra platene.
Sett nye på plass. Bruk samme plater eller kobberledere med samme tverrsnitt for tilkoblingen.
Slik at boksene ikke overopphetes, gjør lodding raskt. Observer polariteten til seriekretsen. Koble pluss med minus, og minus med pluss.
VIDEO
Mange eiere av en skrutrekker med et nikkel-kadmium-batteri har møtt et slikt problem at når du trenger å bruke det, er batteriet alltid utladet. Og konstant lading dreper henne på grunn av minneeffekten. Derfor konverteres et slikt batteri til et litiumionbatteri.
Video (klikk for å spille av).
Litiumbatterier kan hentes fra et gammelt bærbart batteri, eller du kan kjøpe nye. Laptop og nye banker er ubeskyttet. Du kan ikke bruke dem uten beskyttelse, fordi du ikke vil kunne lade dem og kontrollere utladningen. Og når de overlades, vil de dø trygt. Det er lov å parallellkoble nøyaktig de samme batteriene, da vil de fungere som en helhet. Kjøp en batteribeskyttelsesmodul for seriekoblede batterier som overvåker og tar vare på hver celle individuelt. Overvåker spenning og strøm, gir kortslutningsbeskyttelse. Slike moduler er tilgjengelige for ett, to, tre og fire batterier.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
