I detalj: gjør-det-selv elektrisk drill interskol reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
En elektrisk drill i et hjemmeverksted tar en spesiell plass. Derfor er verktøybrudd en stor nok plage. Til tross for kompleksiteten i designet, er det fullt mulig å gjøre en uavhengig reparasjon.
4.Girkassehus - utfører bærende funksjoner for rotasjon
5. gir og reduksjonsmekanisme;
6. lagre av akselen til patronen og ankeret til motoren;
8. børstemontering av den elektriske motoren;
9. Chuck med bore- eller kutterholdemekanisme.
Boret går aldri i stykker som en helhet: ett av elementene svikter. Etter å ha forstått utformingen og sammenkoblingen av elektroverktøyenhetene, vil det være lettere å lokalisere feilen.
Borreparasjon utføres etter prinsippet "fra enkel til kompleks". Du bør ikke umiddelbart demontere verktøyet til skruen, og vurdere tilstanden til alle noder samtidig.
Drillen slår seg ikke på. Vi starter med strømledningen (i hvert fall før det bør du sjekke spenningen i stikkontakten og skjøteledningen). Etter å ha demontert saken, finner vi kabelkontaktene og "ringer" dem med et multimeter.
Viktig! Ikke sjekk strømkabelen med spenning! Hvis de strømførende lederne bryter, kan du få elektrisk støt, eller organisere en kortslutning.
Vi kobler til stikkontakten på støpselet og den motsatte terminalen på ledningen. Deretter bøyer vi kabelen flere ganger langs hele lengden. Tapt kontakt eller fullstendig fravær indikerer tilstedeværelsen av en åpen krets inne i isolasjonen. Hvis bruddet på den strømførende lederen er nær kanten, kuttes kabelen og kobles til igjen. Det blir bare litt kortere. Hvis gapet er i midten av lengden, er det bedre å bytte ut ledningen. Skjøtingen vil være usikker.
Video (klikk for å spille av).
Ledningen fungerer som den skal - vi sjekker bryteren. Vi kobler multimeteret til terminalene, og trykker på tasten. En stor strøm flyter gjennom kontaktene, gnister oppstår (spesielt når støv kommer inn i kabinettet). Kontakter kan oksideres. Demonter bryterhuset forsiktig og rengjør kontaktgruppene med fint sandpapir.
I tilfelle brudd på metalldeler, er det bedre å kjøpe en ny enhet.
Hvis det er en ekstra kontaktgruppe i kretsen mellom bryteren og den elektriske motoren (for eksempel en reversbryter eller en hastighetsregulator), diagnostiserer vi også denne noden.
Deretter sjekker vi tilkoblingsledningene fra bryteren til motorbørstene. Hvis de er i orden, diagnostiserer vi børsteenheten.
Fjærene skal trygt presse børstene mot ankerlamellene; vi sjekker selve karbonelementene for slitasje. Om nødvendig endrer vi: reservedeler er inkludert i leveringssettet, eller kjøpt i spesialforretninger. Armaturkontaktlistene kan oksideres eller tettes. De kan rengjøres skånsomt med fint sandpapir.
Et mer komplekst sammenbrudd er svikt i anker- eller statorviklingene. Ved hjelp av et multimeter kontrolleres en kortslutning mellom enhetens kropp og kontaktene til viklingene. Deretter måles motstanden. Verdien skal være den samme på hver vikling, variasjonen i avlesninger bør ikke være mer enn 5%. Defekte viklinger må spoles tilbake.
Dette kan gjøres på egen hånd, eller på et verksted (i alle fall vil det være billigere enn å kjøpe en ny motor).
Slike sammenbrudd manifesterer seg ganske tydelig. Uvedkommende støy, sliping, akselstopp osv.
Motoren roterer sakte og viklingene blir veldig varme.Eller, under normal rotasjon, høres en karakteristisk summing (sliping). Mest sannsynlig - rotorlagrene er utslitte eller tette. Etter å ha demontert borekroppen, tar vi forsiktig ut rotoren. Den fjernes sammen med lagrene. Ved å vri den ytre klemmen, vil du umiddelbart finne feilen. Hvis lagrene roterer tett, må de spyles med en penetrerende væske (WD-40 eller vanlig parafin)
Viktig! Pass på at det ikke kommer væske inn i armaturviklingen! Ellers kan den isolerende lakken løses opp, og det vil oppstå en mellomsvingskrets.
Deretter legges fett mellom klipsene for høyhastighetsaggregater. Lithol- eller grafittfett for billager vil duge.
Hvis det er et tilbakeslag mellom lagerringene, må enhetene skiftes ut.
Demontering utføres med en spesiell avtrekker eller med en åpen skiftenøkkel.
Hvis det ikke er baller, sørg for å finne dem i etuiet. Gjenstander som faller ned kan sette seg fast mellom motor- eller girkassedeler og skade hele enheten.
Lagrene til chuckakselen diagnostiseres og repareres på samme måte. Bare å demontere dem uten avtrekker vil ikke fungere.
Hvis monteringsstedet til det ytre lagerhuset (sengen) er slitt fra hverandre (dette skjer når lageret sitter fast), må du lage foringer av tynne metallplater. Ellers vil det oppstå slag når akselen roterer.
Motoren roterer i normal modus, støy og slipelyd høres fra girkassehuset. Skaftet dreier ujevnt. Slitte eller ødelagte gir på reduksjonsgiret.
Vi demonterer kassen og undersøker girene.
Det er tilrådelig å vaske sammenstillingen av gammelt fett og rotere akselen 360 °, for å kontrollere inngrepet av girene. Hvis det oppdages et tilbakeslag eller overdreven slitasje på tennene, må den mekaniske delen skiftes.
Kanskje har det rett og slett samlet seg en stor mengde støv i girkassehuset. Sammen med smøremiddelet dannes en slipepasta. I dette tilfellet, etter å ha spylt enheten, tilsett bare nytt fett.
Tips: Fettet bør skiftes med jevne mellomrom uten å vente på brudd.
Spesielt hvis du ofte borer steinvegger.
Patronen er ødelagt. For cam-enheter (nøkkelferdige) er dette en stor sjeldenhet, designet er pålitelig og enkelt. Enheten er utsatt for støv, slik at den interne mekanismen lett kan sette seg fast. Oftest er gripeføringene tilstoppet med små slipende partikler.
Hvis chucken ikke vrir seg godt, er det nok å blåse den ut med trykkluft og behandle den med et penetrerende smøremiddel.
OBS: Kjevechuckene smører ikke innsiden!
Det er ganske vanskelig å demontere en del uten et spesialverktøy. Hvis en komponent er mekanisk ødelagt inni, må du fortsatt bytte hele enheten.
Men nøkkelløse chucker, tvert imot, demonteres og repareres enkelt.
De er ikke like pålitelige og bærer ikke lasten godt. For å demontere en slik patron er det nok å fjerne et par låseskiver. Du vil lett finne en ødelagt eller slitt del som enkelt kan skiftes ut.
Det er to typer feste: Morse konisk, og gjenget. I det første tilfellet må du påføre flere slag med en liten hammer på baksiden av patronen. Deretter kan den enkelt fjernes.
For å skru av den gjengede festeanordningen, holdes akselen med en skiftenøkkel (det er spesielle flater på akselen).
Det er ingen feil som ikke kan rettes for hånd. Hvis en separat enhet ikke kan gjenopprettes, bare den endres, det er ikke nødvendig å kjøpe en ny drill.
For å forhindre sammenbrudd bør du følge enkle regler:
Etter støvete arbeid, blås ut ventilasjonshullene og innsiden av patronen. Hold instrumentet rent.
Ikke overopphett motoren - ta pauser for langvarig bruk.
Fyll på fett på de roterende delene med jevne mellomrom.
En elektrisk drill er et av de vanligste husholdningsverktøyene. Og det er veldig ille når det plutselig slutter å virke.I slike tilfeller vil jeg virkelig reparere boret med egne hender.
Elektrisk boreenhet diagram.
Utformingen av en drill eller hammerbor er ganske enkel. Ulike verktøymodeller skiller seg hovedsakelig bare i forskjellen i arrangementet av deler og kvaliteten på produksjonen. Allsidigheten til driftsprinsippet og strukturene som brukes, lar deg utføre uavhengig reparasjon av boret i de fleste tilfeller av funksjonsfeil.
Enhver elektrisk drill består av en kropp, som huser de elektriske og mekaniske delene, og en chuck, som boret er montert i, på hovedakselen til boret. Den elektriske delen inneholder vanligvis:
elektrisk motor;
kontaktbørster festet i børsteholderen;
startknapp (bryter);
motorhastighetsregulator;
omvendt enhet;
start kondensator;
strømledning (kabel).
Diagram over slagmekanismen til boret.
På sin side består en tofaset AC-motor av en stator og en rotor (armatur) med en kollektor.
Den mekaniske delen inkluderer en girkasse og et lagersystem. Girkassen overfører rotasjonen av den elektriske motoren til boreakselen, og reduserer rotasjonshastigheten. En mer kompleks mekanisk del i en borhammer (hammerbor). Hammerborets reduksjon gir perkusjons-translasjons- og rotasjonsbevegelsen til boret (boret). Designet, i tillegg til utstyret, inkluderer stempler (sjokk og flygende), ram og tennstift.
En funksjonsfeil i den elektriske delen manifesterer seg i form av manglende rotasjon av motoren, dvs. når det ikke er noen indikasjon på at motoren går (brum, vibrasjon osv.). Hvis slagboret ikke slår seg på, og patronen lett kan dreies for hånd, kan vi trygt snakke om en funksjonsfeil i den elektriske delen. Det samme kan sies hvis det ikke er hastighetskontroll eller reversert rotasjon. En forventet funksjonsfeil i den elektriske delen indikeres ved gnistdannelse under driften av boret. Midlertidige avbrudd i driften av boret, ekstern støy kan også indikere en elektrisk krets.
Oftest skyldes en funksjonsfeil i den elektriske delen slitasje på kontaktbørstene. Hvis de kuttes med 40 %, kan gnistdannelse og funksjonsfeil observeres. Med mer slitasje på børstene slår ikke elmotoren seg rett og slett på. Prosedyren for å bestemme årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen anbefales som følger (som tilgjengelig). Først bestemmer testeren integriteten til ledningen (kabelen). Deretter kontrolleres driften av startknappen (bryteren) og integriteten til startkondensatoren. Deretter fjernes og kontrolleres kontaktknappene. Til slutt bestemmes integriteten til motorviklingene.
Et tydelig tegn på et mekanisk problem er en fastkjørt boreaksel. Hvis patronen ikke kan roteres for hånd, og samtidig høres summen fra den elektriske motoren når den slås på, ligger årsaken i sammenbruddet av girkassen eller lageret. Den vanligste årsaken til mekanisk feil er svikt i trykklager. Et sammenbrudd av girkassen kan også vises i tilfellet når chucken dreies for hånd og den elektriske motoren går, og rotasjonen ikke overføres til hovedakselen. En funksjonsfeil i den mekaniske delen kan forårsake periodiske funksjonsfeil (midlertidige stans) av boret, brum, sliping og utilstrekkelig akselrotasjonshastighet. Ved fjellbor kan en funksjonsfeil i den mekaniske delen fjerne støtbevegelsen til boret.
Til slutt kan en funksjonsfeil manifestere seg i borechucken. Så det kan være vanskelig å fjerne boret når kammene ikke åpner seg på grunn av brudd i inngrepet inne i chucken. Noen ganger manifesterer feilen seg i form av å rulle chucken i forhold til boreakselen. I dette tilfellet oppstår en funksjonsfeil i området der chucken er festet til akselen.
En av de vanligste årsakene til funksjonsfeil er slitasje eller brenning av kontaktbørster.De første tegnene på børsteslitasje vises i form av gnister i kontaktområdet til børstene med den elektriske motorens armatur og mindre funksjonsfeil på boret når belastningen økes.
Plasseringen av kontaktbørstene inne i boret.
Mange boremodeller har forenklet tilgang til børstene, og det er ikke vanskelig å bytte dem, og noen øvelser krever demontering av kroppen og fjerning av børsteholderen. Børstene må byttes ut med nye som er like store som de defekte børstene.
De skal være godt festet til børsteholderen. Ledningsledningens elektriske kontakt må strammes godt. Børstens kontakt med armatursamleren må være pålitelig. Det er nødvendig å sjekke vårens handling.
Svikt i en elektrisk motor er den nest største årsaken til en borefeil. Dette skyldes skade på statorviklingen eller armatur. Slike skader oppstår på grunn av en fabrikkfeil i viklingene eller feil drift av boret (langvarig drift uten avbrudd, belastningen over den tillatte belastningen når boret sitter fast, etc.). Som regel er elektrisk sammenbrudd av viklingen lett å identifisere visuelt eller av den karakteristiske brennende lukten. Hvis det ikke er noen synlige manifestasjoner, bør motorviklingene kontrolleres med en tester, ohmmeter og megohmmeter for verdien av motstand. Det kan være tre typer ledningsskader - kortslutning mellom svinger, sammenbrudd av en sving til kroppen eller brudd i ledningen. Reparasjon av statoren eller ankeret utføres ikke uavhengig.
Koblingsskjema for boremotor.
For å erstatte elementene til den elektriske motoren, demonteres borekroppen, kontaktbørstene og ledningsledningene kobles fra, og den elektriske motoren fjernes sammen med støttelagrene.
Trekk om nødvendig inn drivhjulet. Det defekte elementet til den elektriske motoren kobles fra og erstattes med en ny eller den gamle installeres etter reparasjon (omspoling) av fagfolk.
Bryteren (startknappen) og rotasjonshastighetsregulatoren i boret er vanligvis kombinert. Hastigheten reguleres ved å trykke på knappen med forskjellig innsats. Først bør du sjekke tilstedeværelsen av spenning ved inngangs- og utgangsterminalene på knappen. Hvis det ikke er noe signal, fjern forsiktig knappehuset og inspiser alle kontakter. Som regel bestemmes brenning eller festing av kontakter visuelt. Alle kontakter må tørkes grundig med alkohol og rengjøres med slipepapir. Etter det bør tilstedeværelsen av spenning kontrolleres igjen. Hvis det ikke er noe signal, bør knappen byttes ut med en ny. Årsaken kan være et brudd på elektrisk kontakt med ledningen. I dette tilfellet må ledningen loddes.
Borknappkoblingsskjema med revers.
Den omvendte rotasjonsmekanismen er basert på et system med opprette og bryte kontakter. Forebyggingen utføres på samme måte som startknappen. I tillegg bør du sjekke alle ledningene til mekanismen som går til børstene og statoren til den elektriske motoren.
Årsaken til umuligheten av å starte den elektriske motoren kan være svikt i startkondensatoren. Vanligvis er en ikke-fungerende tilstand til en kondensator merkbar ved en fargeendring. Men det er mer pålitelig å måle kapasiteten og sammenligne den med den nominelle verdien.
Kontroll av den elektriske delen begynner med å bestemme integriteten til strømledningen (kabelen) ved hjelp av en tester eller ohmmeter.
Motstanden mellom kontaktene til pluggen måles (bestemmelse av kortslutningen til ledningene) og motstanden til hver kjerne.
En fastkjørt chuck eller en slipelyd indikerer en feil i girkassen eller lagrene. Først av alt bør du demontere borekroppen og inspisere tilstanden til girene i girkassen. Slitasjen på monteringssporene eller de ødelagte tennene på tannhjulene indikerer feil på delen. Dette giret må skiftes. Tannhjulene inspiseres langs hele omkretsen, og dreier akslene jevnt for hånd.
Lagrene kontrolleres ved å dreie akselen i dem. Hvis akselen er treg, start med å smøre lagrene.Hvis dette ikke hjelper, fjernes de fra akselen ved hjelp av en spesiell avtrekker. Lagerburet rulles med hender. Hvis bevegelse er vanskelig eller fremmede lyder høres, bør lageret skiftes.
Ved langvarig bruk av boret kan patronen svikte. Noen ganger manifesterer dette seg i umuligheten av å fjerne boret - justeringshylsen spinner ikke, eller tvert imot, den ruller lett, og kjevene beveger seg ikke fra hverandre. Dette indikerer slitasje på girleddet i chucken på grunn av metallspon og støv. I dette tilfellet reduseres reparasjonen til å erstatte kassetten. Chucken er vanligvis festet til akselen med en venstregjenger og festes med en skrue. Patronen kan fjernes ved å skru ut skruen og vri patronen i motsatt retning med kraft. I noen modeller av bor, er chucken installert ved hjelp av en konisk overflate i en interferenspasning. I dette tilfellet må den slås ut med lette slag til enden fra siden av borekroppen.
For å reparere en boremaskin med egne hender trenger du følgende verktøy og enheter:
