Automatgir ar 25 DIY reparasjon

Automatisk fire-trinns girkasse 4L30E ble utviklet for bruk på bakhjulsdrevne versjoner av Opel Omega og en rekke biler fra det amerikanske selskapet General Motors, som var beregnet på det nordamerikanske markedet. En relativt lett å reparere girkasse var populær blant ulike bilprodusenter og kunne overleve på samlebåndet i mer enn et tiår.

Denne overføringsmodifikasjonen har vist seg å være ekstremt pålitelig og enkel å bruke. Enkelheten i designet gjorde det mulig å enkelt utføre reparasjonsarbeid, og selve girkassen krevde ikke noe vedlikehold. Det var ikke nødvendig å skifte olje, og med riktig drift av girkassen kunne girkassen fungere uten reparasjoner i 300 000 kilometer eller mer. Deretter ble denne automatiske girkassen brukt med full- og bakhjulsdrevne biler av merkene BMW, Isuzu og Honda. Ulempene med denne modifikasjonen av girkasser kan tilskrives dens ganske voluminøse dimensjoner, som, om nødvendig, for å utføre reparasjonsarbeid, tvang arbeidskrevende demontering av enheten.

Automatgir 4L30E har etablert seg som en ganske pålitelig overføring. Det skal imidlertid sies at hydraulikkdriften og momentomformeren hadde en begrenset ressurs. Som regel, etter 200 000 kilometer løp, ble det registrert irreversible endringer, som tvang dyre store reparasjoner. Problemområdet var pumpegjennomføringen, som ofte sviktet.

Du kan fylle ut Dexron VI, for eksempel Mobil ATF D/A (For GM og Ford). Hvordan skifte olje i maskinen, les i DENNE artikkelen

I denne rapporten forfølger jeg ikke målet om å lære hvordan man sorterer ut denne typen automatisk girkasse, derfor fordyper jeg meg ikke i de teknologiske finessene, men vil bare vise at med visse kunnskaper og ferdigheter kan denne enheten virkelig være restaurert av seg selv.

Litt bakgrunn:

For en uke siden skjedde en forferdelig ting - sendingene begynte å slå seg av. Faktisk oppsto spørsmålet om skottet til boksen eller erstatningen av den. Siden en brukt boks koster penger (og det er ikke et faktum at den vil fungere i lang tid), er automatgirreparasjon heller ikke billig, og det var en defekt giver i personen til en innfødt automatgir fra bilen min med en kjørelengde på 122 000 km., Det ble besluttet å skottdonor på egen hånd, med påfølgende casting av disse enhetene.

La oss nå gå videre til prosessen:
Det første som ble gjort var å laste donoren inn i bagasjerommet og sende den til vasken for å hindre at skitt kommer inn i bokselementene under skottet. Etter vask migrerte automatgiret til det "kirurgiske" bordet. [vedleggs-ID = 66398]
Videre punkt for punkt:
1. Koble fra momentomformeren [vedleggs-ID = 66399]
2. Tøm oljen gjennom påfyllingshullet
3. Fjerning av paller (det var arbeidsstøv på pallens magnet, ingen spon og fremmedelementer ble funnet) [vedleggsid = 66400] [vedleggsid = 66401] [vedleggsid = 66402]
4. Fjerning av solenoidene og kontroller for funksjonalitet (koble til batteriet). Det er verdt å nevne at selv solenoiden kalt av Tekom kan være mekanisk defekt.
Under denne operasjonen ble 2 defekte solenoider identifisert. [vedleggs-ID = 66403] [vedleggs-ID = 66404] [vedleggs-ID = 66433]

Siden den nøyaktige defekten på boksen ikke var kjent, ble det besluttet å feilsøke automatgiret fullstendig med sin nesten fullstendige analyse. Det er verdt å merke seg at selv om den første feilen er funnet, er det IKKE VERDT å stole på at resten fungerer.

Etter en fullstendig demontering av automatgiret, ble det funnet at i denne automatgirkassen er den mekaniske delen fullstendig brukbar, noe som fremgår av fraværet av slitasje på clutchene, fraværet av sammenbrudd eller utbrenning av gummitetningene til stemplene, fravær av mekanisk skade på de plane girene, det tillatte tilbakeslaget til planetgirene, korrekt drift av de overløpende clutchene, integriteten til bremsebåndene.
Den hydrauliske delen, unntatt 2 solenoider, avslørt i det innledende trinnet av demontering, er fullstendig brukbar (trykket er normalt), som det fremgår av clutchene, fargen på pakkehusene, integriteten til de aksiale tetningene og foringene endres ikke.

