Se gul DIY-reparasjon

Hva er OCHZ - dette er en klokke produsert i første kvartal av 1961, produsert på Oryol klokkefabrikk i samsvar med GOST - 58 år. Mekanismen fungerer på fire steiner, vel, ikke hele mekanismen, men bare balansen, eller rettere sagt dens akse.

Hver tapp har et par steiner, den ene fungerer som et lager, den andre er et flatt trykklager. Hvert par presses inne i en skruehylse, som skrus inn i mekanismeplaten og lar deg justere balanseaksespalten mellom støttesteinene.

Vi kan si at utformingen av denne bordklokken å "disgrace" er enkelt og har et klassisk eksempel på en klokkemekanisme. Alt er veldig enkelt, vekkerklokkemekanismen til samme produsent brukes. Kampmekanismen er ekskludert, og resten av strukturen er igjen.

Fjærbelastet viklingshjul (motor), sentral, mellomliggende, andre, escapement, fire klassiske hjul (angrenage). Den neste noden, en ankergaffel, har en tappavgang og balanse (pendel).

Jeg klarte selvfølgelig alt dette til siste nøtt., vasket og renset hver del av gammelt fett, eliminerte defekter, i noen hull i platene var det et elepsformet arbeid, hvor akslene til hjulene roterer.

Mekanismedeler er klare for monteringsom jeg gjorde. Når du monterer, må du forsiktig sette balansen på plass, i de samme skruebøssingene, der det er gjennom- og støttesteiner uten å bryte akseltappene. Og selvfølgelig, under monteringsprosessen, glemmer jeg ikke å legge fettet på de riktige stedene.

Mekanismen er montert, installert i kassen, Klokken er klar til bruk, men først kontroller for daglig nøyaktighet i 3-5 dager med justering. Hva kan sies om selve klokken, etter mer enn 50 års drift, er den gammel, men sterk, produksjonsteknologien følges, dømme etter tilstanden til mekanismen.

Jeg vil si noen ord om nøyaktighet en mekanisk klokke, har eksemplet beskrevet ovenfor en 2. klasse av nøyaktighet.

Da de første mekaniske klokkene først dukket opp, fortrenger sol og sand, har de blitt et symbol på høy nøyaktighet i måling av tid, siden da har bildet og symbolet på tid generelt slått rot bak dem.

I dag er en mekanisk klokke brukes fortsatt til timing, men nøyaktigheten er dårlig. Så en klokke med førsteklasses nøyaktighet gir en feil på +40 eller -20 sekunder hver dag, noe som er nok for daglige behov.

Dårlig presisjonsklokker gi en stor feil. Produsenten er forpliktet til å angi maksimale avvik, både oppover og nedover. Hvis klokken begynner å henge for sent, eller omvendt, har det travelt, dette er allerede en tilstrekkelig grunn til å kontakte en urmaker for reparasjon.

Vanlige årsaker til feil på urverket er tilstopping, uttørking av smøremiddelet, naturlig aldring og slitasje, fuktinntrengning, uregelmessig vikling eller overdreven vridning av viklingsmekanismen.

På grunn av den avtagende nøyaktigheten av bevegelsen av mekaniske enheter Sammenlignet med andre tilgjengelige klokker, er mekaniske klokker i ferd med å bli et symbol på prestisje og status i stedet for et virkelig nødvendig instrument for å måle tid.

Mekaniske klokker krever regelmessig viklinghvis de ikke er selvopptrekkende. I motsetning til populær tro, reduserer et slikt system ikke bare nøyaktigheten av kurset, men øker det tvert imot, fordi fjæren er alltid i en tilstand nær fullt oppviklet, mens det ikke er overspenning i den.

Til slutt forårsaker permanent vikling slitasje på kronen på klokken., dannelsen av et gap mellom den og kassen gjennom hvilken fuktighet, støv og smuss kommer inn i mekanismen. Du bør imidlertid ikke regne med selvopptrekk hvis du fører en stillesittende livsstil (viktig for kontorarbeidere). Med vennlig hilsen Nikolay, spesialist på klokkereparasjon.

