Automatgir m4ta DIY reparasjon

En automatgir er en kostbar komponent. Det er ingen vits i å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner dyre. Du må betale for arbeidet til spesialister og for detaljene. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at reparasjon av automatiske girkasser med egne hender ikke er så meningsløst. Prisene til verkstedmesterne kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å fikse problemet på egen hånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen i henhold til følgende skjema:

• diagnostikk,
• demontering av boksen,
• demontering av boksen,
• komplett sett med reservedeler,
• montering (installasjon),
• installasjon på en bil,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du noen bilmekanikerferdigheter, verktøy, tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet likt, men det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Renoveringen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke overføringsproblemer på et tidligst mulig stadium. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskifte eller under robotoverføring. Det kan være knasende, klikk. En ubehagelig lukt taler også om problemer. Det kan vises under langsiktig eller kortvarig drift av boksen. Det er verre hvis girskiftingen bremses ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen brennende lukt eller gjørmete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under kjøring indikerer overoppheting av oljen og utseendet på problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med hard akselerasjon og bremsing vil viske ut detaljer. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan oppstå i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje hastighet og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på displayet.

Hvis det har oppstått problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å konsultere en spesialist. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på diagnostikk. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Generelt skjema for diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen,
• sjekk driften av motoren på tomgang, koblingspunktene til ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• kryss av i boksen på en bil uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er elektronikkproblemer, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, overføringsforholdet og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til de elektriske ledningsforbindelsene.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er ute av funksjon, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan dekryptere slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er konvensjonelt delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Defekt transformator. Dette inkluderer:
   • brudd i splines på ledningene,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedblokkeringsclutchen,
   • trykkavlastning av stempeloljetetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnostikken var vellykket og du ikke kan klare deg uten demontering, går vi videre til dette stadiet av reparasjonen av automatisk girkasse.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre denne prosedyren i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det vil ikke være overflødig å invitere flere fysisk sterke gutter til å hjelpe deg med å flytte den fjernede boksen. Vekten overstiger styrken til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av havariet og begynn å reparere.

Før du fjerner girkassen, trenger ikke oljen å tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen på stedet der oljetilførselsrørene er festet når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membranens inngangsaksel.

Det er bedre å reparere automatgir med egne hender, ha den for hånden proprietær manual og et trykt diagram over girkassen. Først må du inspisere alle systemene som betjener girkassen, festene og blokkene. Deretter fortsetter vi til reparasjonen. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt utslitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser ut skitten inni. Det ser ut som magnetisk metallspon.
4. Vi fjerner ledningene til ringen fra pluggen og skyver dem inn i pluggen.
5. Fjern ventilhuset, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi sjekker clutcher, gir og planetgir for slitasje. Vi vil erstatte den hvis det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har uttjent sin periode. Vi bruker manualen for ikke å bytte deler.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Vi vasker ventilene. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Skift ut akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Vi bytter ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girskiftenheten og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Montering skjer opp-ned.

Det er noen punkter det er lurt å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er et overføringsproblem relatert til filteret. Det vil ikke være mulig å endre det uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt.Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell stopper lar deg ikke fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke stramme for mye her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Under disse arbeidene bør følgende anbefalinger følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter transmisjonsolje inn i gassturbinmotoren og settes på inngående aksel. Du må oppnå en sikker tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Veivhusene må støte helt.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull langs hele planet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres riktigheten av forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Begynn installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på veivhusflensen - det skal være to av dem. Hvis minst én mangler, kan ikke automatgiret kobles til.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir gjør det selv - ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at det er umulig å reparere den hjemme. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre så viktig arbeid hjemme, må du veie alle mulighetene dine. Da vil du ikke få ubehagelige overraskelser under oppussingen.

