Akustikk gjør-det-selv-reparasjon

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I det siste tilfellet tilnærmer høyttalersystemet funksjonaliteten til spilleren. Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalerne inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalere med egne hender. Du trenger spesielt lim. I USSR-dagene, BF 4, AK 20. Løsemidler velges deretter (basert på lim). Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen og reparere høyttalersystemet selv.

En bevegelig del med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

Gjør-det-selv-reparasjon av akustiske systemer, tviler på hvordan enheten fungerer, er ment å bruke prinsippet - ikke skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til høyttalersystemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalere til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Det er ikke alltid en spole i høyttalersystemet. Derfor, før reparasjonen, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enhetene, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Berørte enheten delvis. La oss vurdere mer detaljert de elektrodynamiske modellene. Diffusoren danner støtte for hetten. Det er representert av utseendet til et bredt horn som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører en elektrisk strøm, stanser diffusoren fra innsiden, passer direkte til membranhetten. Loddepunktene er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett; den er nødvendig for å gi en relativt lav treghet i systemet. Selv stemmegaffelen A på den første oktaven ligger på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av høyttaleren til akustikken være lett.

Magneten er festet på sengen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledningene lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjonen er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er det et spørsmål om å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktans er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vindinger er belagt med lim BF 4. Dårlig lodding utføres på nytt. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står overfor hverandre på et langt brett. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledningen med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle med en vernier-skyvelære.

Viklingen går relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre og følger skyttelprinsippet. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, riktig plasser terminalene.

Det er ofte nødvendig å demontere en høyttaler av et høyttalersystem for reparasjon. Fyll på løsemiddel. De limte skjøtene fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Den er laget uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer høyttalersystemer, hver med begrenset frekvensrespons. Alle fungerer som et slags mekanisk filter. Imidlertid hender det at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. Brukte 5-10 % løsning av ZAPON, cellulose i aceton. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel. Unngå å feiljustere den bevegelige delen av høyttaleren. Ved å utføre operasjonene fortløpende vil vi øke resonansfrekvensen med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden bør vekter limes til den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det er nødvendig å mer presist opprettholde symmetrien til arrangementet av delene. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, rekkevidden begrenses fra høyfrekvenssiden. Men i området for resonans vil høyttaleren fungere bra.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktansspolen til høyttalersystemets høyttaler. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med ZAPON-lakk vil duge. Toppplaten er lik spolen, høyden er halve kjeglen, avsmalningen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen avtar resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, som er hardere enn diffusoren. Som et resultat utvides spekteret til de reproduserte lydene i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv eller to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å konfigurere den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (kutte av) mekanikkens evner.

Håndverkere øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetisk system. Prøv å finne en eller lignende sett ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den som står, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil styrken til lyden øke.

Høyttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Piper høyttalerne? Ikke skynd deg å kaste dem bort, det er mulig og ikke så vanskelig å kvitte seg med piping fra høyttalerne. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, finnes oftest i bredbåndsakustikk, på grunn av støv og alle slags rusk som er fanget mellom kjernen og spolen, som når høyttalerkjeglen flyttes, forårsaker en ubehagelig lyd i form av en høyttaler hvesing. Høyttalerreparasjon består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden til den ubehagelige lyden.

En pipende fireveis koaksialhøyttaler fra Pioneer ble reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.

Først og fremst fjernet jeg summermodulen. I denne modellen ble summermodulen festet med en lang bolt, som var skjult under magnetklistremerket. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes, i så fall må de rives av, men før det, hvis mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.

På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.

Etter at diskantmodulen var skrudd av og ledningene ble loddet fra den, bevæpnet med en skrutrekker, smidde han plastdekselet som presser gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.

Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget.Med en skrutrekker er det nok å lirke den litt av, så kan du skrelle den av med hendene.

Jeg løste ledningene for å begynne å skrelle av sentreringsskiven.

Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere enn tidligere skrellede deler, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.

Det var mye rusk inne i høyttaleren, ikke rart det hele tiden pistet.

På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det beskyttende laget av viklingen, er det tilrådelig å gjenopprette, for dette kan du åpne det med lakk eller epoksyharpiks over ripene, med et lite lag.

Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.

Vel, nå er det vanskeligste som måtte stå overfor reparasjon av høyttalere fjerning av metallpartikler magnetisert til kjernen. En støvsuger kan ikke takle dem. Scotch kom til unnsetning, ved hjelp av akkurat slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.

Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.

Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere langs dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.

Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, vi legger den til, lodder den, setter sammen høyttaleren.

Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Høyttalerreparasjonen var vellykket, alt fungerer og piper ikke.

Det er absolutt ingenting i å demontere høyttaleren, det er ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.

Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Momentlim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.

Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.

Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Påfør et lag Moment-lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt nedover uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren over på et flatt bord og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!

Den nåværende markedstilstanden med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjon praktisk talt unødvendig, men hvis det er vanskeligheter med å kjøpe en ny høyttaler i stedet for en skadet eller skadet, er det fornuftig å prøve å gjenopprette den skadede høyttaleren med egne hender. Jeg fikk noen koaksiale høyttalersystemer fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil kun bli presentert materiale om restaurering av "forsøplede" bilhøyttalere av koaksialtype for bruk i fremtiden i design eller installasjon i flerveis stasjonære høyttalersystemer. Før vi starter arbeidet vil vi utføre diagnostikk uttaler høyttaler.

1. Se etter "søppel". Koaksiale høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som faller inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene flytte diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: raslinger, knitring, rasling, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmeter-modus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å sjekke de tykke fleksible kobberlederne fra høyttalerterminalene til diffusoren for en åpen krets. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktørene på høyttalertilkoblingen og kontaktørene på koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett... Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. På forumene for reparasjon av høyttalere er det måter å demontere diffusoren og sentreringsskiven på. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeidet i friluft i mangel av åpne brannkilder! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en snor laget av bomullsduk plassert i stedet for liming og fuktet med aceton; om nødvendig fortsatte fuktingen mens den fordampet til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, smidde han kanten på sentreringsskiven og løftet den over limpunktet. Med korrugeringen av diffusoren laget av tynn gummi, må du være mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Hell løsemiddel på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra innestengt rusk inne i det magnetiske systemet, er det merkbar skade på høyttalerspolens isolasjon. Det er nyttig under et forstørrelsesglass for å se graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av spoletrådens diameter), hvis det er mistanke om kortsluttede svinger, så det er bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring bør gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder fint metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot ikke vellykket fjerning av rusk. Bestemte meg for å bruke et kraftig luftstøt fra en luftkompressor - det var ikke mulig å fjerne gapet! Et annet middel måtte brukes - en høytrykksstråle med vann fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men gapet er 100% renset, og samtidig skinnet hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt og jeg antar at det med spesiell iver er mulig å ødelegge limingen av høyttalermagneten. For å forhindre rust, må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det bra å tette gapet med tape for å beskytte det mot tilfeldig metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av høyttalerkomponentene setter vi sammen strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det er klaring og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med kontorpapir i A4-format 10 cm bred og ca. 18 cm lang ruller vi opp sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen må passe tett mot spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik struktur i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å øve noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg over den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg langs sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen går tett i sylinderen

Spolen er sentrert

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven i henhold til ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Vi limer sentreringsskiven.

4. Vi limer korrugeringen av diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodder vi spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontroll av diffusorens vandring. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra inntrengning av rusk, forseglet jeg spolehullet på siden av diffusoren med svart spunbond, og på siden av magneten med tape.

Lim sentreringsskiven

Tetting av diffusorhullet

Forsegle hullet med tape

8. Til slutt sjekker vi resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære høyttalersystemer og radioer for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle på denne måten. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet har tørket, koblet jeg det dynamiske hodet til en 6,3 volts transformator gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand.
Det var nok til å røre litt i diffusoren.
I dette tilfellet er selve diffusoren sentrert. Lydene forsvant umiddelbart. I denne stillingen tørket han.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Konstanten må kobles til!

Profesjonelle - et must, men amatører kan gjøre det!

