DIY reparasjonsdrill

Borhammeren er kun i stand til å utføre konvensjonell boring med en hammer. Girkassen til slike enheter kan ha enten en eller to hastigheter. Som tilleggsfunksjoner er det reverskjøring og mulighet for å justere ønsket tomgangsturtall.

En slagbormaskin har to spiralformede tannhjul som får kontakt under normal boreoperasjon. Når det kreves hammerboring, beveger ett gir seg, og skaper dermed et gap med tannhjulet foran. Videre forblir det bakre giret stille, og det foran begynner å gli langs tennene og flytte patronen opp og ned. Slik skapes støtet med mange slagøvelser. Dessuten kan antallet slike slag være 40 000 per minutt.

Det skal bemerkes at borets slagfunksjon kun skal brukes i de mest presserende tilfellene. Hvis boret konstant brukes med slagfunksjonen, kan slagmekanismen snart mislykkes. Alt handler om girene, som før eller siden sliper av og sjokkmodusen vil forsvinne.

Elektrisk drillenhet:

Et verktøy som en borhammer er et uunnværlig verktøy i konstruksjonen. For eksempel kan hun bore gjennom en murstein uten problemer. Når det gjelder betong, avhenger ytelsen til en borhammer av betongkvaliteten du ønsker å bore et hull i.

La oss si at med en 300-klasse betong, hvorfra interne skillevegger av lokaler vanligvis er reist, gjør en slagbor en utmerket jobb. Men dette kan ikke sies om 400. klasse betong, som brukes i konstruksjonen av bærende vegger. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke en puncher.

En elektrisk drill er det mest etterspurte elektriske verktøyet for enhver reparasjon, så det feiler ofte på grunn av hyppig og intensiv bruk. Hvis du har grunnleggende ferdigheter og erfaring med å reparere slike verktøy, vil det ikke være vanskelig å reparere en drill.

Mulige funksjonsfeil på borhammeren

Det kan være flere årsaker til sammenbrudd av denne typen verktøy, det er en oppfatning at hovedårsaken er feil bruk av boret eller mangelen på fasthet til verktøyet, og det er grunnen til at innsiden består av komponenter av lav kvalitet. Andre mer tekniske årsaker inkluderer:

Feil i den bevegelige delen av den elektriske motoren, dens stator eller armatur;

Feil i lagre;

Brudd på knappen (hastighetskontroller);

Reverseringsbryterbrudd;

Slitasjen på samlerbørstene og deres brenning;

Brudd ledning i ledningen, i selve boret eller på selve motorspolen;

Skade på girkassen eller selv-chuck.

Hvordan finne feilen

For å forstå årsaken til sammenbruddet, hender det noen ganger at det ikke er umiddelbart synlig, for eksempel roterer ikke boret. Inspeksjon begynner med strømledningen, ofte på grunn av intensiv bruk, blir ledningen avbrutt enten i området rundt støpselet eller et annet sted. Inspiser også knappen og ulike kontroller. Prøver å sveive kassetten.

Dette fullfører alle diagnostiske prosedyrer, boret må demonteres for å få tilgang og inspisere det fra innsiden. For å gjøre dette, skru av (alle) skruene rundt omkretsen av borekroppen og fjern den øvre halvdelen av kroppen. Når du skru av skruene, vær oppmerksom på lengden og husk i hvilket hull skruene var i hvilken lengde, det er lettere å umiddelbart la dem ligge i den fjernede delen av saken.

Vi inspiserer strømkabelen og interne ledninger for brannskader, brudd og påliteligheten til kontaktforbindelsen.På stedet der strømkabelen går inn i borekroppen, kan du ofte se et skadet ytre isolasjonslag, dets brudd, og selve strømkabelen blir til slutt vridd.

Hvis du har en defekt knapp eller reversbryter, er det lettere å erstatte den med en ny. Du kan selvfølgelig demontere, rense kontaktene, men det vil være plagsomt å montere, det er mange små deler og fjærer som alle prøver å hoppe ut.

En av de vanligste skadetypene er slitasjen på motorbørstene, de kan enkelt byttes ut hjemme. Noen ganger kan børstene byttes ut uten å demontere borekroppen, hvis designet tillater det.

