Elektronisk klokkebordreparasjon gjør det selv

Jeg bestilte i Kina via ebay. Vi jobbet i omtrent to måneder og følgende skjedde: VIDEO
Det er et stort ønske om å returnere enheten til en fungerende tilstand (jeg er vant til dem).

Bilde av styret1:

Bilde av styret 2:

Symptomer på funksjonsfeil: hvis de ligger uten strøm en stund, fungerer de første sekundene fint. Og så begynner det.
Fra det jeg sjekket: PSU er i live (når den kjøres på batterier - samme søppel), dioder, motstander og elektrolytt - også. Det er mistanke om "dødhet" av Q8-elementet (SOT-23 merket "S1"). Hva kan det være? Noen av linkene sier at dette er en BBY31 varicap (?!), den andre er en FET med P-kanal. Hvem skal man tro og hvordan være sikker?

Shl. I nærvær av bare en enkel tester, en loddebolt og rette (slags) hender.

Beskrivelse av reparasjon av elektronisk klokke Janus, laget i USSR. Grunnlaget for disse klokkene er mikrokretsen K145IK1901 - en vanlig sovjetisk kontroller for å bygge elektroniske klokker. Tiden vises på det store grønne displayet IVL1-7 / 5. Basert på erfaring og reparasjon av slike klokker, kan det konkluderes med at kvartsresonatoren oftest svikter, elektrolytkondensatorene tørker ut og vakuumindikatorene forsvinner. Indikatorer som sviktet på grunn av en utbrenthet av glødetråden har ennå ikke kommet over. Selvfølgelig er det best å reparere all elektronikk med en krets. Her er to lignende ordninger. Om noe er mikrokretsene K145IK1901 og KR145IK1901 utskiftbare under reparasjoner.

• SB1 - "M" - innstilling av gjeldende tid i minutter, i "T" -modus - i sekunder;
• SB2 - "H" - innstilling av gjeldende tid i timer, i "T" -modus - i minutter;
• SB3 - "К" - korrigering av gjeldende tid;
• SB4 - "C" - stoppeklokkemodus;
• SB5 - "О" - stoppindikasjon;
• SB6 - "T" - timermodus;
• SB7 - "B1" - "vekkerklokke 1" modus, tiden stilles inn med "H" og "M" knappene.
• SB8 - "B" - ring indikasjonen av gjeldende tid, for eksempel etter innstilling av alarmer;
• SB9 - "B2" - "alarm 2"-modus.

I dette tilfellet lå klokken uvirksom i lang tid, og til slutt, etter 5 år, var den nødvendig. I utgangspunktet var det en idé om å kjøpe ferdige lysdioder - med store tall, 5-10 centimeter høye. Men etter å ha sett på prisen for 1000 rubler, innså jeg at det var bedre å gjenopplive de gamle.

Vi demonterer saken og undersøker kretsen med detaljer - alt er ganske komplisert, sammenlignet med moderne, på mikrokontrollere og LCD-er. Strømforsyningen ser ut til å være enkel - transformatorløs, men da konverteres en redusert spenning på 10 V av en veldig utspekulert omformer på en flerviklingsring, til 27 volt strømforsyning for anoden til IVL-1-indikatoren.

Det er ingen tegn til liv, sikringen og diodene er normale, men strømforsyningen til filterkondensatoren (1000 mikrofarad 16 V) er bare 4 volt.

Vi tar en laboratorieregulert strømforsyningsenhet og forsyner klokken med 10 V-spenningen satt i henhold til skjemaet, kontrollerer strømmen. Alt fungerte - indikatoren lyste opp og prikken med sekunder begynte å blinke. Strømmen var omtrent 80 mA.

Problemet ligger tydeligvis i kondensatoren. Og synderen var ikke elektrolytten til filteret, som du kanskje umiddelbart tror, ​​men ballastnettverket, som nesten har mistet sin kapasitet, på 400 V 1 mikrofarad. Parallelt ble en annen lignende loddet til den, og da den ble koblet til 220 V-nettverket, fungerte enheten. Spenningen steg umiddelbart til 10,4 V.

På dette kan reparasjonen betraktes som fullført, og 1000 rubler er allerede tildelt for kjøpet - lagret. Fra dette konkluderer vi: ikke vær lat med å reparere husholdningsapparater og elektronikk på egen hånd, for i tillegg til å spare penger på å kjøpe en ny, vil du føle glede over en vellykket utført jobb og stolthet foran husholdningen din 🙂

Hvor du skal begynne. Noen notater fra Bogdan J.

Dette er rent opplevelsen til en amatør som aldri har vært en profesjonell urmaker. Følgelig er alt dette egnet for amatøren. En fagperson er skolen kjær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky.Generelt er det bøker om emnet klokkereparasjon. Last ned og skriv ut. Ok, det er ikke noe Internett - alle vil gjøre det for deg på hvilken som helst internettkafé. Du må ha en bok. Det kan bli dyrt, men det er verdt det. Denne boken er en veiledning for lekmannen som bør kunne forstå i det minste noe fra denne boken. Nesten vårt tilfelle. Jeg har aldri gjort noe sånt – og her var det.

