Bytt hus gjør-det-selv-reparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjonshytter fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Enhver konstruksjon, spesielt i de innledende stadiene, krever spesielle vaskerom for sikker lagring av materialer og verktøy - bytt hus. Et tilstrekkelig stort og godt bygget skiftehus er i stand til å gi arbeiderne komfort under hvile og beskyttelse mot værforhold i årevis, i en eller annen grad erstatte en fullverdig bolig. Etter ferdigstillelse av byggingen kan skiftehuset brukes et annet sted, eller tjene som låve.

Til tross for det brede utvalget av kommersielt tilgjengelige ramme- eller beholdermodeller, er prisen kun tilgjengelig for sløsete eiere eller entreprenører som stadig flytter fra sted til sted. Når du bygger et privat hus eller sommerhus, vil det være mye billigere og mer praktisk å bygge et rammeskiftehus på egen hånd, og umiddelbart legge inn alle funksjonene som kan være nyttige i fremtiden.

Pris - Rammemodeller er mye billigere enn sine tømmer- og beholdermotstykker, spesielt i en treversjon.
Vekt - rammepanelkonstruksjoner er veldig lette.
Allsidighet - når du monterer, kan du sette inn i skiftehuset slike egenskaper som er nødvendig av en spesifikk eier.
Enkel installasjon - 1-2 personer og minimum verktøy er nok til montering.
Enkel å demontere - om nødvendig kan du demontere skiftehuset enda raskere enn å montere det.
Relativ enkel transport - metall, eller tre demontert. Sammensatte trekonstruksjoner er skjøre og krever spesialutstyr for transport.

Avhengig av eierens behov, er det mulig å velge en av 3 hovedtyper rammehytter - tre, metall, bærbare. Denne inndelingen er ganske vilkårlig, og er i stor grad basert på funksjonene i applikasjonen.

Det er best å velge dette alternativet for privat konstruksjon som har pågått i mange år. På slutten av konstruksjonen kan skiftehuset fraktes demontert eller stå i form av et vaskerom. I det andre tilfellet er det utstyrt med ekstra fasiliteter, ekstern og intern dekorativ kledning, et mer solid fundament og så videre.

Rammen er laget av en trestang med dimensjoner på 100x100 mm og mer. Ved transport av slike sammensatte strukturer mister de raskt styrke og holdbarhet. De utvilsomme fordelene med trehytter inkluderer deres miljøvennlighet, gode varmeisolasjonsegenskaper, lav pris og evnen til å passe godt inn i det landlige landskapet.

Det beste alternativet for bruk som det eneste huset i en sommerhytte. Det er et skiftehus med treramme, bygget inn i en sveiset ramme laget av stålkanaler og hjørnestolper. Stålrammen beskytter treet mot deformasjon, gir strukturen betydelig styrke og holdbarhet, og gjør at det kan transporteres trygt når det er montert.

Dette alternativet velges sjelden for gjør-det-selv-montering, har en for høy pris for bruk innen privat konstruksjon og for tung for bruk som en bærbar.

Når du planlegger å engasjere deg seriøst i byggebransjen, kan du ikke klare deg uten slike midlertidige boliger. Det er to hovedunderarter - tre og metall.

De av tre skiller seg fra sine faste motstykker i fravær av dekorative finisher, enklere interiørfinisher og en tykk ramme. For hovedrammebjelkene tas en stang på 150x100 mm eller mer. Installasjon av slike strukturer krever ikke spesiell forberedelse og stiv feste til bakken.

Metall, eller konstruksjonsvogner, er en prefabrikkert analog av fabrikkcontainerhytter.En godt sammensatt struktur av denne typen kan vare i mer enn 15 år, og beveger seg konstant fra sted til sted. Rammen i dette tilfellet er laget av et 60x40 profilert rør, logger - fra et 40x40 rør.

Video (klikk for å spille av).

Veggene er forsynt med vann- og varmeisolasjon og belagt med bølgepapp fra utsiden og sponplater fra innsiden. Ved behov kan tilhengeren forsynes med strøm, vannforsyning, varme. Ulempene med en slik modell inkluderer den høyeste materialprisen for alle rammealternativer, høy vekt, behovet for å overvåke tilstanden til kappen og farge den, og en stor mengde sveisearbeid.

De mest allsidige når det gjelder areal, vekt og tilstedeværelse av byggematerialer av passende størrelse er hytter på 6x3 m. For hvert enkelt tilfelle er det enkelt å designe din egen originale tegning av hyttene, med utgangspunkt i en typisk rammeskjema, og legge til nødvendige åpninger og skillevegger. Innvendige skillevegger er installert hvis bygningen skal tjene som midlertidig bolig, og det er nødvendig å skille lageret, toalettet, kjøkkenet og så videre fra boligdelen.

Standardtegningen av et bygningsskiftehus på 6x3 sørger for tilstedeværelsen av 3 rom - det viktigste, størrelse 3x4,5, utstyrt med oppvarming og andre fasiliteter, en korridor som måler 1,5x1,5 m, som fungerer som en temperatursluse, lagring rom / toalett, mål 1,5x1,5 m. Taket til alle modeller er tatt av bølgepapp.