Fabrikken som produserte de fleste av de store klokkene i USSR var Oryol Watch Factory. På mange klokker på skiven var det forkortede navnet på denne planten "OCHZ". Fabrikken begynte å produsere klokker Amber på slutten av 60-tallet. Klokken ble veldig populær blant innbyggerne i Sovjetunionen. I dag bruker de fortsatt denne klokken, dette snakker om den gode kvaliteten på mekanismen, for med riktig drift og rettidig forebygging kan Amber-klokken med en pendel vare i minst 100 år. En klokke ble brakt til Fullfix vaktsentral for reparasjon etter lengre opphold på loftet. Korrosjon har sterkt spist de forkrommede elementene i kassen, vi vil utføre restaurering og reparasjon av klokker. La oss starte med urkassen.

Som du kan se er det spor av maling på karosseriet, mest sannsynlig på grunn av oppbevaring på loftet, har det oppstått korrosjon på kromdelene.

Tilstanden til kassen og de forkrommede delene etterlater mye å være ønsket, det er også korrosjon på skiveelementene.

Pendelen er dekket med et lag rust.

Vi vil fjerne rust fra kassen og skiveelementene ved å polere med slipehjul.

La oss ta hensyn til de slående strengene til klokkene våre, som vi kan se at tiden heller ikke gikk forbi dem, vil vi utføre restaureringen av "stemmen", klokkene våre.

Fra utsiden av klokken, la oss gå videre til den interne mekanismen. Støv har festet seg til den gamle klokkeoljen og det har dannet seg et ubehagelig "rot", vi skal demontere og rense alt.

I prosessen med å analysere merker vi fraværet av en palfjær på mekanismen. Reparasjon av antikke pendelklokker er ingen enkel oppgave i disse dager, du må lage noen reservedeler selv, da nye ikke lenger er å finne. Vi lager fjæren selv og lodder den manglende enden til det gamle stykket i platina.

Vi demonterer klokken og vasker alt i en spesiell løsning.

Vi monterer og smører mekanismen.

Vi setter inn mekanismen med skiven i klokken.

Etter restaurering fikk klokken sitt opprinnelige utseende, urmakeren №1 i Sokolniki Fullfix taklet arbeidet sitt perfekt.

Den slående veggpendelklokken er en husholdningsklokke. Nøyaktighetsmessig tilfredsstiller de behovet for måling av tid i hverdagen Klokken har apparat for å slå en klokke og en halvtime.

1. Etter å ha pakket ut klokken, frigjør du pendelen fra holderne. Det anbefales ikke å ta pendelen ved lasten med ubeskyttede hender, for å unngå korrosjon og oksidasjon av den.
2. Heng klokken på en vegg vekk fra vinduer og varmesystemer.
3. Fjern fraktstangen fra lydstrengene.
4. Flytt kampgjerdespaken (hvis det er en).

5. Plasser pendelen forsiktig på opphenget med opphengskroken.

6. Still klokken slik at pendelstangen er parallell med kassens bakvegg. Parallellitet kan oppnås ved å rotere settskruene på bunnen av kassen.

7. For å spole klokkeklokken, sett nøkkelen inn i venstre hull på skiven, viklingen gjøres med klokken. Flytt nøkkelen til høyre hull og sett inn reisefjæren så langt det går. Klokken skal vikles opp annenhver uke. For to ukers drift av klokken avvikles kraftfjæren med 6 hele omdreininger, den slående fjæren avvikles med 5,65 omdreininger. ! Når du svinger klokken, vær forsiktig så du ikke slår urkassen til siden.

8. For å starte klokken, ta pendelen til siden og slipp den jevnt, bevegelsen skal være rytmisk. Hvis dette ikke blir observert, flytt forsiktig den nedre delen av urkassen til høyre eller venstre, oppnå rytmiske slag av urverket. ! Hvis du ikke kan oppnå rytmen i urverket ved å flytte på urkassen, bør du kontakte urmakeren.

9. Still inn nøyaktig tid ved å vri på minuttviseren.Hvis viserne divergerer, sett minuttviseren til "12"-posisjonen, og juster timeviseren ved å vri den til venstre eller høyre. ! Når du roterer minuttviseren, er det tilrådelig å stoppe den ved "6" og "12" posisjoner, og la klokken slå timene og halvtimene.

Justering av nøyaktigheten til veggen, bestefarsklokke

Hvis klokken er unøyaktig, justeres den ved å flytte vekten på pendelen. Dersom klokken henger etter må vekten løftes opp ved å vri justeringsskruen med klokken, har klokken det travelt, senk vekten på samme måte, mot klokken. En hel omdreining av justeringsskruen tilsvarer en endring i slag på ett minutt per dag.

For å unngå skade på klokken, ved justering av slaglengden, må pendelen fjernes fra opphenget.