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

# 1 innlegg nikvt 06-03-07, 08:10

# 2 innlegg akppist 09-03-08, 09:47

#3 Innlegg nikvt 28. mars 2010 18:06

#4 Innlegg nikvt 01. april 2010 16:14

#5 Innlegg Odessa-borger 01. april 2010 16:31

#6 Innlegg nikvt 01. april 2010 16:33

#7 Innlegg Odessa-borger 01. april 2010 16:37

#8 Innlegg nikvt 01. april 2010 16:40

#9 Innlegg Odessa-borger 01. april 2010 16:50

#10 Innlegg nikvt 01. april 2010 16:53

# 11 Melding Odessa-borger 01. april 2010 17:07

# 12 Melding mihailrr Lør 3. april 2010 13:41

# 13 Melding nikvt Lør 03. april 2010 16:05

# 14 Melding mihailrr Lør 03. april 2010 18:27

#15 Innlegg nikvt Lør 3. april 2010 23:11

Brukere som surfer på dette forumet: ingen registrerte brukere og 12 gjester

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

AGGREGATKA er et føderalt nettverk av tekniske sentre, hvis hovedspesialisering er reparasjon og vedlikehold av automatiske girkasser av alle typer, inkludert robotgir med dobbel clutch, CVT-transmisjoner og klassiske hydromekaniske automatiske girkasser

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en).Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

Fjern reversgirbøssingen, nålelageret og ZX-giret fra utgående aksel. Skru løs bolten fra ZX girgaffelen, fjern gaffelen sammen med velgerringen. Trekk nå ut begge akselsamlingene sammen.

Videre fjernes differensialen ved montering

Skift tetningene til venstre indre CV-ledd, inngangsakselen i momentomformerhuset.
Vær forsiktig når du fjerner oljetetninger! Ikke skade saken, den er aluminium, lett rynket og riper. Grove riper kan tørkes av med #600 sandpapir dynket i ATF i en halvtime. Smør nye oljetetninger med ATF. Jeg brukte en hammer under installasjonen - banking forsiktig på oljetetningen i en sirkel, det mest kjedelige er å sette inn de første millimeterne med hele sirkelen.
Det er også en kontrollaksel oljetetning (som overfører modusbytte fra velgerkabelen til den manuelle ventilen i boksen). Denne oljetetningen kan skiftes uten problemer.

Fjern filteret (det kan i prinsippet og umiddelbart fjernes etter hvert som dekselet ble åpnet
Det ser ut som det er rent, men det var verdt å vaske det som skitt som fra en støvel ...
Jeg skal ikke kjøpe en ny, jeg vasket meg helt, og bak veggene også.
Slått på bunnen av lommelykten for klaring

generelt er det mange som anbefaler å bytte den, hadde det vært skitt i søpla på den så hadde jeg nok gjort det!
Inspiserer akselen

de skulle ikke påvirke arbeidet, men hvor kom sånt dritt fra?Jeg så på bildene som reparerte hvordan - samme skurken ... vel, de ser ikke ut som fabrikken!
Deretter ser vi oljetetningene på akselen

Og se hvor de går
fortsettes i det følgende.

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en). Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

En automatisk girkasse er den dyreste delen av en bil å reparere, og det er derfor, når de første tegnene på et problem vises, er det nødvendig å umiddelbart eliminere defekten. Hvis dette ikke gjøres i tide, kan det i fremtiden bli mer alvorlige problemer. Og hvis du kontakter en spesialisert tjeneste, kan reparasjoner der være svært dyre. Bilister, etter å ha studert reservedelsmarkedet, kommer til en konklusjon - at å gjøre det selv er en ganske god idé, siden du kan spare mye.

Vi har utarbeidet denne artikkelen spesielt for de som aldri har støtt på problemer i girkassen, samt hvis du planlegger å reparere den på egen hånd.Vi vil fortelle deg i detalj, ved hjelp av et eksempel, hvordan du reparerer en automatisk girkasse srv rd1 med egne hender. Vi vil også dele interessant kunnskap med deg, i fremtiden vil de hjelpe deg med å forlenge bilens levetid.

I det 21. århundre er absolutt alle biler som beveger seg på motorveier forsikret, i tilfelle feil kan de fleste kostnadene dekkes. Men forsikringen spesifiserer også betingelsene for at reparasjon og vedlikehold kun kan utføres i spesielle bilverksteder. Ellers, hvis reparasjonene plutselig ble utført andre steder eller på egen hånd, vil alle garantier gå tapt.

