Toyota xenon tenningsblokk gjør det selv-reparasjon

Slike operasjoner som å reparere xenon-tenningsenheten med egne hender kan ikke klassifiseres som dagligdagse, men de skjer. Muligheten for å bytte ut blokken med en ny er ikke alltid bra av den grunn at den er dyr. Noen ganger koster mindre reparasjoner bare kroner.

La oss først analysere problemene som kan oppstå med bi-xenon i en bil. Problemet kan være ikke bare i tenningsenheten, men i selve lampen. Mer presist, i en spole. Her er en tester til hjelp.

Den neste sannsynlige feilen er inntrengning av vann i enheten.

Til slutt er det en feil i multiplikatoren. Grønn mikrokrets - pulsgenerator (analogt med en datamaskin - OS). På bildet er det betegnet med nummer 1. Tall 2 er multiplikatoren. Det er i den at det oftest ikke er kontakt med lampen.

Hvis den forrige elektriske kretsen er i god stand, må multiplikatoren endres helt, eller se etter defekte dioder, lodde den, installere nye.

Nå vil vi vurdere det vanligste tilfellet med å reparere en xenon-tenningsenhet med egne hender. Reparasjonsalgoritmen er som følger.

Korrosjon av skjøter og loddepunkter.

Vann trenger inn i huset til xenon-tenningsenheten.

Nedbryting av en spole, kontroller eller multiplikator.

1. Skyll enheten med alkohol og la den tørke. Ved inntrengning av vann eller korrosjon kan enheten fungere. Ikke berør brettet med fingrene, spenningsverdien kan være veldig høy.

Hvis det ikke hjelper, er det stor sannsynlighet for at en av de fire transistorene er defekt.

Vi beregner med en tester, loddetinn, setter en ny.

1. En annen mulig feil er en blåst motstand. Vi endrer oss også. Nesten hundre prosent sjanse for at lampene etter det fungerer. Det er kun nødvendig å helle parafin på kretskortet før montering igjen.

Slike reparasjoner vil koste flere titalls rubler.

Vel, på jakt. Vi behandler allerede produktene fra Kina med respekt, landet har lært å gjøre noe. Men i tilfelle reparasjon av xenon-tenningsenheten, anbefaler vi ikke å kjøpe produkter fra Midtriket, dette er ikke tilfelle. Til slutt, for å avklare: hvis kunnskapen i elektroteknikk er helt null, er det bedre å ikke gå inn i blokken med egne hender. La det spesielle virke.

Reparerte en kinesisk tenningsenhet. SHO-ME har sine egne spesifikasjoner. Jeg endret transistoren til FQPF 4N60, ​​parametrene er ikke de samme, men trakk. Spesiell takk til de kinesiske kameratene - loddingen er ekkel. Delene kan være intakte, og problemet ligger nettopp i stedene med dårlig kvalitet på lodding.

Som regel brenner enheten på grunn av vår uaktsomhet. Jeg brant ut fordi det var fukt inni. Alle 4 IRF840-teristorer er dekket med et bekken. Så forebygging er den beste metoden.

Det er flere årsaker til sammenbruddet av xenon-tenning, her er de:

1) Det er ingen tetthet i selve enheten, støv eller vann kan komme inn. Dette kan bestemmes ved å åpne enheten. Det er en funksjonsfeil i blinkingen av frontlyset. Eller den lyser ikke i det hele tatt.
2) Rust, på grunn av hvilken adhesjonen til noen elementer i blokken kan løsne. Selve delene kan falle ut av loddetinn på grunn av rust.
3) Problemer med transistorer.
4) "Stanse" viklingene til multiplikatoren eller transformatoren.
5) Det er ikke noe kontrollsignal fra kontrolleren.

Spørsmålet om god veibelysning er relevant for enhver sjåfør, spesielt hvis turer hovedsakelig foretas utenfor byen. For ikke å komme inn i en ulykke, må du være trygg på påliteligheten til frontlyktene, uavhengig av type. Imidlertid tror mange at standardoptikken ikke gir tilstrekkelig belysning og installerer derfor en xenon-tenningsenhet med passende lamper (hvis enheten ikke er inkludert i fabrikkkonfigurasjonen). Hvordan fungerer et slikt system, og hva er fordelene?

Xenonbelysning innebærer bruk av ikke bare riktig lampe, men også tenningsenheten (BR), som sikrer normal drift av hele systemet. Hensikten er å generere en strøm av en viss styrke slik at gassen i kolben begynner å brenne og deretter skinner med konstant kraft. Det elektriske standardutstyret til bilen kan ikke produsere den nødvendige spenningen, som forhåndsbestemte bruken av enheten. Den justerer også automatisk nivået på lysstrømmen avhengig av belysningsnivået på veien.

Alle enheter er en step-up transformator innelukket i et hus. Deres oppgave er å konvertere pulser fra ombordnettverket til en spenning på opptil 25 tusen volt. Kraftig start får xenon til å gløde. I fremtiden leverer enheten 85 V, noe som er nødvendig for at gassen ikke skal gå ut. Fabrikkinstallerte produkter kjennetegnes av høy driftsstabilitet, pålitelighet og lang levetid. Alle har en spesiell merking - OEM-koder. De er nødvendige for å sjekke kompatibiliteten til bilen, frontlyktene og selve tenningsenheten. Forsyningsspenningen til enheten er 12 V for biler, og 24 eller 36 V for lastebiler eller SUV-er.