Deretter monteres den automatiske girkassen i omvendt rekkefølge med utskifting av alle pakninger [vedleggsnummer = 66431], oljetetninger, O-ringer [vedleggsnummer = 66432], innsettinger, om nødvendig, clutcher og stålringer.
Etter montering installerer vi den på bilen.

Resultatet av arbeidet som er utført: automatgiret fungerer som det skal, når girene er slått på, rykk, rykk, glidninger observeres ikke, skifting skjer jevnt, uten forsinkelser.

Kostnader (rub.):
1. Et sett med pakninger uten clutcher - 2350 [vedleggs-ID = 66590] [vedleggs-ID = 66591]
2. 2 solenoider - 2 x 1300 [vedleggs-ID = 66593]
3. Oljefilter - 450 [vedleggsnummer = 66592]
4. GM olje - ca 1700 (7 liter)
5. Bytte av automatgir i "Darmina" med 10% rabatt på klubbkort - 4000,-
6. Automatgirvask - 250,-
Totalt: 11350

Den fjernede buggyboksen vil bli ytterligere demontert og restaurert.

ZY: Jeg uttrykker min takknemlighet til min venn Pavel (81blok) for hjelp i skottet, Dima (Ambra) for den automatiske girkassen.

Ha en fin dag alle sammen!
Kan noen ha erfaring med dette problemet:
I dag gjorde jeg en U-sving ("i 2 trinn") slått på Drive, kjørte så nært fortauskanten som mulig, så skrudde jeg på R og hørte en form for ringing, boksen sluttet å reagere på bevegelsen til velgeren, som hvis N nøytral var konstant slått på. Bilen starter opp uten problemer, BC skriver ikke feil. Å skifte velgeren ble veldig enkelt med bilen i gang og enda enklere med tenningen av. Ved en visuell befaring i garasjen ble det ikke merket noe som kunne karakteriseres som et brudd i velgeren. Det virker for meg som om problemet er på innsiden.

Hvis det er et diagram over boksen, vil jeg være takknemlig (i helgen skal jeg fjerne pallen og se)
Hvis det er en kompetent vurdering vil jeg være takknemlig i tvillinger.

med uv i

Ha en fin dag alle sammen!
Kan noen ha erfaring med dette problemet:
I dag gjorde jeg en U-sving ("i 2 trinn") slått på Drive, kjørte så nært fortauskanten som mulig, så skrudde jeg på R og hørte en form for ringing, boksen sluttet å reagere på bevegelsen til velgeren, som hvis N nøytral var konstant slått på. Bilen starter opp uten problemer, BC skriver ikke feil. Å skifte velgeren ble veldig enkelt med bilen i gang og enda enklere med tenningen av. Ved en visuell befaring i garasjen ble det ikke merket noe som kunne karakteriseres som et brudd i velgeren. Det virker for meg som om problemet er på innsiden.

Hvis det er et diagram over boksen, vil jeg være takknemlig (i helgen skal jeg fjerne pallen og se)
Hvis det er en kompetent vurdering vil jeg være takknemlig i tvillinger.

med uv i

Og justeringsbolten på utvendig stang som ikke sprakk? Kanskje craving og "leker" frem og tilbake nå?

Og justeringsbolten på utvendig stang som ikke sprakk? Kanskje craving og "leker" frem og tilbake nå?

Ved å bruke nøkkelen 17 fra gropen skiftet jeg gir (men på en eller annen måte var det lett å bytte.)

Ved å bruke nøkkelen 17 fra gropen skiftet jeg gir (men på en eller annen måte var det lett å bytte.)

Han tok av pallen. Velgeren flytter stangen i boksen, visuelt er alt på plass .. Jeg kjørte den til Chernihiv for diagnostikk. De fiklet lenge, tilbød seg å demontere, jeg nektet etter det ringte til Kiev, derfra hørte jeg at med 90% sannsynlighet for at oljepumpen døde.Prisen for pumpen og erstatning ble ikke annonsert, men de sa at det ville bli veldig dyrt.. Det er lettere å finne en annen brukt boks.