Høyttalersystemer kan være aktive eller passive. Internt har de forskjellige mikrokretser som brukes til å behandle lyd.
For at lyden skal være av høy kvalitet, brukes mange enheter for å gjengi den. Men alle disse enhetene kan ikke sees med det blotte øye, siden de er plassert inne.
Men alle som eier dem bør vite hvordan reparasjon av høyttalere foregår. Reparasjon av akustiske knapper og andre elementer kan gjøres med egne hender, hvis du kjenner høyttalerenheten.
I vårt tilfelle vil vi vurdere situasjonen da høyttalerne sluttet å virke. Du må kjøpe spesiallim på forhånd, som kan være nødvendig under reparasjonsprosessen.
Generelt sett vil alt hurtigtørkende lim du kan finne. Det kan bare skje at du under demontering må demontere de limte skjøtene. Etter det må de samles tilbake på en eller annen måte.

Før du begynner å reparere høyttalerne, bør du vite hvordan systemet fungerer. Dette er nødvendig for ikke å skade henne i ferd med å utføre visse handlinger.
Til tross for størrelsen på høyttaleren har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Den første inkluderer en indusert strømspole.
Den andre inneholder en magnet og en spesiell membran. Ved første øyekast ser denne mekanismen ut til å være enkel, men det er den ikke.
For dette kan det hende du trenger en høyttalerklassifisering:

• Snelle til hjul. Driftsprinsippet deres ligner driften av en gassvannvarmer (brukes til å varme opp vann). Ringen til magneten får den til å bevege seg på grunn av dannelsen av strøm i den.

Merk: enheten vil fungere så lenge alle svingene på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøyttaleren ikke fungerer, bør du først og fremst være oppmerksom på spolens integritet.

• Teip. I dette tilfellet er den variable magneten en smal korrugering.
  Samtidig er det ingen spole inni, som i forrige versjon. For å bruke en slik enhet må du kjøpe matchende transformatorer på forhånd, som må kobles til kretsen.
  Oftest er disse transformatorene allerede installert fra fabrikken.

Merk: det er deres tilstedeværelse eller fravær som lar deg raskt finne ut hvilken type høyttaler.

• Isodynamisk, som inkluderer en firkantet eller rund spiral. Den utfører sirkulære bevegelser sammen med membranen, og er under påvirkning av et magnetfelt.

• Elektrostatiske høyttalere. Hovedforskjellen deres er at de fungerer uten bevegelse. Strømmen er i utgangspunktet allerede i kretsen, så du trenger ikke å gjøre noe for at den skal dannes.
  I dette tilfellet beveger membranen seg litt, men den utfører ingen translasjonsbevegelser.

Merk: De er ideelle for høyfrekvente høyttalere.

• Kondensator, som inkluderer to elektroder. En av dem er ganske massiv, siden den utfører en viktig funksjon - tilførsel av variabelt potensial.
  Den fungerer som en støtte for den andre elektroden. Forresten, i stedet for den andre, kan du bruke en folie vridd inn i et tynt rør.
• Det finnes også andre typer høyttalere, men bare de mest populære og vanlige ble vurdert.

Høyttalerne fungerer som følger:

• Tynne ledninger går til hetten som er plassert på membranen. Selve hetten er festet med en diffuser.
  Så disse ledningene gjennomborer den slik at de har tilgang direkte til hetten.
• Spolen skal være lett, da det er nødvendig for å oppnå lav treghet i systemet. Tross alt er frekvensen av oscillasjoner i dynamikken enorm, derfor, for å bevege seg med en slik hastighet, trenger ikke den bevegelige delen av høyttaleren å være tung.
• Magneten er stasjonær. Oftest er det i form av en ring. En spole med indusert strøm er plassert i hullet.
  Som regel beveger den seg frem og tilbake. Den setter også i gang en membran med hette.
  Koblingsledningene er også i konstant bevegelse. Slik at de bevegelige delene ikke beveger seg fra deres plass, er de i midten forbundet med en spesiell skive, som bidrar til å sikre at symmetriaksen ikke blir krenket.

Høyttalerreparasjon er en ganske enkel prosess. Hetten og membranen går sjelden i stykker.
Oftest svikter spolen. Du bør også sjekke loddepunktene til ledningene, siden det er mulig at en av dem har løsnet.