1. Et tørt, oppvarmet rom er nødvendig for å lagre eller bruke veggklokker, gulvklokker. Det er ikke tillatt å lagre klokker i samme rom med stoffer eller materialer som forårsaker korrosjon.
2. En klokke med hengende pendel må aldri bæres.
3. Klokkemekanismen er smurt med spesielle klokkeoljemerker MC-3 og PS-4. Oljens levetid er 3 år, i løpet av denne tiden anbefales det å rengjøre og smøre mekanismen. Det er ikke tillatt å bytte ut olje fra de angitte merkene med andre.

For å unngå å annullere garantien, anbefales det ikke å smøre, demontere eller reparere klokken selv.

Hva er OCHZ - dette er en klokke produsert i første kvartal av 1961, produsert på Oryol klokkefabrikk i samsvar med GOST - 58 år. Mekanismen fungerer på fire steiner, vel, ikke hele mekanismen, men bare balansen, eller rettere sagt dens akse.

Hver tapp har et par steiner, den ene fungerer som et lager, den andre er et flatt trykklager. Hvert par presses inne i en skruehylse, som skrus inn i mekanismeplaten og lar deg justere balanseaksespalten mellom støttesteinene.

Vi kan si at utformingen av denne bordklokken å "disgrace" er enkelt og har et klassisk eksempel på en klokkemekanisme. Alt er veldig enkelt, vekkerklokkemekanismen til samme produsent brukes. Kampmekanismen er ekskludert, og resten av strukturen er igjen.

Fjærbelastet viklingshjul (motor), sentral, mellomliggende, andre, escapement, fire klassiske hjul (angrenage). Den neste noden, en ankergaffel, har en tappavgang og balanse (pendel).

Jeg klarte selvfølgelig alt dette til siste nøtt., vasket og renset hver del av gammelt fett, eliminerte defekter, i noen hull i platene var det et elepsformet arbeid, hvor akslene til hjulene roterer.

Mekanismedeler er klare for monteringsom jeg gjorde. Når du monterer, må du forsiktig sette balansen på plass, i de samme skruebøssingene, der det er gjennom- og støttesteiner uten å bryte akseltappene. Og selvfølgelig, under monteringsprosessen, glemmer jeg ikke å legge fettet på de riktige stedene.

Mekanismen er montert, installert i kassen, Klokken er klar til bruk, men først kontroller for daglig nøyaktighet i 3-5 dager med justering. Hva kan sies om selve klokken, etter mer enn 50 års drift, er den gammel, men sterk, produksjonsteknologien følges, dømme etter tilstanden til mekanismen.

Jeg vil si noen ord om nøyaktighet en mekanisk klokke, har eksemplet beskrevet ovenfor en 2. klasse av nøyaktighet.

Da de første mekaniske klokkene først dukket opp, fortrenger sol og sand, har de blitt et symbol på høy nøyaktighet i måling av tid, siden da har bildet og symbolet på tid generelt slått rot bak dem.

I dag er en mekanisk klokke brukes fortsatt til timing, men nøyaktigheten er dårlig. Så en klokke med førsteklasses nøyaktighet gir en feil på +40 eller -20 sekunder hver dag, noe som er nok for daglige behov.

Dårlig presisjonsklokker gi en stor feil. Produsenten er forpliktet til å angi maksimale avvik, både oppover og nedover.Hvis klokken begynner å henge for sent, eller omvendt, har det travelt, dette er allerede en tilstrekkelig grunn til å kontakte en urmaker for reparasjon.

Vanlige årsaker til feil på urverket tilstopping, uttørking av smøremiddelet, naturlig aldring og slitasje, fuktinntrengning, uregelmessig vikling eller overdreven vridning av viklingsmekanismen.

På grunn av den avtagende nøyaktigheten av bevegelsen av mekaniske enheter Sammenlignet med andre tilgjengelige klokker, er mekaniske klokker i ferd med å bli et symbol på prestisje og status i stedet for et virkelig nødvendig instrument for å måle tid.

Mekaniske klokker krever regelmessig viklinghvis de ikke er selvopptrekkende. I motsetning til populær tro, reduserer et slikt system ikke bare nøyaktigheten av kurset, men øker det tvert imot, fordi fjæren er alltid i en tilstand nær fullt oppviklet, mens det ikke er overspenning i den.