Og hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre reparasjonen selv, bør du være klar over at hvis noen deler av bilen demonteres, vil ingen betale deg skaden på den.

Det er strengt forbudt å flytte bilen ved tauing, spesielt hvis det er overflødig olje i kassen. Ikke glem å skifte olje i bilen - det anbefales å gjøre dette hver 20.000 kilometer. Dette er selvfølgelig en individuell indikator og den avhenger av mange andre faktorer, men den må definitivt endres oftere enn en gang i året. For mye olje i boksen er heller ikke bra, fordi det vil begynne å skumme og vil ikke lede varmen godt fra giret. Derfor er det lurt å sjekke oljen når du spesielt skal på langtur.

Hele prosessen foregår i henhold til følgende plan:

Fjerning av esken fra kassen.

Nytt komplett sett med reservedeler.

Strukturen til alle ACKP er den samme, og derfor vil den ikke by på vanskeligheter. Forskjellene er bare i overføringskontrollenheten, den kan enten være elektronisk eller hydraulisk. Og derfor vil reparasjonsprosessen ha mindre forskjeller.

Mest av alle overføringsproblemer oppstår fra feil bruk av kjøretøyet. Nå vil vi dele med deg hovedfaktorene som ytterligere fører til forstyrrelse av hele overføringen:

Utilstrekkelig eller for høyt oljenivå, på grunn av dette slites girene raskt ut og rykk og havari kan oppstå ved skifting;

Tauing, vi har allerede snakket om dette, og du må huske at du ikke bør taue bilen;

Kraftig bremsing og akselerasjon fører også til rask slitasje på deler;

Girknappen sitter fast - finn ut mer om hvordan automatgiret repareres

Det er tilrådelig å oppdage uregelmessigheter i driften av girkassen i de aller første stadiene, slik at du ikke trenger å gå helt gjennom girkassen og bli veldig bortkastet. Det er mange tegn på problemer i esken, men vi vil fortelle deg de vanligste:

Karakteristiske lyder ved girskift, det kan også være en fremmed lukt;

Hvis giret ikke kobles inn i det hele tatt, er dette et tegn på en alvorlig funksjonsfeil, og nødreparasjoner må utføres;

Du bør alltid sjekke overflaten under bilen for flekker. Hvis de blir funnet, indikerer dette en lekkasje, og dette problemet må løses.

Reparasjon av denne bilen kan gjøres både av spesialister og for hånd. Som med alle biler, for å demontere boksen, må du fjerne den. For å gjøre dette må du koble fra underrammen, demontere de nedre stabilisatorene. Reparasjonsprosessen består i å demontere boksen, identifisere problemer og eliminere dem, og deretter gjøres alt dette arbeidet i motsatt rekkefølge. Ikke glem å sjekke driften av momentomformeren og hele enhetens integritet. For deler kan slites der ute, og dette er ikke bra.

Deretter bør du sjekke tilstanden til friksjonsseksjonene, de kan svikte veldig ofte, hovedsakelig på grunn av plutselig bremsing. Etter at alle trinnene er fullført, må du montere boksen tilbake i bilen.Først av alt, alle vedleggene, og deretter momentomformeren, og til slutt fikser du overføringsboksen. Det skal bemerkes at slikt arbeid uten feil krever minst minimal kunnskap om bilens struktur. Du kan reparere en Honda CR-V-bil med egne hender, men fortsatt er det slike tilfeller at du må kontakte fagfolk på bensinstasjonen.

Boksen er en svært kompleks mekanisme som må passes på, ellers kan det føre til negative konsekvenser. Hvis du tar vare på bilen riktig, kan det hende at boksreparasjonen ikke er nødvendig selv etter 250 tusen kilometer. Prøv derfor å kjøre riktig og ikke voldta bilen din. Et eksempel på god servicevennlighet er japanske biler fra 1980-tallet. Noen av dem har allerede tilbakelagt rundt en million tusen kilometer. Ikke glem bilen din, så vil den tjene deg i mange år uten store reparasjoner.