Basen til rammen for skiftehus er 2 rektangler laget av tømmer 100x100 mm eller mer, forbundet med vertikale stolper. Dimensjoner - 6 m lang, 3 m bred. For det nedre rektangelet anbefales en bjelke på 100x150 mm eller mer.

Det nedre rektangelet er i tillegg forsterket med en sentral langsgående støttebjelke, polstring på toppen av en andre bjelke på 100x100 mm, og tverrgående stokker for et gulv laget av en bjelke på 50x100 mm med en stigning på 0,6 m.

For å gi den nødvendige helningsvinkelen til taket, bør høyden på de fremre vertikale stiverne være en halv meter høyere enn høyden på de bakre. Med en estimert takhøyde på skiftehuset på 2,5 m, er de bakre søylene 2,3 m, de fremre - 2,8 m.

Det er nødvendig å ha 2 ekstra vertikale stolper av 50x100 mm tømmer for hver ende av bygget, 4 for front og 3 for bakfasade. Plasseringen av stativene bør være basert på plasseringen av vinduer og dører, langs den bakre fasaden - jevnt med et trinn på 1,5 m.

Diagonale avstivere med 100x40 mm plate skal passe til toppen av hver vertikale hjørnestolpe fra begge sider. Det er også nødvendig å ta med lignende seler til hjelpehjørnestolpene, som ikke har fiksering ved vindu og døråpninger, i det minste fra den ene siden. Det finnes også alternativer med oppsummering av korte seler fra begge sider til hvert stativ.

Sperre laget av 50x100 mm tømmer er fordelt jevnt over karmen med et trinn på 0,6 m, og går utover karmen på begge sider med 30 cm.. Første og siste sperre er i tillegg festet med tverrbord til øvre endebjelker.

Byggingen av et skiftehus er teknologisk ikke veldig vanskelig og krever ikke spesiell opplæring eller dyre sjeldne verktøy, men en uerfaren byggmester bør ikke håpe at alt vil gå raskt og uten problemer. Antall nødvendige installasjonsoperasjoner er ganske høyt; deres fulle utvikling under byggeprosessen kan ta fra en måned eller mer.

For å bygge et skiftehus fra bunnen av, må du utføre følgende trinn i rekkefølge:

Det er tilrådelig å velge et horisontalt sted med fast jord, andre alternativer vil kreve omfattende jordarbeid.

Det er nødvendig å fjerne jorda med 30 cm over hele området av skiftehuset med en utgang på 0,5 meter utenfor omkretsen og erstatte den med komprimert sand. For større holdbarhet kan sand legges på geotekstiler.

Mulige alternativer er betongblokker, mursteinstolper, slaggblokksøyler, støpte betongfundamenter for en stålstøtte og så videre, avhengig av holdbarhetskravene. Dybden på søylene er fra 30 cm Det er nødvendig å legge søylene langs snorene, eksponert både horisontalt, og i henhold til tegningen av rammen.For et skiftehus 6x3 trenger du 15 søyler, 3 i bredden, 5 i lengden, satt i trinn på 1,5 m. Det kan ikke utføres ytterligere arbeid på nylagt fuktig fundament i 7 dager.

Behandling av produserte deler med antiseptiske og hydrofobe midler. Ytterligere brannbeskyttelsesbehandlinger gir neppe pålitelig beskyttelse mot åpen ild, men kan forhindre utilsiktet brann fra gnister og sigarettsneiper.

Før du legger kronen, må søylene være utstyrt med et to-lags takmateriale vanntetting. Sokkelen består av 3 langsgående bjelker og 2 tverrgående, som måler 150x100 mm. Bjelkene legges ut med bredsiden ned i henhold til tegning, avrettes og festes med ankere / forsterkende bånd til stolpene.

Bjelken er festet med en seksjon på 100x100 mm til kronen strengt langs omkretsen av strukturen. Det utføres ingen stropping på midtbjelken. Etter montering av den nedre trim, bør et trinn på 50 mm vises langs hele den indre kanten av basen.

For etterslepet trenger du en bjelke på 50x100 mm, monter den med kanten ned, på 3 langsgående bjelker av kronen, sett den inn i 30 mm sporene i den nedre stroppen. Steget er tatt 60 cm.

Et valgfritt trinn som forlenger levetiden til skiftehuset og varmer det litt. Spaltene mellom stolpene langs omkretsen er dekket med tungt permeabelt materiale (for eksempel byggeavfall), og selve undergulvet fra sand til tømmerstokk er dekket med utvidet leire.

Før videre sluttfesting avrettes stolpene ved hjelp av et vater og midlertidige dobbeltsidige dreiestiver.

De bakre og endebjelkene skal festes i samme plan, på nivå med de bakre stiverne, den fremre bjelken - høyere, langs den øvre kanten av de fremre stivene.

Feste strukturen med ekstra vertikale stendere laget av 50x100 mm tømmer. Hvert vindu eller dør krever to stolper, mellom hvilke det vil være åpninger. Du må også installere stativer med et trinn på 1,5 meter på veggene uten åpninger.

