Elektrisk vindu bakdør Nexia DIY reparasjon

1. Kontroller kontrollnøkkelen for tomgang på den tilsvarende døren (se "Elektriske vindusnøkler på passasjerdøren - sjekk og skift") eller kontrollenheten på førerdøren (se "Elektriske vindusheiser - kontroll og utskifting").

2. Fjern dørbeklædningen (se "Fordørbeklædning - demontering og montering" eller se "Bakdørbeklædning - demontering og montering").

3. Trekk av en del av den vanntette filmen for å komme til girmotoren for det elektriske vinduet.

4. Koble fra blokken til ledningsnettet til motorgirkassen til det elektriske vinduet på inngangsdøren ...

... eller koble ledningsnettet fra motoren på bakdørens elektriske vindusrute.

5. Vi kobler til kontrollnøkkelen for el-vinduer eller kontrollenheten for el-vinduer (på førerdøren).

6. Vi kobler multimeteret i voltmetermodus til terminalene på strømvinduets seleblokk.

7. Slå på tenningen og mål spenningen med kontrollnøkkelen for det elektriske vinduet trykket og hevet. Spenningen bør være innenfor 11-14 V. Hvis det ikke er spenning, er den elektriske strømforsyningskretsen til det elektriske vinduet defekt (se "Kontrollere og reparere elektriske kretser").

Når du utfører følgende operasjon, koble ledningene til seleblokken til batteriet i ikke mer enn 1-2 sekunder. Denne gangen er nok til å fullføre sjekken. Ellers kan det elektriske vinduet bli skadet.

8. Med ledningssegmenter kobler vi en av terminalene til ledningsnettblokken for det elektriske vinduet til den negative terminalen, og den andre til den positive terminalen på batteriet (du kan også bruke en annen spenningskilde, for eksempel en batterilader). En 30 A sikring må kuttes inn i ledningsstykket som forbinder terminalen på ledningsnettblokken med plusspolen på batteriet (se "Kontrollere elektriske forbrukere"), og deretter snu polariteten til tilkoblingen av ledningene til terminalene på blokken. Et fungerende elektrisk vindu vil senke eller heve glasset (avhengig av polariteten til ledningene), hvis ikke, må det elektriske vinduet skiftes. Hvis sikringen går, er det en kortslutning i det elektriske vinduet, det må også skiftes (se nedenfor).

Festingen av knappen på Nexia elektriske vindusenhet brøt sammen, jeg bestemte meg for å gjenopprette den med egne hender.

For et par måneder siden la jeg merke til at når glasset i førerdøren ble senket, begynte vindusregulatorknappen å sette seg fast og på en eller annen måte bli skjev, og glasset senket seg spontant eller hevet seg, selv når du slipper knappen.

Fjern dørdekselet, og fjern deretter kontrollenheten for elektriske vindu (ESP).

Vi knipser forsiktig av den øvre delen av ESP-enheten, 3 låser på hver side, og fjerner dekselet

Klipp forsiktig av restene av bunnen av det ødelagte øret, rengjør det med en fil eller sandpapir.

Bruk epoksyharpiks, lim det nye øyet i stedet for det gamle. For å få maljen til å passe nøyaktig på sin plass, fører vi kulepennstangen gjennom resten av knappørene, og sentrerer dermed det nye øyet.

Vi venter på fullstendig tørking, installer ESP-knappene på stedet, monter og installer på bilen.

Vi sjekker funksjonaliteten, knappene fungerer feilfritt!

Er det noen som har hatt problemer med knappen?
Jeg har GL med ljå og ESP fra GLE
Av en eller annen grunn har jeg en knapp på førerkonsollen som er ansvarlig for passasjerglasset foran, noen ganger, som om den ikke kontakter
Du pirker den opp og ned - den begynner å ta tak og senker fortsatt glasset
I dette tilfellet fungerer knappen på selve passasjerdøren med et smell

Demonterte konsollen - ingen spor av oksidasjon, brudd eller kortslutning. Alt er i orden
Det ser imidlertid ut til at det fortsatt er problemer i ledningene, men du kan spore det opp. Fletten er lang og går gjennom blokken

Ofte kan føreren av en bil møte et så uforutsett problem som en knust vindusregulator. Denne artikkelen vil fokusere på Daewoo Nexia-bilen. Daewoo Nexia elektriske vinduskontroller kan svikte av ulike årsaker, og ulike feilsøkingsmetoder vil bli uthevet nedenfor.

Vindusregulator til bil

En vindusregulator er en enhet som kan gjøre livet enklere ikke bare for sjåføren, men også for passasjerer. Takket være ham kan du heve og senke glasset som du ønsker. Innretningen for korrekt drift skal monteres i dørkarmen eller i en underramme spesielt forberedt for vindusregulatoren.