Victor, fortell meg fra 2,5 motorer boksen blir?
Hva er tipsene for å kjøpe en boo-boks?
Gjennomsnittsprisen på en brukt automatgir?

Før jeg begynte, tok jeg fra hverandre esken. Det er for tidlig å si. Se samtidig på tilstanden til resten. Og prisene er forskjellige, for eksempel kjøpte jeg en boks takket være vennen min for 500 UAH. i år, men dette er et unntak. Og så 500 ye. i Lvov er det mange av dem. Hvis jeg kan gi deg koordinatene.

I Kiev for 400 USD, men spørsmålet er hvor mye det etterlater .. Takk for konsultasjonen

NeoMax det er litteratur om maskinen, fylling og reparasjon er sant på engelsk, hvis interessert, kan jeg tilbakestille den.

Kanskje noen vil gi råd til automatgirreparatører (tilregnelig med tanke på pris og kvalitet)?
Svart-hvitt-listen så ut. så egentlig ingenting.

Han tok av pallen. Velgeren flytter stangen i boksen, visuelt er alt på plass .. Jeg kjørte den til Chernihiv for diagnostikk. De fiklet lenge, tilbød seg å demontere, jeg nektet etter det ringte til Kiev, derfra hørte jeg at med 90% sannsynlighet for at oljepumpen døde.Prisen for pumpen og erstatning ble ikke annonsert, men de sa at det ville bli veldig dyrt.. Det er lettere å finne en annen brukt boks.

Victor, fortell meg fra 2,5 motorer boksen blir?
Hva er tipsene for å kjøpe en boo-boks?
Gjennomsnittsprisen på en brukt automatgir?

Fjæren med valsen er intakt. som fikser velgerakselen, du kan se det på bildet

hele belastningen til velgeren mottas ved å trykke denne rullen til den tannede halvmånen, det er ikke lenger noen belastning, hvis akselen beveger seg lett, har denne fjæren sprukket
Endret: SPIK., 22. jul 2009 - 21:11

Vladd 22. juli 2009

Fjæren med valsen er intakt. som fikser velgerakselen, du kan se det på bildet
hele belastningen til velgeren mottas ved å trykke denne rullen til den tannede halvmånen, det er ikke lenger noen belastning, hvis akselen beveger seg lett, har denne fjæren sprukket

Hel

Max, hvordan går det med boksen din?
I "selger" postet en maskin for 400
showtopic = 74118

Det er dyrt, prisen for en salgsautomat er ikke mer enn UAH 2000

Max, hvordan går det med boksen din?
I "selger" postet en maskin for 400
showtopic = 74118

Dumt sånn og momentomformeren er annerledes.

Det er dyrt, prisen for en salgsautomat er ikke mer enn UAH 2000

En kasse med stasjonsvogn og til og med med hengerfeste, den kan bare tas under råstyrken.

Jeg ser etter en ferskere kasse, ikke fra dieselmotor og uten hengerfeste.

Jeg ser etter en ferskere kasse, ikke fra dieselmotor og uten hengerfeste.

Der ser det ut til at de fortsatt selger en motor med automatgir, en fersk kunngjøring. Det kan være mulig å koble bare automatgiret.

Her
showtopic = 72881
egentlig for 400

NeoMax Vel, hvilken litteratur fikk du fra meg? Kanskje det er fornuftig å oversette det og finne ut av sammenbruddet selv?

sleng det på såpen min hvis det ikke gjør det vanskelig

NeoMax Vel, hvilken litteratur fikk du fra meg? Kanskje det er fornuftig å oversette det og finne ut av sammenbruddet selv?

Har ikke kommet dit ennå. Passord sitter fast .. Minn PLZ

Der ser det ut til at de fortsatt selger en motor med automatgir, en fersk kunngjøring. Det kan være mulig å koble bare automatgiret.

Her
showtopic = 72881
egentlig for 400

Tilhengerfeste =)) Ja, og i Kiev tilbyr de 300u.e for demontering uten velger og en uke for å "like det", hvis ikke, så en annen .. og når en person selger sin for 400 spiller det ingen rolle hvilken tilstand den er inne, og etter en uke "vil skjøten komme ut", Da vil det være vanskelig for denne personen å skille seg av pengene og få boksen sin tilbake ..