For å beregne byggekostnadene, er det nødvendig å ta hensyn til ikke bare materialkostnadene, men også kostnadene ved leveringen, så det er lurt å se etter leverandører ikke langt fra byggestedet.

For å bygge et skiftehus av høy kvalitet på minimum 6x3 trenger du omtrent:

geotekstil - 30 kvm;
sand - 3-6 kuber;
materiale på søylene;
ankere - 9 stk.;
utvidet leire - 2-3 kuber;
isolasjon - 8 kuber eller 81 kvadratmeter plater;
tømmer 150x100 mm - 18 m (0,27 kubikkmeter);
tømmer 100x100 mm - 47 m (0,47 kubikkmeter);
tømmer 50x100 mm - 95 m (0,47 kubikkmeter);
brett 40x100 mm - 40 m (0,16 kubikkmeter);
spuntplate 30x150 mm - 0,54 kuber;
kantet bord 40x150 mm - 0,72 kuber;
fôr 22 mm - 1 kube;
OSB - 63 kvm;
festemidler - metallhjørner, spiker eller skruer 80 mm, spiker 150 mm, skruer 70 mm og så videre. Mengden er beregnet ut fra festeteknikken, vanntettingsmembran og polyetylen, 81 kvm hver;
dreiebjelker 50x50 mm - 50 m (0,125 kubikkmeter);
bølgepapp - 21 kvm;
takskruer - 180 stykker;
ytre dør;
vindu;
innvendige dører i henhold til tegningen;
tilleggsmaterialer for dekorative overflater, skillevegger og tekniske systemer.

På den ene siden er selvstendig bygging av skiftehus en ganske langvarig og kostbar øvelse, og mange vil forlate dette til fordel for fabrikkløsninger. På den annen side er dette en god måte å spare penger på ved å bygge et byttehus av billige materialer, eller omvendt, for å bygge et mye høyere kvalitet for de samme pengene.

I forhold der levering av et kjøpt byttehus generelt er umulig, er det eneste alternativet å bygge det selv. Hvis du legger all din tålmodighet og dyktighet i arbeid, kan du gjøre et midlertidig skur til et trygt og komfortabelt hjem.

Det finnes ulike typer mobile strukturer som kan utformes for langvarig opphold av mennesker eller midlertidig drift, samt for lagring av små spesialutstyr eller arbeidsutstyr. De er vanligvis installert i nærheten av byggeplassen. De mangler komfortable boforhold, siden deres hovedmål er å tilby et minimum av fasiliteter for ansatte.

Blant alle de forskjellige midlertidige hyttene har konstruksjonshytter laget i form av bokscontainere fått stor popularitet. Som regel er de belagt med bølgepapp, sidekledning, og de er basert på en solid metallramme. Til gulv og tak brukes metallplater, og mineralull eller skum fungerer som varmeisolerende materiale.

Produsenter av mobile strukturer lager utmerkede hytter med høy holdbarhet og styrke. De tåler en enorm mengde trafikk, og isolasjon av høy kvalitet bidrar til å kontinuerlig betjene dem, uavhengig av værforhold.

Men uansett må selv midlertidige strukturer før eller siden repareres. Til tross for at de ikke brukes regelmessig, krever de periodiske reparasjoner og må utføres på en ansvarlig måte. På mange måter vil arbeidstakernes komfort og sikkerhet avhenge av kvaliteten på reparasjonen. Kostnadsmessig er det mye billigere å reparere hytter enn å kjøpe nye.

For å prøve å spare penger har mange byggefirmaer ikke hastverk med å erstatte gamle midlertidige strukturer, men tyr til både modernisering og restaurering, og forlenger dermed levetiden og forbedrer levekårene i dem. Og hvis du er blant dem, anbefaler vi at du nøye studerer ideene våre for å reparere et skiftehus, presentert på bildet.

For at hytter skal tjene i lang tid og tåle mange rekonstruksjoner, må de være laget av pålitelige og holdbare elementer. Derfor, før du kjøper en ny bygning, må du først og fremst være oppmerksom på kvaliteten på produksjonen.

Det er bedre å kontakte pålitelige selskaper, da de overvåker omdømmet deres og tilbyr kundene produkter av riktig kvalitet og til en rimelig pris. Bare lydkonstruksjoner er i stand til å motstå vanlig trafikk og egner seg til flere reparasjoner.

Vanligvis er byggehytter gjenstand for moderne kosmetiske reparasjoner. Store reparasjoner utføres bare når det er akutt nødvendig (det kan til og med inkludere en fullstendig ombygging). Selve prosessen kan ikke kalles komplisert, siden alle materialer tilbys for salg, og mange selskaper kan ta på seg arbeidet.

Endre husreparasjon inkluderer:

delvis analyse av strukturen, samt restaurering av utslitte elementer;
reparere ødelagte deler og identifisere skjulte defekter;
utskifting av hovedhuden (innvendig og utvendig) og selve rammen.

Hvis endringshuset drives riktig, reparasjoner og gjenoppbygging utføres i tide, vil det vare lenge og fungere som et pålitelig rom som er egnet for å bo.

Opplevelsen av å omarbeide et kjøpt skiftehus, der fundamentet "gikk" og skjev veggene, til et uthus av høy kvalitet.

Erfarne utviklere vet at et godt byttehus er det som lages for hånd. Kjøpte opsjoner er et lotteri, fordi produsenten sparer på alt i produksjonen. Det er en 5x5 cm stang på stativene, det er ingen isolasjon, eller den er laget "on parole", og malingen vil raskt flasse av, pga. den billigste brukes. Som et resultat, etter et par sesonger, tenker eieren av et slikt halvfabrikat på hvordan han kan bringe den "stygge andungen", hvis vegger er forvrengte, eller blåser fra alle sprekkene, inn i en vanlig låve. Dette er akkurat problemet som brukeren av portalen med kallenavnet står overfor Nicht79, lykkes med å gjøre om den kjøpte "kosyachny"-byttehuset til et av høy kvalitet.

På hvilket grunnlag å sette endringshuset.
Hvordan reise og reparere et nødskiftehus.
Hvordan lage en baldakin for et skiftehus.
Hva er "kokt" maling for tre.

Ved første øyekast ser det ut til at svaret på dette spørsmålet er enkelt. Vi gjør det som alle andre - vi tar sand-sementblokker, legger dem på bakken og legger et skiftehus på dem.

Resultatet av denne tilnærmingen er forutsigbar.

Jeg har et kjøpt byttehus på dachaen min. Jord på stedet - jord på en spade bajonett, deretter leire. Skiftehuset står på 6 ordinære sandsementblokker, ca 20x20x40 cm store Sommeren sto skiftehuset normalt, og så, etter vinterslutt, begynte det. Blokkene «danser», men strukturen er skjev. Inngangsdøren åpner dårlig, og den indre går ikke inn i åpningen i det hele tatt.

For "behandling" brukte brukeren en standard "medisin" - jekking av et skiftehus, tilføying av sand under blokker, bruk av avstandsstykker i tre, etc.Det er null mening i alt dette. Plaget i et par år Ikke79 bestemte seg for å bruke en radikal metode - å gjøre om grunnlaget. For å gjøre dette støpte han betongpeler 1 meter dype så nær veggene som mulig (siden det er et nabogjerde en meter unna skiftehuset).

Neste trinn er produksjon av støttebjelker som skiftehuset skal stå på. Til dette ble det brukt brett på 5x10 cm, samlet i to stykker.

Som et resultat fikk vi tre "bjelker" med en seksjon på 10x10 cm.

Deretter ble boden jekket opp, i sin tur ble bjelkene lagt på pælene skjøvet under den, og bygningen ble senket.

Arbeid med bygging av et landsted fra et gammelt skiftehus.

Landsted fra skiftehus

I dag tilbyr vi deg en ny tjeneste.
Tenk deg, du har et gammelt skiftehus på siden din, der det ikke lenger er noen styrke til å bo. Hytta, hagen, grønnsakshagen er en fryd for øyet, og skiftehuset ødelegger hele landskapet. Hvordan være? Hva å gjøre?
Ring og om en eller to dager, fra byttehuset ditt, lager vi et koselig hus.

Hvordan går det med byttehusene?

Arbeidsstadiene beskrevet ovenfor:

De fleste konstruksjonstilhengere for midlertidig opphold, som tilbys på markedet, gleder øyet til kjøperen med en overkommelig pris. Men problemet er: de er laget av billige byggematerialer av lav kvalitet, dårlig isolert og begrenset i bredde for å spare transport (2,5 m er standardstørrelsen på en lastebil). Vil du ha et mer koselig og komfortabelt hjem, må du lage det selv. Kostnaden for et gjør-det-selv-skur vil ikke være mindre, men du vil få en pålitelig og solid struktur i ønsket størrelse. Og konstruksjonsteknologien er beskrevet i artikkelen vår.

For å kjøpe de nødvendige materialene, er det første trinnet å bestemme størrelsen på sommerhytta, utvikle en layout og lage et estimat basert på tegningene. Tenk samtidig over hvordan du skal bruke dette bygget senere, når et fullverdig bolighus dukker opp på tomta. Som regel gjør eierne en midlertidig tilhenger til et badehus, et skur eller et gjestehus.

Råd. Det er tilrådelig å gi dimensjonene til strukturen i multipler på 1,5, for eksempel 3 x 6, 4,5 x 6 eller 4,5 x 9 m. Dette vil spare materialer, hvorav de fleste er produsert i henhold til byggestandarder.

Tegn en plan og en sidevisning av den fremtidige strukturen, ta hensyn til følgende anbefalinger:

Bruk prinsippet om minimalisme. Boligen skal være komfortabel og samtidig kompakt, så ta den mest "populære" størrelsen som grunnlag - 3 x 6 m. Om ønskelig kan den utvides til 4,5 m ved å legge til en terrasse.
Prøv å ikke lage gjennomgangsrom. Trenger du 2 boligrom, plasser inngangen med vestibylen i midten, som vist på tegningen under.
For et ett-roms hus, gi en vestibyle og en veranda fra siden eller fra enden.
Dører fra bad eller separat dusj og toalett skal åpne inn i gangen og ikke inn til soverommet.
Planlegg et tak med en helning på minst 10° og overheng for effektiv drenering av vann.
Små vinduer er nødvendige i stuer og på kjøkkenet; for et bad er det nok å lage en ventilasjonsåpning.

Når oppsettet er klart, kan du gå videre til valg av byggematerialer, beregne mengden og utarbeide et estimat. Du må forstå at alle hytter er bygget ved hjelp av rammeteknologi på følgende måter:

en ramme er montert fra trebjelker og beklædt på begge sider med klappplate (eller annen vending), isolasjon legges innvendig;
det samme, bare rammen er sveiset av metall;
strukturen til stålprofiler er ferdig med isolerte sandwichpaneler.

Merk. Bygningsskuret med sandwichkledning, vist på bildet, er svært attraktivt for sitt utseende. Inntil du vet hvor mye slike paneler og beslag koster dem.

En trehenger er lettere å bygge, lettere og billigere enn en metall, men ikke like holdbar. Hvis du ikke er sveiser, men du vet hvordan du skal håndtere tre og har et begrenset budsjett, så er et tømmerhus et passende alternativ.Noen tips om hvordan du velger tre og andre materialer for det:

En bjelke på 10 x 5 cm vil bli brukt til de viktigste strukturelle elementene - stativer og stroppebjelker.Hvis du trenger å gjøre huset varmere og legge isolasjon 100 mm tykk (i stedet for 50 mm) i veggene, så tverrsnittet av stativene må økes til 15 cm.
Lag gulvbjelker og sperrer av 50 x 100 mm kantplater. For jibs og overliggere, ta en stang på 50 x 50 mm.
Planker 25 x 100 mm egner seg for takmantling.
Bruk mineralull som isolasjon, beskyttet fra utsiden av en diffusjonsmembran (vindsperre);
For utvendig kledning, bruk foring, husblokk eller bølgepapp. Det er bedre å revet interiøret med plastpaneler, og hvordan du gjør det riktig er beskrevet her.
Det er flere alternativer for budsjetttak: samme profilerte ark, skifer og ondulin.

Råd. Hvis du i stedet for mineralull vil ta en billigere isolasjon - polystyren, så legg til veggkledning fra OSB-plater, etter eksemplet med kanadiske SIP-paneler. Faktum er at tre ikke liker å komme i kontakt med fuktighetsugjennomtrengelige polymerer og begynner å råtne.

Hvis du trenger å montere en pålitelig stålbod, klargjør du profilrør med et tverrsnitt på minst 60 x 60 mm for rammen og takstolen, og 40 x 40 og 40 x 60 mm for dreiebenken. Konstruksjonsteknologien ligner på produksjon av en trehenger, forskjellen ligger i sveisefestene.

Byggingen av en gjør-det-selv-vogn - hytter er delt inn i flere stadier:

Forberedelse av basen.
Rammemontering, gulvlegging.
Montering av takkonstruksjoner og belegg.
Montering av utvendig og innvendig kledning med isolasjon.
Ta opp ingeniørkommunikasjon.

Siden en trehenger er en ganske lett struktur, er det ikke nødvendig å forberede et kapitalfundament for det. Det er ganske nok å legge betongblokker på et jevnt stykke land slik at oversidene deres er i samme plan. Observer monteringstrinnet på 1,5 m, som betyr at med en endringshusbredde på 3 m må blokkene plasseres i 3 rader - to ytre og en i midten.

Merk. For mer massive metallhus bygges grunne fundamenter i form av søyler fra flere blokker som hviler på en sandpute. Prosessen med å merke og arrangere en søyleformet base vises i videoen:

De enkleste fundamentene til solide blokker vil tillate strukturen din å stå fra 2 til 5 år, så vil forvrengninger vises på grunn av innsynkning. Hvis du regner med en lengre periode for senere å konvertere byttehuset til et badehus, må du legge et hovedsøyleformet fundament laget av murstein med vanntetting i henhold til skjemaet:

På dette stadiet av konstruksjonen er det nødvendig å lage den nedre stroppen fra en bar og montere veggene. Trinn for trinn ser det slik ut:

Behandle treet grundig med et antiseptisk middel. Dekk de øvre planene til stolpene med takmateriale brettet i to for god vanntetting.
Gjør kutt på endene av stroppestengene for en halvtreforbindelse, som vist i diagrammet. Legg disse bjelkene på fundamentene og fest dem sammen, oppretthold en vinkel på 90 ° (kontrollert ved å måle diagonalene).
Sag 2 spor i midten av kortbjelkene og monter midtbjelken. Selen er klar.

Merk. Det er en enklere måte - å bruke 150 x 50 mm plater montert på kanten som bjelker. Men det blir ikke billigere, fordi brettene må installeres oftere, og designet vil ikke være så pålitelig. Den forenklede teknologien er beskrevet i videoen:

Neste trinn er montering av gulvbjelker fra plater installert på kanten med en stigning på 50 eller 60 cm (avhengig av bredden på isolasjonsplatene). Kraniale stenger er spikret til dem på sidene, hvor undergulvsplatene og varmeisolerende materiale med hydrobarriere er plassert.Etter installasjonen av det varmeisolerende laget dekkes stokkene med en dampsperrefilm i samsvar med skjemaet, og deretter legges ferdige gulv fra brettene.Monteringen av veggene til rammeskiftehuset utføres i horisontal stilling, direkte på gulvet. Slå av skjoldet til den første langsgående veggen med overliggere (belter) og stendere for vinduer og dører, sørg for å installere jibs, som vist på bildet. På toppen av den første skilleveggen, samle umiddelbart den andre, og deretter sideveggene. Bilde - Gjør-det-selv bytt hus

Løft alle rammene en etter en, sett dem i designposisjon og fest dem sammen. Hvis alt er gjort riktig, bør den ene langsgående veggen være 0,5-0,6 m høyere enn den andre for å sikre hellingen på skråtaket.

Referanse. Metallrammen er sveiset fra formede rør eller hjørner på plass, i vertikal posisjon. Det er viktig å opprettholde en vinkel på 90 ° mellom stolpene og bjelkene og sveise skrå stivheter i tide slik at strukturen ikke leder.

For å dekke sommerhuset er det nødvendig å installere og fikse sperrene laget av brett 150 x 50 mm, snudd på kanten. Bjelkene er montert rett over stenderne og med samme stigning; for festing kan du bruke galvaniserte hjørner for ikke å kutte ut sporene. Mantelbrett legges på toppen langs sperrene og spikret til dem. Det er et annet alternativ: sperrene dekkes umiddelbart med OSB-kryssfinerplater, som vist på bildet.

Merk. Sperrene skal stikke minst 150 mm utover tilhengerens mål og danne takoverheng. Deretter blir endene deres sydd foran med brett.

Ondulin brukes oftest som takbelegg, som legges på en frontrute (superdiffusjonsmembran). Filmens lerreter legges ut fra bunnen og opp med en overlapping på 100 mm og festes med en stiftemaskin, hvoretter ondulin eller bølgepapp monteres. Hvordan ramme-panelmonteringen av tilhengeren foregår, kan du se videoen:

I motsetning til ferdige hytter bygger vi en komfortabel midlertidig bolig, derfor må ytterveggene kappes ved hjelp av teknologien for konstruksjon av rammehus. "Kaken" av isolasjon av ytre gjerder til boligen er vist i diagrammet: Bilde - Gjør-det-selv bytt hus

Etterbehandling utføres i følgende rekkefølge:

Trekk og fest fra utsiden av frontrutestoffet. Sy deretter opp fasadene med OSB-plater, og foredle dem deretter med klaff eller bølgepapp.
Legg plater av basaltull (anbefales) eller annet varmeisolerende materiale mellom stolpene. Fra innsiden, dekk isolasjonen med en dampsperrefilm og spikre den med strimler til stativene.
Det siste trinnet er innvendig kledning. Vanligvis er dampsperren sydd med samme OSB-kryssfiner som det interne etterbehandlingsmaterialet er festet til - plastpaneler, husblokk, tapet og så videre.

Montering av film for vindbeskyttelse

Merk. Varmeisolering og etterbehandling av tak gjøres på samme måte. Men her er det tilrådelig å bruke tykkere isolasjon, så vel som på gulvene.

På slutten av finishen, installer vinduer og dører, installer ebbe- og avløpssystemer. Ved de ytre hjørnene, under takoverhengene og i bunnen av strukturen, plasser beslag som dekker skjøtene til etterbehandlingsmaterialene.

Normale levekår innebærer tilstedeværelsen av minimale fasiliteter - oppvarming, rennende vann med kloakk og elektrisitet. Det antas at disse kommunikasjonene allerede er i landet, det gjenstår bare å koble dem til endringshuset. I denne forbindelse vil vi gi følgende anbefalinger:

Oppvarming kan organiseres i to typer - elektrisk eller vedfyrt. I det første tilfellet er det nødvendig å sette konvektorer eller andre varmeovner i lokalene, i det andre - å montere en skorstein og en komfyr. Her er det viktig å beskytte trekonstruksjoner mot brann - lukk veggene nær ovnen med jernplater, og isoler skorsteinen med brannsikker basaltfiber.
Vannforsynings- og avløpsrørene føres gjennom gulvene på tilhengeren, og går dit langs de tidligere gravde grøftene. Hvordan dette implementeres, se diagrammet nedenfor.
En elektrisk kabel (SIP-merke anbefales) festes til en brakett montert på veggen, og går deretter inn i rommet gjennom hullet.En beskyttelsesenhet (RCD) må installeres ved inngangen, og bak den er et kontrollpanel med automatiske brytere på linjene med stikkontakter og belysning.

Råd. Det er bedre å gjøre de interne elektriske ledningene i plastkabelkanaler, de ser pene og pene ut. Før kraftledningen til varmeovnene med en ledning med et større tverrsnitt (styres av dimensjonene til de koblende fabrikkkablene med plugger). Utfør alle passasjer gjennom trevegger i metallkasser, med andre ord i rør.

Byttehuset er en midlertidig struktur. Men som vanlig er det ikke noe mer permanent enn midlertidige bygninger. Derav konklusjonen: nærmer deg konstruksjonen grundig, som om du skulle bygge et hagehus eller et badehus. Selvfølgelig vil det ta mye mer tid, og du vil ikke kunne spare penger, men etter et dusin år vil du sikkert kunne sette pris på ditt eget arbeid til dets sanne verdi. Den innkjøpte anleggshengeren for en slik periode vil bli til et vrak.

Hvis du har kjøpt et stykke land, og du har planer om å bygge en sommerhytte eller et landsted på det, er det første du bør tenke på byggingen av et skiftehus. Dette rommet er en midlertidig bolig for fremtidige eiere av hytta eller håndverkere som jobber ved anlegget. Deretter kan denne bygningen enkelt rengjøres eller hageredskaper, grillutstyr og utemøbler lagres i den. Sykler, ruller, arbeidsklær og annet som er nyttig i naturen «bor» akkurat der.

På byggeplasser kan vi ofte observere små bygninger reist i folkemengder i nærheten av arbeidsstedet. Hva er det og er det mulig å designe dem med egne hender?

En slik struktur kalles et skiftehus. Dette er et hus som utfører fire funksjoner samtidig:

Bolig (på tidspunktet for bygging av hovedboligen eller reparasjon av den eksisterende);
Husholdning (oppbevaring av unødvendige ting i huset, et skur for sommerhus);
Hygienisk (kanskje et bad og et omkledningsrom, og til og med et sommerkjøkken);
Estetisk (takket være en slik struktur trenger du ikke lenger å bekymre deg for gjenstander som ligger rundt her og der, og ødelegger det generelle bildet av nettstedet).

Skiftehuset, i motsetning til det skjemmende bodet, som vi er vant til å se på sommerhyttene, ser mye mer attraktivt ut. En slik bygning inneholder gjenstander som er skjult i hjørnene før ankomst av gjester og går tapt i det øyeblikket de trengs.

Byttehus er forskjellige i produksjonsteknologi. Før du starter konstruksjonen, demonterer de hvert alternativ og velger det som er egnet for å løse problemet ditt. Følgende konstruksjoner er vanlige:

Det første trinnet er en velformet tegning. Området til byttehuset velges avhengig av oppgaven. Små skiftehus, 3x3 eller 4x2, er kun egnet for midlertidig opphold.

Ikke-standard romløsning

Mellomstore rom, 3x4, 4x4 og 3x6, brukes til midlertidig bolig og senere omgjort til kjøkken eller bod. Bygninger med dimensjonene 6x4 og 6x6 regnes som fullverdige fritidsanlegg. Den mest typiske størrelsen på et skiftehus er 3x6 m.

Et eksempel på tegning av et konvensjonelt skiftehus 3x6 meter

Basen til bygningen er fundamentet. For midlertidig konstruksjon legges geotekstiler på rammet jord uten et topplag av fruktbar jord, sand helles på den og slaggblokker er installert. Hvis strukturen er kapital, brukes en murstein som materiale for fundamentet. Askeblokker graves 15 cm ned i bakken, og lar dem stikke ut 25 cm over overflaten. Et slikt fundament er isolert med bituminøs mastikk.

Stasjonære hytter med et areal på 24 og 36 m2 er bygget på slaggblokker pakket inn i takpapp.

For konstruksjon av basen brukes tørre og slitesterke tre- eller profilmetallrør. For at skiftehuset skal stå sikkert er tverrsnittet på bjelkene til sokkelen 10x15 cm, og rørene er 4x6 cm.

Ikke hver mester kan lage et slikt design.

Skumblokker egner seg også for bygging av et skiftehus - lette og slitesterke. Det er også viktig at det i et slikt bygg er varmt om vinteren og kjølig om sommeren.Dette skuret vil bli uerstattelig på stedet etter ferdigstillelse av byggingen. I ekstreme tilfeller kan bygningen demonteres uten anstrengelse.

Rask og pålitelig bygging

Et godt materiale for å bygge et skiftehus er paller. De er billige, du kan enkelt kjøpe dem i riktig mengde og ikke være redd for overforbruk av byggemateriale. Dette designet vil ta lengre tid å fungere. Standard pallelengde er 1200 cm. Hvis du ikke overholder de aksepterte standardene og lager et skiftehus 2400x4800, samtidig som du sparer tid, vil du miste meter med brukbart areal.

En rimelig struktur kan lages av dette tilgjengelige materialet.

For interiørdekorasjon er OSB-plater (for skiftehus på en metallramme) eller foring egnet. Ikke glem å legge vanntetting til gulvet - mineralull legges mellom to lag med folie. Topp dekket med plater. Siding, komposittpaneler, plater, plastimitasjon brukes til utvendig dekorasjon. Skjøtene må tettes nøye med tape.

Når du skal skifte hus, trenger du følgende:

motorsag;
skrutrekker, tang og spiker;
øks og hammer;
konstruksjon stiftemaskin;
nivåer, målebånd, konstruksjon kvadrat;
bred børste (fra 5 cm), blyanter;
du kan ikke klare deg uten stige, siden høyden på skiftehusene er mer enn 2,5 m.

Liste over forbruksvarer for å bygge en bygning:

negler;
selvskruende skruer;
byggehjørner, forsterket;
husbygging plater;
negler for ondulin;
stifter for konstruksjon og for en stiftemaskin.

Ikke en eneste mester kan klare seg uten at utformingen av bygget er reist. Selv et skiftehus krever tegninger og en nøye planlagt innvendig plass. Ferdige oppsett med dimensjoner legges ut på nettsteder på Internett, men basert på dine behov er det bedre å lage en personlig plan.

Under planleggingen spesifiseres oppgaven som strukturen er laget for, en tegning bygges, og deretter følger mesteren den nådeløst. De nødvendige elementene og dimensjonene er angitt på planen; om nødvendig justeres det opprinnelig beregnede arealet av bygningen og plassen til den.

Til å begynne med tenker vi over hver detalj, ikke glem de små tingene

Når du bruker elektriske apparater i et skiftehus, må du starte byggingen med jording. Det er ikke vanskelig å bygge det selv. For å gjøre dette trenger du elektroder, som drives inn i en grøft gravd langs nordsiden av huset. Bredden på grøften er 50 cm, og dybden er minst 70 cm Bruk stålhjørner 50 x 50 mm eller armeringsstykker 10–12 mm i snitt; lengden på hver er opptil 2,5 meter. For å gjøre oppgaven lettere skjerpes endene av elektrodene. De plasseres ikke nærmere enn 1,5 meter fra hverandre. Platene skal stikke ut 10-15 cm over bakken.

Elektroden drives ned i bakken to og en halv meter

Deretter kobles de sammen med en stållist og føres til fundamentet til bygget. Før du fortsetter med byggingen av fundamentet, fylles grøften opp ved å tampe jorden og oversvømme den med vann. Fundamenter for skiftehus er reist av to typer - fra slaggblokker eller murstein. For midlertidig konstruksjon brukes slaggblokker. Ved permanent konstruksjon er fundamentet laget av murstein.

For et permanent skiftehus er fundamentet laget av slike slaggblokker

For å bygge et mursteinsfundament, grav først en liten grøft og legg et lag med vanntettingsmateriale. Deretter legges en pute av sand opp til 15 cm høy og komprimeres til en flat overflate er oppnådd.

Det neste trinnet er å legge et vanntettingsmateriale - takmateriale eller polymerer. Deretter helles en betongpute opp til en høyde på 10 cm, noe som øker bæreevnen til fundamentet. Etter at mørtelen har størknet, utføres teglarbeid.

Hjørnene på skiftehuset bør styres av nivået

Dette etterfølges av plassering av lags langs omkretsen og deres fiksering. Deretter legges de tverrgående og langsgående stokkene. For rammen bruker vi en bjelke på 15x10 cm, vi monterer gulvet og støtter hjørnestolper.For en pålitelig tilkobling kuttes koblinger ut i tømmerstokkene, ved hjelp av hvilke stengene settes inn i hverandre og festes med selvskruende skruer.

Et skråtak dannes av 5x10 cm stenger, utsparinger kuttes ut i de bærende stengene for å sette inn sperrene i disse og feste dem med selvskruende skruer. Sperrene stikker ut 30 cm utover bodrammen Dekselet er laget av ondulin. Når vi designer taket, legger vi et lag med hydro- og dampsperre. Vi monterer ondulinplater på brett.

Uten vinduer blir det mørkt i skiftehuset, noe som vil gjøre det ubehagelig å oppholde seg i det.

Neste trinn er å installere dører og vinduer, om nødvendig. Gulvet legges i tre trinn:

Grovt gulv. Platene behandles med et antiseptisk materiale, og deretter legges vanntette mineralull mellom to lag film.
Etterbehandling av gulvbelegg.
Det er bedre å lakke trekonstruksjoner med en vanntett polyuretanlakk.

Utvendig finish er laget av komposittpaneler eller plastimitasjon. Den er produsert ved hjelp av horisontalt arrangerte brett. De begynner å montere fra bunnpunktet, og neste rad går over den forrige. Denne metoden beskytter rommet mot fuktighet og inntrengning av kald luft. Treplater er forhåndsimpregnert med antiseptiske midler mot sopp.

Hvis skiftehuset er en permanent struktur, vurder isolasjon og dampsperre.

Følgende alternativer for interiørdekorasjon av skiftehuset er egnet for alle typer - panelbrett, ramme, tømmerstokk, beholder.

Materialer kan være:

Hvis et bad er gitt i planen til endringshuset, er det innvendig kun belagt med plastpaneler.

Plastpaneler er en god finish

Video (klikk for å spille av).

Å bygge et landsted, som allerede har et slikt hus, er mye enklere og mye mer behagelig. Og et riktig bygget skiftehus, som er bygget av solide materialer, vil tjene deg i mer enn ett år.