For noen modeller er det nok å skru ut pluggene fra installasjonsvinduene og installere nye børster. For andre modeller er demontering av kroppen nødvendig for utskifting, i dette tilfellet er det nødvendig å forsiktig fjerne børsteholderne og fjerne de slitte børstene fra dem.

Et typisk symptom på en funksjonsfeil på elektriske børster er sterk lysbuedannelse og ustabil drift av den elektriske motoren når den virker periodisk eller rykker. Som kommer fra den periodiske elektriske kontakten mellom børstene og platene på manifolden.

Du bør heller ikke la børstene slites ut til en minimumsstørrelse. Dette er farlig fordi gapet mellom børsten og samleplatene kan øke. Som et resultat oppstår økt gnistdannelse, samleplatene blir veldig varme og kan "bevege seg bort" fra bunnen av samleren, noe som vil føre til behovet for å erstatte ankeret.

Det er nødvendig å regelmessig rengjøre samleplatene fra karbonavleiringer og konstant kontrollere spenningen til børstene til samletrommelen. Andre funksjonsfeil i den elektriske delen kan manifestere seg i form av manglende rotasjon av boremotoren, når det ikke er tegn til at motoren slår seg på (ingen summing høres).

Hvis boret ikke slår seg på og chucken lett kan roteres med vanlig innsats, kan vi mest sannsynlig anta at den elektriske delen er defekt.

Spesifisiteten til årsaken sjekkes så snart den blir tilgjengelig, strømledningen, hastighetskontrollknappen, startkondensatoren og motorviklingene blir sjekket, alt blir ganske enkelt ringt ut med et multimeter i motstandsmodus.

Blant de elektriske feilene kan det noteres et ankerbrudd. Brudd på ankeret eller statoren oppstår av to årsaker - feil drift og viklingstråd av dårlig kvalitet. Topp verdensberømte produsenter bruker høykvalitets dobbeltisolert ledning med varmebestandig lakk, noe som øker påliteligheten til motorene betydelig og forlenger levetiden til boret betraktelig. Billige modeller tåler ikke langvarige og intense roboter med overoppheting.

En sammenbrudd av ankeret (feil i spolene) kan diagnostiseres av en karakteristisk lukt, en økning i gnistdannelse under drift. Og ved undersøkelse kan du se de brente viklingene på ledningen. Men du kan også observere et fall i motorkraften, noe som vil indikere at viklingene har begynt å brenne, motstanden deres har allerede endret seg fra dette, noe som kan sees med en tester.

Du kan observere følgende sammenbrudd av armatur og statoren: elektrisk sammenbrudd fra sving til sving, sammenbrudd til "case" (magnetisk krets) og viklingssammenbrudd. Sammenbrudd til saken kan bestemmes ved å bruke et megohmmeter (multimeter) ved å berøre probene til en hvilken som helst utgang fra viklingen og den magnetiske kretsen. Motstand over 500MΩ indikerer ingen sammenbrudd.

Du bør vite at målinger ideelt sett bør gjøres med et profesjonelt megohmmeter, som har en målespenning på minst 100 volt. Ved å gjøre målinger med et enkelt multimeter, er det umulig å nøyaktig fastslå at det definitivt ikke er noen sammenbrudd, men det kan fastslås at det definitivt er et sammenbrudd. Et annet sammenbrudd kan måles med en enkel metode, ved å bruke en lyspære koblet med en terminal til et 220 volt nettverk, og de andre terminalene til kroppen og samleplatene.

Det vil være litt vanskeligere å fastslå ankerets interturn-havari.For å gjøre dette kan du bruke en spesiell transformator, som bare har en primærvikling og et brudd på den magnetiske kretsen i form av et trau, for å installere en armatur i den. I dette tilfellet blir ankeret med sin kjerne sekundærviklingen.

Ved å snu ankeret, slik at viklingene er i drift en etter en, påfører vi en tynn metallplate på ankerkjernen. Hvis viklingen er kortsluttet, begynner platen å rasle kraftig, mens viklingen varmes opp merkbart.

Ofte kan sving-til-sving-lukkingen sees ved normal inspeksjon, svingene kan være bøyd, krøllet. Du kan prøve å fikse det selv ved å bøye til sidene de lukkede eller bøyde svingene på ledningen.