Min IMHO

Tilhengerfeste =)) Ja, og i Kiev tilbyr de 300u.e for demontering uten velger og en uke for å "like det", hvis ikke, så en annen .. og når en person selger sin for 400 spiller det ingen rolle hvilken tilstand den er inne, og etter en uke "vil skjøten komme ut", Da vil det være vanskelig for denne personen å skille seg av pengene og få boksen sin tilbake ..

Min IMHO

Ring nummeret som jeg ga 🙂 Og prisen er regulert og det vil være enkelt å slå seg til ro om noe skulle skje.

4-trinns automatgir 4L30E er en videreføring av den enkle og pålitelige 3-trinns girkassen 3L30Ei drift siden 1969.

Disse overføringene ble produsert i USA og i Europa (Strasbourg) under navnet AR25, for den bakhjulsdrevne europeiske Opel Omega og vår sjeldne AR35 for en 3-liters båt. (applikasjonsliste for automatgir 4L30E på bunnen ).

Merkingen er påført automatgirplaten og er relatert til det franske systemet: AF - automatisk forover, og AR - automatisk bak.

4L30E Den har vært installert siden 1990 på bak- og firehjulsdrevne BMW-er i alle serier med motorer opp til 3 liter, men ble mye mer brukt på GM, Opel Omega, Isuzu-biler og til og med på Honda Passport, hvor den har bevist seg selv. fra den beste siden.

Automatiske maskiner produsert for mer enn 20 år siden kommer fortsatt til overhaling hver måned.

Hent reparasjonssett - trykk på knappen til venstre.

Typisk overhaling 4L30

Endringer: engangsfilter - nr. 203010. Et metall-plastfilter med dobbel filtmembran, for eldre biler anbefales det å skiftes ved hvert oljeskift for å spare levetiden til pumpen og foringene.

Det er to forskjellige modifikasjoner brukt på denne boksen. filtre med avhengig av pall: En - svart for BMW 203010A ( til høyre),

og den andre er den mest populære innen reparasjon av gult filter med et 13 mm inntak for GM / Opel / Isuzu / Honda 203010B ( venstre )

- Reparasjonssett for pakninger og tetninger (nr. 203002), oftest velges ATOK-montasjer, to ganger sjeldnere - Presision og Transtek.

- Et sett med clutcher - 203003, clutchsett varierer etter produksjonsår - frem til 97. og etter 1998, da 3-d clutchpakken ble styrket.

Bestiller sjelden et sett med stålskiver - nr. 203004

Pumpebøssingen, skiveskiver, bremsebånd må byttes, resten - i henhold til resultatene av diagnostikk etter demontering.

Da bilen kom til reparasjon i tide, begrenset håndverkerne seg til å reparere det smaleste stedet - bytte ut Pumpeforinger # 203034, Etter lange turer med forsinket ankomst i overhalingen, byttes foringene ut med et komplett sett (203030)

I automatgir 4L30E Momentomformeren, ventilhuset og solenoidene har en relativt begrenset ressurs, hvis drift gradvis og umerkelig forringes med slitasje på gassturbinmotorens blokkeringskobling og oppbygging av karbonavleiringer på de smaleste stedene, noe som fører til at oljetrykket øker. fall og oljesult oppstår, noe som påvirker negativt bøssinger , som likevel har en ganske anstendig ressurs.

En av de hyppige utskiftningene er bremsebåndet - nr. 203026.

Fra "jern" sjekk tilstanden til Drum Low (203557), som er utslitt av et ujevnt slitt bremsebånd.

Drift med slitt pumpehylse og skitten olje vil skade selve oljepumpen. Slitte gir skiftes - nr. 203530.

Det viser seg i lekkasjer fra under pumpens oljetetning -nr. 203070.

Lekkasje er vanligvis forårsaket av vibrasjoner fra slitasje.

Forbruksvarer er skivelager i plast - 203200.

Endre med hver større overhaling.

Ventilhuset etter 200 tkm krever rutinemessig demontering, reparasjon og rengjøring fra karbonavleiringer. For å drive bremsebåndet introduseres en lineær trykksolenoid i ventilhusets design, som er i stand til å regulere trykket på båndet på trommelen ved hjelp av PWM (PWM - bred pulsmodulasjon, flere detaljer).

Fra en elektriker kan et typisk problem med en aldersmaskin vurderes solenoidersom har brukt opp ressursene sine. Erstatningen finnes ofte - Linjetrykksolenoid nr. 203435.