Universelle (adaptive) tenningsenheter brukes til å endre optikken uavhengig. Tilgjengelig i to versjoner:

1. DC. Konstant strøm enhet. Det kjennetegnes ved fravær av en stabiliseringsenhet og en relativt lav kostnad. Imidlertid flimrer lampene som jobber med den: forbrenningen er ikke veldig stabil.
2. AC. AC-enhet. Gir en høykvalitets glød av lampene. Bruken av en stabiliseringsblokk garanterer en jevn spenning - det er ingen flimmer. Ulempen er den høyere kostnaden.

Det er ingen OEM-koder på de universelle tenningsenhetene. Alle produktene er koblet til et standard 12 V bilnettverk ombord, har en effekt på 35 W og gir en spenning på 23 tusen volt.

Hvis alt er klart med fabrikkenhetene: det er nødvendig at koden samsvarer med egenskapene til bilmodellen din. Og hvordan kjøpe en universell BR og hva bør du først og fremst se på?

Først må du kontrollere at forsyningsspenningen til enheten samsvarer med nettverket ombord på bilen din. Produsenter produserer blokker designet for 12, 24 og til og med 36 volt. Andre parametere (gjennomsnittlig data):

• effekt: 35-75 W;
• start- og driftsstrøm: 5,8 og 3,1 A;
• tenningsspenning: 23 tusen volt;
• lysbuestabiliseringstid: opptil 20 sekunder;
• arbeidstemperatur: fra minus 30 til pluss 105 grader.

Utgaver, inkl. og på Internett, publiserer jevnlig vurderinger av selskaper som produserer xenonsett. Blant de oftest inkluderte i "toppene" er flere produsenter:

1. MTF. Avviker i høykvalitetsprodukter - prosentandelen av avslag overstiger ikke 1%. Mest populære sett: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP med støydemper. Av minusene kan man merke seg de originale kontaktene (de passer ikke til blokkene til andre selskaper) og den høye kostnaden (5500 - 5900 rubler).
2. Optima. ARX304-enhetene produsert av selskapet tilhører den 5. generasjonen av enheter. Gjennomsnittsprisen for et sett er 3300 rubler. (maksimalt for lastebiler - 4800 rubler) Det anbefales å bytte lamper hvert og et halvt år.
3. SHO-Meg. Det mest utbredte settet i den russiske føderasjonen. Det er en standard design og slank. Det anbefales å bytte lamper etter 12 måneder. Den gjennomsnittlige kostnaden er 2800 rubler.
4. APP Digital Ultra Slim. Japansk produsent som spesialiserer seg på produksjon av belysningsenheter for biler. Den har et utvidet driftstemperaturområde som er egnet for russiske forhold: fra minus 40 til pluss 125 grader. Gjennomsnittlig pris 4000 rubler.
5. Interpower. Høy kvalitet og pålitelig enhet. Lampene varer opptil 2 år. Kostnaden for settet er 2500 rubler.
6. Xenotex. Dette er et produkt i etableringen som 3 land deltok på en gang: Japan, Kina og Sør-Korea. Settet er preget av en rimelig pris - et gjennomsnitt på 2300 rubler.

I de fleste tilfeller, spesielt hvis en standard xenon-enhet brukes, ligger årsaken i feilen på lampene (de endrer gradvis farge og forsvinner). De kan gjenopprettes ved hjelp av spesialutstyr - en automatisk korrigering, eller ganske enkelt kjøpe nye. Hvilke tegn indikerer at enheten til xenon-tenningsenheten er ute av drift? De kan være:

1. Gløden fra lampene blir avbrutt. Årsaken ligger i forringelsen av billedningene eller strømforsyningskretsen til tenningsenheten.
2. Konstant blinking av lamper (kan være svak eller lys, forstyrrer å se veien). Dette indikerer dårlig kontakt mellom enheten og bilens "masse", eller ledningsfeil. Ballast kan også korrodere.
3. Frontlykter dugger. Det kan oppstå i kaldt vær eller frost. Her er det hele i fravær av kald luft inne i frontlyshuset, som varmes opp av motoren. For å fjerne temperaturforskjellen kan det settes tynne lange rør på inntakskanalene som føres ut bak støtfangeren foran.
4. Når enheten er slått på, kan motoren stoppe eller bremse. Du kan løse problemet ved å installere et relé mellom lampene og enheten.

Hvis lampene er i orden, men lyset fortsatt ikke samsvarer med parametrene oppgitt av produsenten, kan problemet ligge i selve tenningsenheten. De mest typiske årsakene til feilen:

1. Inntrenging av smuss eller fuktighet, som er forårsaket av dårlig tetthet av tenningsenheten. Som et resultat begynner lampene å blinke eller det vil ikke være noen tenning i det hele tatt.
2. Feil (sammenbrudd) av enhetstransistoren eller dens transformator.
3. Korrosjon. Krysspunktene til de elektroniske komponentene til tenningsenheten oksideres. Monteringen av dårlig kvalitet på fabrikken og konstant fuktighet er "skylden" for dette.

Det skal bemerkes med en gang at en full sjekk bare er mulig med et oscilloskop og en tester. I en garasje må du inspisere blokkkroppen for sprekker. Hvis du lukter brennende lukt, må enheten skiftes ut. Du kan også fjerne dekselet og se på transistoren, andre elektroniske komponenter: svertingen deres indikerer behovet for å kjøpe en ny enhet.