Til slutt forårsaker permanent vikling slitasje på kronen på klokken., dannelsen av et gap mellom den og kassen gjennom hvilken fuktighet, støv og smuss kommer inn i mekanismen. Du bør imidlertid ikke regne med selvopptrekk hvis du fører en stillesittende livsstil (viktig for kontorarbeidere). Med vennlig hilsen Nikolay, spesialist på klokkereparasjon.

Romanen er lett, avslappende og uten pretensjoner. >>>>>

En veldig merkelig roman. heltenes følelser beskrives svært dårlig >>>>>

"EGEN HÅNDREPARASJON AV UR"

En nybegynnerguide

Urmakerenheter kan klassifiseres på forskjellige måter: i henhold til operasjonsprinsippet, i henhold til strukturen til det oscillerende systemet, og til slutt, i henhold til deres formål.

I henhold til operasjonsprinsippet kan urbevegelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. Oscillerende systemene som brukes i urenheten (balanse, pendel, kvartsgenerator, stemmegaffel, etc.) avhenger av bruksmåten og formålet med klokken. Så for eksempel kan en pendelklokke bare fungere hvis pendelen er opphengt vertikalt, det vil si at klokken må stå stille. Dette er en gulvklokke, veggklokke eller (i sjeldne tilfeller) bordklokke. Balansoscillerende systemet, i motsetning til pendelen, er ikke redd for bevegelse av mekanismen, derfor brukes det hovedsakelig i håndledds- eller lommeur.

Mekaniske klokker kan i tillegg deles inn etter hvilken type motor som brukes: kettlebell eller fjær. Den enkleste i utformingen er et veggpendelur med kettlebell-motor, for eksempel et gjøkur.

Mekaniske klokker, i tillegg til hovedmekanismen, kan også ha forskjellige tilleggsenheter. For eksempel, i en overdimensjonert klokke, kan det være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsur - automatisk fjæropprulling, stoppeklokke, signal- eller kalenderenhet, etc.

Elektronisk-mekaniske klokker kan være enten håndledd eller stasjonære (bord eller vegg). Elektroniske og elektronisk-mekaniske klokker kan også utstyres med tilleggsutstyr.

Boken er hovedsakelig viet reparasjon av de vanligste klokkene - armbåndsur og vekkerklokker.

I mekaniske klokker er disse: motoren, hovedhjulsystemet, det oscillerende systemet eller regulatoren, escapement eller slag, pekmekanismen, mekanismen for å vikle fjæren og skifte visere.

Klokken drives av motoren.

Det kan være vår eller kettlebell. En motor som går, lagrer energi, og overfører den deretter til regulatoren og brytermekanismen gjennom hjulsystemet. Hovedhjulsystemet består av tannhjul (andre, mellomliggende, sentrale) som overfører energi fra motoren gjennom escapement til regulator og brytermekanisme. Regulatoren styrer avviklingen av fjæren (eller åpningen av vekten). Rømningen, som er en mellomenhet, frigjør med jevne mellomrom girtoget i hjulsystemet og overfører fjærenergien til regulatoren.Pekermekanismen består av et system med tannhjul (overføring, regning, klokke) og overfører bevegelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen for vikling av fjæren og forskyvning av hendene består av en viklingsaksel, en trommel og viklingshjul og et system av spaker. Basen av bevegelsen er platina, en av sidene som kalles fortauet, og den andre - skiven. På brosiden er det: motoren, hovedhjulsystemet (eller angrenage), rømningshjulet, rømningsgaffelen, balansefjæren, den automatiske viklingsmekanismen for klokker med et slikt system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen for vikling av fjæren og forskyvning av hendene og kalendermekanismen hvis det finnes.

Kronen skrus fast på viklingsakselen.

Når kronen roterer, det vil si når klokken er viklet, roterer akselen også, og overfører bevegelsen til viklingshjulet og deretter til trommelhjulet som er satt på trommelakselen. Den indre spolen til hovedfjæren er festet til den, og når hjulet roterer, vikles fjæren på akselen. Når sårfjæren begynner å slappe av, overføres rotasjonen av trommelen til det sentrale hjulet. Sentralhjulet roterer på sin side mellomhjulet, og det er det andre hjulet som driver sekundviseren. Deretter, fra det andre hjulet, overføres bevegelsen til rømningshjulet, som opprettholder balanseoscillasjonene. Til slutt, gjennom seddelhjulet, overføres bevegelsen til timehjulet med en timeviser.