For å finne et brudd i armaturviklingen kan du koble en milliammeter til de tilstøtende armaturplatene og sakte vri armaturet. I hele viklinger vil en viss identisk strøm vises, en avbrutt vil vise enten en økning i strøm eller fullstendig fravær.

Ved å bruke sammenligningsmetoden kan du finne den defekte eller sørge for at den fungerer som den skal hvis alle viklingene gir de samme verdiene på multimeteret.

Et brudd i statorviklingene bestemmes ved å koble et ohmmeter til de frakoblede endene av viklingene, fravær av motstand indikerer et fullstendig brudd. I dette tilfellet er det umulig å gjøre reparasjoner med egne hender, spole tilbake ankeret eller statoren, uten spesielle enheter.

Ved tilbakespoling av viklingene er det nødvendig å oppfylle betingelsene: viklingene er viklet i en retning, begynnelsen av viklingen er merket ved spolen, ledningen vikles med klokken, hvoretter enden av terminalen er merket. Den andre viklingen er viklet i samme retning, med markeringen av terminalene som begynner og slutter.

For å erstatte rotoren eller statoren, er det nødvendig å demontere huset, koble fra ledningene, børstene, om nødvendig, fjern drivhjulet og fjern hele motoren sammen med støttelagrene. Kjøp en erstatning og sett alt inn igjen.

Hvis du har mistanke om brudd på knappen (hastighetsregulator), må du sørge for at det er spenning ved inngangs- og utgangsklemmene til knappen. Hvis utgangsspenningen ikke vises når du trykker på knappen, må du demontere knappekroppen og inspisere alle kontaktene.

Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med slipepapir. Sjekk deretter spenningen på nytt. Gjør-det-selv-knappreparasjon er bare mulig hvis du har visse ferdigheter.

Det er viktig å forstå at etter å ha åpnet etuiet, vil mange byttedeler ganske enkelt falle ut av saken. Dette kan bare forhindres ved jevn og nøyaktig løfting av lokket innledningsvis.

Når du bytter ut en knapp med en ny, må du sørge for at den nye knappen er vurdert for kraften til den spesifikke drillen. For eksempel, for en 750 watt drill, må regulatoren være minst 3,4 ampere.

Koblingsdiagram for slagborknapp:

Den vendbare trykknappen testes på samme måte sekvensielt. Den reverserende mekanismen er basert på et system for make and break-kontakt. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen.

Tilkoblingsskjema for hastighetskontrollknappen og baksiden av borhammeren:

Svikt i startkondensatoren kan også bli årsaken til "ikke-drift" av den elektriske motoren. Vanligvis kan en ikke-fungerende tilstand av en kondensator sees ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne den med den nominelle verdien.

Reparasjon av den mekaniske delen av boret

I den mekaniske delen av borhammeren kan det også være ulike havarier, for eksempel en fastkjørt boraksel. Hvis chucken ikke kan dreies for hånd, og motoren surrer når den slås på, er årsaken mest sannsynlig et sammenbrudd i girkassen eller lagrene. En vanlig årsak til svikt kan sees ved ødeleggelse av journallagre.

Et sammenbrudd av girkassen kan også vises i tilfellet når chucken dreies for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen.Alle feil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske stopp og funksjonsfeil under drift, brumming, sliping og utilstrekkelig akselrotasjonshastighet.

Prinsippet til borhammeren er basert på translasjonsbevegelsen til to skralle, som frastøter hverandre når motorspindelen roterer. Under hammerboring driver motoren spindelen.

Fra spindelen på motoren overføres rotasjonsbevegelsene videre til det store giret på girkassen som skralleen er stivt festet til.

Oppsett av en "planetarisk" girkasse:

Den bølgete overflaten av skralleen til det store tannhjulet glir langs den bølgete overflaten til den andre skralle stivt festet til girkassehuset, og utfører derved støt.

Over tid, i prosessen med langvarig og intensiv bruk av boret i boremodus med et slag, slites de bølgete overflatene på sperrene ut, slaget blir svakere og svakere, eller oppstår ikke i det hele tatt. Det er nødvendig å inspisere de slitte delene av girkassen og om nødvendig erstatte dem med nye.

