Detaljer: al1411dv DIY-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Når batteriet er tilkoblet, simulerer BOSCH AL 1411 DV-laderen aktiviteten - et grønt lys blinker, som representerer ladeprosessen, det kan blinke i 5 og 10 timer, så lyser det konstant grønt - som om ladingen er over. Faktisk er ingenting belastet. Når den er tilkoblet, tilsvarer spenningen på terminalene batterispenningen (det vil si at laderen ikke gir noe tilbake). Ved utgangen fra transformatoren med nuller.
Det er ingen tegn til brenning på brettet.
Det er forbudt å skrive svar som ikke gir noen fordel for spørsmålsstilleren fra serien: "ta med til tjenesten", "kontakt ASC", "ulønnsomt", etc. Svar som disse vil bli betraktet som et vurderingsjuks, svarene vil bli slettet, og kontoen vil bli blokkert.
Hvis du forplikter deg til å hjelpe folk, svar fullt ut. Forklar hvorfor, hvis du for eksempel anbefaler å gjenopprette telefonen, så skriv hvordan du gjør det. Hvis du skriver at reparasjoner er ulønnsomme, forklar hvorfor.
WorkBlogg om elektroniske enheter, elektroniske komponenter, elektroniske enheter, reparasjon av utstyr og elektronikk, løse utviklerproblemer. Bloggens annonseinntekter (hvis de genereres!) vil bli overført til motorsyklister skadet i trafikkulykker, motorvognulykker er smertefulle og skummelt.
En god venn ringte hit og sa - han ladet shuraen, slo ut pluggene, laderen er intakt, delene er rene, men fungerer ikke. Lan, ta det.
Jeg tok den med, åpner den, vurderer omfanget av katastrofen. Gary er virkelig ikke det. Jeg henger multimeteret på avløpslukkeren til nøkkelen i BB-delen - et sammenbrudd. La det være, Andryush, det er en høygaffel.
Dette er den første delen av reparasjonen, og så kommer en annen del:
 |
Video (klikk for å spille av). |
Fantastisk minne opptjent umiddelbart og uten innfall. Umiddelbart klatret til avløpet, var det nødvendig å sørge for at STD7NM60 ikke sparket tilbake. Det viser seg at det nesten ikke er noen spenningsmargin. 540V impuls, frekvens 130 kHz.
Siste kjøring med batteri. OK
Vel, og diagrammet over den varme delen med alle innmaten, en fremmedtalende person hjalp meg mye.
Bosch er tjukk for denne dritten. For lakk, skitne komponenter og en dum lader, som de blindet ut av denne dritten. Etter beskrivelsene å dømme, flyr disse laderne hver første gang.
Jeg er også takknemlig for pstoen på monitoren. Jeg vil gi den her. Fant den etter oppussing 🙂
her er noen flere anbefalinger for denne laderen -
brettet hans er veldig dårlig, så ethvert forsøk på å lodde delene av tetningen flyr av før du varmer opp tinnet på benet.
Jeg har tilpasset meg for å bytte delene uten å lodde endene deres - jeg klipper dem til roten av kutterne og lodder nye til bena rett ovenfra -
nedenfor er en ideell fabrikklodding, også med en transyuk 3904 (i stedet for den er smd-alternativet perfekt loddet), dioder og en feltarbeider,
brettet er lakkert slik at lodding er svært problematisk,
ytterligere 3,6 ohm står mellom den store kondeyaen og radiatoren - det er vanskelig å bite den ut, og jeg lodder nye direkte fra siden av sporene -
igjen, det er veldig praktisk å få smd rezyuk, der bare går stiene, jeg renser den med en skalpell, en sølepytt og planter smd rezyuk,
bare det er nødvendig å forsiktig fjerne soten fra plasmaet og lakk av brente deler fra forsiden med en skalpe. "
Kollegaens problem er løst, fristen er allerede lang, men la nybegynneren bidra, for ettertiden. Jeg har også hatt det samme TS-problemet. Takk for at du snublet over dette forumet og dette emnet, her er situasjonen min:
De to første bildene viser samme tavle, samme lader:
[
]( )
På de følgende bildene, en lysmotstand nærmest mikrokretsen, R5 - 100 kOhm, i henhold til kretsene dine. Vær oppmerksom på det, jeg trengte å koble om og sjekke alle transistorene, diodene og teristoren. inntil jeg la merke til at under lakklaget er det ingen ben på denne motstanden.