For å reparere klokker hjemme, trenger du: et forstørrelsesglass, flere skrutrekkere med en bladdiameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pinsett, et sett med nøkler, tang, trådkutter, filer, en nål, en kniv, en vernier caliper, rengjørings- og smøreverktøy (oljer, børster, gummipære, etc.). Bensin for smøring kan helles i en vanlig tekopp, bare du trenger å lukke den tett. Du kan bruke gamle tannbørster som delbørster.

Elektromekanisk veggklokke Amber kommer fra 80-tallet. I dette tilfellet er dette det enkleste alternativet uten kamp i en enkel (men med krav om design) plastkoffert.

Mekanismens frekvensinnstillingselement er en fjærpendel, og en generator med et par spoler er i sving. Dette bestemmer ikke den høyeste nøyaktigheten. Drevet av ett element 373 (aka type D).

Dessverre, etter 30+ år, er mekanismene til klokker av denne typen og alderen vanligvis i en beklagelig tilstand - nøyaktigheten til klokkene er dårlig, batteriet går raskt ut, de kan bare reise seg. Dette skyldes manglende vedlikehold og bagatellmessig slitasje. Selvfølgelig kan du oppdatere mekanismen litt, men vanligvis krever delene ikke bare smøring, men også rengjøring, som ikke passer for alle hjemme. Bare å helle klokkeolje på forskjellige steder sparer vanligvis ikke lenge, hvis i det hele tatt endrer noe. I tillegg reiser overfloden av sovjetisk plast fra 80-tallet i mekanismen noen tvil om resultatet av denne virksomheten.

Det radikale middelet erstatter mekanismen. Moderne bevegelser er mye mer kompakte og er vanligvis kvartsstabiliserte og drevet av en enkelt AA-celle. Viktigere er at erstatningsmekanismen vanligvis er tilnærmet stille! Riktignok vil mekanismen være nesten helt plastisk og ikke autentisk sovjetisk, men kinesisk.

Først av alt er det nødvendig å demontere den gamle mekanismen - dette må gjøres nøye. Skiven med den gamle bevegelsen må skrus av den ytre saken og fjernes fra den, hendene er ganske enkelt tett montert på akslene - de må fjernes. Mekanismen tiltrekkes av skiven av en messingmutter - den er plassert på forsiden under hendene. Denne mutteren gir seg ikke alltid - i så fall er det bedre å svinge fra siden av mekanismen (med mindre den selvfølgelig er kjær for deg som et minne) - du kan bruke en drill og skjærehjul. Den nye mekanismen har en lignende feste, men lengden er kortere, så det elastiske båndet under mekanismen vil mest sannsynlig ikke fungere - jeg foreslår at du demper stripene med elektrisk tape med et klistremerke.Mekanismen skal ikke snu, men ikke la seg rive med, spesielt med en tilstramming. Vi mister også våre innfødte festemidler på veggen (i versjonen der festene er rett over mekanismen) - det er erstatningsmekanismer med en løkke, men jeg liker ikke dette alternativet - og klokken er ikke en lo, og det er ikke kjent om den løkken vil være nok for neglen din i veggen. Som et alternativ foreslår jeg å fikse en ledning mellom skruene for å feste til det ytre dekselet og lage en suspensjon fra den.

Det er et positivt poeng - mest sannsynlig vil det være mulig å bevare de innfødte hendene - for minutt- og timelandingene de faller sammen. Vårt andre skaft er tynnere, men om ønskelig kan borehullet løsnes - det holder. Du kan imidlertid prøve å finne en mekanisme med lignende åpne piler, selv om lengden deres må avklares.

Et viktig poeng i å stille inn viserne er å synkronisere dem riktig, det vil si at når minuttet ser på 30 minutter, skal timen vise halvparten av en hvilken som helst time.

I mange år nå har vi hatt et veggur med en sovjetlaget pendel hengende i husene våre. Henger, men går ikke. Etter å ha viklet fjærene og startet pendelen, stopper de og beveger seg ikke, så jeg bestemte meg for å fikse dem. Det tok meg mye tid, jeg skal prøve å fortelle deg kort om det.

Etter råd fra kjære medlemmer av forumet tok jeg av skiven og hendene, skrudde av ankeret og satte mekanismen til å suge i Kalosha-bensin. Etter det måtte de gå, men fortsatt var det noe som forstyrret flyttingen.