Hvis chucken sitter fast eller en hørbar slipelyd, må du først og fremst demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasjen på monteringssporene eller de ødelagte tennene på tannhjulene indikerer feil på delen. Dette giret må skiftes.

Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd. Lagrene kan kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Hvis akselen er treg, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker.

Lagerburet rulles med hender. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes. Et lager som ikke skiftes ut i tide vil føre til fastkjøring av ankeret, eller i de beste tilfellene vil lageret ganske enkelt snu seg i setet.

For å komme til lagrene til boret, er det nødvendig å fjerne motoren helt sammen med girkassen, etter å ha fjernet børstene slik at de ikke går i stykker og slik at de ikke spretter ut.

Før du tar ut innsiden av boret, må du nøye vurdere hva, hvor det var, slik at det under monteringen, som ofte er tilfellet med "erfarne" håndverkere, ikke er igjen en haug med unødvendige elementer, som er vanskelige å bruke. Ikke mist ballen, som er på enden av borchuckakselen, den er ansvarlig for boring med og uten støt.

Om nødvendig og hvis borchucken er sterkt slitt, skru ut festeskruen, som er plassert inne i chucken. Etter det skrus chucken med venstregjengen ut og fjernes fra akselen. Kassetten byttes ut med en ny.

Ofte går boret i stykker under seriøst arbeid, under en pågående reparasjon eller under andre forhold, for ikke å kaste bort tid og for at dette ikke skal være et problem for deg, bør du huske hvordan du reparerer boret selv. Du bør kjenne utformingen av boret som brukes og enkelt og raskt finne årsaken til feilen og eliminere den.

Boret regnes som et av de mest populære DIY-verktøyene og brukes i mange typer arbeid. På grunn av mye bruk kan verktøydeler gå i stykker og skade enheten. Ikke skynd deg til servicesenteret: det er fullt mulig å reparere boret med egne hender og spare mye penger.

Hvis du kjenner boreenheten og prinsippet om verktøyets drift, vil selvreparasjon av produktet ikke komplisere deg.

Uavhengig av modell eller produsent, består alle disse elektriske verktøyene av et typisk sett med grunnleggende komponenter.

Enhver gjør-det-selv borreparasjon må begynne med en visuell inspeksjon av alle deler. Prinsippet her er enkelt - fra enkelt til komplekst, det vil si først sjekker vi ledningen, ledninger, kontakter, forskjellige festemidler, så begynner vi å teste blokkene og motoren.Det kommer ikke alltid til en fullstendig demontering av produktet, men i praksis må du være forberedt på en slik utvikling av hendelser. Hvordan demontere en spesifikk modell, vil bruksanvisningen hjelpe.

Uavhengig av byggekvalitet og produsent, forekommer følgende feil ganske ofte:

• den elektriske motoren svikter på grunn av sammenbrudd i armaturet eller statoren;
• ekstrem slitasje av børster;
• lagerproblemer;
• hastighetskontrollknappen fungerer ikke;
• kontaktene til startknappen er oksidert eller utbrent;
• brudd på chucken som holder boret på grunn av slitasje på kjevene.

Hvis du bestemmer deg for å reparere en elektrisk drill selv, må du først diagnostisere og finne en funksjonsfeil. Det er sjelden mulig å reparere en defekt del på egen hånd, som regel erstattes den ganske enkelt med en ny.

Før du demonterer boret, sørg for at det er koblet fra strømnettet. Eventuell demontering begynner med fjerning av festene. Deretter skruer vi ut skruene og selvskruende skruene, fjerner den øvre delen av produktet - alle komponentene forblir i den nedre delen. Bor koblingsskjema ganske enkelt - det er ikke nødvendig å beskrive alle elementene separat, alt er allerede intuitivt.

Naturligvis er det mye vanskeligere for modeller med elektroniske justeringer, men det er usannsynlig at det vil være mulig å reparere en bore med slike enheter på egen hånd, det er bedre å overlate dette til spesialister fra servicesenteret.

Når strømmen går, trenger du bare å endre plasseringen av produktet - årsaken ligger mest sannsynlig i kabelen en av ledningene gikk i stykker... Det er nødvendig å koble boret fra strømnettet og sjekke med en multimeterkabel. Du kan bruke det enkleste alternativet - en lyspære og et batteri i samme krets.