Vi håper at artikkelen vår var nyttig for deg, og du var i stand til å finne ut hvordan du kan reparere den automatiske girkassen "Honda" SRV RD-1 med egne hender. Du bør ikke vente på det mest forferdelige signalet fra bilen din slik at du ikke trenger å endre det. Vær oppmerksom selv på små skilt, og da vil bilen takke deg med lang levetid. Vi ønsker deg all suksess!

alle 4-trinns bokser har en relatert design - M4TA / S4TA / MDMA / MDLA / S4XA, SKWA

MRVA / MCVA ELEMENT BZKA / MZKA

MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA

HONDA-maskiner skiller seg fra andre produsenter av automatgir.

Honda girkasser er fundamentalt forskjellige fra resten av verden spesielt ved at de ikke bruker planetgir. De er mye enklere strukturelt, mer massive og som et resultat mye mer pålitelige. De kommer for reparasjoner nesten som manuelle girkasser - sjelden og med svært høy kjørelengde. Men Hondas automatiske maskiner har, i likhet med resten av verden, "svake punkter" ved elektronisk kontroll av svitsjing: Friksjonsskiver, solenoider, elektromekaniske ventiler og et ventilhus.

Honda ga navn til sine mange modifikasjoner tilfeldig, ved å bruke alle bokstaver (MDLA), som på registreringsnumrene til biler. Sammen med bokstaver begynte tall å bli brukt (som bestselgeren - M4TA). Den eneste nyttige regulariteten som kan spores er at for firehjulsdrevne og forhjulsdrevne biler har modifikasjonen vanligvis de samme forskjellige bokstavene # 3: MDMA (firehjulstrekk) og MDLA (foran). Noen ganger blir slike bokstaverstatninger observert i automatiske maskiner for samme bilmodell, men produsert på forskjellige fabrikker (som for eksempel den populære Accord-boksen på 98: amerikansk montering - BAXA, japansk - MAXA)

På hvilke Honda-biler er disse mest populære 4 mørtlene installert - se tabellen til venstre. Vi møter denne klassen av 4AT-maskiner oftest på: Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element og på Akurovsky 2.2CL - 3.5 RL, Integra, Legend, NSX.

Den mest populære familien av 4-trinns 3-akslede girkasser er M4TA (MDMA / MRVA / MDLA) - Honda (CR-V) med motor fra 2 til 2,4 liter fra 1997-2001. Honda-maskiner utmerker seg ved deres pålitelighet og upretensiøsitet. Derfor glemmer noen eiere å overvåke kvaliteten på oljen og skifte den i tide sammen med filteret. Dette fører til forurensning av ventilhusets ventiler og solenoider, oljemangel og akselerert slitasje på O-ringer, clutcher og bøssinger. Normal kjørelengde før første overhaling er 300-400 tkm.

Finn reparasjonssett

I Hondas udødelige maskiner krever vanligvis den første reparasjon (erstatning av forbruksvarer) en momentomformer - 380001.

En typisk overhaling med et skott begynner i alderdommen med et oljeskift og et metallnettfilter - M4TA 96-98 filter. - nr. 380010.

Med endringen i ventilhuset er filterfestet endret for påfølgende modifikasjoner 99-2001 (Civic / CRV) - 380010AB.

For aldersmaskiner installerer håndverkerne et eksternt magnetisk finfilter - 100019,

Det in-line eksterne finfilteret hjelper til med å holde oljen klar og fjerner slitasje på friksjonsenheter.Dette anbefales for alle maskiner som har standard filter med metallnetting. Eksternt filter - 100019 på aldersmaskiner verdt å sjekke endres hvert år eller hver 10. tkm. Flere detaljer - her .

Siden 2002, ved å bruke syntetiske oljer til sine bokser, har Honda gått over til plastfiltre med filtmembran (MRMA / MRVA / MCTA) - 380010C.

For overhaling av denne familien av bokser med filter bestiller de ofte et komplett reparasjonssett for pakninger og oljetetninger med clutcher og stålskiver - Masterkit, samlet her - 380007.