Sørg først for at den tilsvarende sikringen er intakt, og koble deretter minuspolen fra batteriet og selve tenningsenheten. Fjern dekselet fra det. Hvis det er spor av fuktighet eller rust, vask den elektroniske tavlen med alkohol. Hvis du ser at noen komponenter er løse, må du fjerne tetningsmassen fra baksiden og lodde problemledningene. Ytterligere verifisering er mulig dersom du har erfaring med elektroniske komponenter og en tester. I dette tilfellet, sjekk transistorene og motstandene. Etter lodding av delene, fyll brettet med smeltet parafin.

Avslutningsvis kan vi si at xenonlamper garanterer bedre belysning sammenlignet med konvensjonelle halogenlamper. Men hvis du bestemmer deg for å installere systemet på bilen din, bør du foretrekke fabrikksettet, som fungerer bedre og varer lenger. Og det andre punktet: en fullstendig reparasjon av xenon-tenningsenheten med egne hender er bare mulig med spesialutstyr og erfaring. Ellers er det uunngåelig å kjøpe nytt utstyr.

Brukere
Innlegg: 834
Registrering: 5.3.2011
By: Moskva
Auto: Toyota Porte 1.5
Kjønn Mann
Har takket: 192 ganger

Generelt, da jeg kom til blokkene, ble jeg litt trist. EPT, japansk! Hva i helvete var det som gjorde at blokkene ikke ble forseglet?? Til og med enhver jævla kinesisk blokk er tett.
Fiken med ham. Vi fjerner dekselet fra blokken og det vi ser - alt er oversvømmet med vann. Dette var åpenbart årsaken til feilen. Selv om, kanskje når blokken tørker opp, vil den også kunne fungere. Men ikke på Portico lenger) Vi trenger ikke slike blokker))
Så, for interesse, googlet jeg på kostnadene for disse blokkene - prislappen er i gjennomsnitt 5-5,5 tusen rubler. Kort sagt, prisen er helt uberettiget.
Vi vil bytte blokker. Jeg dro til South Port for blokkene.
For standard D4R-lamper - valget av blokker er ikke bra, og prislappen starter fra 2-3 tusen rubler. Så vi handler på en annen måte.
Vi kjøper hvilken som helst tenningsenhet (hovedsaken er å ta SLIM-versjonen) og uten noen triks - de er ikke nødvendige, fordi de er ikke nominelt. Og hvorfor SLIM - den opprinnelige ideen var å skru nye blokker på plass. I tillegg kjøper vi en adapter til våre D4R-lamper.
Totalt tok jeg en tenningsblokk som dette: (600 rubler)

Og her er en slik adapter: (300 rubler)

Med installasjonen er ingenting vanskelig. Alle koblinger henger som det var - pappa-mamma.
Jeg led litt for å dytte en liten inverterenhet fra tenningsenheten inn i frontlykten, men alt kan løses - bare manuell fingerferdighet er nødvendig)))
Selve tenningsenheten passer perfekt på sin vanlige plass og ble også lukket med lokket til den gamle tenningsenheten.
Så setter vi frontlykten på plass, fester støtfangeren og vips – alt fungerer fint.
Totalt - kostnaden for alle reservedeler (lampe + tenningsenhet + adapter) - 1500r. en hodelykt.
Med kostnadene for originale blokker ca 5 og lamper ca 2 - besparelser på minst 5,5 tusen rubler. veldig hendig. Og det er også veldig kontroversielt som er mer pålitelig)
Ferdighetene er uvurderlige))

Så på en eller annen måte fikk jeg fullt fungerende frontlykter igjen)

På Blyth gikk xenon ut (frontlyset ble trykkløst og omgjort til et akvarium).

I xenon-tenningsenheten er kontaktene fylt med en gjennomsiktig gelélignende masse. Noen steder stikker de ut under dette gelékjøttet, de oksiderte og det oppsto et sammenbrudd.

Kan jeg fjerne all denne geléen og fylle for eksempel med silikonforsegling til vinduer og bad? Eller finnes det en spesiell lett tilgjengelig tetning for isolering av kontaktene?

Kostya
Er du sikker på at etter dine manipulasjoner vil den døde elektronikken komme til live?

hvis alt fungerer tørt, rengjør og belegg med nøytral silikonforsegling

hvis banene er på oksidasjonskammeret, må du skylle det hele i et ultralydbad med en spesiell løsning. tørk deretter alt ved en temperatur på ca 100-120 grader. se om det er ødelagte spor og om mikrokretsene er oksidert. kort sagt, hvis det er oksidert der, så kan du gjøre det. hvis det er en loddestasjon og et ultralydbad og et mikroskop for enkelhets skyld (dette er ideelt). hvis det ikke er noe slikt, så er det bare å kjøpe en væske som heter flux-off eller noe sånt. popshikat, pocystit med alkohol, tørk alt veldig og veldig godt og se integriteten til ordningen. men hvis oksidasjon allerede har begynt, er det mulig at det vil manifestere seg i fremtiden)))
og det er ikke verdt å helle i gelen. hvis dette er en gel og ikke en forbindelse (du kan bare ikke skrelle den av og du bør ikke engang prøve den) så er det bare slik at alle komponentene i kretsen bevarer strukturenes integritet under vibrasjon.

ps hemorragisk hvis du ikke vet hva du skal gjøre. den nye er billigere og hjernen anstrenger seg ikke

Selvfølgelig vil jeg gjenopplive meg selv, hvis jeg kan.
Det er en loddestasjon med badekar. En miltimeter også.