La oss gjøre noen tillegg med endringsforslaget for i dag for de som er festet.

Skrutrekkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruker det. Jeg skjerper det. Når det gjelder kinesiske skrutrekkere - se hvor på gatene klokkebatterier skiftes og batterier og klokkeremmer selges. Eller i de mest vanlige husholdninger. Et sett med skrutrekkere for små jobber.

Du tar en skrutrekker. Hvis det viser seg å være for mykt og bøyer seg når du prøver å skru ut noe, sett et stearinlys ved siden av skrutrekkeren. Du varmer bladet til en skrutrekker og raskt til voks. Dette er herding. Så tar du en liten stein og sliper den langs Pinkin.

Mer kult - i en maskin på en diamantskive. Men det blir senere. Når verktøyet og maskinene dukker opp. Steiner egner seg godt til etterbehandling.

Pinsett (for det første - medisinsk øyepinsett vil gjøre det).

Et alternativ er å bli kjent med en radiobasar (hvis Moskva - det virker Gorbushka - hvor de selger radiokomponenter, radiostasjoner og datadingser) - se boksene der instrumentet selges. Du vil bli sterkt overrasket over overfloden. Gode ​​verktøy er overraskende dyre. Pinsettformer - se Pinkin. Jeg snakker ikke om store klokkebutikker. De vil heller bli slått enn solgt til normalpris. De ønsker ikke å avle frem konkurrenter. Og hvis de gjør det, er prisene rett og slett urealistiske. Passer ikke inn i noen port.

Det er også en radiobasar - Galosha bensin. Vask. Det er mye tørrere enn parafin og white spirit.

Du tar pinner (som kinesiske) - fingerlengde - etter smak. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt inn i enden - det kan være tykkere og tynnere. 0,1 - 0,15 mm. Dette er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbeid.

Selve spissen med ett slag av en hammer (gjennom et slag eller et hardt stykke jern) sprutes på en hard ambolt. Du får en liten slikkepott. Du lager 3-4 av disse med ulik bladstørrelse og ulik ståldiameter. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolter bruker jeg enten en rulle laget av et stort lager eller karbidplater til en dreiebenk - din vei til loppemarkedet eller til venner på verkstedet.

Omtrent på samme måte – de vil komme godt med til å begynne med – stikker med vanlige synåler – mens hendene er skremt og det ikke er noen gode pinsett – for å avsløre detaljene (tannhjul i steiner, skruer osv.) er et hjelpemiddel verktøy.

Kirurgiske klemmer. Forskjellig. Veldig hendig som liten og sterk tang. De kjøpes vanligvis av og til på et loppemarked.

Dental spatler. Det er praktisk å bruke i alle tilfeller som et hjelpeverktøy.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blås av støv. Spissen skal være gummi.

Smør. Eller på verkstedet (hvis de ikke slår deg, selv om de vanligvis ser ut som værer og later som om de ikke forstår hva du snakker om i det hele tatt og prøver å få deg av gårde så raskt som mulig). Eller kanskje på en radiobutikk - på samme sted som lodde og syre selges. Olje MN-30, MN-45 eller klokkeolje. Selv om det ikke er kunstflyvning, vil det gå for en start.

Det er bedre å ha det i en mørk tung boks - og solen vil ikke brenne og det er mindre sjanse for at den vil snu.

For å åpne sakene - en stor, ødelagt medisinsk pinsett. Det er klart at dette ikke er kosher – men det er også mulig. Likeså - en gammel skyvelære. Du trenger bare å korrigere kantene på kjevene - slik at de blir mer rektangulære.

Skalpell - åpning av innhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billig, men uten det er det bedre å ikke starte engang. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor det selges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Det er forskjellige styrker. Hvis du har penger, ta to.En er 1,5 ganger, en er den sterkeste som selges - det ser ut til å være opptil 2,5 ganger. De kan selges med et elastisk bånd - du må gjøre dem om for å passe til en hard ramme. Du kan gå og snakke med optikkverkstedet - briller. Kanskje de vil tilby noe som pince-nez. Angående vanlige luper - etter min smak - bruker jeg dem sjelden. Det viste seg å være ekstremt nyttig for å klippe av babyens negler - de var ikke synlige i det hele tatt de første seks månedene, men det var nødvendig å klippe dem av.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den eldste er MBS-1. Det er med et rett bilde - ikke opp ned - som er det vi ser. Det bør koste innenfor $ 50. En veldig nyttig ting. På alle måter. Opp til det punktet at du river skrapet ut av fingeren. Men dette er av og til og over tid. MBS-10 eller OGMZ er brattere - avstanden fra objektet til okularet er større, det er klart at det er dyrere. Men likevel, en vanlig skrutrekker passer ikke under MBS-10 - den må forkortes. Selv om på nettstedet til Lytkarinsky-anlegget - produsenten av MBS-10, er det en lenke at de selger linser for MBS-10 med en avstand til objektet - ca 19 cm. Dette kan være en god løsning hvis vi fikk MBS- 10. Alt mellom MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen endres av deg selv. Du tar det som er billigere. Det er nærmere loppemarkedet. Det eneste er at det er ønskelig at det er en illuminator (transformator + lyspære).

Alt som er lenger fra instrumentet - bare etter evisceration i 4-5 timer.

Hvor kan du få tak i en klokke - lag deg en mote å være på et loppemarked - alt flyter der. Ofte selger de rett og slett mekanismer der. For eksempel:

Når du varmer opp litt - etter å ha kjøpt et kikkertmikroskop - er det også en radiobasar, butikker med verktøy - de selger vanligvis ultralydrensere. Men her er også spørsmålet – er det nødvendig. 50 år før det brukte de dem ikke - de tok et bad og vasket delene med en børste i bensin. Du kan gjøre det, men vekten er ikke dårlig. Bør koste i området $ 50-80. Denaturert alkohol og Galosha-bensin ble helt i en ultralyd på 30 watt. Jobber. Blinker ikke. Vasker seg som et beist, men likevel, noen ganger må du rive av noe med en tannpirker. På basaren sier de at 30-watts vasker - uforgjengelige - fungerer uten problemer og det er ingen retur på grunn av ekteskap. Hvis modellen er den samme som på figuren - hva skal gjøres etter kjøp - demonter helt (det kan være fuktighet inne, en av indikatorene er stilige klikk når du arbeider mot en bakgrunn med jevn lyd), klem metalltanken ut av saken og sett den tilbake på Auto Sealant (hvit, vår, ikke på gjennomsiktig silikon). Rørleggerarbeid fungerer ikke - det er sterkt etsende. En av indikatorene på rørleggerarbeid er en sterk eddiklukt.

Ja, jeg glemte, et loppemarked - se etter petriskåler - eller kanskje på et apotek eller i et laboratorium på et sykehus. Men du er ikke deres klient - det er et dyrt loppemarked - det er nettopp dette. Disse er flate runde glass- eller lave skuffer i plast - for detaljer. De er billige. Ta 5 stk for dagens demonteringsarbeid. Jeg liker glass mer - de er tyngre, roter mindre på bordet.

Så, for enkelhets skyld, på kontorene som lager visittkort, kan du noen ganger rulle sammen og kjøpe esker for visittkort. Engros vil koste innen $ 0,30 stk. Gjennomsiktige er også en veldig praktisk ting - men dette er for lengre oppbevaring.

Silisiumkrem. Små vesker som legges i nye moteriktige sko, utstyr, datakomponenter. Absorberer vann. Den må tørkes enten i mikrobølgeovn eller ved god temperatur - i elektrisk ovn. Gass passerer ikke - når gassen brenner frigjøres vann. Etter tørking legges posen i en boks der småverktøy og reservedeler oppbevares i lang tid slik at de ikke ruster.

Radiobasar. Snap-on-poser - de selges i hundrevis. Størrelse 4 X 6 cm Plasser klokker og småting. De er vanligvis pakket med små biter som selges i basaren.

Til å begynne med kan armbåndsuret legges ned på kvernnettet under demontering. Så vil du selv bestemme hva du trenger og hvordan det er mer praktisk for deg. Stativet kan bearbeides av messing. Bør være tung nok.

Ta en spole fra en hvilken som helst gammel starter fra elektrikere - prøv å be om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du fester ledningene - avmagnetisatoren er klar. Slå på bare en kort stund - det blir varmt.

Om et nytt instrument. Det er ikke alltid verdt pengene. Tenk hvordan du kommer deg ut med det du har. Det trengs hvis du lever av dette og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremst. Regn ut kostnadene slik: Jeg sluttet å røyke (og drikke) og alle besparelsene er på verktøyet. I dette tilfellet er det virkelig en hobby og et nyttig tidsfordriv.

Nå har brattheten gått. Maskin.

Alternativ 2. Høyhastighetsbil. 10 000 omdreininger. Vi sliper med en diamantfil. Det kan godt være det. Det er ørner som har gjort noe på denne måten. Men for meg - dette er ikke veldig riktig. Hvis skjerpe, så skjerp.

Tatt i betraktning ovenstående - hvis du ikke skjerper aksene hvordan du steker paier - så for en ikke-profesjonell urmaker-dreier, ville det være mer hensiktsmessig å ta en liten presisjon universalmaskin. Jeg vil si at 20% av arbeidet er akseldreiing (eller enda mindre), 80% er dreiing av skruer og karosserideler, diverse sekundærfresearbeid.

Eksempler jeg vil nevne følgende:

Hylsespenne, native spennhylser. På toppen er et fresehjørne. En del av kaliperen festes til den og vi får en "freser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inkludert et fresefeste eller FF-230 overfres. Søk på Der har de til og med prisliste i elektroverktøyseksjonen - det vil si at de virkelig gjør det.

Angående den gamle MD-65. Akser 0,1 skjerpes. Treffer ikke. Eventuelle ytterligere avklaringer er overflødige.

Nå til neste emne. Greit. Vi har en maskin. Vel kva. Vi har en type datamaskin i form av prosessor, skjerm og tastatur. Men alt dette lokomotivet trenger også programvare. Windows-2000 eller Windows-XP og for tøffe paprika vil Linux gjøre. Så moroa begynner. Programvare koster ofte mer enn maskinvare. Det er den samme historien med verktøymaskiner. Vi trenger inventar og tilleggsverktøy. Jeg tror at et omtrentlig sett med ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre enn maskinen koster. Vi snakker nå om dreiing + fresing. Jeg endte opp med MD-65 med fresevinkelplate - en fres er klemt fast i maskinchucken, og støtten snus som et fresebord, kun en vertikal en + fresestikk. Pilene på den er frest. Skjær også sporene i skruene.

- fortenner - minst hundre. Passer godt i gamle skolekasser i tre.

For presise slipte fortenner går gamle bokser fra under bestemors sølvskjeer veldig bra - fortenner er dyrere enn skjeer, de går ikke i stykker.

- spennhylser og spennhylse. Jeg har 2 sett - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andre settet er Lorsch (time, 0-6 mm).

Den er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er tydelig at det trengs ulike vedlegg for dem. Ofte må du gjøre festene selv.

- senterdetektorer - 0,01. Uten den er det rett og slett ingenting å gjøre på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uten ord. Vi har allerede snakket om dette ovenfor.

- 4-kjeft chuck. Med delt kjevefrigjøring.

- sliper - slip kutterne grovt

- diamanthjul - slipe kuttere nøyaktig

- roterende skrustikke (horisontalt roterende system) - bore hull på nøyaktig spesifiserte steder. Skru hull i kanten på baksiden av den gjennomsiktige dekselet. Den er håndboret. Det kan sees at skruene hopper.

- delehode. Eller med skiver eller vernier. Kuttegir. Eller i det minste lage en firkant.

– Jeg snakker ikke om kuttere. Og ende og for gir. Tykkelsen på skivekutterne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen på "Neva"-bladet.

- måleverktøyet er for grovarbeid

- og for nøyaktig - kun optikk

- da må du se på hva som trengs allerede for arbeidet som utføres. Du må gjøre mye selv. Å finne på mye. Svært ofte, for fremstilling av en del, tar det mer tid å lage en klemme for å klemme denne delen inn i maskinen.

Folie trimming - lage en "disk" pil. Materialer for hånden.

Nå er samtalen hvor og hvordan alt dette skal organiseres. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på hodet til familien – familien skal vite at den er din – og uansett hva du gjør der – har de ingen inngang der. Og det er ingenting å hyle over støyen fra verkstedet.Kommentarene deres er upassende (å, det er skittent, å, det stinker av bensin).

I en type så jeg en tysk maskin - typen til skolen vår. Mer presist, bare før krigen. Han monterte den under kjøkkenbordet. I midten av bordet er en hylle med en maskin på. Bordets øverste bord hever seg - som i gamle skolepulter. Han senket brettet, la duken på plass og smuldre løken med pølsen. Likevel blir det ingen store dreiearbeider hjemme - alt er en slags liten bit.

Hvis samtalen handler om et stort verksted eller et mer seriøst yrke i restaureringsbransjen for sjelen, må du i tillegg til den lille maskinen se mot den større maskinen - en skole (jeg vil ikke nevne den type - det er mange forskjellige), en horisontal fresing NGF-110 og en muffelovn - dette er for mer grovt arbeid og produksjon av enheter. Det er tydelig at alt dette også trenger en tilhenger av enheter og verktøy. Bilde av kjelleren på landet.

Hvis du kan bestille eller kjøpe et sted, se mot rullene. De kan være ganske dyre. Noen ganger hjelper de mye. Spesielt ved produksjon av nye deler, piler og shims for dreiebenk.

Som en konklusjon, la oss si dette - denne prosessen er uendelig. I en fornuftig bok om valg av klokkedreiebenk sto det en god idé, helt anvendelig i vårt tilfelle - vi er alle dødelige. Alle disse verktøyene er bare av interesse for oss. Personlig. Det er ingen grunn til å forvente at noen etter oss vil fortsette med ild i øynene det vi har begynt på. Hele instrumentet må kjøpes på bakgrunn av at etter oss dør våre takknemlige etterkommere av alt dette søppelet og raskere. De kan også kastes i søpla. De trenger et sted for en geranium! Vi må sørge for at de kan få mer for det, sakte og trygt til alle disse tallrike slektninger og etterkommere, det er nødvendig å forklare at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være mulig å tjene noe. Og følgelig, hvis du allerede kjøper, så kjøp et flytende instrument, som vil ha en pris selv om 50 år. Dette er på den ene siden. På den annen side jobber vi alle nå. Vi tjener noe. Dette er akkurat det rette tidspunktet for å forberede deg selv en rekke aktiviteter for en tid da inntektene våre vil avta, det vil si pensjonering. Lykke til.

Elektroniske klokker er delt inn i to hoveddesign. Den første er faktisk en mekanisk klokke med fjærmotor og elektrisk vikling; den andre er en elektronisk klokke, hvor energikilden er et elektrisk batteri eller en akkumulator.

Det er ingen motor i denne klokken, og energien fra strømkilden brukes til å aktivere regulatoren direkte.

Elektrisk viklede klokker har eksistert i flere tiår; rene elektroniske klokker, spesielt armbåndsur, har dukket opp de siste tiårene. Alle av dem er mer høypresisjons enn mekaniske modifikasjoner og kan fungere kontinuerlig uten å endre strømkilden i et år eller mer.

Elektromagnetisk eller magnetoelektrisk klokke

I henhold til operasjonsprinsippet kan elektroniske klokker deles inn i kontakt, ikke-kontakt (transistor), synkron, stemmegaffel, etc.

I en kontaktvakt lukkes den elektriske strømforsyningskretsen til regulatordriften ved hjelp av en kontakt. I kontaktløse klokker brukes en miniatyrtransistor til samme formål. Den synkrone klokken drives av en synkron elektrisk motor. En stemmegaffelklokke har en liten stemmegaffel som regulator, hvis vibrasjoner setter mekanismen deres i bevegelse.

For tiden er det flere dusin forskjellige typer kontaktklokker og nesten like mange transistorer. Det er ingen sikker systematisering av designene deres.

Her er noen av de mer interessante alternativene.

Elektromekanisk kontaktarmbåndsur

Prinsippet for drift av denne klokken er basert på samspillet mellom en permanent magnet og en elektrisk spole. Impulsen som driver reiseregulatoren i denne klokken utløses av en elektrisk kontakt.

Hvis i en mekanisk klokke, utføres bevegelsen av viserne på grunn av energien som tilføres fra hovedfjæren gjennom motoren, og det oscillerende balansesystemet - spiralen bruker også energien til fjæren for å opprettholde oscillerende prosessen, mens den utfører funksjonene til bare en slagregulator, så i en elektronisk-mekanisk klokke utfører balansesystemet - spiral - en elektromagnet to funksjoner samtidig: en regulator og en motor. Energi fra balansen gjennom hjulsystemet overføres direkte til pilene. Dermed skiller det kinematiske diagrammet til en elektronisk-mekanisk kontaktklokke seg markant fra det kinematiske diagrammet til en konvensjonell mekanisk klokke.

Utformingen av mekanismen til en elektronisk mekanisk klokke er også forskjellig fra den vanlige. I de fleste tilfeller bruker elektroniske mekaniske klokker vekter som er mye større i diameter enn vekter i mekaniske klokker av samme størrelse. Dette er fordi mer balanse har mer fart. Bruken av en slik balanse i elektronisk-mekaniske klokker forbedrer klokkens stabilitet og letter driften i stor grad.

Klokkemekanismen er satt sammen i tre nivåer. På øverste nivå er balansen, i midten er magnetsystemet, hjulgir og batteri, og nederst er brytermekanismen. Balanseaksen går gjennom alle tre nivåene, som er spesielt forlenget. For å beskytte den mot mulig støtskader, brukes spesielle støtdempere, som ligner de støtsikre enhetene i mekaniske klokker.

Klokken har batteri (batteri). Med en av polene berører batteriet den strømsamlende bussen. Gjennom denne bussen går strømmen inn i en søyle isolert fra resten av klokkemekanismen, som bærer en kontaktplate. Denne platen er tredd gjennom en trådløkke festet til en andre plate, også isolert fra resten av mekanismen.

Den andre polen til batteriet er i kontakt med massen til hele mekanismen. I denne retningen strømmer strømmen fra batteriet gjennom spiralen til balansen, og derfra - til spolen festet i sporet til balansekanten. Spolen er koblet i den ene enden til selve balansen. Husk at alle de elektroniske kretsene til en liten klokke er veldig små.

Vågen har en kontaktstift som den andre enden av spolen er koblet til. Og under balansen er en permanent magnet med høy kraft laget av en spesiell platina-koboltlegering. Den elektriske magnetkjernen av stål skaper den nødvendige konsentrasjonen av magnetfeltet i banen til spolen og reduserer spredningen av magnetfeltet.

En rulle er installert på balanseaksen, der en ellipse er festet. Så snart balansen begynner å bevege seg og begynner å svinge, griper ellipsen vekselvis tak i skralletennene og roterer den. Når skrallen løsner fra ellipsen, holdes den på plass av en magnet, også laget av en platina-koboltlegering. Tennene på stålskalle trekkes vekselvis til magneten, og dermed låses sperren.

Når balansen beveger seg i kjøreretningen, griper ellipsen den neste skralletann og roterer den, som et resultat av at neste skralletann befinner seg i et magnetfelt. Den magnetisk strammede skralle låses i posisjon.

Med omvendt bevegelse av balansen fjerner ikke ellipsen den faste tannen fra magnetfeltet, siden den bare forskyver den litt. Skralleen tiltrekkes igjen av magneten og går tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Skrallehjulet på sin side griper inn i det andre midthjulet. Dette hjulet, når det roterer, er sammenkoblet med minutthjulet. En minuttstamme er installert på navet til minutthjulet.Gjennom regningshjulet og dets stamme er det koblet til timehjulet.

Kinematikken til klokken er som følger: hvis du setter et batteri i den og svinger balansen, kommer kontaktstiften i kontakt med platen og den elektriske kretsen er lukket. Strømmen flyter gjennom spolen, som vil skape et elektromagnetisk felt rundt den. I det øyeblikket spolen er nær permanentmagneten, utløses kontakten.

På grunn av samspillet mellom de elektriske feltene til spolen og magneten, vil en kraft virke på spolen for å skyve spolen ut av magnetfeltet. Bevegelsen vil få balansen til å rotere og begynne å rotere. Når spolen forlater rekkevidden til magneten, vil kontakten være åpen og impulsen vil slutte å strømme til balansen.

Under påvirkning av spiralen endrer balansen sin rotasjonsretning. På grunn av dette nærmer spolen permanentmagneten igjen. Men det oppstår ingen kontakt når kontaktstiften går forbi enden av platen uten å berøre den.

Noen ekstra enheter kreves i en elektronisk håndleddsklokke. Faktum er at når du starter klokken, må du gi balansen en innledende impuls. En enhet i form av et spesielt system med spaker er beregnet for dette. Samtidig er denne enheten ment å beskytte balansen mot brudd når pilene flyttes.

Systemet med spaker bremser balansen når dreiemekanismen aktiveres.

Elektronisk-mekaniske berøringsfrie klokker

Denne klokken er også utstyrt med et elektromagnetisk balansedrev, det vil si en drift av den typen der en impuls gis til balansen på grunn av samspillet mellom feltene til en permanent magnet og en elektrisk spole (fig. 7).

Ris. 7. Skjematisk diagram over driften av en elektronisk-mekanisk klokke:

Det er ikke mye å fikse der. Gå til et verksted som spesialiserer seg på elektronikk.
Ideelt sett kjøpe en ny.

"Fryser" tiden på plass eller har displayet sluknet?

du kan fikse alt, hele spørsmålet er til hvilken pris.
Hvis kvarts barket corny, så er det lett å lodde på nytt, spesielt siden jeg har dem. Hvis prosent - så på vykinstein umiddelbart. Jeg tar den og ser, men det er ingen garanti for resultatet.

Jeg visste ikke at det finnes slike i naturen. Hvem er de (kinesisk)
vet hva annet de kunne ha funnet på.

shasa, men hva med nettverket? tross alt flyter nettfrekvensen 50 +/- 1 Hz. Hvordan kan jeg holde tiden min nøyaktig?

777-987 - Unix (?) - tjeneste, på Shchepnaya. Det er bedre å ringe først, for en høy onkel i briller går på jobb når han vil, og han er fryktelig rampete. Skriv ut mikruhi-valøren på A3 og legg pengene på en tallerken i kassaapparatet, han tar det ikke i hendene - det vil strø spytt, bare sånn av skade.

777-987 - Unix (?) - tjeneste, på Shchepnaya. Det er bedre å ringe først, for en høy onkel i briller går på jobb når han vil, og han er fryktelig rampete. Skriv ut mikruhi-valøren på A3 og legg pengene på en tallerken i kassaapparatet, han tar det ikke i hendene - det vil strø spytt, bare sånn av skade.

Sirius, jo mer profesjonell en person er, jo enklere språk kan han snakke om vanskelige ting, fordi han ser i spørsmålet ditt hvor du mangler din forståelse av temaet.

Men hva slags ram man må være, i stedet for en selger, dessuten, for å sette sine kunder i stupor med sine svar gjennom en.

Hvis i infoorl til spørsmålet: Jeg ønsker å bestille reklame, ville de svare:
Hva slags reklame? Og hva slags reklame er det? Hva forstår du om dette?

Elektroniske klokker er delt inn i to hoveddesign. Den første er faktisk en mekanisk klokke med fjærmotor og elektrisk vikling; den andre er en elektronisk klokke, hvor energikilden er et elektrisk batteri eller en akkumulator.

Det er ingen motor i denne klokken, og energien fra strømkilden brukes til å aktivere regulatoren direkte.

Elektrisk viklede klokker har eksistert i flere tiår; rene elektroniske klokker, spesielt armbåndsur, har dukket opp de siste tiårene. Alle av dem er mer presise enn mekaniske modifikasjoner og kan fungere kontinuerlig uten å endre strømkilden i et år eller mer.

I henhold til operasjonsprinsippet kan elektroniske klokker deles inn i kontakt, ikke-kontakt (transistor), synkron, stemmegaffel, etc.

I en kontaktvakt lukkes den elektriske strømforsyningskretsen til regulatordriften ved hjelp av en kontakt. I kontaktløse klokker brukes en miniatyrtransistor til samme formål. Den synkrone klokken drives av en synkron elektrisk motor. En stemmegaffelklokke har en liten stemmegaffel som regulator, hvis vibrasjoner setter mekanismen deres i bevegelse.

For tiden er det flere dusin forskjellige typer kontaktklokker og nesten like mange transistorer. Det er ingen sikker systematisering av designene deres.

Her er noen av de mer interessante alternativene.

Prinsippet for drift av denne klokken er basert på samspillet mellom en permanent magnet og en elektrisk spole. Impulsen som driver reiseregulatoren i denne klokken utløses av en elektrisk kontakt.

Hvis i en mekanisk klokke, utføres bevegelsen av viserne på grunn av energien som tilføres fra hovedfjæren gjennom motoren, og det oscillerende balansesystemet - spiralen bruker også energien til fjæren for å opprettholde oscillerende prosessen, mens den utfører funksjonene til bare en slagregulator, så i en elektronisk-mekanisk klokke utfører balansesystemet - spiral - en elektromagnet to funksjoner samtidig: en regulator og en motor.

Energi fra balansen gjennom hjulsystemet overføres direkte til pilene. Dermed skiller det kinematiske diagrammet til en elektronisk-mekanisk kontaktklokke seg markant fra det kinematiske diagrammet til en konvensjonell mekanisk klokke.

Utformingen av mekanismen til en elektronisk mekanisk klokke er også forskjellig fra den vanlige. I de fleste tilfeller bruker elektroniske mekaniske klokker vekter som er mye større i diameter enn vekter i mekaniske klokker av samme størrelse. Dette er fordi mer balanse har mer fart. Bruken av en slik balanse i elektronisk-mekaniske klokker forbedrer klokkens stabilitet og letter driften i stor grad.

Klokkemekanismen er satt sammen i tre nivåer. På øverste nivå er balansen, i midten er magnetsystemet, hjuldrift og batteri, og nederst er brytermekanismen. Balanseaksen går gjennom alle tre nivåene, som er spesielt forlenget. For å beskytte den mot mulig støtskader, brukes spesielle støtdempere, som ligner de støtsikre enhetene i mekaniske klokker.

Klokken har batteri (batteri). Med en av polene berører batteriet den strømsamlende bussen. Gjennom denne bussen går strømmen inn i en søyle isolert fra resten av klokkemekanismen, som bærer en kontaktplate. Denne platen er tredd gjennom en trådløkke festet til en andre plate, også isolert fra resten av mekanismen.

Den andre polen til batteriet er i kontakt med massen til hele mekanismen. I denne retningen strømmer strømmen fra batteriet gjennom spiralen til balansen, og derfra - til spolen festet i sporet til balansekanten. Spolen er koblet i den ene enden til selve balansen. Husk at alle de elektroniske kretsene til en liten klokke er veldig små.

Balansen har en kontaktstift som den andre enden av spolen er koblet til. Og under balansen er en permanent magnet med høy kraft laget av en spesiell platina-koboltlegering. Den elektriske magnetkjernen av stål skaper den nødvendige konsentrasjonen av magnetfeltet i banen til spolen og reduserer spredningen av magnetfeltet.

En rulle er installert på balanseaksen, der en ellipse er festet.Så snart balansen begynner å bevege seg og begynner å svinge, griper ellipsen vekselvis tak i skralletennene og roterer den. Når skrallen løsner fra ellipsen, holdes den på plass av en magnet, også laget av en platina-koboltlegering. Tennene på stålskalle trekkes vekselvis til magneten, og dermed låses sperren.

Når balansen beveger seg i slagets retning, griper ellipsen den neste skralletann og roterer den, som et resultat av at neste skralletann befinner seg i et magnetfelt. Den magnetisk strammede skralle låses i posisjon.

Med omvendt bevegelse av balansen fjerner ikke ellipsen den faste tannen fra magnetfeltet, siden den bare forskyver den litt. Skralleen tiltrekkes igjen av magneten og går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Skrallehjulet på sin side griper inn i det andre midthjulet. Dette hjulet, når det roterer, er sammenkoblet med minutthjulet. En minuttstamme er installert på navet til minutthjulet. Gjennom regningshjulet og dets stamme er det koblet til timehjulet.

Kinematikken til klokken er som følger: hvis du setter et batteri i den og svinger balansen, kommer kontaktstiften i kontakt med platen og den elektriske kretsen er lukket. Strømmen flyter gjennom spolen, som vil skape et elektromagnetisk felt rundt den. I det øyeblikket spolen er nær permanentmagneten, utløses kontakten.

På grunn av samspillet mellom de elektriske feltene til spolen og magneten, vil en kraft virke på spolen for å skyve spolen ut av magnetfeltet. Bevegelsen vil få balansen til å rotere og begynne å rotere. Når spolen forlater rekkevidden til magneten, vil kontakten være åpen og impulsen vil slutte å strømme til balansen. Under påvirkning av spiralen endrer balansen sin rotasjonsretning. På grunn av dette nærmer spolen permanentmagneten igjen. Men det oppstår ingen kontakt når kontaktstiften går forbi enden av platen uten å berøre den.

Noen ekstra enheter kreves i en elektronisk håndleddsklokke. Faktum er at når du starter klokken, må du gi balansen en innledende impuls. En enhet i form av et spesielt system med spaker er beregnet for dette. Samtidig er denne enheten ment å beskytte balansen mot brudd når pilene flyttes.

Systemet med spaker bremser balansen når dreiemekanismen aktiveres.

Denne klokken er også utstyrt med et elektromagnetisk balansedrev, det vil si en drift av den typen der en impuls gis til balansen på grunn av samspillet mellom feltene til en permanent magnet og en elektrisk spole (fig. 1). Selve prosessen med å danne en puls i denne klokken utføres imidlertid ikke ved hjelp av en kontakt, men ved hjelp av en miniatyrtransistor.

Ris. 7. Skjematisk diagram over driften av en elektronisk mekanisk klokke:

Hvordan reparere en veggklokke og erstatte klokkemekanismen med egne hender, se mesterklassen min med et bilde trinn for trinn.

Jeg snakket nylig om hvordan man bytter ut batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nå vil jeg gjerne snakke om vegg.

Nå kan du sannsynligvis ikke finne et hus som ikke har en klokke laget i Kina eller India. Veggur - dette er et element av hjemmekomfort som praktisk talt ikke endrer utseendet. Det eneste som slites ut i dem er mekanismen.

Og det hender ofte at utseendet etter flere års drift er i perfekt stand, og klokken enten slutter å fungere, eller skynder seg og henger etter, eller, som er typisk for jevnløpende mekanismer, bokstavelig talt begynner å "spise opp" batterier.

Det er synd å kaste ut en slik klokke, spesielt hvis den hadde høy innkjøpspris eller er dyr som et minne. Den rimeligste løsningen er å reparere veggklokken med egne hender og erstatte mekanismen.

I det gitte eksemplet vil vi erstatte mekanismen ved å erstatte den fra en annen (ny, men barbarisk ødelagt) klokke.

Forresten, når som helst kan du kjøpe en slik klokke bokstavelig talt for en krone. Samtidig ligger fordelen i det faktum at hvis viserne fra den "native" klokken ikke passer i diameter, kan du trygt installere hendene fra de ødelagte.

Vi skru løs boltene til festestrimmelen som holder glasset.

Vi bretter forsiktig de avskrudde boltene side ved side for ikke å miste ved et uhell.

Fjern monteringsplaten sammen med glasset og sett den forsiktig til side.

Fjern hendene forsiktig i rekkefølge: sekund, minutt, time.

Vær veldig forsiktig så du ikke bøyer pilene.

Festemekanismer er som regel av to typer. Enten med en mutter, som på bildet, eller med låser.

Vi flytter mutteren fra "dødpunktet" med et hvilket som helst passende verktøy: tang, rundtang eller til og med sidekuttere, som på bildet. Så skrur vi den rolig av med hånden.

Jeg tror alt er klart uten ord.

Vi trekker ut arbeidsmekanismen fra den ødelagte klokken på samme måte. Men på bildet er mekanismen festet med låser. Det er enda enklere her.

Bruk en rett skrutrekker, fjern mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi det er uoverensstemmelse i diametre og vi installerer mekanismen med viserne i klokkene som repareres.

Siden vi fjernet mekanismen med en mutterfeste, og satte den på plass uten den, ville den enkleste løsningen være superlim.

Påfør et par dråper på de stedene der mekanismen passer og lim arbeidsmekanismen til kroppen.

Ved å bruke et egnet verktøy anbefaler jeg å klemme bunnen av pilene lett slik at de griper akselen tettere.

Vi setter på plass hendene i sekvensen: time, minutt, sekund.

For å unngå feil i kurset setter vi alt nøyaktig til 12-00.

Før du installerer glasset, sørg for å tørke av bakoverflaten, og hold deretter i kantene og sett det på plass.

Så setter vi glassholderen på plass. Snu forsiktig klokken og skru boltene på plass.

Etter at klokken er satt sammen, sjekker vi med justeringshjulet om viserne krysser hverandre. Gjør-det-selv-veggklokkereparasjonen er ferdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi klokken til sin rettmessige plass.