Gjør-det-selv bilbunnreparasjon

Noen ganger er det tilfeller der det er mye mer lønnsomt, både økonomisk og når det gjelder å spare tid, å reparere bilen med egne hender. I denne forbindelse vil vi vurdere i dag hvordan du enkelt og raskt kan gjenopprette forgulvet til en VAZ 21099-bil. Som du kan se på bildet nedenfor, må du endre hele torget, som er helt råttent, helt, lapper i dette tilfellet vil ikke hjelpe.

- for det første er det nødvendig å sette bilen slik at den er praktisk å jobbe, det vil si slik at det er komfortabel tilgang til den både nedenfra og fra siden av døren;

-Det anbefales også å dekke dashbordet og setene med folie slik at det ikke kommer støv på dem når du skal kutte et stykke av gulvet. Etter det må du kjøpe eller, hvis mulig, få et jernstykke gratis for å kutte ut av det "et stykke av ønsket størrelse for gulvet."

Du trenger også en frontjack og en terskelkontakt for reparasjoner. Hvilke materialer er egnet for bearbeiding? Bunnen må belegges med Body 930, og gulvet, etter sveising, må fylles med Body 992 anti-korrosjonsprimer.

Hva annet venter mestrene under arbeidet deres? Du må heve støtten (bildet nedenfor), som mest sannsynlig kan finne rust under. Den nye metallskjøten vil gå under den.

Hvordan løfte den? Det er nødvendig å bore ut punkter, som da vil bidra til å orientere seg, eller du kan sette deg andre merker.

Det er viktig å komme til stedet der hun sto, ellers vil det være problemer med installasjonen av setet. I den øvre delen av terskelen må du fokusere på området der malingen er bevart, og det er langs kanten av dette området du må kutte ut en rusten del av gulvet.

Video (klikk for å spille av).

Når det gjelder døren, er det bedre å fjerne den. Dette vil bidra til å skape et mer behagelig arbeidsmiljø. Selvfølgelig vil det ta litt lengre tid å reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbeidet.

Hvis du ser på terskelen, kan du se at den i seg selv er ganske passende, bare kanten har satt seg fast.

Det som kan gjøres er å bytte ut forsterkeren, legge en tykk plate på riktig sted (på bildet under) og sveise den sammen på de riktige stedene.

Hva du skal se etter: før du starter arbeidet, må du dekke til interiøret (slik at det ikke kommer støv på setene og dashbordet, koble fra batteripolene).

I dette spesielle tilfellet vil en halvautomatisk enhet og CO2-gass bli brukt til sveising.

I den innledende fasen av arbeidet må du bore ut basen. Punktene er merket, så må det settes på plass.

Som du kan se, ble støtten ikke fjernet for ingenting, det er mye rust under den, som må fjernes, samt markere grensene til den nye planken.

La oss nå gå videre til sparren. Hvis den er i god stand, kan du la den stå som i vårt tilfelle. Gulvet er sveiset til det med prikker. De holder terskelskjøten og selve gulvet.

Bildet viser sidestykket og terskelforbindelsen.

Det vil også være nødvendig å bytte subjack.

Du bør også ta hensyn til en viktig nyanse: sveising vil bli utført på stedene som er angitt på bildet.

Som et resultat vil antikorrosivet brenne under buen. For å bruke en ny, må du fjerne hjulet og hjulbueforingen. Men først, når disse elementene er fjernet, må du kutte ut den rustne delen av gulvet. På steder der du kan finne punkter, trenger du bare å bore dem, hvor det vil være umulig å finne dem, må du kutte av metallet. Som et av alternativene for å redusere støv i hytta, kan du vanne behandlingsområdet med vann og kutte på en allerede fuktet overflate.Etter at delen av det rustne gulvet er kuttet ut, kan du fortsette til neste trinn.

Ikke glem at under seksjonen, som er vist på bildet, passerer bremserør og gassledninger. Derfor må du koble fra dem, lage et avstandsstykke slik at de er så langt fra metallet som mulig.