Mugg er kun på overflaten, alle spor og sporstoffer er intakte da de er nederst under geléen.

Er denne dritten god å fylle på?
... 82 & tid = 192

Lagt til etter 2 minutter 53 sekunder:

Nei, jeg er bare nysgjerrig))). Jeg liker å prøve det selv, teknisk utdanning krever noen ganger at du går fra teori til praksis. Som du sier, er denne forbindelsen så lett separert, selv uten hårføner. Jeg vil bare ikke ødelegge alt ved å bruke silikon som ikke er beregnet for dette.

Først etter at enhetens ytelse er verifisert, fyll den med en nøytral silikonforsegling. Hvis fugemassen lukter eddik (eller annen sterk lukt), vil ikke fugemassen virke.
Etter helling, sørg for å la tetningsmassen tørke i et par dager (et tykt lag med fugemasse tørker veldig sakte).

Lagt til etter 3 minutter og 52 sekunder:

I min praksis er mobiltelefonreparatører stort sett aper med loddebolt, som ikke har noen opplæring, men som bare dumt kan lodde om eller endre telefoner i henhold til ferdige instruksjoner/løsninger lastet ned fra Internett. La denne personen fikse noe, bortsett fra telefonen som han husket reparasjonsinstruksjonene til - han vil se på enheten som en ram ved en ny port.

Spørsmålene om belysning av en nattvei er spesielt relevante under russiske forhold. For ikke å komme inn i ubehagelige og nødsituasjoner, må du ha full tillit til ytelsen til billyktene. Mange installerer i dag xenon i stedet for standard optikk. Denne typen lys er veldig effektiv. Men systemet består av flere enheter, inkludert en høyspent tenningsenhet. Denne enheten svikter noen ganger.La oss se på hvordan reparasjonen av xenon-tenningsenheten utføres, hva er de typiske problemene, hvordan du reparerer elementet uten å måtte kontakte en spesialist.

Dette er navnet gitt til en høyspenningsstartanordning for xenon- og bi-xenon-billamper. Siden sistnevnte er fylt med en inert gass, kreves det en veldig høy spenning for å starte dem. Parameteren varierer fra 23 000 til 25 000 V. Slike spenninger er kun nødvendig for å starte lampen. Deretter vil stabil forbrenning opprettholdes med ballast gjennom hele driftsperioden for belysningsanordningen.

Det første trinnet er å sørge for at årsakene til sammenbruddet er korrekt identifisert. Naturligvis vil det å gjøre dette på egen hånd vise seg verre enn med profesjonelle, men du må og du kan prøve. Det første tegnet på at enheten er ute av drift er den karakteristiske brennende lukten. Det er nødvendig å finne ut hvor det brente elementet er plassert. Hvis et oscilloskop er tilgjengelig, kan du diagnostisere enheten mer nøyaktig.

Ved hjelp av denne enheten vil vi finne ut hvilken node av blokken som fungerer feil. Det kan være en kontroller, noen av motstandene eller en transformator. Hvis det var mulig å diagnostisere feilen til kontrolleren, er det i dette tilfellet ingen sannsynlighet for et positivt reparasjonsresultat. I dette tilfellet må du kjøpe og installere en ny tenningsenhet for xenon-hodelykter. Du kan gjøre alt annet med egne hender.

Det aller første som eksperter anbefaler å være oppmerksom på før du starter noe restaureringsarbeid, er en enkel spyling av hele det elektroniske styret til enheten med alkohol eller aceton. Hvis vanlig rust eller fuktighet er årsaken til feilen, er denne operasjonen tilstrekkelig. Driftsevnen vil bli gjenopprettet. Hvis spyling ikke hjelper, anbefales det å koble fra tetningsmassen som er påført på baksiden av brettet og lodde kontaktene.

Deretter kobles xenon-tenningsenheten til, og det gjøres forsøk på å starte enheten.

Det er verdt å merke seg at prosessen med å slå på og starte bare må utføres i tilstanden når elementet er koblet til lampen. Enheten må plasseres på en ikke-ledende overflate. Plasser enheten vekk fra brennbare gjenstander. Spenningen på multiplikatoren til apparatet er veldig høy. Noen ganger når den opp til 35 kV - ikke berør den påslåtte enheten med hendene.

Når enheten starter opp, slås den av og får deretter "hvile" (kjøle seg ned) i to til tre minutter. Hvis enheten nekter å fungere, bør diagnostikkprosedyrene fortsettes.

Det første trinnet er å åpne alle dekslene, og deretter koble fra tetningsmassen. Deretter, ved hjelp av et multimeter, må du sjekke alle transistorene. Det er fire av dem i ordningen. Hvis det ble funnet et sammenbrudd i noen av elementene, bør en ny felteffekttransistor kjøpes og loddes til sin rettmessige plass.

Stamtransistoren kan erstattes med en 4N60. Dette fullfører reparasjonen av xenon-tenningsenheten. Men hvis dette ikke hjalp, bør diagnostikk utføres videre. Deretter sjekkes motstandene - de kan ha holdt seg intakte. Hvis dette ikke er tilfelle, erstattes de brente delene med nye. Effekten til motstanden må være minst 5 W.