Sidedør hvor mekanismen er plassert

Prinsippet for operasjon er som følger. En mekanisme er nødvendig for å heve og senke glasset. Denne drivmekanismen integrerer et gir (gir og snekkegir) og en elektrisk motor i seg selv. Snekkegiret får hjulet til å rotere i bare én retning.

Utformingen av denne mekanismen, som hever og senker glasset, kan være av flere typer:

1. Spak. Den består av en spak og en glider montert på enden av spaken. For å provosere bevegelsen til glasset påføres en impuls fra drivverket til hjulet og sektoren.
2. Rack. Mekanismen av denne typen består av en tannstang, som ikke beveger seg, og en plate, som er koblet til glasset. Den styrer bevegelsen til glasset.
3. Tau. Denne typen kjennetegnes ved at den setter glasset i bevegelse ved hjelp av et elastisk element - en kabel, som er montert i døren og festet mellom rullene.

Ulike modeller av Daewoo Nexia, utgitt i forskjellige år, kan utstyres med både mekaniske og elektriske vinduer. Hvis det første alternativet er installert i bilen, bør det ikke være noen spesielle problemer. Når det gjelder en elektrisk vindusregulator, er alt mye mer komplisert (forfatter - We Repair It By Ourselves).

Mange sjåfører klager over at biler av dette merket har dårlige ledninger, som er årsaken til feilen i mekanismen. Problemet er at de over tid mister elastisiteten og blir stive. Hvis du ved et uhell bøyer en slik ledning, kan den lett bli ødelagt. Dette vil bryte kobbertrådene inne i gummien. Som et resultat kan det oppstå en kortslutning i bilen, resultatet av dette vil være en sprunget sikring.

Ødelagte ledninger, som er beskyttet av gummi, er en av årsakene til feilen i det elektriske vinduet. Sjekk ledningene nøye. Kobber er ganske tynt, om enn elastisk. Hvis du ved et uhell skader ledningene, vil den elektriske vindusmekanismen svikte.

Vindusløfter Granat til Daewoo Nexia

Etter å ha sjekket kobbertrådene, innelukket i en stor ledning - korrugering, må du undersøke andre sårbare punkter som kan være årsaken til feilen. For å gjøre dette, må du sjekke vindusregulatormotoren. Hvis glasstetningene allerede er ute av drift, kan regnvann eller vanlig skitt komme inn i motoren og forårsake metallkorrosjon.

I både det første og andre alternativet er det viktig å sjekke ledningene, inspisere kollektorbørstene nøye, samt justeringsskruen. Kanskje årsaken til feilen er at skruen er for stram og ikke lar mekanismen fungere.

Handlingsskjemaet for å fjerne enheten er som følger:

1. Først må du fjerne trimmen fra døren.
2. Senk glasset og skru ut alle boltene som fester det til skinnen.
3. Etter det må du skru av mutterne som fester det elektriske vinduet.
4. Koble fra støpselet med ledninger fra motoren.
5. Deretter skal skinnen som motoren er festet på forsøkes fjernet gjennom hullet i døren uten skade.

1. Først må du bli kvitt delene av den forrige enheten. Dette kan gjøres, som nevnt ovenfor, ved å bore ut naglene.
2. Etter det må du sjekke hvor mange hull det er for den nye vindusregulatoren. Hvis hullene ikke er nok, må du lage dem selv med en drill.
3. Deretter må du koble ledningene sammen, som angitt i instruksjonene.
4. Etter det kan du sette motoren til det nye elektriske vinduet tilbake til rett plass og sikre den med muttere.

Hvordan du installerer denne mekanismen på bilen din, vil forfatteren av peling dot ru fortelle deg i de detaljerte instruksjonene på videoen.

Selv om nå min GL har et panel med turteller, tåkelys, servostyring, og nå er det vinduer. Fra GL var det bare dørlistene igjen... Beklager, jeg ble distrahert.
Før maiferien kjøpte jeg meg et sett med elektriske vinduer «Berkut» i UP.

Været viste seg å være ekstremt varmt, så i frisk luft i bygda jobbet vi i strålende humør!

Siden jeg åpnet døren, bestemte jeg meg for å starte støy- og vibrasjonsisolering samtidig. Jeg dedikerte resten av den første dagen til henne:
Det var en slik dør, så det tok mye tid å rengjøre anti-korrosjonslaget med white spirit, det tok mer enn en liter for begge dørene

Deretter limer du et lag med vibra. Hvis jeg gjorde det igjen, ville jeg først demontert den gamle løftemekanismen, da ville tilgangen til innsiden av døren vært lettere.

Legg til et lag med støy. Forresten er det praktisk å kutte det på et stykke plastfolie som var limt til døren.

Deretter begynner vi å demontere den gamle mekanismen ved å bore ut naglene. Det er veldig praktisk med en 6,5 drill, spesielt siden vi fortsatt vil trenge den i løpet av kort tid.