[
]( )
Dette bildet viser tydelig markeringen av mikrokretsen, jeg vet ikke hvem som trenger det eller vil hjelpe, men dette har blitt spurt mer enn en gang:
[
]( )
På det siste bildet viste jeg at jeg endret tyristoren 208 til 408, det var ingen andre alternativer i butikken, jeg vil returnere min egen:
[
]( )
Takk til alle de avmeldte ovenfor for råd og hjelp!
Hei. Jeg er glad for at problemene med ladere er løst. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, det holder ikke en ladning. Batteriene er nye metallhydrid til 160 rubler / stykk. Batterispenningen er 14,4 V. Jeg tenkte jeg kunne sette LiIon 4stk i stedet. Noen kan fortelle at laderen for disse formålene må gjøres om, standard Bosch AL 1411 DV.
rus38 skrev:
. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, holder ikke en ladning. Batteriene er nye metallhydrid til 160 rubler / stykke. Batterispenningen er 14,4 V. Jeg tenkte jeg kunne sette LiIon 4stk i stedet. Noen kan fortelle at laderen for disse formålene må gjøres om, standard Bosch AL 1411 DV.
Det er ikke så lett (IMHO).
Ved maksimal spenning under lading kan avskjæringen finnes, og det ferdige brettet kan loddes inn i ladingen, og det er vanskelig å finne ved minimumsspenningen for slike strømmer for en skrutrekker. Med mindre du bare ser på det selv med et kompakt voltmeter og om noe, løper for å lade.
I tillegg trenger du batterier med god strømeffekt og med samme parametere. Jeg vil grovt telle, banker på 8, kontroller 20, voltmeter 10, totalt 54ue. Du trenger 2 batterier, ett er alltid ikke nok. ”Lithium” kan ikke loddes, det er stor sjanse for overoppheting, kun kontaktsveising med nikkelstrimler, du vil neppe gjøre det selv, du må bære det til spesialistene for ompakking , dette er fortsatt mye. Tenk for deg selv.
rus38 skrev:
. Og jeg har et problem med batteriet. Det er dødt, holder ikke en ladning. Batteriene er nye metallhydrid til 160 rubler / stykke. Batterispenning 14,4V.
Batterimerke? Målte du spenningen på hver bank under belastning?
At batteriet døde er utvilsomt Spenningen på breddene under belastning målte ikke, men selvutladingen er rett og slett fantastisk. På en uke fordamper hele ladningen. Og den ladede varer ikke særlig lenge. Bankene koster 2,4 Ah, standard Boshevsky. MEN hvis du endrer, så bytt alt. . Er det et poeng å sette nye med halvdrepte? Det er mer romslige "Minamoto MH-3000 SC / HP" på salg. For lodding Li -Ion, du kan prøve Rose legeringen for ikke å overopphete banker, ikke bry deg om de brenner.
rus38 skrev:
Jeg tenkte jeg kunne sette LiIon 4stk i stedet.
se om dette alternativet vil være mer nyttig >> bruker fortsatt omarbeidet.
En interessant idé. Du får en innfødt lader til søppelet, kjøp en kinesisk, lag om batteriet. Er det ikke mulig å overføre selve laderen? Jeg har en liposkrutrekker, der på batteriet +, -, Termisk sensor, B1 og B2. Kontaktene B1 og B2 er de mest uforståelige og mystiske .3-akkumulatorene i batteriet.
rus38 skrev:
Er det ikke mulig å overføre selve laderen?