- Skift solenoider 203421 og 203422. (Kontroller med ohmmeter i henhold til manualer og rensing)

- bremsebåndkontrollsolenoid - nr. 203418.

Bestill også - hastighetssensor, magnetkabling 203446, kontakt 203444.

Mindre ofte spurt er momentomformerens låsesolenoid nr. 203425

Av jern kan Planetary Row (nr. 203583) som ble funnet under reparasjon noteres. Som oftest endres til den overbelastede alderen Isuzu.

En ganske pålitelig, godt tilpasset boks med en stor ressurs for jern, som etter en enkel overhaling kan tjene i flere år med riktig oljekontroll.

Lidelse 04. mai 2011

Lidelse 5. mai 2011

Lidelse, ta for eksempel en elektrisk krets fra en bil, og spesifikt dette stykket:
[vedlegg = 15285: ElAKPP.jpg]
på den:
U10.1 - momentomformer låsesolenoid
U10.2 - magnetventil trykkregulator
U13.1 - brytersolenoid "2-3"
U13.2 - brytersolenoid "1-2,3-4"
U13.3 - bremsebåndkontrollsolenoid
P48 - hastighetssensor

Vel, fra for eksempel kontrollenheten for automatisk girkasse, kan du allerede begynne å ringe ut de forstyrrende kretsene som går gjennom solenoidene. På jobb er det ingen viklingsmotstandsverdier for hånden, men grovt sett kan jeg si at de bør være omtrent fra 10 ohm til 20 ohm. Tester i hånden og gå!
Saltpaller er tilgjengelige nedenfra når pallene fjernes: liten for U10, stor for U13. Det er ikke nødvendig å fjerne og demontere boksen.

I følge TPS: siden diagnostikeren sier, så er det nødvendig å endre.

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

For de som har problemer med automatgiret (ritt, men dårlig).

# 1 innlegg aleksa 07-03-09 23:05

# 2 innlegg aleksa ons 08. juli 2009 15:54

#3 Innlegg aleksa ons 08. juli 2009 16:23

#4 Innlegg aleksa 07-03-07, 09:10

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og 5 gjester

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

En automatgir er en kostbar komponent. Det er ingen vits i å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner dyre. Du må betale for arbeidet til spesialister og for detaljene. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at reparasjon av automatiske girkasser med egne hender ikke er så meningsløst. Prisene til verkstedmesterne kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å fikse problemet på egen hånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen i henhold til følgende skjema:

• diagnostikk,
• demontering av boksen,
• demontering av boksen,
• komplett sett med reservedeler,
• montering (installasjon),
• installasjon på en bil,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du noen bilmekanikerferdigheter, verktøy, tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet likt, men det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Renoveringen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke overføringsproblemer på et tidligst mulig stadium. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskifte eller under robotoverføring. Det kan være knasende, klikk. En ubehagelig lukt taler også om problemer. Det kan vises under langsiktig eller kortvarig drift av boksen. Det er verre hvis girskiftingen bremses ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen brennende lukt eller gjørmete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under kjøring indikerer overoppheting av oljen og utseendet på problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med hard akselerasjon og bremsing vil viske ut detaljer. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan oppstå i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje hastighet og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på displayet.

Hvis det har oppstått problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig.Derfor er det bedre å konsultere en spesialist. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på diagnostikk. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Generelt skjema for diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen,
• sjekk driften av motoren på tomgang, koblingspunktene til ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• kryss av i boksen på en bil uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er elektronikkproblemer, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, overføringsforholdet og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til de elektriske ledningsforbindelsene.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er ute av funksjon, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan dekryptere slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er konvensjonelt delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Defekt transformator. Dette inkluderer:
   • brudd i splines på ledningene,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedblokkeringsclutchen,
   • trykkavlastning av stempeloljetetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnostikken var vellykket og du ikke kan klare deg uten demontering, går vi videre til dette stadiet av reparasjonen av automatisk girkasse.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre denne prosedyren i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det vil ikke være overflødig å invitere flere fysisk sterke gutter til å hjelpe deg med å flytte den fjernede boksen. Vekten overstiger styrken til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av havariet og begynn å reparere.

Før du fjerner girkassen, trenger ikke oljen å tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen på stedet der oljetilførselsrørene er festet når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membranens inngangsaksel.