Vi fikser den nye vindusregulatoren. Med ett hull tok produsentene feil. Jeg måtte bore hullet på nytt. (Venstre hull)

Med rett dør var det enda verre, det var ikke 2 riktige hull i det hele tatt, jeg måtte merke og bore. Drill 6.5

Og til slutt fikser vi selve glasset med den gamle braketten. Før det var glasset i øvre posisjon og ble holdt av strimler av teip. Alt så ut til å gå knirkefritt her.

Det var elektrikerens tur. Det tok meg lengre tid enn noe annet. + tok fra sikringen 18, slik den skal være i henhold til opplegget. I lang tid klarte jeg ikke å trekke kontakten ut av sikringsskapet for å feste ledningen til den. Bakgrunnsbelysning fra bakruteavduggingsknappen. Kablingene som følger med de elektriske vinduene gledet meg bare, ledningene er lange, alt er merket, til og med krymping er gitt.

Vel, den siste delen av arbeidet:

Som et resultat åpner og lukker alt seg perfekt !! Sønnen min krevde umiddelbart at jeg skulle gjøre det samme tilbake også, for ikke å vri på håndtakene!
I bilen er farten merkbart roligere. Hva vil skje når det er en lyd på gulvet og på bakdørene.

Vanskelighetsgrad: 1.
Ledetid: 2 timer.
Uttak:

1. Plasser kjøretøyet sikkert på en jevn overflate (se "Standarddrift").

2. Hev dørglasset til det stopper.

3. Fjern dørbeklædningen (se "Fordørbeklædning - fjern og installer").

4. Vi fikser glasset i tetningen med trekiler.

5. Med et 8 mm bor borer vi hodene til to nagler som fester vindusløftemekanismen til det indre dørpanelet.

6. Bor ut hodene på de fire naglene som fester føringen.

7. Bruk en 10 pipenøkkel med en skralle og en skjøteledning, og skru løs boltene som fester føringen til glassholderen.

8. Fjern vindusregulatormekanismen gjennom åpningen i dørens indre vegg.

1. Kutt en gjenge for M6-boltene i hullene for feste-nagler til den elektriske vindusmekanismen.

2. Vi installerer vindusregulatormekanismen på plass, fikser den på den indre veggen av dørpanelet med bolter.

Resten av delene som fjernes under demontering, installeres i motsatt rekkefølge.

SAKSELIFTENE ER I PRINSIPP GODE, MEN HVIS DET ER LENGER UTEN HELT SMØRING, KAN DET BLI STERKT DEFORMERT VED DRIFT, BØYING OG SLUTT Å STEVE OG SENKE.

Du kan reparere, bare kaste skiing av braketter, alt blir på sin plass, og det er naturlig smurt med silikon smøremiddel.Verdien av heisen skjer i etapper, selve heisen festes til døren ved hjelp av aluminiumsklapper, de må bores, etter å ha trukket ut heisen, og konsolidere den nye, PÅ BOLTER MED MUTRE, OG DET ER MULIG PÅ RIVES, DET ER INGEN SPESIELL FORSKJELL.

Trapesheisene ligner på heisene fra priori eller VAZ 2110, årsakene til sammenbruddet er en motorfeil, motorbørstene, den nedgravde kabelen. Thermant en slik heis er vanligvis ikke underlagt, utskifting oppstår det samme, dråper dråper og endres i samme rekkefølge som beskrevet OVER.

OGSÅ INSTALLERT PÅ NEXIA DIVERSE ELEKTRISKE HEIFTER, "FRAM", "SPALL", "GRANATEPLATE", "GARANT"

ALLE HAR SINE FORDELER OG ULEMPER, MEN Preferansen GES "FREMOVER", PÅ SLIKE LØFTER MOTOREN SAMMEN MED BRAKETEN FESTAS TIL GLASSET GÅR OPP OG NED I JUNKING, JUNKING LØP.

HEISER TIL NEXIA ER ALLTID TILGJENGELIGE, PRIS 1600 RUB. ENDRE 700 RUB INNEN 30 MINUTTER.

ring 89372817000 Br-Gavs bilverksted

Daewoo Nexia 2008. FJERNING AV DE ELEKTRISKE VINDUENE PÅ YTTERDØREN NIKE

Fjern dørdekselet (se "Fjerne frontdekselet", side 237) og beskyttelsesfilmen på det indre dørpanelet.

Vi kobler til den elektriske vindusmekanismen og senker glasset til glassfesteboltene er synlige i det øvre hullet i det indre dørpanelet. Koble fra bryteren. Koble den negative ledningsterminalen fra batteriterminalen.

Ved å bruke "10"-hodet med en skjøteledning, skru løs de to boltene som fester glassholderen til vindusregulatoren.

Frontdørs elektriske vindusmekanisme

FAN GM

Gruppe: Gjester
Innlegg: 2865
Registrering: 21.1.2008
Fra: Kiev, Vorzel-1
Auto: BUICK PARK AVENUE
Gulv:

Så, kjære nexiyavody, sjåførheisen min har gått i stykker. tok den bare og brøt, dvs. glass gikk ned, og tilbake - vel, ikke sånn.. Samtidig summet selve motoren. Jeg demonterte døren, tok av vindusregulatormekanismen og fant ut at jeg hadde en girkasse som fungerte som den skulle uten belastning, men under belastning – vel, jeg ville ikke heve glasset. Dommen er utskifting av girkassen med motorenheten. Emisjonskursen er UAH 337 (på Syretskaya). Flere bilder, la oss gå

Vi fjerner dørdekselet, fjerner polyetyleninnsatsen (filmen), før det setter vi forsiktig glasset i midtposisjon, skru ut de to boltene som fester føringene til glasset, tar ut glasset (gjennom toppen) og ser at selve mekanismen er naglet tett til døren på 3 steder, selve motoren med en girkasse (3 stykker), og en guide langs hvilken glasset beveger seg ovenfra (2 stykker) og nedenfra (2 stykker). disse naglene bores ut elementært med bor, 4-5 mm i diameter (ikke mer) Naglene er myke - derfor kan de enkelt bores. Dette er hva vi får etter boring

Deretter tar vi ut selve ESP-mekanismen, sammen med opptakeren, og glem ikke å løsne 2-pinners kontakten for strømforsyningen til motoren, som er plassert ved siden av selve motoren, her er den.

Girkassen er festet til ESP-mekanismen med tre bolter, under krysset, på m6, vi skrur dem også ut og skiller mekanismen fra girkassen. girkasse separat:

Så tar vi en lignende, bare en ny enhet, vi skru den igjen i stedet for den gamle

Installasjon av ESP-mekanismen.
Siden vi boret ut naglene på tidspunktet for fjerning av ESP, for å fikse ESP-mekanismen igjen, er det nødvendig i selve ESP-mekanismen, på de stedene der naglene er installert, å kutte gjengen, med en kran på m6, (husker ikke trinnet), og så for festing ved hjelp av korte bolter for m6 med grovers alt dette gjøres veldig enkelt. Det er dette vi ender opp med.

(noen steder der hånden nådde, var boltene også låst med muttere)

Etter det setter vi inn glasset, samt fjernet det - gjennom toppen, for dette må du lirke av den ytre forseglingen av sideglasset, kombinere bunnen av glasset med en bevegelig støtte, feste to festebolter, og juster posisjonen til støtten - glass, i henhold til den enkle bevegelsen og fraværsforvrengningene når du senker heving.

Akk, jeg kan ikke laste opp bildet fordi forumet vårt ikke er buggy.

Da samler vi alt i omvendt rekkefølge.

Shl. Sett bildene i rekkefølge til slutt, så bare gjennom galleriet, da - du kan og så sette inn - jeg skjønner ikke nifiga.

Vi fortsetter å vurdere den elektriske kretsen til hjemmebilen Daewoo Nexia. Nedenfor er fargekodede diagrammer av komponenter som bilhorn, lys, retningsblinklys, varselblink, varselsummer, bagasjeromslås, drivstoffventil og noen få andre. Den første delen av Daewoo Nexia elektriske kretser er plassert her.

Koblingsskjema over lyd- og lyssignaler Daewoo nexia

E9 Belysningslampe for områdevelger for automatisk girkasse

E10 Markeringslys foran (venstre)

E11 Markeringslys foran (høyre)

E12 Lampe til en bakre markeringslykt (venstre)

E13 Lampe av en lanterne for belysning av et nummerskilt

E14 Lampe av en lanterne for belysning av et nummerskilt

E15 Lampe på bakre markeringslampe (høyre)

KB Relé kjørelys

S9 Hornbryter

Innvendig belysning, bagasjeromsbelysning, sigarettenner, bilklokke

E16 Bakgrunnslys (sigarettenner)

E17 Bakgrunnslys (askebeger)

E18 Bagasjeromsbelysningslampe

E18-1 Bagasjeromsbelysningslampe (biler med 5-dørs karosseri)

E19 Innvendig lyslampe

E49 Hanskerom belysningslampe

H2 Klokke med digital indikasjon

S10 Hanskerom lysbryter

S11 Bryter for bagasjeromsbelysning (kjøretøy med 5-dørs karosseri)

S12 Dørlysbryter (høyre bakdør)

S13 Dørlysbryter (venstre bakdør)

S14 Dørlysbryter (høyre frontdør)

S15 Dørlysbryter (venstre fordør)

Bremselys, revers, SBG

E20 Stopplys (venstre)

E20-1 Lampe for det sentrale høye stopplyset (biler med 3- og 5-dørs karosseri)

E21 bremselyspære (høyre)

E22 Ryggelys (venstre)

E23 Ryggelys (høyre)

S2 Parkerings-/Nøytralbryter (3-trinns automatgir)

S2-1 Parkerings-/Nøytralbryter (4-trinns automatgir)

S16 Bremselysbryter (mekanisk manuell girkasse)

S17 Bremselysbryter (3-trinns automatgir)

S18 Bryter for ryggelys (manuell girkasse)

XI Diagnostisk kontakt

Y4 EMC lock-up momentomformer

Retningsblinklys, Daewoo Nexia varselblink

E24 Alarmindikator

E25 sideblinklys (venstre)

E26 Blinklys (bak til venstre)

E27 Blinklys (foran venstre)

E28 Indikatorlampe (foran høyre)

E29 Blinklys (bak høyre)

E30 Lampe sideretningsindikator (høyre)

K8 Blinklysrelé

S 19 Alarmbryter

S20 Blinklysbryter

Advarselssummer, bagasjeromslås, drivstoffventil for kjøretøy

K9 Advarselssummer

521 Bagasjeromlåsbryter

522 Drivstoffventilbryter

S37 Sikkerhetsbeltebryter

Y5-1 EMK for bagasjeromslåsen (biler med 30 og 5-dørs karosseri)

Y5 Drivstofftank

Bakrutevarmekrets Daewoo nexia

E31 Lyslampe for bakrutevarmebryter

E32 Indikatorlampe for å slå på bakrutevarmeren

K10 Relétimer for elektrisk bakrutevarmer

R11 Oppvarmet bakrute

S23 Bryter for defroster bakrute

Vindusvisker, bilradio Daewoo

K11 Vindusviskerrelé

K12 Vindusspylerpumperelé (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)

K13 Viskerrelé bak (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)

M6 Spylerpumpemotor

M7 Viskermotor

M8 vindusspylermotor (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)

M9 Viskermotor bak (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)

M10 Antenne med elektrisk drift R4 Bryter for driftsmoduser til visker

R4 Viskermodusbryter

S24 Bryter for vindusspyler

S25 Viskerbryter S25-1 Viskerbryter bak (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)

H3 Høyttaler foran venstre

H4 Høyttaler bak venstre

H5 Høyttaler foran høyre

H8 Høyttaler bak høyre

Elektriske vinduer, sentrallås

M10 Elektrisk vindusmotor (foran venstre)

M12 elektrisk vindusmotor (foran høyre)

M13 Elektrisk vindusmotor (bak til venstre)

M14 elektrisk vindusmotor (bak høyre)

M19 Elektrisk motor høyre foran

M20 Elmotor høyre bak

M21 Elmotor venstre bak

S26 Elektrisk vindus hovedbryter

S27 Sentrallåsbryter

S37 Strømvindusbryter (foran høyre)

S38 Strømvindusbryter (bak til venstre)

S38 Strømvindusbryter (bak høyre)

S39 Strømvindusbryter (foran venstre)

Dashbord Daewoo nexia

E34 Feilindikator for kollisjonspute

E35 ABS-feilindikator

E36 Varsellampe for minimum drivstofftilførsel

E37 Oljetrykkfallsindikator

E38 Feilindikator for motorsystemet

E39 Indikator for parkeringsbremsen og fall i bremsevæskenivået

E40 Fjernlys indikator

E41 Nivåfallsindikator for spylervæske

E42 Blinklysindikator

E43 Signaldør åpen

E44 Sikkerhetsbelte ikke festet varsellampe

E46 Dashboard belysningslampe

H9 Drivstoffnivåindikator

Zh1 Kjølevæsketemperaturmåler

R5 Drivstoffnivåsensor i tanken

R6 Kjølevæsketemperatursensor

R7 Spylervæskenivåindikatorbryter

S43-bryter (4-trinns automatgir)

Klimaanlegg, elektrisk vifte, vifte

F48 Luftkondisjoneringsbryter belysningslamper

K21 Elektrisk vifterelé (høy hastighet)

K22 Elektrisk vifterelé (lav hastighet)

K23 Klimakompressorrelé

K24 Viftemotorrelé

K25 elektrisk motor (valgfritt)

M26 Elektrisk motor

M27 Viftemotor

R10 Viftemotormotstand

R11 viftemotormotstand (lav hastighet)

532 Viftebryter

533 Radiator temperaturrelé

534 Lavtrykksbryter

535 høytrykksbryter

536 bryter for klimaanlegg

Y1 Klimakompressor

Y10 Solenoid for aktivering av resirkulasjonsmodus.

Daewoo Nexia Owners Club

28. mars 2009 lørdag, 15:54:11

28. mars 2009 lørdag, 21:58:40

30. mars 2009 mandag, 21:23:27

30. mars 2009 mandag, 22:49:26

13. august 2009 torsdag, 12:00:00

13. august 2009 torsdag, 16:05:28

13. august 2009, torsdag, 23:37:20

En sykdom med et skjevt stigende glass behandles veldig enkelt (fra erfaringen med å jobbe med ubeks * no offense to ubeks *)!
Trinn når du tar / kjøper WD40
Trinn to skyv glasset helt ned
Trinn tre, du begynner å helle WD40 rikelig inne i gummibåndene langs kantene på glasset for å smøre dem ordentlig og vips, det flyter oppover som et urverk.

Shl Hvis du gjentar diff, utfør alle handlingene ovenfor på nytt!

Generelt er det ikke noe slikt i bilen som ikke kunne fikses med en rull elektrisk tape og WD40!
Hvis noe ikke skulle bevege seg men beveger seg - Isolasjonstape
Hvis noe ikke beveger seg, men burde bevege seg - WD40

14. august 2009 fredag, 12:46:39

Glasset på passasjerdøra ga seg litt, det ble herdet på denne måten

Også i dag er førerdørens elektriske vinduskontrollenhet blitt reparert. Den kan demonteres med låser, loddes med loddebolt, ringing og reparasjon er ganske enkelt

Jeg har en kontakt i en av de to kontaktorene til høyre passasjerdør som sitter fast ved lukkingen av glasset. Etter demontering er kontaktene polert og alt fungerer som en klokke. Det eneste jeg møtte var å lodde kontaktene til brettbrønnen, som er under kontaktorene til bakdørene, inntil jeg ringte den to ganger, jeg hadde den på meg på kontoret og tilbake til skrivemaskinen for å sjekke

.

22. september 2011 torsdag, 21:41:20

22. september 2011, torsdag, 22:34:46

22. september 2011, torsdag, 22:42:22

23. september 2011 fredag, 06:50:03

27. april 2012 fredag, 23:36:47

28. april 2012 lørdag, 09:07:27

30. april 2012 mandag, 17:53:53

Jeg vil feste en ESP foran. Fortell meg hvor jeg skal koble til + for å drive ESP (det er også ønskelig hvor jeg skal lete etter dette stedet)? Forbruksstrømmen er omtrent 5A.

I teorien er det nødvendig at ESP-en fungerer etter å ha vridd om nøkkelen, hvor finner jeg en ledning som tåler belastningen?

10. juli 2012 tirsdag, 23:48:17

Jeg satte ESP "Granat" til å jobbe med liming av dørene med vibra, endring av ESP-kontakten (de ble ikke pinout riktig på fabrikken), en liten justering av mekanismene, innsetting av knappen - det tok 8 timer. Alt ble gjort sakte.

Jeg tok strømmen fra F16-sikringen (strømforsyning til standard ESP), av en eller annen grunn hadde jeg den koblet til og strøm ble levert til den normalt i GL-konfigurasjonen.

Beløpet brukt (ikke medregnet vibroplasten i døren) - 2300 rubler + forbruksvarer for små ting

Til tross for at Ksenia som helhet er en veldig pålitelig og hardfør bil, er det steder i den som knapt kan kalles pornografi, hvorav en bare er elektriske vinduer. Jeg vil ikke nå liste opp hele listen over klager mot dem - hver av dem er et eget emne, hvorav mange har blitt diskutert mange ganger, jeg vil dvele ved kontrollenheten i detalj. Jeg fikk bilen med helt defekte vinduer, da jeg kjøpte, sørget jeg bare for at stasjonene deres fungerte, jeg bestemte meg for at det ville være nok hender til å sette dem tilbake til normal tilstand.

Og det var nok hender, som jeg ikke kan si om tiden: det var nok å gjenopprette enheten på førerdøren i henhold til ordningen, hvis bare det på en eller annen måte ville fungere, samtidig overførte jeg kontrollen til den eneste live-knappen på bakdøren. Det var vinter og det var ikke nødvendig å åpne vinduene, men vinteren tok brått slutt, varmen begynte, og den siste knappen ble ubrukelig, noe som fikk meg til å ta hensyn til en så viktig de ...

Til tross for at Ksenia som helhet er en veldig pålitelig og hardfør bil, er det steder i den som knapt kan kalles pornografi, hvorav en bare er elektriske vinduer. Jeg vil ikke nå liste opp hele listen over klager mot dem - hver av dem er et eget emne, hvorav mange har blitt diskutert mange ganger, jeg vil dvele ved kontrollenheten i detalj. Jeg fikk bilen med helt defekte vinduer, da jeg kjøpte, sørget jeg bare for at stasjonene deres fungerte, jeg bestemte meg for at det ville være nok hender til å sette dem tilbake til normal tilstand.

Og det var nok hender, som jeg ikke kan si om tiden: det var nok å gjenopprette enheten på førerdøren i henhold til ordningen, hvis bare det på en eller annen måte ville fungere, samtidig overførte jeg kontrollen til den eneste live-knappen på bakdøren. Det var vinter og det var ikke nødvendig å åpne vinduene, men vinteren tok brått slutt, varmen begynte, og den siste knappen ble ubrukelig, noe som tvang meg til å ta hensyn til en så viktig enhet. Jeg ønsket opprinnelig å bytte ut hele blokken, men den indre padden var imot (

1300-1500r) og jeg begynte å jobbe, og startet med et søk på Internett etter informasjon om i det minste hensiktsmessigheten av satsingen.Det viser seg at arbeidskraft kan rettferdiggjøres fullt ut, og det er til og med en detaljert instruksjon (
). Instruksjonen er ganske omfattende, det er ikke noe spesielt å legge til den, men det er veldig små finesser som ødelegger hele bildet. Demontering La oss begynne i det små: uten en kraftig (40W er angitt i instruksjonene) loddebolt, trenger du ikke engang å prøve å gjøre noe.

Massive metallplater inne i plasten sprer varme perfekt, som et resultat av at loddetinn smelter i lang tid, blir til grøt og stivner raskt, noe som gjør det vanskelig å demontere bryteren. Hvis du har en kraftig loddebolt, er det for tidlig å glede seg: det er seks kontakter, du vil ikke ha tid til å varme opp alt samtidig for å fjerne bryteren, og hvis du prøver å trekke med rå kraft, kan du smelt saken og forskyv kontaktputene slik at det mest sannsynlig ikke vil være mulig å sette dem på plass igjen. Loddestasjonseiere vet hva de skal gjøre, resten trenger en loddesugepumpe.

Vi varmer loddepunktene godt og velger forsiktig all loddetinn fra hvert ben, med jevne mellomrom, slik at bryterkroppen avkjøles. Vi demonterer og defekterer Så bryteren er forseglet. Dette er en vanlig mikrik som finnes i ulike automatikk i lavstrøms styrekretser. KONTROLL og LAVSTRØM, men ikke utøvende, fra strømmen der ved topplasten (vi prøver å heve det fullt hevede glasset) alt som er mulig synker! Dette er et viktig poeng, men mer om det senere. På kontaktene vil vi definitivt se en stor mengde karbonforekomster, samt skall og loddemetall.

Det skal bemerkes at hvis toppkontakten er dekket med karbonavsetninger til en slik tilstand at den ikke passerer strøm, vil den ekstra blokken på den tilsvarende døren heller ikke fungere, dette er en designfunksjon. Så hvis glasset ikke beveger seg fra en enkelt knapp, betyr ikke dette at drevet har dødd. Det er også verdt å ta hensyn til fjærens stivhet. Fra sterk oppvarming kan fjæren miste sin elastisitet og vil ikke være i stand til å presse kontaktene med riktig kraft, en slik fjær for utskifting er ubrukelig å bøye, så vel som kontakter med dype skall. Reparere. Vi fjerner alle kontakter med en fil for perfekt jevn, hvis mulig, vi polerer, slik at effekten vil vare lenger.

Det er viktig at overflatene til de bevegelige og faste kontaktene slutter seg til hverandre med hele området uten forvrengninger, det kan være nødvendig å bøye de faste kontaktene for dette. Du kan sjekke kontaktområdet med et stykke karbonpapir. Med en liten kontaktflate vil kontaktene raskt brenne ut og alle reparasjoner vil gå i kloakken. Hvis noen del av bryteren ikke kan repareres, er det to alternativer:
1.

Doner en knapp på den sentrale blokken. I dette tilfellet, for at knappen på døren skal fungere, på stedet for giverbryteren, må hoppere loddes mellom de ekstreme (langs bevegelsen til knappespaken) putene. 2. Av de tre dørknappene, velg den som er i dårligst stand og demonter den for deler
(det er akkurat samme mikrik som i sentralblokken), og kjøp heller en ny. (Jeg valgte dette alternativet)
Etter stripping og montering kan bryteren monteres og loddes til sin rettmessige plass, uten å glemme å sjekke den først.

Hvis du har valgt det andre alternativet, men du ikke vil kjøpe en ny knapp ennå eller i det hele tatt (sjåføren fungerer og det er nok!), så må du lage en plugg fra den gamle knappen i passasjerdøren ( det fungerer ikke uten det):
Vi lodder bare hopperne som på bildet og monterer. Fly i salven Så vi reparerte blokken og det virker som vi burde være fornøyd, instruksjonsforfatteren hevder at blokken vil vare i minst tre år. Men ikke alt er så enkelt som det ser ut til. Hva har vi? Det viktigste er at vi renset bort sølvstøvet fra kontakten (ellers ingenting annet - skallet), som skulle ha forhindret det i å brenne, og blottlagt kobberet.For det første brenner kobber mye raskere enn sølv, og for det andre oksiderer kobber fortsatt veldig raskt, spesielt i fuktig luft, noe som fører til økt motstand, mer oppvarming og raskere forbrenning (hei høst, farvel til ESP!).

Om kinesiske blokker var jeg heldig, bilen min har en kinesisk sentral ESP-blokk. Hva er forskjellen? Ja, det er ikke mye av det, bortsett fra en liten detalj:
Til venstre er en kontakt fra en mikrik fra den originale blokken, til høyre - fra en kinesisk. Som vi kan se, har den originale blokken en kontaktpute, kineserne har den ikke, bare en bøyd plate. Dette betyr at det er vanskelig å oppnå perfekt kontakt av kontakter, og i storskala produksjon er det nesten umulig. I tillegg, på den kinesiske kontakten, var det opprinnelig en slags pornografi i stedet for sølvbelegg.