Merk følgende! Å trekke i ledningen når boret er koblet til er strengt forbudt, for å unngå kortslutning - du må spole tilbake motorviklingen.

Etter å ha sjekket, kan du bøye den som du vil slik at finne stedet for klippen, så kuttes en del av kabelen av, ledningene strippes og nye kontakter opprettes for tilkobling. Når det oppstår et brudd i midten av kabelen, må den erstattes fullstendig med en ny. Riktignok foretrekker sparsomme brukere å koble ødelagte ledninger ved lodding, etterfulgt av pålitelig isolasjon av reparasjonsstedet, men det er ikke lenger full tillit til en slik ledning.

Denne delen har en veldig enkel design, men hvis det oppstår et problem, vil det forhindre at boret starter. Arbeidet er enkelt: nøkkelen glir i en spesiell blokk og lukker kontaktene med en skyvefinger. Fra langtidsdrift inne i blokka støv samler seg, som hindrer knappen i å bevege seg og blokkerer den, og forhindrer at kontaktkretsen lukkes. Defekten er lett eliminert - åpne og fjern støv med en børste.

Viktig! Prøv aldri å smøre glideflatene på knappen - støvet vil blande seg med fettet og tømmes, noe som resulterer i at hele enheten skiftes ut.

For å reparere boreknappen, må du fjerne sideveggen, sjekke integriteten til kontaktene. Når karbonavleiringer har dannet seg, rengjør kontakten med fint sandpapir. Hvis kontakten brenner ut, bytter vi hele blokken.

Ikke alle brukere vet at strøm fra strømnettet overføres til rotoren ved hjelp av børster laget av grafitt - under normal drift oppstår konstant lysbue mellom dem og rotoren. Det er tider når en haug med støv er stappet mellom ankeret og børsten, og siden støvet er et dielektrikum, vil ikke boret fungere før vi fjerner støvet og gjenoppretter kontakten.

Under bruk reduseres børstene gradvis, fordi deres nedre del blir slettet. Med jevne mellomrom må de inspiseres og endres - det er enkelt å gjøre, du trenger bare å ha et nytt sett på lager.

Når du merker sterke gnister i området ved børstene, og nylig har endret dem, kan dette skje pga. rotorproblemer eller dets mangfold.

For en grundig sjekk, fjern rotoren forsiktig fra statoren. Kontakter kan være forkullet eller ha skala - du må rengjøre dem med sandpapir strengt i rotasjonsretningen. Grunnen utseendet til slagg det kan være langvarig arbeid med maksimal hastighet. Hvordan sjekke om rotoren fungerer som den skal? Ring de tilstøtende lamellene med et multimeter - motstanden deres skal være identisk.

Ikke glem sjekk viklingen - om det var kortslutning med magnetkretshuset. I tilfelle havari spoles den defekte viklingen tilbake uavhengig eller tas med til et servicesenter.

En visuell inspeksjon må utføres med jevne mellomrom: i tilfelle overoppheting, når produktet ble drevet med maksimal belastning, kan den beskyttende lakken smelte og oppstå sving-til-sving-lukking... I dette tilfellet vil viklingen brenne ut, og den elektriske motoren er uegnet for videre drift. Kontrollen gjøres på samme måte som i tilfellet med rotoren - vi sjekker viklingene med et multimeter. Hvis det oppdages et havari, må statorviklingen spoles tilbake.

Ledende produsenter av slagbor legger spesiell vekt på beskyttelsen av viklingstrådene, fordi produktene deres fungerer i en spesiell modus.

Hvorfor fungerer ikke enheten fortsatt hvis du sjekket alt og utelukket sammenbrudd i den elektriske kretsen til boret? Det kan bare være ett svar - den ikke-fungerende tilstanden til produktet oppsto på grunn av tilstedeværelsen av mekaniske feil.