Det er bedre å reparere automatgir med egne hender, ha den for hånden proprietær manual og et trykt diagram over girkassen. Først må du inspisere alle systemene som betjener girkassen, festene og blokkene. Deretter fortsetter vi til reparasjonen. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt utslitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser ut skitten inni. Det ser ut som magnetisk metallspon.
4. Vi fjerner ledningene til ringen fra pluggen og skyver dem inn i pluggen.
5. Fjern ventilhuset, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi sjekker clutcher, gir og planetgir for slitasje. Vi vil erstatte den hvis det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har uttjent sin periode. Vi bruker manualen for ikke å bytte deler.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Vi vasker ventilene. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Skift ut akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Vi bytter ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girskiftenheten og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Montering skjer opp-ned.

Det er noen punkter det er lurt å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er et overføringsproblem relatert til filteret. Det vil ikke være mulig å endre det uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell stopper lar deg ikke fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke stramme for mye her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Under disse arbeidene bør følgende anbefalinger følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter transmisjonsolje inn i gassturbinmotoren og settes på inngående aksel. Du må oppnå en sikker tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Veivhusene må støte helt.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull langs hele planet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres riktigheten av forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Begynn installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på veivhusflensen - det skal være to av dem. Hvis minst én mangler, kan ikke automatgiret kobles til.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir gjør det selv - ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at det er umulig å reparere den hjemme. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre så viktig arbeid hjemme, må du veie alle mulighetene dine. Da vil du ikke få ubehagelige overraskelser under oppussingen.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

Ta en nykommer til Drom.ru))).

Tok opp reparasjonen av automatgiret FN4A-EL (4F27E) av en venn på Premasi. Jeg legger ut rapporten underveis her:.

Tips og triks fra eksperter mottas med takk 🙂

så vidt jeg forstår - mannehåndtakene er arbeidskraft. vi trenger e. bli med! Respekt og respekt. Du tok reparasjoner, ikke engang med masyaen vår, men jeg ser på opplevelsen din selv fra andres biler mer enn vi gjør. Vi er veldig glade for å ønske deg velkommen i våre rekker.

Så vidt jeg forstår, hvis symptomene ikke er 4 gir, så blir vi sakte syke til L i boksing.

Vi bestiller et lokk og 4 elastiske bånd (liknende) og til å begynne med skifter vi bare lokk.

Forstår jeg riktig at dekselet kan tas av uten å senke motoren på jekken? På kapellet (der nederst på linken) er dette gjort. Og vi har?

Og siden dette er tilfelle, kan du fortelle meg numrene på dekselet og dets oljetetninger (og nummeret?)?

For sikkerhets skyld er kroppsnummeret CP8W-404953. 2002 år. 1,8 l.

Jeg tenker å bestille, siden det er slik. Ved neste oljeskift i esken vil jeg be deg bytte den.

Lagt til av: Jeg har funnet et anslag. Hva er ønskelig å endre fra dette? Slik jeg forstår det, dekselet med gummibånd på, samt clutchene til 3-4 gir. Angi punkt for punkt. Takk!

Vent kolupalis på eksistensielle.

Så katalogen tilbyr 4 omslag, avhengig av måned-år. For 2002 tilbys to dekker avhengig av måned. Hvordan definere mer presist? 🙂

Med oljetetningene på dekselet skjønte jeg:
FN11-19-762 (eller -212 siste sifre) - 2 stk., Dette er små oljetetninger;
FN01-19-655 - 2 stk - store oljetetninger.

Karbofos Takk! Fant coveret mitt)))

Spørsmål til toppstarteren. 2005 bil.Kilometerstanden er liten, tilsynelatende, det er derfor lokket er i orden.

Og hva kan forårsake slitasje på gummibåndene til stemplene?

Jeg har også lest noen lenker som allerede er godt kjent her.

Hvis boksen din slår tilbake, og det skjedde ganske nylig, åpne den, se på lokket og bytt ringene FN01-19-655 (2 stk). Det er disse som sitter på lokket og er større i diameter. Vi bestiller selve dekselet etter behov (hvis det er slitasje under ringene eller kantene på dekselaksen).

Hvis boksen sparker frem med 3-4 og det skjedde ganske nylig, tilsvarende, men FN11-19-762 (eller -212 siste sifre) - 2 stk. Dette er små ringer på lokket. I likhet med det forrige tilfellet - vi bestiller selve dekselet etter behov (hvis det er slitasje under ringene eller kantene på dekselaksen).