Alle Overols

- Reparasjonssett for pakninger og tetninger for M4TAMDMA (firehjulstrekk) og MDLA (foran) 1997-2001 - nr. 380002A. (S4XA / M4TA / MDMA / S4TA / MDLA / SKWA) - den mest populære overhalingen CR-V.

En relatert boks for denne familien ble installert på Acura Integra i samme år S4XA (96-99) og SKWA (2000-02). Settet inkluderer alle pakninger og pakninger som er nødvendige og obligatoriske for skottet.

– Finnes sjeldnere i reparasjonsmaskiner CR-V av samme nummerserie fra 2002-04 - MRVA for firehjulsdrift og MCVA - for forhjulsdrift.

- Reparasjonssett for pakninger og tetninger - nr. 380002C. (MRMA / MCVA / MRVA / MKZA / MKYA / GPPA / GPLA / MZJA / MZHA / BZJA / BCLA / MCLA / BZKA / MZKA / BZNA / MNZA / MCTA / MRCA / BZHA). Oftere bestiller de Overol fra resept.

CR-V 02-04 MRVA / MCVA. Dette settet er også egnet for relaterte Honda Element BZKA-MZKA (2WD + 4WD) automatiske maskiner som ble produsert før 2006.

- For Honda Civic reparasjonssett for pakninger og tetninger - nr. 380002B.

Den har blitt matchet for alle utgaver fra 97-98 (B4RA, B46A, M4RA), 99-2000 (BDRA, S4RA) og 2001-05 (BMXA, SLXA).

- Separat reparasjonssett for pakninger og tetninger for 4AT Accord og Acura 2.3 CL - # 380002D. (egnet for automatiske maskiner av Accord 98-02, både amerikansk montering - BAXA, og japansk - MAXA. Den brukes også for skottet til relaterte automatiske maskiner Acura B6VA (98-99) og Prelude M6HA fra 1997-2001).

For tidligere versjoner av maskiner opptil 97 år (MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA / PX4B / PX4B / APX4 / APXA / MP1A) Accord (MPZA.), Prelude (MP1A.) Og Acura 2.2 CL (A6VA) valgt Reparasjonssett for pakninger og tetninger - # 380002E.

Reparasjonssett for pakninger og tetninger nr. 380002G (MPZA, B7VA, B7XA, M7ZA, B7YA, B7TA) er komplett for kraftige bokser Acura 3.0 CL M7ZA (96-99). Passer også Accord V6 (B7XA 98-02) og Odyssey 99-2001 med B7YAB7TA bokser.

Mer sjeldne overoler for resten av de 4-trinns Honda / Acura automatgirkassene, søk under nummeret (se navnet på automatgiret i beskrivelsen av settet) - 380002.

Utvalg av clutcher

Ved hver overhaling skiftes clutchclutchene med et sett 380003 eller separat - 380100 og stålskiver med hele settet - 380004.

Det mest komplette reparasjonssettet for clutcher og stålskiver med avstandssett - Masterkit № 380007 .

Hondas clutcher er samtidig enhetlige (2-3 populære typer brukes i de fleste clutchpakker og på de fleste maskiner - til høyre) og er veldig individuelle (et stort utvalg av modifikasjoner av automatgiret til et lite parti med et par egne, forskjellige clutcher).

Derfor er alle clutchnumre samlet under ett nummer (380100 - trykk på nummeret på den oransje bakgrunnen for å finne clutchen din) og velges i henhold til tre parametere: diameter (ytre), tykkelse og antall tenner.

Honda-clutcher lever veldig lenge, men etter utviklingen av en enorm ressurs for clutchene (over 300 tkm) eller fuktet i brent olje, anbefaler produsenten å erstatte dem med hele settet, selv om, etter ekstern undersøkelse, den gamle fôr ser ennå ikke helt utslitt ut. De absorberte brent olje og reduserte grepet og varmeoverføringsegenskapene betydelig, noe som fører til ubehagelige rykk ved giring og unødvendig dynamisk belastning på slitte girkassekomponenter. Friksjonsclutchslitasje er vanligvis forårsaket av oljesult, så det anbefales at alle aldre Honda holder styr på oljenivået og kvaliteten.