1. Lagrene fungerer ikke... Støv kommer inn i fettet på grunn av pakkboksens gjennombrudd, slik at de slites raskt ut og kan sette seg fast på et tidspunkt. Det er lett å eliminere: vi vasker lageret i parafin, bytter oljetetninger, fyller på nytt fett, bedre enn en spesiell sammensetning for produkter med høye rotasjonshastigheter.
2. Ødelagt redusering - et svært alvorlig havari, du trenger reservegir, eller du må bytte ut hele modulen. Det er bare nødvendig å installere samme modell. Hvis boret er en vanlig modifikasjon, er det ikke et problem å kjøpe reservedeler til den i butikker.
3. Eksperter anser en av de vanskeligste funksjonsfeilene brudd på patrondeler.

Under arbeid kommer boreavfall ofte inn i den indre delen av chucken, de blandes med smøremiddelet, som kiler inn de indre kjevene. Patronen skal demonteres, alle deler vaskes og smøres før montering. Hvis det oppdages ekstrem slitasje, må delen skiftes; hvis basen eller hylsen er sterkt slitt, bør hele blokken skiftes.

Vi prøvde å fortelle deg om alle feilene som oppstod under driften av elektriske øvelser. Husk at DIY-reparasjoner alltid er mye billigere enn å kjøpe et nytt produkt.

En elektrisk drill i et hjemmeverksted tar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en stor nok plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre en uavhengig reparasjon.

2.knapp med innkoblingsenhet - kan utstyres med

reversbryter (hastighetsregulator);

3. akselrotasjonshastighetsregulator (eller reversbryter);

4.Girkassehus - utfører bærende funksjoner for rotasjon

5. gir og reduksjonsmekanisme;

6. lagre av akselen til patronen og ankeret til motoren;

8. børstemontering av den elektriske motoren;

9. Chuck med bore- eller kutterholdemekanisme.

Boret går aldri i stykker som en helhet: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøyenhetene, vil det være lettere å lokalisere feilen.

Borreparasjon utføres etter prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og vurdere tilstanden til alle noder samtidig.

• Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i hvert fall før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.

Viktig! Ikke sjekk strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende lederne bryter, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.

Vi kobler til stikkontakten på støpselet og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. Tapt kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av en åpen krets inne i isolasjonen. Hvis bruddet på den strømførende lederen er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøtingen vil være usikker.

• Ledningen fungerer som den skal - vi sjekker bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm flyter gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i kabinettet). Kontakter kan oksideres. Demonter bryterhuset forsiktig og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.

I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.

• Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
• Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.

Fjærene skal trygt presse børstene mot ankerlamellene; vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpt i spesialforretninger. Armaturkontaktlistene kan oksideres eller tettes. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.

• Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom enhetens kropp og kontaktene til viklingene. Deretter måles motstanden. Verdien skal være den samme på hver vikling, variasjonen i avlesninger bør ikke være mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.

• Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det være billigere enn å kjøpe en ny motor).

Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, akselstopp osv.

• Motoren roterer sakte og viklingene blir veldig varme. Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (sliping). Mest sannsynlig - rotorlagrene er utslitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, tar vi forsiktig ut rotoren. Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene roterer tett, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)

Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lakken løses opp, og det vil oppstå en mellomsvingskrets.

Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Lithol- eller grafittfett for billager vil duge.

Hvis det er et tilbakeslag mellom lagerringene, må enhetene skiftes ut.

Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.

Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan sette seg fast mellom motor- eller girkassedeler og skade hele enheten.

• Lagrene til chuckakselen diagnostiseres og repareres på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
• Hvis monteringsstedet til det ytre lagerhuset (sengen) er slitt fra hverandre (dette skjer når lageret sitter fast), må du lage foringer av tynne metallplater. Ellers vil det oppstå slag når akselen roterer.
• Motoren roterer i normal modus, støy og slipelyd høres fra girkassehuset. Skaftet dreier ujevnt. Slitte eller ødelagte gir på reduksjonsgiret.

Vi demonterer kassen og undersøker girene.

Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett og rotere akselen 360 °, for å kontrollere inngrepet av girene.Hvis det oppdages et tilbakeslag eller overdreven slitasje på tennene, må den mekaniske delen skiftes.

Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, tilsett bare nytt fett.

Tips: Fettet bør skiftes med jevne mellomrom uten å vente på brudd.

Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.

• Patronen er ødelagt. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en stor sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Enheten er utsatt for støv, slik at den interne mekanismen lett kan sette seg fast. Oftest er gripeføringene tilstoppet med små slipende partikler.