Etter gjentatte forsøk på å starte klokken, "hamret" jeg litt på dem. Men her om dagen, da jeg gikk gjennom gårdsplassen, så jeg en kastet ut klokke. Amber, også pendel, men uten kamp og selve pendelen. Men i dem var det en detalj som selve pendelen er festet på, og den samme som i klokken min. Naturligvis tok jeg dem opp. Jeg har vært i tvil om denne delen i lang tid, alt var rynket, løsnet, generelt, med tegn på bruk.

Så etter å ha byttet ut pendelholderen og tauet den er hengt på, prøvde jeg å starte mekanismen. Og se og se - klokken har gått. Riktignok sto de opp igjen fem minutter senere. Men det var 5 minutter!

Etter gjentatte råd med medlemmer av forumet, justerte jeg klokken ikke etter et lodd, som jeg hadde gjort tidligere, men etter øret, til en uniform "tick-tock". Og klokken gikk videre. Nå er det greit, uten stopp. Justerte hammerene for riktig kamp, ​​nå signaliserer de til meg at den nye timen har kommet.

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndleddsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram av en kvartsklokke KNCH 3050:

9 - sentralhjul med et rør;

10 - trinnmotorrotor;

11 - trinnmotorstator;

12 - trinnmotor stamme;

14 - andre hjul med stamme;

19 - overføringsspak med en pinne;

Krystalloscillatoren er en svært stabil oscillasjonskilde plassert i den elektroniske enheten.

Blokken til en kvartsgenerator er et trykt kretskort med en kvartsresonator, en integrert mikrokrets og passive elementer plassert på den. Blokken kobles til platen med skruer. Aktuatoren i klokken er en trinnmotor laget i form av en autonom enhet. Batteriet gir minst 12 måneders kontinuerlig drift av klokken.

Driftsprinsippet og det kinematiske diagrammet til klokken er som følger: det elektriske signalet til kvartsgeneratoren er delt av dens frekvens og, etter dannelsen av pulsen, mates til trinnmotoren. Pulsrepetisjonshastigheten er 1 Hz. Trinnmotoren konverterer på sin side påfølgende elektriske impulser til intermitterende rotasjon av hovedhjulsystemet.

Gjennom hjulsystemet overføres rotasjonen av motorakselen til pilene og kalenderanordningen (hvis noen).

Trinnmotorarmen (12) går i inngrep med overføringshjulet (13), hvis arm driver det andre hjulet (14). Fra stammen til det andre hjulet gjennom det mellomliggende hjulet (15) med stammen, overføres rotasjonen til det sentrale hjulet (9).Pekermekanismen består av en minutthåndsstamme (8), et seddelhjul (6) med en stamme, et timehjul (7).

Konverteringsakselen (2) med hodet (1) kan ta to faste posisjoner. Hvis klokken har en kalenderenhet, vil konverteringsskaftet være designet for tre posisjoner.

For å oversette pilene, er det nødvendig å sette konverteringshodet i den andre faste posisjonen. I dette tilfellet må kamkoblingen (17) gå i inngrep med skiftehjulet (16). Videre overføres rotasjonen til brytermekanismen.

Under forflytningen av pilene låser en låsespak, mekanisk koblet til translasjonsakselen, translasjonshjulet og forhindrer bevegelse av hjulsystemet og trinnmotoren når pilene flyttes. Etter å ha stilt inn pilene og satt konverteringshodet tilbake til utgangsposisjonen, går spaken tilbake til normal posisjon, slik at trinnmotoren starter.

Skru av låseringen og fjern husdekselet.

Skru ut batterifjærskruen, fjern fjæren og trekk forsiktig ut elementet, helst med en pinsett, og ta det bare i den sylindriske delen av kroppen.

Skru deretter ut skruene som forbinder trinnmotoren, sørg for å holde endene av lederne med en pinsett.

Sett batteriet inn i mekanismen og bruk en tester for å sjekke funksjonaliteten til den elektroniske enheten.

Den positive sonden til testeren er koblet til klokkemekanismeplaten, og den negative er koblet i sin tur til trinnmotorens tilkoblingsstifter. I dette tilfellet bør pilen på enheten avvike til 1,4–1,5 V og svinge innen 1–2 mm med et intervall på 2 s. Hvis det ikke er slike svingninger, skift ut den elektroniske enheten.

Finn deretter ut om trinnmotoren fungerer som den skal. For å gjøre dette, sett testerbryteren til motstandsmålingsposisjonen.

Koble testprobene til kontaktene (utgangene) til trinnmotoren og mål motstanden til spolene, som skal være innenfor 3-4 kOhm.

Koble en testerprobe til klokkeplaten, og den andre til en av trinnmotorledningene.

I dette tilfellet bør pilen på enheten være i venstre ytterposisjon av skalaen til enheten. Gjenta det samme med en annen konklusjon. Hvis pilen avviker til høyre ved måling, betyr det at trinnmotorspolen er lukket til kassen. En slik motor må skiftes.

Fjern den elektroniske enheten. For å gjøre dette, skru av skruen som fester strømledningen, fjern isolasjonsskiven, skru ut de to skruene som fester blokken til platen, løft forsiktig blokken med en pinsett, flytt den til siden og fjern den fra høyttalerne.

Trykk på støtten til overføringsakselen, trekk akselen ut av huset, og deretter hele mekanismen.

Fjern skruene som fester trinnmotorbroen. Fjern broen, fjern deretter de to skruene som fester trinnmotoren og trekk forsiktig ut med en pinsett.

Når du fjerner og monterer trinnmotoren, bruk kun messingpinsett og kun plastpinsett for strømforsyningen.

Demonter deretter brytermekanismen. For å gjøre dette må du fjerne hendene, to skruer på skiven, skiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overføringshjulet og minuttviserens stamme. Fjern deretter kalenderenheten, hvis den finnes.

Demonter hovedhjulsystemet. For å gjøre dette, skru ut skruene og fjern broen.

Etter demontering av mekanismen følger rengjøring av delene. Alle deler er vasket bortsett fra strømforsyningen, trinnmotoren, urskiven, kassebriller, innsatser, kvartsgeneratorblokk og malte hender. Alle disse delene, bortsett fra trinnmotoren, rengjøres med en myk hårbørste.

Installer det sentrale hjulet med rør (9), minutthåndstamme (8).

Trykk det sentrale røret inn i hullet til minutthåndstammen, og kontroller deretter den jevne rotasjonen til sentralhjulet, samt dets aksiale og radielle klaringer. Smør alle senterrørseter.

Sett sammen hjulsystemet.Dette gjøres i følgende rekkefølge: installer mellomhjulet (15) med en stamme, girkassen (13) og andre (14) hjul med stammer og akselen til hovedhjulsystemet slik at bremsen til låsespaken går inn i akselspor, fest akselen med skruer. Sjekk klaringene til det mellomliggende og andre hjulet med stammer og jevnheten til rotasjonen av systemet.

Sett sammen oversettelsesmekanismen. For å gjøre dette må du installere overføringsspaken (19), clutchspaken og selve kamkoblingen (17), samt overføringsakselen (2).

Sjekk jevn rotasjon av akselen i platen, installer låsespaken og smør alle deler.

Monter minutthjulet med stamme, overføringshjul, aksel og fest det med skruer.

Installer klokkehjulet (7).

Installer fjærskiven og skiven. Skru ned skiven med skruene og installer deretter time-, minutt- og sekundviserne. I dette tilfellet er det nødvendig å overvåke posisjonen til overføringsakselen; når du installerer time- og minuttviserne, må akselen være i posisjonen for overføring av viserne.

Bruk overføringsskaftet, flytt viserne til nummer 12 og still inn sekundviseren, som matcher dens posisjon med inndelingene på skiven.

Minutt-, sekund- og timeviserne bør stilles inn uten å bruke stor kraft for ikke å krenke de etablerte vertikale klaringene i hovedhjulsystemet.

Sett mekanismen, mekanismens festering, overføringsakselen inn i huset.

Installer krystalloscillatorblokk, trinnmotor og strømforsyning. Ikke stram trinnmotorens monteringsskrue for mye.

Lukk husdekselet. Etter å ha fullført monteringen, bør trinnmotoren umiddelbart starte arbeidet, dette vil bli sett av bevegelsen til den andre hånden.

Overdimensjonert kvartsklokke

Som et eksempel vil vi vurdere mekanismen til en elektronisk mekanisk bordklokke med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram av kvartsklokke "Yantar" 59206:

3 - girkassemonteringsmuttere;

6 - skruer for å feste trinnmotoren;

7 - trinnmotor stamme;

8 - skruer for å feste spolen;

17 og 19 - mellomhjul første og andre;

22 - skruer for å feste den elektroniske enheten

Mekanismen består av en trinnmotor, et hovedhjulsystem, et batteri og en elektronisk enhet.