Grunnleggende Honda clutch nr. 380100BD - har egenskaper: [38Tx1,9x116x81,8] hvor beskrivelsen betyr:

1.9 mm - tykkelse,

116 mm utvendig diameter kløtsj, og

81.8 mm interiør diameteren på telleren stål disk.

Bytt utslitte brytersolenoider-elektriske regulatorer: - Nr. 380423A (linjetrykk)

Clutchlås solenoid 380425B og også populær som erstatning:

- clutchlås solenoid # 380425D.

Solenoider har i sin utforming et utskiftbart anodisert hydraulisk plateelement, som primært er utsatt for slitasje. Endringer etter løp på 200 tkm.Arbeid i skitten og overopphetet olje reduserer ressursen betydelig.

- Det er verdt å sjekke tilstanden til de mest populære lagrene i erstatning, uthevet i katalogen ( venstre ) i oransje.

- Bytt ut de utviklede ventilhusregulatorene (380924).

For å identifisere nødvendige reservedeler for reparasjon - bruk den tilsvarende siden i nettbutikken (M4TA - for eksempel) delen "Reparasjonssett". For den nøyaktige bestillingen trenger du VIN-koden til bilen.

Gjeldende pris og tilgjengelighet finner du ved å klikke på delenummeret.

Hallo! Jeg bestemte meg for å bytte automatgir, jeg har en høyrestyrt. 1997 ringte Vladivostok for å bestille, de fortalte meg at jeg mest sannsynlig hadde en S4TA-kabel. Men i tilfelle klatret jeg under luftfilteret, det er en markering på boksen M4TA-3015384. Jeg ringte Vladivostok igjen og de fortalte meg at jeg har en elektronisk boks og den vil koste 3 ganger mer og de har ikke noen av dem i det hele tatt. De har bare S4TA-kabel. Jeg ringte Omsk for parsing, de fortalte meg at M4TA-er også er kablet og at det er mulig å erstatte M4TA med S4TA, men hvis det blir fastslått at begge er kablet og i tallene til begge automatgirene, vil det første sifferet være det samme , visstnok betegner det drevet til en eller annen ventil: 1-kabel, 3-elektronisk. Hvordan kan du se forskjellen mellom kabelen M4TA og den elektroniske, og kan kabelen M4TA erstattes med kabelen S4TA?

М4ТА. Denne boksen har en "tvilling" SDMA, men den ble satt på bilene på det amerikanske markedet. М4ТА ble installert på biler opp til modellår 98 inklusive, deretter ble MDMA installert. Det er maskiner som hadde MDMA i stedet for M4TA. Riktignok vil D3-modusen slutte å eksistere som et resultat av en slik erstatning, men den kjører uten problemer. Så hva med inkompatibiliteten til M4TA er en fullstendig brunst. Det er lettere å finne kabelen S4TA nevnt ovenfor.

Hvis du i utgangspunktet har en elektronisk, er dette spørsmålet generelt upassende.

Generelt, i stedet for S4TA, kan du sette M4TA, MDTA uten problemer, men det motsatte er ikke mulig!

Takk for kommentarene. Fortell meg likevel hvordan man skiller en M4TA-kabel fra en elektronisk? Hvor skal man se? om mulig med henvisning til bildet. ellers spør selgerne meg hva slags M4TA jeg har, men det vet jeg dumt ikke.

og er det mulig å erstatte kabelen M4TA med kabelen S4TA

Bokstavene etterfølges av et tall, for eksempel M4TA-1. , eller M4TA-3. ... Det er det samme med S4TA. Så dette tallet angir ventildriften: 1-kabel, 3-elektronisk.

Hvis du ser på maskinen som er installert på motoren, bør enten en kabel eller en kontakt gå foran under festet til nedre venstre pute.