Hvis chucken ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den ut med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.

OBS: Kjevechuckene smører ikke innsiden!

Det er ganske vanskelig å demontere en del uten et spesialverktøy. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt inni, må du fortsatt bytte hele enheten.

Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.

De er ikke like pålitelige og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del som enkelt kan skiftes ut.

Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du påføre flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Deretter kan den enkelt fjernes.

For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).

Det er ingen feil som ikke kan rettes for hånd. Hvis en separat enhet ikke kan gjenopprettes, bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.

For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:

• Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og innsiden av patronen. Hold instrumentet rent.
• Ikke overopphett motoren - ta pauser for langvarig bruk.
• Fyll på fett på de roterende delene med jevne mellomrom.

En elektrisk drill er et av de vanligste husholdningsverktøyene. Og det er veldig ille når det plutselig slutter å virke. I slike tilfeller vil jeg virkelig reparere boret med egne hender.

Elektrisk boreenhet diagram.

Utformingen av en drill eller hammerbor er ganske enkel. Ulike verktøymodeller skiller seg hovedsakelig bare i forskjellen i arrangementet av deler og kvaliteten på produksjonen. Allsidigheten til driftsprinsippet og strukturene som brukes, lar deg utføre uavhengig reparasjon av boret i de fleste tilfeller av funksjonsfeil.

Enhver elektrisk drill består av en kropp, som huser de elektriske og mekaniske delene, og en chuck, som boret er montert i, på hovedakselen til boret. Den elektriske delen inneholder vanligvis:

• elektrisk motor;
• kontaktbørster festet i børsteholderen;
• startknapp (bryter);
• motorhastighetsregulator;
• omvendt enhet;
• start kondensator;
• strømledning (kabel).

Diagram over slagmekanismen til boret.

På sin side består en tofaset AC-motor av en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.

Den mekaniske delen inkluderer en girkasse og et lagersystem. Girkassen overfører rotasjonen av den elektriske motoren til boreakselen, og reduserer rotasjonshastigheten. En mer kompleks mekanisk del i en borhammer (hammerbor). Hammerborets reduksjon gir perkusjons-translasjons- og rotasjonsbevegelsen til boret (boret). Designet, i tillegg til utstyret, inkluderer stempler (sjokk og flygende), ram og tennstift.

En funksjonsfeil i den elektriske delen manifesterer seg i form av manglende rotasjon av motoren, dvs. når det ikke er noen indikasjon på at motoren går (brum, vibrasjon osv.).Hvis slagboret ikke slår seg på, og patronen lett kan dreies for hånd, kan vi trygt snakke om en funksjonsfeil i den elektriske delen. Det samme kan sies hvis det ikke er hastighetskontroll eller reversert rotasjon. En forventet funksjonsfeil i den elektriske delen indikeres ved gnistdannelse under driften av boret. Midlertidige avbrudd i driften av boret, ekstern støy kan også indikere en elektrisk krets.

Oftest skyldes en funksjonsfeil i den elektriske delen slitasje på kontaktbørstene. Hvis de kuttes med 40 %, kan gnistdannelse og funksjonsfeil observeres. Med mer slitasje på børstene slår ikke elmotoren seg rett og slett på. Prosedyren for å bestemme årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen anbefales som følger (som tilgjengelig). Først bestemmer testeren integriteten til ledningen (kabelen). Deretter kontrolleres driften av startknappen (bryteren) og integriteten til startkondensatoren. Deretter fjernes og kontrolleres kontaktknappene. Til slutt bestemmes integriteten til motorviklingene.

Et tydelig tegn på et mekanisk problem er en fastkjørt boreaksel. Hvis patronen ikke kan roteres for hånd, og samtidig høres summen fra den elektriske motoren når den slås på, ligger årsaken i sammenbruddet av girkassen eller lageret. Den vanligste årsaken til mekanisk feil er svikt i trykklager. Et sammenbrudd av girkassen kan også vises i tilfellet når chucken dreies for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen. En funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske funksjonsfeil (midlertidige stans) av boret, brum, sliping og utilstrekkelig akselrotasjonshastighet. Ved fjellbor kan en funksjonsfeil i den mekaniske delen fjerne støtbevegelsen til boret.