Lodding alle stedene der tetningsmassen var og flussen var i en inaktiv tilstand kan også hjelpe. Restene av sistnevnte må vaskes av. Hvis tannkjøttet er rosa, må du passe på at ingen rosa flekker blir igjen under drift. Gelen er godt oppvarmet. Etter det forsøkes det å skru på frontlyset igjen. Hvis reparasjonen av xenon-tenningsenheten var vellykket, vil lampene brenne som nye. Men hvis alle handlinger ikke førte til suksess, må du se etter utbrente og mislykkede transistorer ytterligere. Ofte er årsaken nettopp i dem. Hvis et slikt element ble funnet, loddes det og enheten slås på uten det. Hvis systemet fungerer, er alt bra.Etter å ha utført alle tiltakene for å gjenopprette enheten, anbefaler eksperter å helle parafin over det elektroniske kortet. Parafin er valgt - andre analoger vil ikke fungere. Ulike silikonbaserte fugemasser er svært vanskelige å fjerne neste gang de skal repareres. I tillegg kan det hende at kjemikaliene som disse forbindelsene frigjør under oppvarming ikke har den beste effekten på kvaliteten, styrken og påliteligheten til kontaktene.

Hvis problemet var nettopp i transistoren, og det var mulig å gjenopprette xenon-tenningsenheten, vil gjør-det-selv-reparasjoner koste omtrent 45-50 rubler. Det er mye billigere enn en ny enhet.

Operasjonen for å kontrollere funksjonaliteten til enheten er ikke en komplisert prosedyre. Naturligvis må du være forsiktig og forsiktig. Du trenger en skrutrekker, gode lamper og en bevisst fungerende tenningsenhet. Det første trinnet er å koble fra den negative polen på batteriet. Åpne så sikkerhetsblokken og kontroller elementet som er ansvarlig for utendørsbelysningen. Hvis det brenner ut, så byttes det ut.

På andre trinn kontrolleres forsyningselektrikeren. Det er mulig at ledningene som fører til tenningsenheten er frakoblet et sted. Deretter sjekker du hvordan kontaktene er fikset. Vibrasjoner kan føre til at de svekkes. Hvis systemet ble installert for hånd, har frontlyktene ofte adaptere fra bunnen av en tradisjonell halogenlampe til en xenonlampe. Det er nødvendig å sjekke disse adapterne. Hvis det ikke er positive resultater, er det nødvendig å erstatte xenon-lampene uten tenningsenheten i hodelykten med åpenbart fungerende. Når alle alternativene er sjekket, men det fortsatt ikke er noe resultat, er mest sannsynlig problemet i tenningsenheten. Det er nødvendig å demontere den og prøve å erstatte den med en kjent fungerende.

Nå på markedet er det mange produkter fra Kina. Så for en kinesisk xenon-tenningsenhet er prisen opptil tusen rubler. Derfor er det lettere å erstatte den uvirksomme enheten med en ny. Kinesiske produsenter forsegler disse enhetene tett, og selve brettet er fylt med sammensatt. Derfor gir det liten mening å demontere blokken.

Som du kan se, er det flere alternativer som lar deg reparere et ødelagt element. Faktisk kan selv uerfarne bilentusiaster håndtere slike reparasjoner. For å diagnostisere må du ha grunnleggende elektronikkkunnskaper. Hvis du vet hvordan du sjekker tenningsenheten (xenon eller bixenon, det spiller ingen rolle), kan du spare betydelig på lønnen for en profesjonell bilelektriker.

Sho-me-blokken brant ut, åpnet den - jeg ser en brent motstand ved transformatoren. Jeg så på nettet - et vanlig problem, men det er ikke skrevet noen løsning. Jeg tok opp en loddebolt og en tester.
Ansvarsfraskrivelse:
I enheten når lampen er fabrikk, genereres en spenning over multiplikatoren på ca. 25-35KV. Kan drepe. Når du slår på enheten uten deksel, plasser den på ikke-ledende overflater, vekk fra brennbare ting og levende mennesker. Slå kun på når lampen er tilkoblet. Ikke stikk klørne inn i arbeidsenheten, la enheten bare slått av ligge litt ned. (et minutt et sted). Ikke berør brettet unødvendig, og spesielt høyspentdelen.
I rekkefølge:

Jeg fløy begge blokkene som var på bilen, den første blokken fløy fra det faktum at kineserne, veivaksel dem i et hul, glemte å lodde kontaktene til strømkontakten til brettet, forresten, viste inspeksjonen av blokken den motbydelige kvaliteten på lodding, kontaktene til en rekke deler falt ut av loddetinn, loddepunkter var med hull, skjell. Derfor plukker vi først ut tetningsmidlet fra baksiden av brettet nær strømkontakten, evaluerer og lodder kontaktene, hvoretter vi starter blokken (ved å koble en lampe til den. ) og kanskje glede seg. Du kan trygt stikke strøm inn i pinnene på kontakten - enheten er beskyttet mot feil "invertert" innkobling (pluss og minus kan forveksles - den vil ikke lyse opp). Hvis den ikke starter, les videre.

1. Vi åpner dekslene, plukker av tetningsmassen.

2. Vi ser en brent motstand, ikke langt fra 4 transistorer, i TO220F - MDF4N60 pakken - mosfets Vds = 600V, Il = 4,6A Vgs = 30V, P = 35W. Vi kaller en tester for et sammenbrudd av den tredje transistoren (eller bedre - alt).Hvis det er et sammenbrudd, gleder vi oss og løper etter en ny feltarbeider, ideelt sett 4N60, ​​jeg fant en slik FQPF 4N60 med IL = 2,5A, som er 2 ganger mindre, men loddet - det fungerer. (For MDF 4N60 i Datashit (produktpass) har strømmen en fotnote, de sier at strømstyrken avhenger av kjølingen, du kan se transistorene er like, de måler bare forskjellig på forskjellige fabrikker). Hvis transistorene ikke er 4n60, er det bedre å endre alt, ellers kan lyset flimre.

3. Vi kaller den brente motstanden, mest sannsynlig overlevde den, hvis ikke, endrer vi den. Jeg husker ikke valøren, på nettet hørte jeg tallet 2,2K. å dømme etter størrelsen - 5 watt.
3.1. En ekstremt ønskelig, om ikke nødvendig, vare. Vi fjerner tetningsmassen fra loddesiden, lodder ALT. loddepunkter på en ny måte med en inaktiv fluss, som vi vasker av, eller hvis flussmiddelet ikke kan vaskes av, vasker vi det ikke av. Jeg bruker en rosa indikator flux-gel TT, som blir gjennomsiktig ved lodding, som ikke kan vaskes av. Bare hvis du lodder dem - ikke la rosa flekker av gelen, varm den opp.

4. Komme i gang. Lyser – vi gleder oss. Hvis ikke, dessverre, jeg vet ikke.
5. Hvis du finner en død transistor, men det er ingen erstatning, men du vil vite om dette er det eneste problemet - lodder du transistoren og starter den. Lampen skal slås av og på, og gnistgapet vil også bryte gjennom på brettet (rosa dritt, loddet inn i sporet på brettet). Bare ikke hold den i lang tid, du så den og slo den ut.
6. Alt ble loddet, transistoren ble byttet, sjekket - det fungerer, flott. Fyll brettet med parafin. Du kan ikke bruke silikonforseglingsmidler, fordi du river det opp først, og for det andre, acetoksy, som brytes ned til eddiksyre, og andre typer fugemasser (som nøytrale) avgir kjemi som ødelegger kontakter. Styret fylt på denne måten vil behandle maksimalt ett år, dessverre (sjekket på meg selv). Jeg leste at i USSR ble det hellet med parafin, jeg prøvde det - det fungerer bra og isolerer fra vann, jeg anbefaler det på det sterkeste. En ulempe - når modulen fungerer, renner den litt ut av strømkontakten, men dette er søppel, det påvirker ikke hastigheten, før du kobler til brikken, må du rengjøre kontaktene og det er det.

Reparasjonskostnad = transistorpris = 45 rubler.

P.S.
Ikke legg xenon i fjernlyset og ikke kjør sånn rundt i byen – det er lite bruk for det, men det blender med et smell.

Xenon-frontlys Spørsmålet om veibelysning om natten er spesielt relevant under forholdene på russiske veier, som vanligvis er langt fra ideelle. For å unngå ulykker må du være 100 % trygg på funksjonaliteten og servicevennligheten til frontlyktene. Artikkelen vår vil være nyttig for eiere av xenon-frontlykter - vi vil se nærmere på årsakene til sammenbrudd, og også fortelle deg hvordan du raskt kan fikse dem uten å ty til hjelp fra spesialister.

Reparasjon av xenon tenningsenhet kan være nødvendig i det mest uleilige øyeblikket, for eksempel når nærmeste bensinstasjon er langt unna, og noe må gjøres umiddelbart. Først, vurder av hvilke grunner det kan mislykkes:

1. Mangel på tetthet i selve enheten - vann eller støv kan komme dit (dette kan bestemmes ved å åpne enheten). En funksjonsfeil vises som standard - frontlyset enten "blinker" eller lyser ikke i det hele tatt.
2. Banal rust, på grunn av hvilken adhesjonen til noen elementer ganske enkelt kan løsne, og selve delene kan falle ut av loddetinn (grunnårsaken, igjen, er høy luftfuktighet eller produsentens hack).
3. Mangel på styresignal fra kontrolleren.
4. "Punching" viklingene til en transformator eller multiplikator.
5. Problemer med transistorer.

Reparasjon av xenon-tenningsenhet For å starte "behandling" av xenon-billykter, må du være sikker på at årsaken til feilen er bestemt riktig. Selvfølgelig er det lite sannsynlig at det vil være mulig å gjøre dette bedre enn en profesjonell, men du kan prøve. Så det første tegnet er lukten av brenning. Bruk luktesansen til å finne ut nøyaktig hvor det brente elementet er. Det vil også være nyttig oscilloskop - en uerstattelig * enhet for reparasjon av xenon-tenningsenheten *. Med dens hjelp bestemmer vi hvilket element som flonner - en kontroller, motstander, en transformator.Hvis kontrolleren er ødelagt, er sannsynligheten for et positivt utfall av reparasjonen ekstremt liten - du må bruke penger på et nytt sett. Resten kan håndteres.

Det første du bør prøve før du starter manipulasjoner er å skylle hele blokken med alkohol. Hvis årsaken til feilen er rust eller innestengt fuktighet, vil alt falle på plass. Ikke? - prøv å koble fra tetningsmassen fra baksiden av brettet og lodd de lekkende loddene. Koble deretter lampen til enheten og slå den på. Vennligst merk: det er nødvendig å slå på den åpnede enheten bare når den er koblet til lampen, på en ikke-ledende overflate og så langt som mulig fra brennbare gjenstander. Spenningen på multiplikatoren kan nå 35 KV, så ikke berør den med hendene under noen omstendigheter. La enheten som nettopp har blitt slått av avkjøles i noen minutter. Hvis disse handlingene ikke løser problemet, følg denne algoritmen:

1. Det er nødvendig å åpne alle dekslene, koble fra tetningsmidlet;
2. Ring alle 4 transistorene med en tester. Hvis det oppdages et sammenbrudd, kjøper vi en ny feltenhet (best av alt 4N60), vi lodder den. Hvis ingen sammenbrudd er funnet, gå videre.
3. Ring den utbrente motstanden - den kan ha forblitt uskadd. Hvis ikke, bytt den til en ny, 5 watt.
4. For å være sikker, lodd alle tetningsmiddelloddepunkter der fluksen er inaktiv. Skyll av gjenværende flussmiddel. Hvis du bruker en rosa indikatorvariant av den (som du ikke kan vaske av), sørg for at ingen rosa flekker forblir - gelen må varmes opp grundig.
5. Det avgjørende øyeblikket er å starte * xenon-tenningsenheten. Hvis reparasjonen * er vellykket, vil frontlysene lyse som nye.
6. Hvis det fortsatt ikke lykkes, se etter en skadet transistor, sannsynligvis er årsaken i den. Hvis en mistenkt blir funnet, løsne ham og slå på enheten kort i dette skjemaet. Har du fortjent det? - perfekt.
7. Etter alle prosedyrer skal brettet fylles med parafin. Preferanse bør gis til ham, siden det er nesten umulig å velge ut silikonforseglingsmidler senere, og kjemien de frigjør når de blir overopphetet vil ha en skadelig effekt på styrken til kontaktene.

Dermed, hvis problemet fortsatt var i transistoren, vil alt reparasjonsarbeid koste omtrent 45 rubler (prisen på transistoren). Mye billigere, skjønner du, enn å gi 700 rubler for en ny enhet. Hvis frontlysene fortsatt ikke fungerer etter å ha utført alle de beskrevne manipulasjonene, må du kontakte en bilservice.

Problemet er kjent - for omtrent en måned siden begynte frontlyset (til venstre) å dugge brått. Interessant nok har denne frontlykten aldri flimret eller endret seg.
Jeg scoret, kjørte sånn, noen ganger åpnet jeg lokket for å få litt luft.
I går gikk jeg ut på parkeringsplassen og ble gal - inntrykket var at det var en halv liter vann inne i frontlykten - på grunn av "nedbøren" var innmaten nesten synlig på glasset.
Og på kvelden sluttet xenonet i denne frontlykten å brenne. Dumt kjøpte en lyspære (det var for lat til å omorganisere den til en annen frontlykt), som heller ikke lyste - tenningsenheten døde.
Jeg ringte tjenestene - 4000 brukt blokk, 2500 fjern / tørk / sett frontlykten. Riktignok tok alle det "på to dager". Men det var akutt nødvendig.
Husker at det ikke er mange bolter, og etter å ha lest et lite forum (men det er ingen detaljer om dette emnet), klatret jeg opp selv. Selv om det denne gangen var lat.

For de som er redde for å fjerne støtfangeren (jeg var også fryktelig lat): du trenger ikke å fjerne den.
Det er nok å "senke" den ene siden (det ser skummelt ut, men det er ikke så mye dritt der: Jeg tok den fra hverandre for første gang og gjorde det på omtrent 30 minutter):

1. Fjern hjulet
2. Fjern den fremre delen av fenderforingen i buen
3. Skru løs boltene som fester støtfangeren til vingen og mutteren som fester frontlykten der.
4. Fjern radiatorgrillen
5. Skru av den nedre delen av støtfangeren (et par bolter ved siden av beskyttelsesboltene)

Etter det kan du forsiktig klemme låsene under hodelykten fra den ikke-demonterte siden og senke støtfangeren med den demonterte for å fri tilgang til den siste bolten på hodelykten.

Han tok av hodelykten og helte ut mye vann. Men det mest skumle er tenningsenheten - en halv tekanne rant ut av den.

Etter å ha demontert den (3 bolter TORX10), innså jeg at selve enheten er evig (med mindre kondensatoren avfyres). Først nå strømmer vannet, som kommer inn i hodelykten, direkte inn i det i henhold til designet og "pisker bort" spolene som ikke er fylt med sammensatt (alt annet er oversvømmet), som er grunnen til at blokken ikke kan "stige" til nødvendig spenning (jeg målte ikke, men jeg er sikker på at ved utgangen av lampen var spenningen i prinsippet liten):

Jeg helte vann, tørket det, blåste det med en hårføner, satte det sammen, satte alt på plass - det fungerte.
Riktignok ble det på en eller annen måte dumt å demontere hodelykten helt - jeg skjønte ærlig talt ikke om den svarte delen ville gå av akkurat slik, eller det ville være nødvendig å skru den av litt mer - noen festemidler er pinlige.
Jeg fylte selve frontlyset i sømmene med en gjennomsiktig tetningsmasse: la oss se om det løser problemet.

Noe sånt som dette. Alt er enkelt selv for første gang, det viktigste er ikke å prøve å fjerne det med makt - det er mye plast overalt.

Tenningsenheten er en høyspenningsanordning som er startanordningen for xenon- og bi-xenon-lamper. Siden gassfylte lamper inneholder xenongass, trenger de en høy spenning - ca. 23 000 - 25 000 V. Denne spenningen trengs bare ved starten, da holder ballasten stabil drift (xenonforbrenning inne i pæren) gjennom hele lampens drift .

For de som ønsker å spare materielle ressurser, trinnvise instruksjoner for installasjon av ballast:

1. Til å begynne med er det verdt å velge et passende sted hvor tenningsenheten vil være pålitelig beskyttet mot fuktighet, smuss og sterk oppvarming.
2. Det er best å plassere enheten i nærheten av lyspærene slik at ledningene ikke er stramme.
3. Plasseringen av tenningsenheten må være i vater.
4. Vi fikser ballasten sikkert, den skal ikke fikse på overflaten. Dette kan gjøres med bolter eller klemmer.
5. Deretter kobler vi enhetene til xenon / bi-xenon lamper.
6. Vi gjør det samme med den andre tenningsblokken.

Merk følgende!
I biler med datamaskiner om bord kan det oppstå noen vanskeligheter. Hvis lampen ikke lyser ordentlig eller ikke fungerer, er det verdt å installere et spenningsrelé. Dermed vil belastningen på ledningene stabiliseres under tenningen av frontlyktene.

Som du selv har sett, er det mulig å installere tenningsenheten selv. Men er det virkelig mulig å reparere enheten med egne hender?

Du trenger disse ferdighetene på det mest uleilige tidspunkt. Xenonsystemet kan være ubrukelig på veien når verkstedet er langt unna. Beslutninger må tas snarest. Men før du fortsetter med reparasjonen av enheten, er det verdt å forstå hvilke typer sammenbrudd som kan påvirke funksjonsfeilen.

Før du begynner å reparere ballast selv, bør du lære hvordan du bestemmer sammenbruddet selv. Du må være sikker på å diagnostisere problemet riktig.

Huske! At det er 100% riktig kan bare gjøres av en profesjonell, men du kan fortsatt prøve å finne det selv.

1. Utseendet til en brennende lukt. Når du åpner panseret, kan du bestemme stedet hvor lukten kommer fra, hvis det er fra tenningsenheten, så er xenonsystemet i den ødelagt. Hvis du har mulighet, kan du kjøpe oscilloskop. Det vil bidra til å bestemme nøyaktig hva som påvirket sammenbruddet av enheten: en kontroller, en motstand eller en transformator.
2. Hvis det med riktig diagnose ble avslørt at årsaken er i kontrolleren, er reparasjon umulig. I dette tilfellet bør du få en ny del til xenonen din.
3. Hvis det er et sammenbrudd i transformatoren eller motstanden, er det mulig å reparere ballasten selv.

1. Det første du bør prøve er å skylle ballasthuset med alkohol. Denne manipulasjonen er hensiktsmessig i tilfelle fuktinntrengning eller rustdannelse. Etter det skal blokken fungere. Hvis årsaken ikke er eliminert, følg neste.
2. Koble fra tetningsmassen fra baksiden av enheten, hvis det er frakoblede brett, prøv å lodde dem. Kanskje er årsaken i dem.

Merk følgende!
Det er verdt å sjekke enheten bare i montert tilstand, etter at den er koblet til lampen. Overflaten der ballasten befinner seg må ikke lede strøm, fjern alle brennbare gjenstander som er i nærheten av høyspentaggregatet. Spenningen til multiplikatoren er ca. 35 V og bør aldri berøres med bare eller våte hender.

1. Åpne alle deksler og fjern tetningsmassen.
2. Test alle 4 transistorene med en tester. Hvis du finner et sammenbrudd. Da må du bytte ut feltarbeideren. Det er best å bruke 4N60. Den må loddes i stedet for den som ikke fungerer. Hvis ingen sammenbrudd oppdages, gå videre.
3. For større nøyaktighet, lodd tetningsmassen på steder der fluksen er inaktiv. Vask av overflødig fluss, det er ikke nødvendig. Du kan bruke en rosa indikatorvæske, den krever ikke skylling. For at det ikke skal være igjen rosa flekker etterpå, varm opp gelen godt før bruk.
4. Etter å ha eliminert alle mulige funksjonsfeil, koble til tenningsenheten. Hvis xenon-frontlysene skinner som nye, er alt gjort riktig og enheten din vil fungere i lang tid.
5. Hvis frontlysene likevel ikke slår seg på, kan årsaken være i transistoren. Hvis du finner en skadet transistor, lodd den på nytt. I denne tilstanden slår du på enheten. Hvis det fungerer, slå av og koble til tenningsenheten i henhold til alle reglene.
6. Etter de utprøvde prosedyrene med tenningsenheten, bør enhetskortet fylles forsiktig med parafin. Gi preferanse til det fordi andre tetningsmidler er vanskelige å fjerne. I tillegg kan de avgi skadelige stoffer som har en negativ effekt på kontakter.

Så du har lært hvordan du uavhengig bestemmer årsaken til feilen i tenningsenheten. Og vi var selv overbevist om at reparasjon av enheten er mulig. Dessuten, hvis årsaken er i transistoren, vil det ta deg litt penger for reparasjoner. Enig, dette er billigere enn å bruke en stor sum på et nytt høyspentapparat.