Kvartsklokkegeneratoren begynner å fungere når batteriene kobles til den elektroniske enheten. En trinnmotor (9) brukes til å konvertere elektrisk energi til mekanisk energi. Fra stammen (7) gjennom det første mellomhjulet (17) overføres rotasjonen til det andre hjulet (20). Det er en sekundviser på aksen til det andre hjulet. For å sette minuttviseren i bevegelse, overføres rotasjonen videre gjennom det andre mellomhjulet (19) og det sentrale hjulet (15), på hvis hylse minuttviseren er festet.

Bevegelsen fra det sentrale hjulet overføres til seddelhjulet (10), og derfra til timehjulet (12). Den midtre hjulenheten er utstyrt med en spesiell enhet som gjør at minutt- og timeviserne kan koordineres. For å stille inn nøyaktig tid og oversette minutt- og timevisere, brukes en konverteringsaksel (14).

For å stille inn sekundviseren til nøyaktig tid, bruk sekundviseren (5).

Fjern dekselet og trekk ut batteriet og polene.

Fjern den elektroniske enheten (21); for å gjøre dette, skru først ut de to skruene (22) som fester den elektroniske enheten for å koble den fra høyttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andre, koble fra den elektriske kontakten.

Fjern trinnmotoren (9); for å gjøre dette, skru ut de to skruene (6) som fester trinnmotoren til panelsøylene.

Skru løs de to mutrene (3) som fester girkassen.

Fjern bakakselen (4), andre hjul (20), første (17) og andre (19) tomgangshjul.

Fjern den andre håndstopperen (5), forakselen (18), senterhjulet (15), regningshjulet (10), timehjulet (12).

Fjern fjæren (16) og overføringsakselen (14).

Fjern høyttalerne (11) ved å skru av de to mutterne som fester høyttalerne til frontsiden av panelet.

Demonter trinnmotoren om nødvendig. For å gjøre dette, fjern trinnmotorens rotorenhet, skru ut de to skruene som fester spolen og fjern den. Etter demontering må alle deler av trinnmotoren og girkassen, bortsett fra spolen, skylles i bensin. For å skylle motorens rotorakse, må du fjerne spolene og rotoren, og selve spylingen skal utføres med de sammensatte magnetiske kretsene.

Hovedfeilen til en trinnmotor er som regel et brudd i spoleledningen. I dette tilfellet er reparasjon bare mulig hvis den ytre enden av ledningen er kuttet av. Reparasjonsprosedyren er som følger: oppløs spirallakken med amylacetat nær den ødelagte enden slik at det er nok lengde til å strekke ledningen. Bruk deretter et loddebolt for å fjerne den gjenværende ledningen fra terminalen. Gjør 2-3 omdreininger rundt denne terminalen og lodd ledningen på nytt.

Bløtlegg børsten i en blanding av alkohol og bensin og rengjør det loddede området, og dekk det deretter med lakk.

De vanligste feilene i den elektroniske klokkeenheten er feilen i den integrerte kretsen og kvartsresonatoren. Disse nodene erstattes best.

Defekter i hovedhjulsystemet korrigeres på samme måte som i en mekanisk klokke.

Montering og justering av klokkemekanismen

Installer to kolonner (11). Plasser fjæren (16) på høyre søyle og fest dens posisjon med stativpinnen. Sett deretter forakselen (18) på samme søyle; bøyningen av fjæren må passe inn i sporet på broen.

Sett det første mellomhjulet (17) inn i akselhullet med stammen opp. Sett en skive og en sfærisk fjær på den andre hjulakselen (20) og sett også det andre hjulet inn i hullet i broen.

Hev det andre hjulet litt og installer det andre mellomhjulet (19) og stopperen.

Installer bakakselen og stram de to mutterne.

Plasser hovedhjulet på bakakselen. Plasser minutthjulet på forakselrøret, og fest overføringsakselen (14) i hullene på for- og bakakselen.

Sett regningshjulet på akselen til forakselen, og timehjulet på navet til minutthjulet.

Installer panelet (13) på toppen av søylene, stram to mutre.

Plasser spolen på bunnen av trinnmotorenheten og fest den med skruer. Installer motorrotoren på akselen.

Koble inn rotorstammen med det første tomgangshjulet. Installer trinnmotoren og fest den med to skruer.

Plasser den elektroniske enheten i de tilsvarende sporene på motoren og fest den med to skruer. Sett to terminaler inn i sporene på panelet, kontroller kontakten. Om nødvendig kan terminaltappene foldes.

For å teste funksjonen til mekanismen, koble den til en strømkilde.