Til slutt kan en funksjonsfeil manifestere seg i borechucken. Så det kan være vanskelig å fjerne boret når kammene ikke åpner seg på grunn av brudd i inngrepet inne i chucken. Noen ganger manifesterer feilen seg i form av å rulle chucken i forhold til boreakselen. I dette tilfellet oppstår en funksjonsfeil i området der chucken er festet til akselen.

En av de vanligste årsakene til funksjonsfeil er slitasje eller brenning av kontaktbørster. De første tegnene på børsteslitasje vises i form av gnister i kontaktområdet til børstene med den elektriske motorens armatur og mindre funksjonsfeil på boret når belastningen økes.

Plasseringen av kontaktbørstene inne i boret.

Mange boremodeller har forenklet tilgang til børstene, og det er ikke vanskelig å bytte dem, og noen øvelser krever demontering av kroppen og fjerning av børsteholderen. Børstene må byttes ut med nye som er like store som de defekte børstene.

De skal være godt festet til børsteholderen. Ledningsledningens elektriske kontakt må strammes godt. Børstens kontakt med armatursamleren må være pålitelig. Det er nødvendig å sjekke vårens handling.

Svikt i en elektrisk motor er den nest største årsaken til en borefeil. Dette skyldes skade på statorviklingen eller armatur. Slike skader oppstår på grunn av en fabrikkfeil i viklingene eller feil drift av boret (langvarig drift uten avbrudd, belastningen over den tillatte belastningen når boret sitter fast, etc.). Som regel er elektrisk sammenbrudd av viklingen lett å identifisere visuelt eller av den karakteristiske brennende lukten. Hvis det ikke er noen synlige manifestasjoner, bør motorviklingene kontrolleres med en tester, ohmmeter og megohmmeter for verdien av motstand. Det kan være tre typer ledningsskader - kortslutning mellom svinger, sammenbrudd av en sving til kroppen eller brudd i ledningen. Reparasjon av statoren eller ankeret utføres ikke uavhengig.

Koblingsskjema for boremotor.

For å erstatte elementene til den elektriske motoren, demonteres borekroppen, kontaktbørstene og ledningsledningene kobles fra, og den elektriske motoren fjernes sammen med støttelagrene.

Trekk om nødvendig inn drivhjulet. Det defekte elementet til den elektriske motoren kobles fra og erstattes med en ny eller den gamle installeres etter reparasjon (omspoling) av fagfolk.

Bryteren (startknappen) og rotasjonshastighetsregulatoren i boret er vanligvis kombinert. Hastigheten reguleres ved å trykke på knappen med forskjellig innsats. Først bør du sjekke tilstedeværelsen av spenning ved inngangs- og utgangsterminalene på knappen. Hvis det ikke er noe signal, fjern forsiktig knappehuset og inspiser alle kontakter. Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med slipepapir. Etter det bør tilstedeværelsen av spenning kontrolleres igjen. Hvis det ikke er noe signal, bør knappen byttes ut med en ny. Årsaken kan være et brudd på elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfellet må ledningen loddes.

Borknappkoblingsskjema med revers.

Den omvendte rotasjonsmekanismen er basert på et system med opprette og bryte kontakter. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen. I tillegg bør du sjekke alle ledningene til mekanismen som går til børstene og statoren til den elektriske motoren.

Årsaken til umuligheten av å starte den elektriske motoren kan være svikt i startkondensatoren. Vanligvis er en ikke-fungerende tilstand til en kondensator merkbar ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne den med den nominelle verdien.

Kontroll av den elektriske delen begynner med å bestemme integriteten til strømledningen (kabelen) ved hjelp av en tester eller ohmmeter.

Motstanden mellom kontaktene til pluggen måles (bestemmelse av kortslutningen til ledningene) og motstanden til hver kjerne.

En fastkjørt chuck eller en slipelyd indikerer en feil i girkassen eller lagrene. Først av alt bør du demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasjen på monteringssporene eller de ødelagte tennene på tannhjulene indikerer feil på delen. Dette giret må skiftes. Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd.

Lagrene kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Hvis akselen er treg, start med å smøre lagrene. Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker. Lagerburet rulles med hender. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes.