VIDEO
Jeg har lest artikler i lang tid og bestemte meg til slutt for å skrive meg selv om motorsykkelen min og historien til reparasjonen med modifikasjoner. Kanskje jeg kan hjelpe noen.
Tenning. Erstattet med en kontaktløs med en Hall-sensor fra en VAZ, en elektronisk bryter 0529.3734 [VTN] - VAZ 2101-2109 og en spole for den 406. Gazelle-motoren. Jeg testet dette tenningssystemet på Jupiter og overførte det ganske enkelt til Dnepr. Jeg fikset bryteren under salen,
spolen er installert i stedet for det gamle veivhuset og selve spolen med en liten modifikasjon - "https://youtube.com/watch?v=Z8VvD-noOOw". Modulatoren er laget i form av en sommerfugl med en åpningsvinkel på 60 grader og er installert (sikret ved sveising) på en standard tenningstidsmekanisme, bare ikke i midten av kammen, som i mange, men ved sin kanten i et spor for å plassere Hall-sensoren i det opprinnelige tenningshuset og dekke det opprinnelige lokket. Ja, kammene måtte fjernes fra aksialløpet av skiveforingen nedenfra)). Ledningsnettet er også standard for VAZ. BB brukte silikontråder. Lysene er A17B av sovjetisk produksjon.
Smør. Jeg tenkte lenge på dette spørsmålet. Rotet gjennom hele Internett. Som et resultat innså jeg at alle fyller ut det han anser som akseptabelt. Ved valg av olje gikk jeg ut fra driftsbetingelsene, under hensyntagen til de tekniske egenskapene til enhetene. Jeg brukte AZh-12T i støtdempere, noe som ser ut til å være bra. I motoren - Lukoil mineral 20W50, selv om vinteren (-10) alle regler. Girkassen og girkassen er også LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90 (API GL-4), her valgte jeg klassen i henhold til året motoren ble produsert (vel, vi vet hvilket år designet på parasittene våre er))) )). Om temaet oljevalg er det mye nyttig informasjon på internett, du trenger bare å finne og studere. Og å fylle ut som "ekte gutter" som jobber og si at alt er i orden. fantastisk - dette er valget til alle.
Kjørte 2014-sesongen uten hendelser, veldig fornøyd med forbedringene. Oljetrykket, forresten, ved tomgang - 3,6 kg, stiger med en økning i omdreininger opp til 5 kg og frigjøres av reduksjonen. Infernal kompresjon))) Bremsene fungerer nå alltid og uten problemer. Blinklys nekter heller ikke. Av minusene - pallepakningen lekker og fra boksen et sted, mest sannsynlig oljetetningen på inngående aksel. Jeg vil ikke, men jeg kan komme inn i sylinderhodet for å sjekke ventil-guide-ventil-tetningene, så vil det være en anmeldelse om denne revisjonen.
På høsten begynte generatoren å spotte på lavspenning, nå ser jeg etter en erstatning for en autodonor, muligens en Daewoo Tico eller en traktor G-1000. Koniske lagre i rattstammen "http://www.ebay.com.au/itm/390566473437" har allerede ankommet. Jeg bestilte også nye indikatorer for panelet - "http://russian.alibaba.com/product-gs/warning-light-switches-12v-led-indicator-light-dia-22mm-637261532.html". Jeg ønsker å bytte ut sikringsskapet med en biltype “https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2389/node/59130”, bytte frontlykt, sveis frontrammen på vognen og sett en tåkelykt, installer en bagasjerom på vognen. Til slutt, tross alt, lag en vanlig frontrute med glass - det er 2 glass fra Izhevsk barnevogner. Samtidig er det planer om å lage en clutchskive med progressive egenskaper, slik kameraten Shlans anbefaler. Bortsett fra generatoren, er det største problemet i dag rammen. Nærmere bestemt utførelse. Dårlige sømmer og rattstammen er bøyd, som mange eiere av Dnepr 89-91 og utover. Nå ser jeg etter en ramme opp til 86 og utover. for ikke å rote med denne.
Selvfølgelig trenger vi bilder, alt blir det, jeg lover. Kanskje du vil spørre meg "hvorfor trenger jeg alt dette?" Jeg bare elsker motorsykkelen min, og hvis jeg har muligheten til å gjøre den enda litt bedre, vil jeg strebe etter det.Vel, og også om modifikasjonene - jeg prøver å følge veien for maksimal utskiftbarhet og tilgjengelighet av installerte deler, med et minimum av produksjon av eksklusive, for større vedlikeholdsvennlighet og enklere vedlikehold. ))))))))))
Utilstrekkelig synkronisering i motordrift betyr at en av sylindrene viser mer intensivt arbeid enn den andre. Dette kan føre til at sylinderen, som viser kraftigere arbeid, veldig raskt kan slites ut og svikte. Gjør-det-selv Ural-motorreparasjon. Timingen til forgasserne er godt synlig når motorsykkelen går på tomgang. Synkronisering av motorsykkelforgassere skjer når samme operasjon av to sylindre er gitt. Enkelt sagt oppnås en motorsykkelforgassersynkronisator ved å heve gassen, både i venstre og høyre forgasser, ved å bytte ... >>> Les mer
Å justere gaffelklaringen er en ganske enkel, men veldig viktig oppgave i reparasjonsarbeid. Du kan se en video om gaffelreparasjon i Ural. Siden hjulopphenget på Dnipro-motorsykler er laget i form av en teleskopgaffel, vil dens korrekte justering gi den nødvendige gaffelen for normal bevegelse av motorsykkelen. Demontering av forgaffelen på Dnepr-motorsykkelen, i likhet med Dnepr-motorsykkelen, viser at en støtdemper er plassert inne i selve gaffelen, og avstanden mellom den øvre delen av fjæren og låsemutteren er ca. 0,4 mm. Motorsykkelgaffelen justeres som følger: demonter forhjulet, skru deretter av mutteren som fester rørene til motorsykkelstrukturen. Vi tar ut fra dette røret ... >>> Les mer
Å justere forgasserne til Ural- og Dnepr-motorsykkelen er ikke vanskelig, som selve reparasjonen, men viktig. Merkene, utseendet, strukturen og detaljene i motorsykler endres fra år til år. Inkludert evolusjon påvirker forgassere, hvis konstante forbedring ikke tar lang tid. Jeg lurer på hvor forgasseren er på motorsykkelen?
Forgasseren som et strukturelt element er beregnet på å blande bensin med luft, så vel som for påfølgende tilførsel av en passende mengde av det til forgasserne på Dnepr motorsykkelmotorsylinderen. Selve reguleringsprosessen kan være ... >>> Les mer
I løpet av motorsykkelens levetid er det en mulighet for at ventilene må skiftes. Å labbe ventilene i Ural-motorsykkelen er en viktig sak. Spørsmålet kan oppstå, hvordan slipe ventiler på en Dnepr-motorsykkel? Prosessen med å erstatte selve ventilen innebærer foreløpig rengjøring av sylinderhodet til en slik tilstand at det er mulig å oppnå maksimal tetthet av dens passform til setet. Disse tidlige triksene er avgjørende for riktig drift av motoren. For å utføre denne operasjonen - rengjøring av sylinderhodet, bør en viss handlingsalgoritme følges, trinn for trinn etter den. Først settes fjæren på ventilen. Størrelsen på fjæren kreves for å kunne takle ... >>> Les mer
Det viktigste punktet der justeringen av ventilene til Dnepr-motorsykkelen og andre ligger, er riktig innstilling av klaringene. Hvis du overdrev det litt og gapet viste seg å være stort, vil det være en klirring i hodene, hvis tvert imot gapet viste seg å være for lite, kan stengene begynne å bøye seg. Justeringen av ventilene på Dnepr-motorsykkelen bør gjøres etter hver manipulering av monteringen av sylindrene og hodene, som må festes og strammes godt. Mange spør seg selv hvordan man setter ventilen til ... >>> Les mer
Kontroll av tenningssystemet skjer først og fremst fra den første kontrollen av bryterens ytelse. Det er viktig å være oppmerksom på driften av brannforskuddsmaskinen, der tilstedeværelsen av ulike klager er uønsket. Motstanden til primærviklingen, som måles av testeren, må være minst 6 ohm.Deretter kontrolleres sekundærviklingen, for hvilken testeren er koblet til høyspentforbindelser. Spenningen til en slik vikling må være nøyaktig ... >>> Les mer
Reparasjon og justering av tenning på en motorsykkel Dnipro
Før du starter alle manipulasjonene for å justere lysene, bør du være oppmerksom på deres ytre tilstand. De skal være rene, uten den minste avleiring av karbonavleiringer. Deretter gjør vi justeringer ved å vekselvis bøye eller løsne lyskontaktene. Med disse handlingene når vi ønsket 0,5 mm i diameter - dette er akkurat gapet vi trenger.
Som i tilfellet med stearinlys, vær oppmerksom på tilstanden til bryterkontaktene. Hvis det er noe smuss på dem ... >>> Les mer
Så snart du står overfor problemet med mangel på lading, bør du ikke skynde deg å kaste generatoren. Implementeringen av ganske enkle, men effektive metoder vil tillate deg å reanimere generatoren uten ekstra økonomiske kostnader. Ved å følge enkle regler kan du ganske effektivt reparere enheten på egen hånd.
Først av alt må du demontere generatordelene og rense dem for skitt ... Dette etterfølges av en kontroll av tilstanden til kulelagrene: en test for inngrepet av ankeret til statoren. Børstenes løp skal være fritt på de stedene hvor børstene holdes. Neste trinn - produksjonen av ringer kontrolleres ... >>> Les mer
Ofte, når jeg ser på motoren overkjørt av vennene mine, er det ikke uvanlig at det oppstår en problemsituasjon: når jeg allerede har taklet fjerningen av deler fra motoren og alt som gjenstår er å fjerne veivakselen, kan dette dessverre ikke gjøres . I virkeligheten er det veldig vanskelig å fjerne det, og spesielt når det ikke er noen klar ide om hvordan man implementerer det. For å unngå denne typen problemer, vil jeg prøve å forklare hvordan man takler veivakselen.
For å fjerne veivakselen trenger du følgende: >>> Les mer
Kvaliteten på clutchen er viktig for en motorsykkel. Dette vil kreve riktig justering av drivverket. Når stasjonskabelen er stram nok , så vil gliringen av clutchen spores, hvis tvert imot clutchen leder.
I tilfelle svikt i startanordningen, som regel på grunn av et sammenbrudd av startfjæren eller dens utgang fra bøssingen. I denne situasjonen vil ikke clutchen til en motorsykkel Ural-spak automatisk gå tilbake til utgangsposisjonen, men den kan lett benyttes til en mekanisk metode for å løfte opp ... >>> Les mer
Når du først står overfor problemet med utilfredsstillende girskifting, bør du være på vakt. Sannsynligvis kan dette tilskrives brudd på girene på boksen. ... Når sistnevnte ikke er et problem, kan du gå til justeringen av girkassen med skruene som er plassert på boksen nær bunnen av spaken.
Her bør du ikke få panikk og haste med å skru på skruene. Men å sjekke tilstanden til ballene og hullene for arten av sammenbrudd er fortsatt verdt å organisere en girkasse for en Ural-motorsykkel, ikke glem å se på helsen til skiftsektoren. Hvis situasjonen vekker tillit til påliteligheten, så ... >>> Les mer
Som det sies, "Vi er ansvarlige for det vi har temmet."
Situasjonen er den samme med en motorsykkel. Som alle andre tekniske enheter vil kjøretøyet kreve service. Som regel vil tjenester av denne art være påkrevd hver to tusen kilometer.
Tjenester av servicekarakter kan som regel utføres på en bensinstasjon, men det er alltid mulig å utføre dem selv. Men for dette ... >>> Les mer
Det er ofte ikke uvanlig når det under operasjonen av en tohjuls venn blir lagt merke til problemer av ulike typer, for eksempel banking, i arbeidet hans, da bør du ikke være redd. Den beste løsningen i denne situasjonen er å lese nøye gjennom alternativene nedenfor for å fikse problemet. Bankemønsteret kan beskrives som metallisk eller tørt.Utseendet til banking kan utløses ved å starte motoren på Dnepr-motorsykkelen og redusere når den varmes opp. Denne bankingen dukker også opp i en situasjon der fingrene er fanget på toppen ... >>> Les mer
Det er ikke uvanlig for din "jernhest" fungerer ikke som forventet av produksjonsanlegget, eller enda verre - nekter å jobbe i det hele tatt. Imidlertid "fungerer ikke" - konseptet er ganske kumulativt, eller som de sier, motorsykkelen starter ikke "hver familie er ulykkelig på sin egen måte ...". La oss i denne forbindelse analysere problemer av ulike slag for feil ... >>> Les mer
Reparasjon av Dnepr 11-motorsykkelhodene, bytting av styrebøssingene til Dnepr-hodet med Zhiguli, bytting av stempelet på Dnepr-en, lapping av ventilene på Dnepr-motorsykkelen. MT10-32-motoren til Dnepr11-motorsykkelen.
Hjelpekanal:
Affiliate - Agency of Internet Rights (AIR) - et av de beste tilknyttede programmene til YouTube, søknad om tilkobling via lenken:
Abonner på videokanalen min:
Om jernbanetemaet.
Bilreparasjon og vedlikehold:
Garasje og garasjeutstyr:
Videoer om ulike emner:
Video Motorsykkel Dnepr 11. Forebygging av Dnepr-motoren. Delvis reparasjon av Dnepr-motoren. kanal Sett deg ned og se! RSV
Du kan stille oss spørsmål du er interessert i og få svar fra høyt kvalifiserte.
Chiptuning av forskjellige biler som VAZ, GAZ, UAZ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.
Optimalisering av programvaren reduserer drivstofforbruket, øker motoreffekten.
Bilprodusentene overpriser med vilje reservedelene sine fordi de tror to.
Nylig prøver flere og flere mennesker å modernisere den gamle sovjetiske teknologien. Så jeg fikk et slikt prosjekt, med installasjon av en moderne strømforsyning og tenningssystem på en Dnipro-motorsykkel. Vi bestemte oss for å installere et Abit-injeksjonssystem på denne motorsykkelen. Hva vi fikk er beskrevet nedenfor. Vi vil vurdere detaljene ved å installere en injektor på en Dnipro- eller Ural-motorsykkel i en egen artikkel, men i denne beskrivelsen er det en detaljert beskrivelse av prosjektet og funksjonene til modernisering og tuning av disse motorsyklene.
Jeg hadde ikke på meg ventilstammetetningene. Nye ventiler ble kjøpt inn, setene ble kuttet for dem. Etter trimming var alt perfekt nedslitt. Eksperimenter med ventilfjærer var lange, først satte jeg fjærene fra VAZ 2112, men som det viste seg forgjeves, etter montering av motoren, ble fjæren komprimert og lukket, på grunn av dette ble stangen bøyd.
De ble erstattet med fjærer fra VAZ 2108, de måtte slipe sine egne Dnepr-plater under dem. Så gikk tuningen! Først av alt økte jeg kompresjonsforholdet, med tanke på at under E = 11 er det nødvendig å kutte av 3,5 mm fra sylinderforingen i området der hodet passer. Etter forsamlingen var jeg allerede glad for at ingenting hvilte noe sted, alt snurret som det skulle. Søling av forbrenningskamrene viste at det reelle kompresjonsforholdet viste seg å være 10,8 vel, la det være.
Så ble svinghjulet plaget, en god del av kjøttet ble fjernet fra det, etter modifikasjoner var vekten 2,5 kg.
Så gikk hodene i aksjon, innløpene var lei til
38mm, tidevannet under føringen er delvis fjernet, boret med en bor med fresedyse.
Her, like beleilig, skrudde jeg opp en kamaksel fra MT10-36 (jeg hadde MT10-32), etter å ha målt fasene (240 x 240), kom jeg til den konklusjonen at mer sinne var nødvendig. Etter å ha snakket med venner på anlegget, tegnet en ingeniør og jeg en mal for en ny kamprofil, diskuterte sveiseprosedyren med teknologen (som jeg hørte en rikelig mengde russisk matte for) og kokte den ned. Prosedyren må sies ikke enkel, hvis i kanten, så blir det øvre herdede laget først slipt, deretter frigjøres akselen fra den generelle herdingen og stål sveises på kammene (jeg husker ærlig talt ikke merket), så den nødvendige profilen fjernes på en slipemaskin og herdes, og deretter utføres lokal herding ... Bedriften har ikke å gjøre med denne typen produkter, så det var bare et eksperiment, om en slik struktur vil fungere - tiden vil vise.Utgangen viste seg å være faser på 275 grader (dataene er kanskje ikke nøyaktige, fordi jeg skriver alt fra minnet, men det var et år siden).
Vel, under en slik aksel burde ikke pusherne være enkle, spesielt siden jeg ikke likte slektningene mine av to grunner: 1) de jobber direkte på veivhuset 2) de har en masse på så mye som 100 gram. Jeg laget skyvere fra Ural, maskinerte aluminiumskropper under en interferenspasning på 0,05 inn i Dnepr-veivhuset og freste et spor for å smøre hodene.
Etter at hendene kom til smøresystemet: gummiringer ble installert for å forsegle "gitar - veivaksel" -forbindelsen, ble et oljefilter fra deumatiz kuttet inn i systemet (forresten, det passer perfekt til filteradapteren fra Muscovite). Betydningen er som følger: vi demper den opprinnelige kanalen fra oljepumpen (for eksempel skrudd en skrue inn i den vinkelrett på kanalen), og oljen, som skruer røret fra gaselleclutchen i stedet for den innfødte teknologiske pluggen, tas til filteret, hvoretter vi, allerede filtrert, returnerer det til systemet gjennom hullet til trykksensoren , kanalen som er reamed opp til 6 mm. Samtidig demper vi sentrifugen med en hjemmelaget "panne".
Vel, det ser ut til at det er alt, kan du samle det? Samlet, gledet seg i tre uker. Men så så jeg ved et uhell en annonse for salg av ECU 4.1. januar, da skjønte jeg fortsatt ikke hva jeg kom i kontakt med og det var ingen som stoppet meg. Ebu kom til meg fra Kirov på 2 uker. Så begynte arbeidet med injektoren å koke: det første spørsmålet var hvordan lage en synkrodisk? Etter å ha sett på alle deler av motoren, var den enkleste måten jeg fant å lage vinduer i svinghjulet, vel, etter 2 dager ble det født med bare en fil og en drill. DPKV sett fra en vase.
Fasesensor også. Generelt var videre alle sensorene VAZ. Neste trinn var innløpet: det ble sveiset fra rustfrie rør med en diameter på 38 og 51 mm.
Da bestemte jeg meg for å sette på starteren. Jeg tegnet en tegning, og snart laget de et tannhjulsett av 45 stål med herdet tann. Men åh, gru, etter å ha prøvd starteren, kom ikke innløpet opp ... jeg måtte gjøre om det. Etter endringen begynte alt sakte å samle seg. Jeg har også laget en tee med en RTD som erstatter drivstoffskinnen.
Faktisk, for de delene, vil jeg stoppe og bytte til eksteriøret. Utseendet ble også født i lidelse, først viste det seg som det skjedde, så ble vingen forkortet, støtdemperfestene ble fordøyd, etc.
Jeg sparklet lenge, tok den ut, sveiset bensinpumpen inn i tanken og så videre. Generelt sett vil jeg legge ut et bilde av hvordan og hva som skjedde. Jeg malte meg selv, malte "Sickens", jeg tok en sprøytepistol i hendene for første gang. Det så ikke ut til å være dårlig.
Her går vi? Og så, den første starten, alt er koblet til, vi slår på strømmen, slår på tenningen iiiiii ... og bummer, bensinpumpen pumper uten å stoppe, det er ingen gnist, dysene klikker heller ikke. Å si at jeg er opprørt er å ikke si noe ... Vel, jeg må leve på en eller annen måte, det var en mono-injeksjon fra en kornåker i esken, klargjort for min Volkswagen, så jeg bestemte meg for å prøve den med den. Jeg samlet alt, etter å ha slått på strømmen, slått bensinpumpen av som forventet etter 3 sekunder, dysene reagerte på rulling, det var også en gnist, men motoren startet ikke. Det jeg ikke gjorde, uansett hvordan jeg vridd, var det tydelige blink, motoren griper, men starter ikke. Jeg ble plaget, plaget, men begynte aldri. Generelt var det allerede en idé om å bytte til karbohydrater, men russerne gir seg ikke! Vandrende på Internett kom jeg til dette nettstedet, hvoretter, etter å ha diskutert alle nyansene med Sergei, ble det besluttet å fortsette byggingen av "Corvette"-kontrollenheten til ABIT-selskapet. Her er hva vi har i dag. Mottakeren er laget av et stykke aluminiumsprofil, gassen til VAZ 2112. Snart avsluttes monteringen og tilbakerullingen av fastvaren begynner.
Bygg med egne hender. Teknologi og teknikker for bygging og reparasjon av boliger. Tilbakemelding på arbeidet med elektroniske kretser. Livshistorier. Bildegalleri og video.
Så da jeg satte sammen, tvilte jeg hvor du skal sette den merkede tannen på veivakselgiret - før eller etter den merkede tannen. Derfor ble den plassert etter den 12. tannen på kamakselen (Foto 3).
Så på Internett fant jeg en beskrivelse av reparasjonen og filmer på YouTube som forklarte hvordan sette tennene riktig i inngrep med veivakselen og kamakselen i fravær av merker på tannhjulene, så vel som i tilfeller av feil bruk, som tilsvarte mitt tilfelle. Jeg demonterte igjen den tilsvarende delen av motoren, og i henhold til anbefalingene fra internettkilder telte jeg tennene på girene i henhold til beskrivelsene og satte et merke etter 13. tann på kamakselgiret (det første regnes som en tann mot en nøkkel) se bilde 1. Da fant jeg også to tannhjulspar med merker og matchet merkene mine. Det var ingen tvil om riktigheten av merkingen, merkene ble påført riktig og motoren ble satt sammen igjen og, som de sier, var suksessen sikret (Foto 4).
Etter montering og justering begynte motoren å starte lett, det var lett å reagere på å justere kvaliteten på blandingen i forgasserne, den fikk godt fart, god trekkraft dukket opp og ble ikke overopphetet. Det var historien. Kanskje noen andre vil bruke min erfaring! Jeg ønsker deg en vellykket oppussing! Og hvis artikkelen min hjalp deg med å reparere motoren og du har et ønske, kan du takke meg for denne artikkelen.
Hjemmelagde biler, traktorer, ATV og ATV
Prosjekt "Brigadier" bygget på grunnlag av Dnepr-11 motorsykkel: bilde og beskrivelse av en tilpasset sykkel.
Som planlagt bestemte forfatteren seg for å lage en brutal motorsykkel med et dynamisk design og implementere et konsept som understreker skjønnheten og estetikken til metall i dets forskjellige former (rent jern, aluminium, kobber, krom, korrosjon), mens han harmonisk kombinerer det med en gammeldags samlet base.
Forfatteren brukte hovedsakelig sovjetproduserte deler, enheter og tilbehør:
Motor, ramme, bakhjul, ratt fra Dnepr 11.
Gaffel, forhjul, støtdempere, tank, speedometer fra Izh.
Frontlykt, koblinger på tanken for drivstoffnivåmåleren fra Hviterussland-traktoren.
Baklykt, bremselys, skiltlys, oljetrykkanordning fra en Zil 164 lastebil.
Hjemmelaget sal av glassfiber.
I prosessen med arbeidet måtte hvert element separat sorteres ut, justeres både i farge og form, slik at alt dette skulle se helt ut og sette sammen utgjorde motorsykkelens karakter.
Motorsykkel "Dnepr-11" (fig. 1) - et veikjøretøy av en tung klasse - drives kun med sidehenger. Motorsykkelen er designet for å frakte en sjåfør, to passasjerer og last med en totalvekt på ikke mer enn 260 kg og kan kjøres på veier med forskjellig underlag og uten overdekning i forskjellige klimatiske soner og værforhold.
For å forbedre trekkraften og de dynamiske egenskapene og påliteligheten til motoren, er det gjort endringer i designen: kamakselen og oljepumpen er forbedret. Når du studerer denne håndboken, er det i tillegg nødvendig å bli veiledet av bruksanvisningen for batteriet.
^ SIKKERHETSKRAV OG ADVARSLER
Merk følgende! I løpet av de første 2500 km med kjøring skjer hovedinnkjøringen av deler i alle motorsykkelens mekanismer. I løpet av denne perioden er det uakseptabelt å overbelaste motoren og overskride hastigheten på motorsykkelen utover de som er gitt i avsnittet "Kjøre inn en ny motorsykkel". Det er forbudt å forkorte perioden etter at forgasserchokeløftbegrenserne skal fjernes. Når du bruker blyholdig bensin til motoren, må det huskes at det er veldig giftig. Derfor er det ikke tillatt å bruke det innendørs. Før du fjerner karbonavleiringer fra overflatene til forbrenningskamrene til sylinderhodene, stempelkronene og ventilhodene, bør karbonavleiringene rengjøres med parafin eller flytende olje - dette vil forhindre dannelse av blystøv. Ikke bruk åpen ild til å lyse opp eller varme opp oljen i veivhuset til motorsykkelenheter. Husk at motorens eksosgasser er giftige. Derfor må rommet der motoren startes og varmes opp være godt ventilert.
^ KONTROLLMEKANISMER OG INSTRUMENTER
Plasseringen av motorsykkelkontrollene og kontrollenhetene er vist i fig. 2.Den kombinerte bryteren 13 er konstruert for å styre fjernlyset (LONG-LARGE-bryteren), retningsindikatorene (ROTATE-bryteren) og et lydsignal (knapp). Blinklysbryteren har tre posisjoner: midt - nøytral (retningsblinklysene er av) og to ytterposisjoner der retningsviserne på høyre eller venstre side av motorsykkelen er slått på. Kombinert bryter 7 er designet for å slå på dag- og nattmodusforbrukere (LYS-bryter) og nødtenning av (MOTORSTOPP-bryter). LYS-bryteren har tre posisjoner: høyre ekstrem - side (parkerings) lys og nærlys er av; midt - side (parkerings) lys er på; venstre ekstrem - sidelys og nærlys er på.
1 - tenningslås; 2 - kontrollampe for nødoljetrykksensoren; 3 - speedometer; 4 - indikatorlampe for retningsindikatorer; 5 - styredemper; 6 - bremsespak foran; 7 - kombinert bryter (LYS-bryter og nødtenningsbryter); 8 - gasskontrollknapp; 9 - bremsepedal på bakhjulet og sidehengerhjulet; 10 - håndtak for innkobling av revers; 11 - utløserspak, mekanisme; 12 - girskiftpedal; 13 - kombinert bryter (slå på fjern- og nærlys, retningsindikatorer, lydsignal); 14 - clutchkontrollspak; 15 - ratt; 16 - en lampe på en kontrollindikator for nøytral på en girkasse; 17 - lampe for kontroll av driften av generatoren og batterilading; 18 - fjernlys kontrollampe
Når du dreier knappen "fra deg", senkes gassen, mengden av den brennbare blandingen som kommer inn i sylindrene reduseres, og motorens veivakselhastighet reduseres. Gassveien til en ny ikke-rullet motor er begrenset av stopp. Ikke bruk makt for å overvinne motstanden til stopperne, da dette kan føre til at kabelen ryker. Bremsepedalen 9 for bakhjulet og sidehengerhjulet er plassert på høyre side av rammen. Den fremre bremsespaken 6 er plassert på høyre side av rattet. Det anbefales å bruke forbremsen sammen med bremsen på bakhjulet og sidehengerhjulet. Håndtaket 10 for innkopling av reversgiret har to posisjoner: revers - giret er av og forover - giret er på. Utløserspaken 11 brukes til å starte motoren og er plassert på venstre side av motorsykkelen. Girpedalen 12 er plassert på venstre side av girkassen og har to støtteputer. På den ene, når du skifter gir, er tåen til førerens fot plassert, på den andre - hælen. Når pedalen trykkes inn med tåen, skiftes gir fra høyere til lavere og 1. gir slås på fra hovednøytralposisjon, når den trykkes ned med hælen, fra lavere til høyere. Girskifting er vist i fig. 4.
Hver gang pedalen trykkes ned, går den tilbake til sin opprinnelige posisjon. Ettersom pedalen avviker fra midtposisjonen, finner også clutchfrigjøringsprosessen sted. Spak 14 (fig. 2) styrer clutchen. Trykk på spaken kobler ut clutchen. Tilbakeføring av spaken til sin opprinnelige posisjon kobler inn clutchen. Clutchen brukes ved start, ved bremsing, ved girskift. Låsen til tyverisikringen er i reservedelsposen. Den er installert i huset til venstre for rattstammen. For å gjøre dette, sett en fjær på stangen til låseinnsatsen, sett innsatsen inn i låsekroppen og fest kroppsdekselet med en nagle. Låsen lukkes ved å dreie nøkkelen med klokken samtidig som foringen drukner, etter å ha dreid rattet til høyre til det stopper. For å unngå brudd på låsen er det ikke tillatt å vri på rattet og flytte motorsykkelen med nøkkelen satt inn i låsen.
^ EN KORT BESKRIVELSE AV ENHETEN OG DRIFTEN AV MOTORSYKKELENHETENE, DERES REGULERING OG VEDLIKEHOLD
Motor (fig.5, 6, 7), når det gjelder designfunksjoner og tekniske indikatorer, tilhører kategorien tvungne motorsykkelmotorer av veitypen. Det horisontale arrangementet av sylindrene gir god kjøling og balanse av sveivmekanismen. Hver sylinder har en separat forgasser, som forbedrer start og motorkraft.
Ris. 5. Motor (tverrsnitt) :
1 - vektstang; 2 - tetningshette; 3 - motorveivhus; 4 - pusher; 5 - pusteutløpsrør; 6 - spesiell mutter; 7 - høyspenttråd, 8 - sylinderpakning; 9 - veivaksel med koblingsstenger; 10 - pall; 11 - pallepakning; 12 - dreneringsrør; 13 - oljeskrapering; 14 - kompresjonsring; 15 - stempel; 16 - stempelstift; 17 - holdering; 18 - våren; 19 - pusher guide; 20 - pusher
Ris. 7. Motor (horisontalt snitt):
1 - sylinderhodedeksel; 2 - hodedekselpakning; 3 - hodet til høyre sylinder med ventiler; 4 - sylinderhodepakning; o - høyre forgasser; 6 - sylinder; 7 - påfyllingsplugg; 8-gummipropp; 9 - stanghus; 10-venstre forgasser; 11- forgasserpakning; 12 - hodet til venstre sylinder med ventiler; 13 - tennplugg; 14 - generatorpakning; 15 - nødoljetrykksensor; 16 - stempel med ringer og en pinne; 17 - stempelstiftholdering; 18 - innløpsventil; 19 - eksosrørets festemutter; 20 - ventilstammespiss; 21 - høyre sidelenke. 22 - utløpsventil; 23 - justeringsbolt, 24 - låsemutter, 25 - nedre plate; 26 - ekstern ventilfjær; 27 - intern ventilfjær; 28 - topplate; 29 - venstre rocker; 30 - rusk
Vedlikehold av sveivmekanismen
Ved daglig vedlikehold bør du rengjøre veivhuset, sylindrene og sylinderhodene for smuss og støv, være oppmerksom på rensligheten til finnene (finner tette med smuss forringer motorkjølingen), se opp for oljelekkasjer i motorens veivhus. Hvis tettheten brytes på grunn av feil installasjon eller ødeleggelse av papir- eller gummipakninger, pakkbokstetninger, luftlekkasjer og trykket i motorens veivhus øker, noe som ikke bare fører til oljelekkasje ved koblingen og gjennom pakkbokstetningene, men også til for tidlig oljeforurensning og økt slitasje på deler motor. Etter 10 000 km kjøring er det nødvendig å rense forbrenningskamrene til sylinderhodene, stemplene, stempelringene og ventilene fra karbonavleiringer. Hvis det er karbonavleiringer i motoren, kan det oppstå bankestøt, noe som vil forkorte levetiden til motoren. Dersom oljeforbruket i motoren overstiger 0,25 1 per 100 km kjøring, må stempelringene skiftes.
Gassfordelingsmekanismen regulerer åpning og lukking av eksos- og inntaksventiler til de nødvendige tidspunktene, tilsvarende en viss rotasjonsvinkel til veivakselen. Gassfordelingsmekanismen består av en kamaksel 3 (fig. 8), skyvere 4 (fig. 5), stenger 1, vippearmer 21 (fig. 7) og 29, justeringsbolter 23, låsemuttere 24, eksos 22 og inntak 18 ventiler med spisser 20, fjærer 26, 27, støtteplater 25, 28 og crackers 30. I den fremre delen av kamakselen er det et drevet tannhjul 2 (fig. 8), som går i inngrep med drivhjulet 4 til fordelingsmekanismen og gir 1 av generatordriften. Kamakselen er installert i motorens veivhus på to kulelagre 19 (fig. 6) og 23. Riktig timing sikres ved å justere merkene på kamakselgirene 2 (fig. 8) og 4 under montering. Motoren kan utstyres med skyvere av en annen design (se pos. 17, 18, 19 og 20 Fig. 5), hvis arbeidsende er sveiset med en spesiell legering. Når motoren er i drift, er det mulig for karbider og borider å flise ut fra den avsatte arbeidsflaten til skyveren til en dybde på 0,35 mm, noe som ikke har en negativ effekt på ytelsen til paret: kamskyver.
1 - generatorutstyr; 2 - drevet kamakselgir; 3 - kamaksel; 4 - distribusjonsledende utstyr; 5 - tannhjulet til oljepumpedrevet; I-merker
Jeg jobber videre, og dette er et essay og et notat, sannsynligvis for meg og for de som også skal analysere alt ...
Kort sagt, hvis du vil sette motorsykkelen i full orden med egne hender (i mitt tilfelle er dette fortsatt motoren og girkassen, resten av hendene nådde rett og slett ikke)
Til å begynne med (hvis du er et bymenneske og du har muligheten til å bruke 50+ tusen av tre på en hobby, så går vi til markedet hvis du ikke har et verktøy) Du trenger et 36 hode (langt og bedre slag) og en skiftenøkkel (jeg kjøpte både for lastebiler med en tomme kvadrat og en 1/2 tomme overgang for momentnøkler)
Du trenger avtrekkere (spesielt 2 og 3 poter (stor for 2x gir og fjerning av svinghjul)
Du trenger også KJØP ELLER FINN DENNE SKRUTREKKEREN UTEN ALTERNATIVER (ellers stopper arbeidet til du får denne dingsen) Slagskrutrekker (alle produsenter)
2 fester (medium) 2 pry bars (små) 1-2 stumpe meisler i forskjellige størrelser det er også en slik avtrekker (den vil være nødvendig for deretter å trykke ut lagerringen
Ved Dnepr er 2 halvdeler av tanken koblet sammen med en slange som går under rammen og når tanken løftes fra sin plass, fjernes denne jævla slangen og drivstoffet begynner å renne, jeg fikk nesten en stor bom med kebab ut av meg, ettersom det ble beryktet over meg. Så vær veldig forsiktig. 1. Tapp ut oljen fra motoren og fra boksen. 2. Vi henger ut bakhjulet eller pendelen for å fjerne det (på det dumme spørsmålet om hva det er på ... jeg svarer ikke med en gang) bremsekabelen som går til bakhjulet og hvis du ser på den, så er det en stang som holdes på SPLINE som du bare trenger å fjerne (sage av, klippe av, bite av, generelt sett vil den bli kvitt den) 3. Etter å ha skrudd av og fjernet gimbalen, fjern generatoren og koble fra alle ledningene fra motoren og boksen
Her kommer øyeblikket for å forstå hvor mye styrke du har og om noen kan hjelpe deg. hvis ikke og du er klar til å skrape motorsykkelens ramme, så følger vi, hvis ikke, så leser vi det samme, men i øyeblikket av jekken holdes motoren av et par personer
Motoren henger på 2 bolter som går gjennom motoren nedenfra, avhengig av tortur, anbefaler jeg å rengjøre den, smøre den med en børste og varme den til 150-300 grader.Da fjernes mutterne med et smell, vi slå ut tappene fra siden av vognen hvis det er)))
Før du demonterer tappene, gå i en sirkel og sørg for at alt er fjernet.
I prinsippet fjerner vi ganske enkelt motoren.
1. Vi skrur av pallen og gjør oss klare til å se en haug med gauns som enten vil flyte eller forbli som gelékjøtt. 2. Fjern forsiktig fronten av motoren. 3. Fjern tannhjulet med en avtrekker og fjern cyntrifugen og oljepumpen. ellers kan du ikke ta av gitaren senere. 4. Neste trinn er å fjerne alle girene og se etter et merke. hva vil da sette tidsgirene, etiketten er det som ser ut som et meiselslag på to gir på ett sted (du vil ikke ta feil, og hvis ikke, gjør det selv) og for ett gir trenger du en 2-fots avtrekker og for den andre 3-fots avtrekker og en annen ting VELDIG VELDIG VIKTIG , skal midten av avtrekkeren hvile mot alt annet enn akslingene (du kan skru boltene på akslingene, og hvis du ikke gjør dette, vil akslingene blusse og kan sprekke.
5. Sannsynligvis klør hendene dine allerede etter å prøve en slagskrutrekker, men det er på tide å ta en gummihammer, en flat vanlig slagskrutrekker og to små fester))) og banker på festet med en gummihammer, vi snur det slik at vi kan skyve festet under kanten fra den ene og den andre siden, og ved å trykke på endene av festene prøver vi å trekke kamakselen (vanligvis går det lett for alle, for noen fjernes det ganske enkelt med fingrene, noe som er verre) 6. Vi går videre, nå må vi fjerne gitaren (fjern dao-nøklene på forhånd. Jeg håper du allerede har gjort dette)
Fjern nå gitaren med lirkestengene. Veldig pent, den er skjør, men den kan fjernes akkurat som min, og dette er ikke sjelden slik jeg forsto
Det er veldig enkelt å fjerne lageret på bildet nedenfor, du kan se to fabrikkhull som er nødvendige for disse formålene, gamle ventiler er ideelle for å slå ut, bare spissen av ventilen må reduseres; det er bedre å bruke en sliper (vi reduserer diameteren til den smaleste delen som for kjeks og til en dybde på 2-25 cm) da vil det være nok til å slå ut lageret. Ved å banke lett på ventilen slår vi ut lageret, og endrer punktene for å trykke ut det ene eller det andre.
For å fjerne denne tingen trenger du Slaghode og håndtak for evt. bruk av røret + person som holder motoren 1 stk Vi tar Kuzkins mor en slagskrutrekker og demonterer clutchen, fjerner alt, vi ser en bolt for 36 og en låseskive. Ned med skiven har bolten vanlig gjenge, hvis du ser på den, så skru den inn VENSTRE SIDE . Skru av, fjern svinghjulet, og vi ser en oljetetning med en holdering. Nå trenger du avtrekkeren som var i begynnelsen.
Etter å ha fjernet festeringen, varmer vi setet med en konstruksjonshårføner, og slår sakte ut lagerringen.
Siden alle lagrene jeg legger er japanske, vil jeg sette dem slik.
Video (klikk for å spille av).
Foreløpig vil det være en del av rapporten om montering av motoren og rapporten på boksen, jeg innrømmer at jeg ikke har startet ennå.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85