Hvis vi sykler lenge med slike funksjonsfeil, du må fjerne pakkene, se på clutchene, "stemplene" (jeg vet ikke hvordan jeg skal kalle dem riktig) og bremsebåndet.

Oppmerksomhet, spørsmål (igjen :-).
Hva slags lokkforsegling skal du bruke? de skriver ikke om det noe sted.

Ja. Selv gjorde jeg kun parkeringssensorene på bilen.

Noen ganger vil du ta noen spesielle Zhiguli bare for å fikle med dem i landet.

Jeg har også tatt opp litt.

vel, hvem som kaster det ut sånn.. ingen aviser?

Jeg er redd for å demontere mekanikeren, av en eller annen grunn ser det ut til at automatgiret er lettere å demontere/montere. gjorde ikke mekanikken.

Faktisk er det ikke mer komplisert enn en in-line. Bare en uvanlig layout.

Mekanikken er dumt nok et sett med gir, det er ikke noe komplisert der

Jeg leste det som et pinnsvin (motoren til subaen heter sånn) og skrev det derfor riktig)

Respekt for ikke-rukozhopost, men etter min mening er slike innlegg mer passende å gjøre på autofora. Subarovody (jeg er blant dem) vil bare si takk. Jeg kan forresten fortelle deg hvordan du øker bakhjulsdriftens forspenning uten å redusere klaringen i clutchpakken i skaftet. overgangen til blokkeringsmodus generelt vil du ikke merke på det glatte underlaget. Boksen er slik jeg forstår den TZ1, ikke TV.

og jeg kan også legge ut en rapport om tvungen låsing av bakdrevet. sideveiskjøring vil bli mer komfortabel og belastningen på skaftclutchpakken reduseres.

Å, Eugene! Jeg gjenkjente deg nesten umiddelbart ved å uttrykke tanker)

men jeg skriver ikke til deg) følg kommentartråden

Jeg vet hvordan jeg gjør det =) Jeg lette etter en TV-hale før ombygging og fant den ikke. planlegger å lage en vippebryter for C salenoid og sette en girkasse med lsd og nye stasjoner (gamle stasjoner ble revet for salg)

vippebryteren, ok, hvis du trenger ledningsnummeret i blokken, skal jeg fortelle deg hvordan du sjekker det for ikke å forvirre det, tror jeg du vet. vil du øke forhåndsbelastningen? du trenger bare å endre oljetilførselen til solenoiden C - den er justert med en sekskant. Girkassen er ikke nødvendigvis LSD-shny, den vil ikke gi en fullstendig blokkering. Landbanetaxier, selv om jeg selv kjører LSD-shnom. men lsd lsd er også forskjellige. se med en clutch i stedet for stetelitten, og ikke i det drevne giret. de har en hardere forhåndsbelastning.

det vet jeg ikke. Send en henvisning til kilden eller forklar. Men selv det er ikke noe ønske om å skyte halen igjen i det hele tatt)

vel, et spark i rumpa er et veldig vanlig fenomen og oppstår raskt, spesielt blant fans av aktiv kjøring)))) alt er enkelt der, du setter sekskanten inn i hullet (jeg vil ikke fortelle deg nummeret, du kan ta den opp empirisk, jeg tok den også opp), skru på tenningen, sett automatgirbryteren i posisjon D. solenoiden begynner å summe (spenning påføres den), vri sekskanten med klokken til summingen stopper (full blokkering) modus) og returner den litt mot klokken. Jeg rullet tilbake ca 5 grader. Jeg anbefaler også å sjekke spenningen på DPDZ, den bør være i området 0,46-0,52 V (jeg eksperimenterte opp til 0,55, erfaringsmessig er det bedre å sette 0,48, det er vanskelig å fange, så hvis du bare kommer inn i området , det er allerede bra) ... Hjernen bestemmer ved sin posisjon spenningsforsyningen til solenoiden C.

Jeg har ingen hex. Eller vri den for 2 små hull?

Her er det nødvendig å plukke ut eno nøye, også hadde jeg vanskelig for å komme inn. Det er et reir inne. Du vil føle når det engasjerer.

Jeg har imidlertid ikke en 6-sidig der. I morgen skal jeg ta en titt på den gamle skryteren.Omtrent dpdz koster alt i henhold til manual 0.48.