Da kan du kutte av det gamle gulvet. Der du kan se punktene er det litt lettere, på disse stedene kan du bore dem og skille metallet.

På steder der de ikke er synlige (som på en spartling), kan du kutte av kantene eller til og med lage et snitt i midten, og finne disse punktene ved å lirke det innsnittede området. Hovedideen er å forlate sparren, som vil være i god stand etter rengjøring.

I tillegg, som du kan se på bildet, på stedet for grunnplanken, hvor det tidligere var ganske mye rust, er det nå praktisk talt et rent sted. Alt som trengs for dette er å rense dette området med sandpapir, behandle det med en rustomformer, dekke området med jord og det trenger ikke å kuttes av.

Neste steg er å kutte ut frontjekken, da den er ganske rusten, og vi har også en ny. Når det gjelder terskelkontakten, er den fortsatt i god stand, og det er ikke nødvendig å gjøre det ekstra arbeidet ved å kutte det ut og erstatte det med et nytt.

Hva bør gjøres videre? Alt er veldig enkelt: gulvstykket som vi klarte å få ut settes på plass, overflødige deler kuttes av, en nøye tilpasning og sveising utføres.

Når gulvet er sveiset, må du sveise tverrbjelken på toppen.

Det er nødvendig å sveise frontjekken, installere terskelskjøtene, dekke et nytt stykke gulv med en primer på toppen, og smøre med fett nedenfra, Body 930 vil gjøre.

Sentrum av perforeringskorrosjon, eller rett og slett et hull i bunnen av bilen, er en betaling for komforten i kupeen. Dens primære kilde er ikke anti-isingsreagenser som virker utenfor, men fuktighet som samler seg under "kaken" av varme, støy og vanntetting. Derfor, under avviklingen, utføres arbeidet hovedsakelig fra innsiden.

Hvis du følger alle sikkerhetsregler for sveising, må du fullstendig demontere interiøret, inkludert huden. Dette er alltid veldig tidkrevende. Derfor er spørsmålet om hvordan du lukker bunnen av en bil uten sveising veldig relevant. Dessuten gir de fleste alternative metodene ikke det verste, men det beste resultatet.

Det er to måter å tette hull i undersiden av en bil uten varmt arbeid.

1. Bruk av komposittmaterialer - forskjellige typer polymerharpikser i kombinasjon med et forsterkende fyllstoff og en akselerator for herdereaksjonen. Med høykvalitets overflatebehandling spiller de, i tillegg til å gjenopprette mekanisk styrke, rollen som inhibitorer - inhibitorer av kjemiske og elektrokjemiske korrosjonsreaksjoner;
2. Ved å installere platematerialelapper på nagler.

Hull i bunnen finner man vanligvis utenfor, når man inspiserer en bil i en grop eller heis. Tegn på gjennomtæring er lokal hevelse, som når du prøver å plukke dem opp, smuldrer opp til støv.

Hvis du finner slike problemer, må du åpne og fjerne kaken av varme, støy og vanntetting på gulvet i kabinen i hele området der jernplaten som danner gulvet er sveiset til kraftelementene i kroppen - terskler , en tunnel og andre. Da vil du se hele skadebildet og kunne sette i verk forebyggende tiltak på de stedene hvor korrosjon ennå ikke er kommet igjennom.

Før prosessen med å tette hull i seg selv, må du iverksette tiltak for å bremse korrosjonsprosessen (stopping er et uoppnåelig ideal, som er verdt å strebe etter). For å gjøre dette fjernes alle jernfillene, og kantene som har gjenværende styrke behandles med sandpapir og en metallbørste til en glans vises. Den slitte overflaten er behandlet med rustomformere. For eksempel komposisjonen "Tsinkar". Arbeidene utføres inne og ute.

Etter endt arbeid er overflaten av det ubeskyttede metallet dekket med bituminøs mastikk, kitt (akryl, epoksy), maling eller kanonfett.

Arbeidet er fornuftig hvis den totale overflaten av de gjennomgående hullene ikke overstiger 15 % av gulvarealet.

Hvis midten av perforeringskorrosjon har en diameter på ikke mer enn 1 centimeter, kan den ganske enkelt dekkes med en to-komponent polymersammensetning. Gode ​​resultater oppnås med Poxipol-lim eller et sett for kaldsveising, lik plasticine.

Det lille hullet gjør det mulig å påføre den såkalte katodiske elektrokjemiske beskyttelsen. Finn en aluminiumsstang, lag en nagle av den og tett hullet med den. Korrosjon vil stoppe innenfor en radius på 20 cm fra den. Riktignok vil naglen gradvis kollapse av seg selv. Men dette kan ta fem år.

I dette tilfellet må du ta vare på hvordan du gjenoppretter mekanisk styrke. Hvis hullet er i et flatt område, er det ingen vits i å fikle med epoksy og glassfiber.

Et virkelig slitesterkt komposittmateriale oppnås kun med absolutt streng overholdelse av teknologien - blandeproporsjoner, tørkeregime og mye mer. Bruk ferdige materialer av denne typen, for eksempel tekstolitt. Med en tykkelse på 3 mm er den ikke dårligere i styrke enn platejern. Platen kan bare installeres med epoksylim, men det er bedre å bruke en kombinert skjøt ved hjelp av nagler. Sistnevnte skal være laget av aluminium, da vil de spille rollen som katodisk beskyttelse.

Lange hull i skjøtene med de bærende elementene repareres med lapper laget av platejern eller aluminium. De må bøyes i form av skjøten slik at bredden på kontaktsonen med det fortsatt levende materialet er minst 2 cm. De er installert på aluminiumsnagler, bruk av en epoksysammensetning vil være nyttig. Spesielt hvis det brukes platemetall. Tross alt kan du ikke vite sikkert sammensetningen og i hvilken retning den elektrokjemiske korrosjonen vil gå - om den vil ødelegge lappen eller kroppen. Polymerharpiksen vil virke som en inhibitor.

Den endelige tettingen av sprekker og hull utføres ved hjelp av for eksempel settet Novol Plus 710. I tillegg til epoksyfyllstoff og herder inkluderer det et stykke glassduk.

Du kan også fylle ut hull i bunnen med lodding. Vanlige husholdningsloddebolter er imidlertid uegnet for oppvarming av metall med en tykkelse på 0,5 mm eller mer. Mest sannsynlig er ikke konstruksjonshårføneren en assistent for deg i dette. Det er nødvendig å bruke en bærbar gassbrenner, for eksempel Super-Ego R355, som passer med et lite volum fra 400 til 700 ml - sylinder for turistovner.

Lodding krever loddetinn og flussmiddel. Det brukes lavtsmeltende loddemetall med et overveiende innhold av tinn eller bly. Fluksen kan erstattes med elektrolytisk syre. Forbindelsen viser seg å være sterk, den er i stand til å motstå høye vibrasjonsbelastninger.

1. Det er forbundet med varmt arbeid, noe som øker reparasjonens generelle kompleksitet. Dette kan neglisjeres hvis hendene dine vokser fra der de trengs;
2. Hovedloddematerialet - bly eller tinn - er et stoff som har et lavere elektronegativt potensial enn jern. Derfor, når de kommer i kontakt, oppstår elektrokjemisk korrosjon, der jern vil spille rollen som en "offeranode" og bli ødelagt.

Nå har du en ide om hvordan du lukker bunnen av en bil uten sveising. Hvis du er forsiktig og vedvarende med å rengjøre overflatene, deres påfølgende behandling og beskyttelse, kan den installerte lappen vare lenger enn selve bilen.

Mestere ved biltjenester tykner oftest lakken og forteller eieren av bilen at en råtten bunn krever langt møysommelig arbeid, kostnadene for mange materialer. Det er fra dette at en så høy pris dannes. Samtidig prøver de å hindre at eieren blir undersøkt eller viser problemområder i dårlig lys.I dette tilfellet kan vanlig smuss forveksles med et oksidert råttent metall, som du bare berører og det vil smuldre. Ved hjelp av slike små triks blir fargene tykkere, noe som gjør det mulig å blåse opp prisen.

Hvis bileieren ønsker å spare penger, må han foreta en forundersøkelse av bunnen på egen hånd. For dette trenger du:

• Heis, observasjonsgrop, overgang.
• God belysning: en lommelykt eller en bærer med en kraftig lampe.
• Hammer.

Ved hjelp av en hammer er det nødvendig å banke på alle mistenkelige områder av bunnen og bestemme graden av skaden deres, for omtrent å vite mengden nødvendige materialer.

Hvis alt det ovennevnte ikke er for hånden eller det rett og slett ikke er nok tid til en grundig inspeksjon, vil et spesielt speil komme til unnsetning for å inspisere undersiden av bilen. Det vil tillate deg å vurdere i generelle termer metallets tilstand og få en omtrentlig idé om omfanget av arbeidet. Men situasjonen vil bli helt klar først etter en grundig undersøkelse.

Selve sveiseprosessen er enkel, alle kan mestre den på kortest mulig tid. Noen ganger tar det lengre tid å koble til og sette opp utstyr. Den enkleste måten å oversveise undersiden av en bil på er med en halvautomatisk sveisemaskin. Men ofte er slike reparasjoner ganske enkelt umulige uten involvering av gassveising. Best av alt, når disse to enhetene brukes, utfyller de hverandre og forbedrer kvaliteten på understellsreparasjoner.

Som ordtaket sier: "Hvis du vil gjøre noe bra, gjør det selv." Reparasjon av undervogn er intet unntak. For å implementere det trenger du følgende utstyr:

• Halvautomatisk sveisemaskin.
• Gasssveising.
• Vanlige metall- eller elektriske sakser.
• Bulgarsk (vinkelsliper).
• Hammere i forskjellige størrelser og konfigurasjoner.
• God belysning.

Du må også fylle på med følgende materialer:

• Oksygen og kalsiumkarbid (for gassveising).
• Karbondioksid og kobbertråd (for halvautomatisk sveisemaskin).
• Slipe- og skjæreskiver for metallslipere.
• Metall for lapper.

Å reparere undersiden av en bil med egne hender gikk uten problemer, du må velge metallet med den optimale tykkelsen. Den anbefalte tykkelsen varierer fra 1 til 2 mm. Men her bør det tas hensyn til kvalifikasjonene til den som skal utføre sveisearbeidet. Når du arbeider med tynnere metall, er det nødvendig å strengt observere temperaturkravene under sveising. Noe som igjen avhenger av feilsøking av utstyret og kvaliteten på forbruksmateriell.

Tykkere metall er vanskeligere å behandle, men samtidig er det vanskeligere å skade og ødelegge det. Derfor, før du kjøper forbruksvarer, må du virkelig vurdere dine kvalifikasjoner som sveiser.

Nå kan du starte forberedende arbeid. Det er ikke noe vanskelig i dette, og det vil ikke være vanskelig å gjøre dem med egne hender. Du trenger bare å rense alle problemområder på bunnen fra rust. Dette kan gjøres på to måter.

Ved hjelp av en kvern. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke både skjære- og slipeskiver. Under arbeidet, sørg for å følge alle sikkerhetsregler. Det er bedre å rense vanskelig tilgjengelige steder fra rust ved gassveising.

Etter å ha truffet rustent metall og korrosjon, må kantene på overflaten som lappene skal festes til, rengjøres godt. Det anbefales å gjøre dette arbeidet med en kvern. Nå kan du kutte ut lapper fra metall og begynne å sveise. Kutting av metall gjøres best med hånd- eller elektrisk metallsaks. Dette vil tillate deg å lage arbeidsstykkene til nøyaktig størrelse og holde kantene rette. Å kutte metall, spesielt tynt metall, ved sveising krever høye kvalifikasjoner.