Ja, det kan også gjøres om, men du må også kjøpe en balanserer og en 14 volt strømforsyning
rus38 skrev:
Koblingene B1 og B2 er de mest uforståelige og mystiske.
disse er balanserende kontakter, de sporer spenningen på hvert av de 3 batteriene i batteriet
Redesign av ladere med mer
rus38 skrev:
Det viser seg en innfødt lader for søppel, du kjøper en kinesisk, du gjør om batteriet.
Med "litium" (den unge damen er lunefull og egensindig), "vitser" er dårlige, han tilgir ikke, som den gode gamle "kadmium" overlading med overoppheting eller overutladning.
Derfor veies den med en litiumbalanser med temperatursensorer. Og slike kontrollere er innebygd i et hvilket som helst litiumbatteri (telefon, bærbar PC, fotyk, shura, etc.).
Litium kan ikke utnyttes uten "hjerne" for både ladning og utladning.
På kadmium, hvis en oppladning allerede har startet på grunn av for lang lading, varmes den opp litt for seg selv, og hvis hvilken bank av hele bunten ble utladet mer enn andre eller er utladet, eller kapasiteten er annerledes, er overskuddsenergien relativt trygt overført til varme og er trygt fordelt mellom boksene og det er alt, det er ingenting å være redd for.
Og litium, hvis du lader det, vil det oppstå en brann eller broads, og hvis du lader et par ganger dypt, død i form av et for tidlig og uunngåelig tap av kapasitet.
Så for å sette inn batteriet og laderen og glemme, og ikke ta på det og ikke se eller være på vakt i nærheten av det med et voltmeter, bør litium kontrolleres automatisk ved å sjekke den personlige spenningen på hver bank denne gangen (dette er en cut-off for maks.spenning) og temperatursensorer- det er to.
I smarte ladere er det også en balanseringskrets, som under ladeprosessen regulerer ladestrømmen på hver bank, avhengig av slitasjegraden.
(Selv om Bosh-baby ikke har en slik balanserer under lading, som i de fleste ladere for shura)
Og under drift ser kontrolleren ut slik at det ikke er noe spenningsfall igjen på hver bank, den kutter bare kraftig av belastningen.
Takk for den detaljerte avklaringen Spørsmålet er om balanseringsladere har temperatursporing? Etter min mening ser de ikke engang på den termiske sensoren i det hele tatt. De kan feile og begrense strømmen på en syk bank, da ville den termiske sensoren bli gjenforsikret. Eller hva slags motstand kan brenne ut i balanseringskretsen og den vil blåse opp for fullt. Eller er alt veldig usannsynlig?
rus38 skrev:
har balanseringsladere temperatursporing?
rus38 skrev:
Eller er alt veldig usannsynlig?
litiumtelefoner 
Redesign av ladere med mer
Trafikken min brant ut på Bosch AL 1411 DV, er det 15v-1A eller 18v-1?
Lader Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, batteriet sier 14,4 v 2,4 Ah
Jeg setter inn batteriet (batterispenning 14,74) - dioden lyser ikke og blinker ikke.
Hvis "" akk sette på ladningen, og velte K-E ved V7 "" —- 18.34 v
alle kontakter er loddet. hele dioder. en termisk sensor på et 6,08kOhm batteri, jeg vet ikke hvor jeg skal grave.
På TYN 208 går transen direkte, og ikke som i kretsen - gjennom diodene!
/ diagrammet er likt det som er tegnet over - passer ikke til min ../
Mål: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Balu0389 skrev:
Lader Bosch AL60DV 1419 7,2-14,4 v, batteriet sier 14,4 v 2,4 Ah
Jeg setter inn batteriet (batterispenning 14,74) - dioden lyser ikke og blinker ikke.
Hvis "" akk sette på ladningen, og velte K-E ved V7 "" —- 18.34 v
alle kontakter er loddet. hele dioder. en termisk sensor på et 6,08kOhm batteri, jeg vet ikke hvor jeg skal grave.
På TYN 208 går transen direkte, og ikke som i kretsen - gjennom diodene!
/ diagrammet er likt det som er tegnet over - passer ikke til min ../
Mål: - på minus
1- 7,5
2- 0
3- 0
4-(-0,9)
5- 22,8
6- 4,5
7- 4,9
8- 4,9
Ivan_90, For de som har samme spørsmål vil jeg svare (bedre sent enn aldri): Transformatoren er nøyaktig 18V på utgangen. Effekten er 28W (oppgitt på laderen) Bosch AL1411DV, derfor bør strømmen være omtrent 1,5A. Kort fortalt er transformatoren 18V 1,5A på utgangen. Dessuten er bruken av en lavfrekvent transformator (lineær strømforsyningsenhet) i denne laderen ikke tilfeldig, den lader ikke med en likestrøm (DC) spenning, men med en pulserende spenning på 100Hz (50Hz doble halvbølger hentet fra en 220V by), uten utjevningskondensator. I følge noen rapporter er denne modusen for lading av Ni-Cd-batterier ganske effektiv.
Jeg er ikke sikker på om transformatoren brant ut. Den kan ha blitt overopphetet og termosikringen har løst ut. I dette tilfellet kan transformatoren gjenopprettes! Termosikringen i denne transformatoren er bundet til viklingen fra utsiden, hvis du fjerner dekselet fra viklingene fra siden av 220V-inngangen, kan du prøve å bytte ut termisk sikring. Terminalene til den termiske sikringen er koblet til de ekstreme kronbladene til transformatoren fra stønn fra 220V-inngangen. Det må være motstand (DC) mellom de ytre kronbladene
0 Ohm - termisk sikring. Viklingen (primær) er koblet til høyre og midtre kronblad - motstand (DC)
90 Ohm. En 220V ledning er loddet til venstre og midtre tapp. Hvis den primære viklingen (midt og høyre kronblad) ringer, og de ekstreme kronbladene ikke ringer seg imellom (motstanden er uendelig), trenger du bare å bytte ut den termiske sikringen! Det er bedre å gjenopprette den opprinnelige transformatoren enn den som ble funnet.
Det er en viss forvirring om hvordan du skal navngi TYN208: kall den "SCR" eller "tyristor". Faktum er at i USSR ble hele familien av kontrollerte dioder, inkludert dinistorer, trinistorer og triacs, ofte kalt tyristorer.Men ordet trinistorer slo sannsynligvis ikke rot og de begynte å kalle det som i den gamle forfatteren kalles "trinistor" som en tyristor. Og SCR (bare SCR) er markedsføringsnavnet for "trinistra" eller, som det er mer forståelig, tyristor, dvs. kontrollert ensrettet diode med opplåsingskontakt (tre utganger).
Hjelp med emnet.
Symptomer: Du kobler den til en stikkontakt - indikatoren lyser konstant.
Koble til batteriet - indikatoren vil blinke og lyse konstant. (Når jeg jobbet, blinket den til slutten av ladingen, så var den konstant på.)
Følgelig er batteriet ikke ladet.
Transformatoren fungerer, diodebroen er normal.
Det er ingen spenning på terminalene (uten tilkoblet batteri). (Skal det være det? Hvis den tredje terminalen henger i luften, bør det være spenning?)
Batteriet ble midlertidig tatt bort, jeg kan ikke sjekke spenningen under belastning.
Er det fornuftig å sjekke TYN208 tyristoren (V5 på radiatoren) eller er det mest sannsynlig i kontrollen?
Mikrokrets 6HKB 07501758.
Visuell inspeksjon avdekket ikke noe problem. Det var mistanke om dårlig lodding ved V5, hvis den var loddet - resultatet er det samme.
Lading ligner litt på BOSCH AL1419DV, her ble diagrammet gitt: ">
Dette diagrammet er:
Tilgjengelig verktøy: multimeter, loddebolt. Ikke noe oscilloskop.
Forum for Kostroma Jedi → Loppemarked → BOSCH skrutrekkerlader reparasjon kreves
Sider 1
Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.
Laderen AL 1411 DV har feilet. Hvem vet om det er fornuftig å reparere det, hvor mye vil det koste, eller er det bedre å kjøpe en ny?
Sider 1
Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.
Forum for Kostroma Jedi → Loppemarked → BOSCH skrutrekkerlader reparasjon kreves
Hvis DVD-spilleren din går i stykker, trenger du ikke kaste den eller ta den med til et verksted og betale penger for reparasjoner. Du kan demontere og til og med reparere enheten selv.
Spilleren består av en kropp med et brett for lasting av en plate. På frontpanelet til dekselet er det: et statusdisplay, knapper for å kontrollere spilleren, på noen modeller kan det være kontakter for å koble til en mikrofon, hodetelefoner, flash-stasjoner. Alt inne i saken er mye mer interessant.
Kort om hovedkomponentene til enheten.
Dette er hovedelementet til spilleren. Den bruker strøm fra en vekslende strømforsyning.
Den brukes til å lese informasjon fra en transportør. En bred fleksibel båndkabel kobler lesehodet til hovedkortet. Alle platemedier har et installasjonsspor som kreves for riktig drift. Den ligger i sentrum. Når en plate er satt inn, flyttes laseren mot midten for å lese dette sporet. Hvis lesingen er vellykket, etableres tilstedeværelsen av platen, og først etter det slås rotasjonsmotoren på og platen begynner å spille.
Motoren kommuniserer med prosessoren gjennom driveren. Rotasjonshastigheten til disken avhenger av signalene fra prosessoren.
Dette er en mikrokrets som mottar kommandoer fra prosessoren og kontrollerer driften av spindeldrivmotoren, laserlinsefokuseringsspolen, laserleserbevegelsesmotoren, lade- og lossemotoren for skuffer.
«Hvor mange enheter og ledninger! Jeg får ta den med på verkstedet!" sier du forskrekket og klemmer hodet. Men! Ikke skynd deg å kaste bort pengene dine. Det er noen havarier som lett kan identifiseres og repareres med en vanlig skrutrekker.
Det kan være mange årsaker til dette. La oss vurdere de mest grunnleggende og vanlige. La oss fjerne dekselet til spilleren og diagnostisere strømledningen for intern skade. For å teste funksjonen til multimeteret, slå det på i motstandsmålingsmodus. Vi kobler probene til hverandre. Hvis enheten fungerer som den skal, vil displayet vise nuller. Vi fester de åpne sondene til ledningen. Den ene sonden til kabelkontakten i krysset med kortet, den andre vekselvis til en av pluggkontaktene. Hvis ohmmeteret gir opptil 3 ohm, er kjernen uskadet. Hvis mer, så er det et brudd i kjernen, og ledningen må byttes. Hvis multimeteret ikke reagerer på noen måte, tilhører ikke kontakten på pluggen og på motsatt ende den samme lederen til den elektriske ledningen.Det anbefales ikke å bruke multimeteret i ringemodus, da det fungerer i området fra 0 til flere hundre ohm. Det neste trinnet er å inspisere for støv og hovne kondensatorer. Vi fjerner støvet, bytter kondensatorene. Hvis ingen visuelle feil blir funnet og utskifting av ledningen ikke endrer situasjonen, ta spilleren med til et verksted.
Videoen nedenfor viser hvordan multimeteret fungerer.
La oss vurdere hovedårsakene til sammenbrudd og hvordan vi skal håndtere dem.
Årsaker: laserhodet er skittent eller laseren er ute av drift.
Det forurensede hodet blåses ut med trykkluft ved hjelp av en vanlig gummipære. Objektivlinsen tørkes av med en bomullspinne fuktet med alkohol. Ikke bruk løsemidler. Du må tørke den veldig forsiktig med lette bevegelser. Hvis rengjøringen ikke er tilstrekkelig, må hodet skiftes ut.