Det er et spørsmål om boksen, oljepumpene til TZ103 og TZ1A3 boksene er veldig forskjellige og hvor du kan finne informasjon om boksene på Subarien, ellers beveger ikke bilen seg, jeg synder på oljepumpen

Momentomformeren er en integrert del av automatgiret, derfor ved reparasjon av girkassen
reparasjonen er også nødvendig. I en momentomformer, som i en automatgir, kan den
mange sammenbrudd forekommer, for eksempel:

slitasje på blokkeringsclutchen Reparasjon av AR25 momentomformer

ødeleggelse eller slitasje av lagre

fastsitting eller glidning av reaktorens overløpskobling

momentomformer tappslitasje Reparasjon av AR25 momentomformer

kutting av splines i en turbin, reaktor eller deres utvikling

ødeleggelse av blokkeringsspjeldet eller dets fjærer

trene på de sammenkoblede delene av stempelet og turbinen Reparasjon av AR25-momentomformeren

ødeleggelse eller tap av egenskapene til oljetetninger og O-ringer

hylselagerslitasje

slitasje på reaktorens aluminiumsdeler

ødeleggelse av turbinblader eller impeller

mye mer

Ved å installere en ureparert momentomformer på en nylig restaurert automatgir, risikerer du umiddelbart å ødelegge girkassen igjen, fordi den vil inneholde alle slitasjeproduktene til momentomformeren, og i verste fall metalldelene til lagrene eller bladene.
Ønsker du å kjøpe en brukt momentomformer? Ikke skynd deg å gjøre en feil! Det er umulig å gjette kvaliteten på den automatiske girvæskekoblingen som brukes, dessuten kjøpt til samme pris som en pålitelig reparasjon. Vi tilbyr bytte av din momentomformer med en allerede reparert en fra vårt lager, eller vi kan utføre en høykvalitets overhaling i vårt verksted.

Kostnaden for å reparere en momentomformer varierer vanligvis fra 2 500 (demontering, spyling og montering) til 12 000 rubler (i tilfelle alvorlige sammenbrudd), dette påvirkes av kompleksiteten til arbeidet, antallet og kostnadene for skadede deler. Dette er billigere enn å reparere en automatgir. Den gjennomsnittlige kostnaden for reparasjoner, inkludert arbeid og reservedeler, er omtrent 4-6 tusen rubler.

Vi utfører også en rask reparasjon av din momentomformer på 1-2 timer rett foran deg. Du vil selv se alle sammenbruddene. Samtidig tar vi ingen ekstra kostnad for at arbeidet haster.

1) Kutt av momentomformeren.
Sveisesømmen, som forbinder de to halvdelene, kuttes forsiktig, og etterlater så mye metall som mulig. Med riktig skjæring kan momentomformeren enkelt demonteres og settes sammen igjen 2-3 ganger av og til. Dessverre fjerner mange transformatorverksteder alt metall fra karosseriet første gang de kutter det.

2) Etter rengjøring av alle deler av olje og sliteprodukter starter selve reparasjonen. Om nødvendig limes en ny momentomformer lock-up clutch på, kroppsoverflaten jevnes under den nye clutchen. Og her får skruppelløse reparatører igjen problemer ut av det blå. De sliper dekselet for en ny friksjonsclutch slik at de skjærer av nesten alt metallet tvers igjennom, på grunn av dette oppstår det så gjennom sprekker. En vanlig håndverker er ryddig og fjerner ikke overflødig metall. Deretter skiftes andre nødvendige reservedeler - lagre, O-ringer, oljetetning osv. Ved behov sveises ny hals inn i transformatordekselet. Denne prosedyren krever nøyaktighet og presisjon, siden Vanligvis klarer ikke ufaglærte å skjære hull i lokket for å passe den nye halsen, men borer den en halv millimeter til, noe som er full av utløp og ubalanse.

3) Montering.
Det er viktig å sveise begge omformerhalvdelene tilbake som fabrikk. I dette tilfellet er det nødvendig å minimere den aksiale utløpet mellom de to halvdelene (balansering) og sikre tettheten til sømmen. For en god håndverker er til og med utseendet til den reparerte enheten viktig, og det er grunnen til at momentomformeren, etter å ha blitt reparert i GIDROTOR, ser ut som en ny som er laget på fabrikken.

I videoen er det vanlige gjennomsnittsresultatet av reparasjonen vår et utløp på 6 hundredeler av en millimeter med en tillatt utløp på 3 tideler.