Tom079: og er det mulig å erstatte kabelen M4TA med kabelen S4TA #

Messir: Tom079: og kan kabelen M4TA erstattes med kabelen S4TA # #
Messir: Kan. #

Jeg vet ikke . Hvis bilen er 4WD, så definitivt IKKE. Hvis 2WD - så er det i prinsippet mulig. Men det kan være overraskelser med øyeblikket av girskifting. Enten vil den "slå" litt eller "ta igjen". Fra personlig erfaring.

Generelt viser det seg at jeg har alt, så det er en elektronisk boks i det første nummeret til M4TA-3015384 og for det andre er det en kabel på gassen, ikke to. Pichal.

Og det er elektroniske S4TA dette vil passe meg? Eller er det nødvendig å enten se etter samme M4TA eller SDMA?

til Tom079: Hva er problemet? Ingen måte å kjøpe M4TA e-post?

til vlad m: I Vladik fant de 1 boks for 27 rubler på ytterligere to steder i Krasnoyarsk og Omsk kalt de har ingen elektroniske bokser i det hele tatt. I Omsk var det 35 rubler. Og for S4TA-kabelen de ba om kun 12, er forskjellen merkbar.

Nok ? Jeg tror det ikke er noen vits i kulibnich - du må ta din egen og ta på. Dessuten har du en 4WD!

til vlad m: Gi meg noen kontakter.

til Tom079: Chelyabinsk

M4TA boks (uten kabel, såkalt elektronisk) endringer til S4TA (med kabel) testet på CR-V 1998 og utover, B20B, M4TA-3, jeg kommer med en skriftlig rapport i nær fremtid.

Hvis mulig med en bilderapport, legg til emne B FAQ.

Andrez82: M4TA-boks (uten kabel, såkalt elektronisk) endringer til S4TA (med kabel) testet på CR-V 1998 og utover, B20B, M4TA-3, 4WD Jeg vil gi en skriftlig rapport i nær fremtid.

Alt var som vanlig, jeg kjørte til garasjen uten problemer, lot den stå foran garasjen i to timer, startet så opp og skrudde på D4, og bilen rullet nedover som i nøytral.

Søket etter M4TA-3-maskinpistolen ved den automatiske demonteringsgården i Irkutsk ga ikke noe resultat, så det ble besluttet å prøve å installere S4TA-1. Denne boksen ble kjøpt for 10 000 rubler. Det ble også funnet en brakett for å feste automatgirkabelen og en to-kanals gasspak.

Dessverre tok jeg ikke bilde av erstatningen.

Jeg vil ikke beskrive demonteringen av den eksisterende automatgiret, alt er enkelt der.

Ved installasjon av den nye automatgirkassen ble veivakseloljetetningen, momentomformerens oljetetning og to drivakseloljetetninger skiftet underveis.

Etter å ha installert den nye boksen, kobler vi til alle elektriske kontakter, bortsett fra den lineære solenoidkontakten, fordi på S4TA-1 eksisterer den ikke og hovedakselkontakten når ikke sensoren, pga denne sensoren er ikke plassert ved siden av den lineære solenoiden, men ved siden av motakselens solenoid. For ikke å ødelegge ledningene, ble de tilsvarende koblingene funnet under demontering og en skjøteledning ble laget. Slik at det ikke var noen feilkode for den lineære solenoiden, ble den fjernet fra den gamle boksen, pakket inn i polyetylen, festet på et praktisk sted (slik at den ikke skulle dingle på ledningen) og kontakten ble ganske enkelt koblet til den.

På gasshuset er det to tomme gjengede hull som henholdsvis automatgirkabelbraketten er festet til og automatgirkabelkappen er festet til, gasspaken endres til en to-trådet som gasskabelen og automatgirkabelen klamrer seg til .

Kanskje etter å ha slått på tenningen, vil D4 blinke (lineær solenoidfeil), da er det nødvendig å slette feilminnet.

Den innfødte kontrollenheten tok surrogatboksen for sin egen. Selv om det var snakk om at det var nødvendig å installere kontrollenheten fra S4TA automatgir.

Du må også justere automatgirkabelen litt.

Arbeidet ble utført i en enkel garasje alene.