Dette er selvfølgelig bare bakgrunnsbelysning, men for en slik layout ville det vært fint for forfatteren å rive av noe og feste det tilbake på samme måte. Løsning Hvis alt er så dårlig med reparasjonen, hvorfor er det nødvendig? Behov for! Til å begynne med, hvis du vil, kan du prøve galvanisk forsølvning, hvis du har de nødvendige reagensene, er det ikke noe komplisert, du kan gjøre det enda bedre enn før (jeg gadd ikke så mye). Kontaktfjæren har et veldig lite, minste tverrsnittsareal og belastningen er meget stor. Nesten alle fjærer har spor av overoppheting, og tar du på mikrofonen etter et par senking og heving av glasset, kan du merke en merkbar oppvarming.

Oppvarmingen kan være så sterk at plasten smelter under midtkontakten. I tillegg, når kontaktene er lukket, hopper en kraftig gnist, som er kraftigere, jo sterkere karbonavleiringer på kontaktene og jo mindre kontaktareal, fører det til dannelse av overflatedefekter. Dette forklares av det faktum at for mikriks av denne utformingen overstiger den tillatte strømmen vanligvis ikke 1-2A, ikke bare overskrider strømmen merkbart denne verdien, men også induktansen til motoren bidrar.

Den universelle løsningen er å koble fra to via et relé. I dette tilfellet flyter bare strøm gjennom mikrofonen for å drive reléviklingen, og motoren drives gjennom kontaktene til et av disse reléene. Det ene reléet går opp, det andre går ned. En slik frakobling vil tillate både å forlenge levetiden til den gjenopprettede enheten betydelig (selv om kontaktene surner litt - reléet slås på uten konsekvenser, det vil ikke være nye skall, fordi strømmen er liten), og å gjøre ny enhet praktisk talt evig.

Helt konkret skal jeg skrive om stafetten litt senere, nå velger jeg hva jeg skal gjøre alt fra og jeg venter på en mulighet til å gjøre det. Håper anmeldelsen var nyttig. Cm.

Elektrisk skjematisk diagram av elektriske vinduer, sentral elektrisk lås Daewoo Nexia (Daewoo Nexia) 94 og utover

L1 - Tennspolen
V1 Diode

H5 Høyttaler foran høyre
H8 Høyttaler bak høyre

M1 Starter
M2 Tomgangsventil (KXX)
MH Drivstoffpumpemotor
М4 Venstre frontlysjusteringsmotor
M5 Høyre frontlysjusteringsmotor
M6 Spylepumpemotor
M7 Viskermotor
М8 Vindusspylermotor (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)
M9 Viskermotor bak (3- og 5-dørs kjøretøy)
M10 Motorisert antenne R4 Viskermodusbryter

S1 Tenningslås
S2 Parkerings-/nøytralbryter (3-trinns automatgir)
S2-1 Parkerings-/nøytralbryter (4-trinns automatgir)
S3 Bremselysbryter
S4 Oljetrykkbryter
S5 Høyre bryter
S6 Hovedlysbryter
S7 Bryter for tåkelys foran
S8 Bryter for tåkelys bak
S9 Hornbryter
S10 Hanskerom lysbryter
S11 Bryter for bagasjeromsbelysning (kjøretøy med 5-dørs karosseri)
S12 Dørlysbryter (høyre bakdør)
S13 Dørlysbryter (venstre bakdør)
S14 Dørlysbryter (høyre frontdør)
S15 Dørlysbryter (venstre fordør)
S16 Bremselysbryter (manuell girkasse)
S17 Bremselysbryter (3-trinns automatgir)
S18 Bryter for ryggelys (manuell girkasse)

S19 Alarmbryter
S20 Blinklysbryter
S21 Bryter for bagasjeromlås
S22 Drivstoffventilbryter
S23 Oppvarmet bakrutebryter
S24 Bryter for vindusspyler
S25 Viskerbryter
S25-1 Viskerbryter bak (kjøretøy med 3- og 5-dørs karosseri)
S26 Hovedbryter for elektriske vinduer
S27 Sentrallåsbryter
S28 Relé for fall av bremsevæskenivå
S29 Parkeringsbremsebryter
S31 Sikkerhetsbeltebryter
S32 Viftebryter
S33 Radiator temperaturbryter
S34 Lavtrykksbryter
S35 Høytrykksbryter
S36 Klimaanlegg bryter
S37 Bryter for strømvinduer (foran høyre)
S38 Bryter for strømvinduer (bak til venstre)
S38 Bryter for elektrisk vindus (bak til høyre)
S39 Bryter for strømvinduer (foran til venstre)