DIY elektrisk termos reparasjon

En termokanne er et nyttig husholdningsapparat som ble oppfunnet for ikke så lenge siden. Den kombinerer funksjonene til en vannkoker og en termos, og ligner på mange måter en samovar. På den ene siden lar den deg raskt koke vann, på den annen side for å opprettholde temperaturen i lang tid. Imidlertid trenger slike husholdningsapparater reparasjoner fra tid til annen. Hvis du ønsker å reparere termokannen selv, før du starter arbeidet, finn ut så mye som mulig om hvordan denne enheten fungerer og fungerer. For å gjøre dette, les bare instruksjonene som er knyttet til enheten.

Alle oppvarmingsenheter er arrangert i henhold til samme skjema, de skiller seg bare ut av tilleggsfunksjonalitet og materialet de er laget av. De funksjonelle elementene til enheten er plassert i et beskyttende etui, derfor, for å reparere termokannen med egne hender, må du fjerne dekselet. Væsken helles i en rustfri ståltank, i bunnen av hvilken to varmeelementer er integrert - varmeelementer. Den første varmer væsken til kokende vann, og den andre varmeelementet er nødvendig for å opprettholde temperaturen. Alle kabler er utstyrt med et beskyttende keramisk belegg, som hindrer at kablene kommer i kontakt med ståltanken.

På siden er det en rørformet gjenstand (vannpumpe). Denne pumpen er nødvendig for å levere vann. I ulike modifikasjoner er spenningsfallet over motoren i området 8-24 V.

Det er verdt å merke seg det elektriske kortet som kretsen er installert på, som er nødvendig for sekundær koking. I tillegg er det nødvendig for spenningskonvertering. Ødelagte kontakter på dette brettet kan repareres for hånd ved å bruke et loddeverktøy.

I tillegg til dette hovedkortet har enheten også en kontrollmodul. Den støtter funksjonen til vannforsyningen og gjenoppvarmingstastene. Også indikatorer er koblet til modulen, som viser i hvilke av de tilgjengelige modusene teknikeren jobber for øyeblikket.

I et varmeapparat er termostaten av stor betydning. Den er montert på bunnen eller siden av vanntanken. For situasjoner der termostaten av en eller annen grunn ikke fungerer, er det laget en termisk sikring. Det utelukker muligheten for overoppheting og brudd på termokannen når den aktiveres ved et uhell med et tomt reservoar.

Etter å ha funnet ut hvor alle nøkkelelementene i termokannen er plassert, blir det mye lettere å fastslå årsaken til sammenbruddet og reparere termokannen med egne hender. Men det ville være mer riktig å undersøke kretsen, for å forstå alle forbindelsene og hvilke deler som skal byttes ut. I noen tilfeller er reparasjoner upraktiske, og til og med spesialister påtar seg det ikke.

La oss vurdere de vanligste problemene og hvordan du kan fikse dem.

1. Indikatorpanelet lyser ikke og enheten fungerer ikke i det hele tatt. I en slik situasjon er det nødvendig å inspisere alle ledninger og tilkoblinger, samt termostaten og sikringen. Hvis det er mer enn ett sammenbrudd, vil det være vanskeligere å reparere enheten med egne hender.
2. Bare den sekundære koketasten fungerer, men den primære hovedkokingen utføres ikke. I en slik situasjon kontrolleres en termisk bryter plassert i bunnen.
3. Hovedkokingen fungerer, men med sekundærkokingen fungerer ikke termokjelen. Det er nødvendig å inspisere modulen på hovedkortet.
4. Koking fungerer ikke, kun oppvarming er tilgjengelig. Mest sannsynlig brant varmekomponenten ut, eller ledningen gikk i stykker.
5. Vanntilførselen fungerer ikke. Det er en pumpefeil.Ofte brenner dette det spiralformede elementet for tilleggsoppvarming, deretter påføres ingen spenning til motoren.

Utstyrets kropp er festet med skruer som må skrus ut ved å fjerne støpselet fra stikkontakten på forhånd. På innsiden finner du en planke som må undersøkes nøye. Alle slags utbrente komponenter indikerer uten tvil den spesifikke plasseringen av feilen. Ledningen skilles forsiktig fra enheten og kontrolleres av en tester. Hvis årsaken til problemet er i kabelen, kan du raskt erstatte den med egne hender.

Det er to elektroniske moduler i et standard termoelement:

1. For strømforsyning.
2. For ledelsen.

Begge må inspiseres visuelt for hovne kondensatorer, sprengte motstander, ubrukelige sikringer, revne spor. Bytt ut skadede elementer med nye, kontakter og lodding gjenopprettes ved fortinning.

Men først av alt er det nødvendig å sjekke tilstedeværelsen av sikringer og deres integritet. Hvis det ikke hjelper å bytte en komponent, og i stedet den utskiftede delen også brenner ut, så ligger problemet i elektronikken, som har sviktet på grunn av kortslutning.

Motstandsklassifiseringer er angitt med fargede striper. Et vanlig spørsmål er hvordan man finner ut hvilken side merkingen begynner og hvilken slutt.

Det er mye lettere med kondensatorer - de svulmer. Som regel plages nybegynnere som leter etter metoder for å fikse en termisk svette av spørsmålet - hva betyr "svulme"? For å forstå er det nok å se en ikke-fungerende kondensator minst en gang.

Med dioder er det imidlertid alltid mer problematisk, og de går i stykker mye sjeldnere. Du trenger bare å skille komponenten og teste den med en tester i begge ender for å se om den fungerer.

De revne banene til den elektroniske kretsen bør rengjøres lett ved å fjerne lakklaget fra dem. Deretter er overflaten fortinnet og dekket med loddetinn. Det vil fungere like bra som før.

Pumpen pumper vann for tilførsel gjennom kranen i manuell eller automatisk modus. Pumpen er ganske enkel, den inkluderer noen få enkle viklinger som enhver nybegynner kan finne ut av. Alle kontakter må ringes opp i par. En pumpe som er demontert fra kroppen bør også testes ved å bruke en viss spenning på den. De 12 voltene som trengs for å teste pumpen kan fås fra enkle batterier eller et bilbatteri.

Vi anbefaler ikke å bytte metallplater med terminaler for andre. Beskyttelse mot overoppheting er gitt av bimetallbrytere. Holdbarheten til apparatet avhenger i stor grad av funksjonen til dette elementet. Som regel er det mer enn en termobryter i varmeelementet, og en av dem kontrollerer egenskapene til væsken, og den andre tillater ikke aktivering når tanken er tom. I en slik situasjon varmes varmeelementkomponenten opp til en temperatur på mer enn hundre grader og bryter strømforsyningskretsen.

For å forbedre kontakten til varmeelementbryterne, brukes en spesiell pasta, lik den som brukes mellom viften og PC-prosessoren.

Denne sensitive komponenten fungerer ganske enkelt. Når det omkringliggende rommet varmes opp til den innstilte temperaturen, åpnes kontaktene til varmeelementbryteren. Men så snart temperaturen synker med 15-30 grader fra dette punktet, gjenopptas elektrisk ledningsevne. Dessverre er det umulig å finne ut hvilken type disse elementene i varmeelementet tilhører, bare ved å se på instruksjonene for termokannen. Men overflatene på elementene er alltid merket slik at den optimale erstatningen kan velges.

Som regel er produsenten ikke fornøyd med et enkelt overopphetingsbeskyttelsessystem og utstyrer utstyret med sikringer. Dette er små rørformede elementer som klemmes tett mot tankveggen eller limes til den. Når ståltanken varmes opp til en kritisk temperatur, brenner varmesikringen ut, og enheten vil ikke fungere med mindre den skiftes ut.Det er derfor utstyret bør undersøkes nøye med tanke på tilstedeværelsen av slike defekter.

Også, ved hjelp av en tester, kontrolleres funksjonen til den bimetalliske kontakten. Før du starter testen, bør varmeelementet fordampes.

Når spiralene til varmekomponentene brenner ut, er det rett og slett ulønnsomt å reparere utstyret. Tanken er for kompleks til å demontere på egen hånd, og isolasjonen og kablene er ikke billige nok.

Etter å ha fullført reparasjonsarbeidet, bør sikkerheten til enheten testes. For dette formålet bør motstanden mellom pluggen og reservoaret og mellom pluggen og det ytre dekselet bestemmes. I en normal situasjon må den være uendelig.

Elektriske vannkokere - termoser, eller termopotter, serveres regelmessig i 2 - 3 år, og mislykkes vanligvis. Hovedårsakene til dette: de slutter å koke vann, hell ikke kokende vann, og på grunn av vannstrømmen. Det er mange materialer på Internett om reparasjon av termoelementer, men det er nesten ingen ordninger. Artikkelen beskriver kort modellene av termopotter, hvis diagrammer er kopiert fra produktene, feilene som forfatteren møtte under reparasjonen. Artikkelen gir eksempler på kretsløsninger som brukes i de fleste modeller av moderne termopotter, til tross for det store antallet kloner produsert av ulike selskaper.

I de gitte diagrammene tilsvarer betegnelsene på de fleste delene de som er angitt på tavlene. For forskjellige modeller av termoelementer er de sekundære strømforsyningskretsene og kontrollenhetene svært forskjellige. Alle termokannene har en koketank i rustfritt stål. I den nedre delen er det faste termoelektriske varmeovner, varmeelementer, vanligvis to av dem, for koking og oppvarming av vann, i dette tilfellet er de i en blokk, som har tre utganger. En termisk bryter for en temperatur på 88 - 96 grader C eller en termisk sensor er festet i bunnen av tanken, og gir et signal om å slå av varmeelementet til kjelen når den nødvendige vanntemperaturen er nådd. På tankens sidevegg er en termisk bryter koblet i serie for en temperatur på 102 - 110 grader C og en sikring FU for 125 grader C / 10A, plassert i et silikonrør. De slår av strømtilførselen til termokannen når temperaturen på kokekaret stiger på grunn av vannmangel eller ved kortslutning. For å levere varmt vann i termopotter brukes samme type likestrømsmotorer for en spenning på 12 V, med sentrifugalpumpe.

De fleste delene til termiske potter er plassert på to brett. Kontrollkortet, som kontrollknappene og lysdiodene er plassert på, er plassert i den øvre delen av kabinettet. Hovedkortet, der de fleste strømkontaktene, kontrollenhetene, reléene, kildene og sekundære spenningsstabilisatorer er plassert, er plassert i den nedre delen av kabinettet under en beholder for kokende vann. Begge brett er sammenkoblet med ledningsnett med kontakter.

Diagrammet av Elenberg TH-6030 termokannen, [1] er vist i fig. 1. Tidligere, i 2014, la forfatteren det ut på go-radio-siden, så en lenke til denne siden er gitt. TN-6030-kretsen er ganske enkel og fullstendig analog. Konstant gjennom varmeelementet for oppvarming av vann EK1 og dioden VD9 flyter en pulserende strøm i bare én retning, derfor er motstanden til dette varmeelementet halvparten av motstanden til et lignende varmeelement med samme effekt i andre modeller, der det drives ved vekselstrøm. Når den elektriske motoren er slått på, begynner en konstant pulserende strøm av en annen polaritet å strømme gjennom den og VD10-dioden, opptil 150 mA, og en vekselstrøm flyter gjennom varmeelementet EK1. Automatisk inn- og utkobling av varmeelementet for kokende vann EK2 utføres av termobryteren SF1. Tvangsinnkobling av varmeelementet EK2 i inntil 2 minutter gjøres av kontaktene K1.1 på relé K1. For transistorene VT1 - VT2 av kontrolltrinnet til relé K1, leveres en konstant spenning på 14 V, stabilisert av kjeden R3 og VD6, fra diodebroen VD1 - VD4. En hyppig funksjonsfeil i denne modellen av en termopotte er utbrenthet av kontaktene til termobryteren SF1, fordi hele strømmen til varmeelementet EK2 går gjennom den.Det er ikke vanskelig å bytte ut termobryteren, du må skru ut to skruer på flensen og omorganisere de to strømkontaktene. Detaljerte videoer av denne erstatningen er tilgjengelig på Internett.

En annen funksjonsfeil, dårlig drift av varmtvannspumpen. Årsaken er en økning i friksjonen til rotoraksen til en elektrisk motor som opererer ved forhøyet temperatur på grunn av en forringelse av kvaliteten på smøremidlet. Den magnetiske clutchen til pumpen består av en magnetisk skive, satt på rotorakselen til den elektriske motoren og pumpehjulet, satt på akselakselen i pumpehusets deksel. En magnetisk skive er også festet ved bunnen av løpehjulet. En lufttett pakning er installert mellom de to magnetiske skivene. Ris. 2.

Forfatteren smurte rotorens lagerpunkter i endene av det elektriske motorhuset med vanlig spindelolje. Hjalp til i et par måneder. Det er vanskelig å komme til det fremre støttepunktet, du måtte demontere pumpen og helle olje under magnetskiven, og snu den med fingeren, i dette øyeblikk er den elektriske motoren i oppreist stilling slik at oljen strømmer inn i rett sted. Resten av oljen tappes over kanten. Det er ikke nødvendig å fjerne skiven fra rotoraksen, et par fjerninger og den vil ikke holde seg på rotoraksen. Det er lettere å umiddelbart erstatte motoren med pumpen.

Vannlekkasjer i termopotter er sjeldne, vanligvis på grunn av mekanisk skade. En gang var årsaken til utseendet til vann under vannkokeren en upåfallende sprekk i den øvre delen av plastkassen, under lokket, som løp langs kanten av beholderen for kokende vann. Damp penetrerte dette gapet, som deretter kondenserte på den indre overflaten av veggene i saken, plasten smuldret langs sprekken. Den vannkokeren var umulig å reparere.

Bilde av VT-1188 hovedkort. Ris. 4.

Diagrammet til VT-1191 termokannen er vist i fig. 5. Den sekundære spenningskilden for kontrollenheter er pulsert, laget på en VIPer 12A mikrokrets i henhold til en transformatorløs krets. En konstant spenning på 18 V ved utgangen filtreres av kondensatorene EL3, C3 og en choke L2, deretter senkes zenerdioden ZD2 til 12 V. Styrekretsen fungerer på ic1-prosessoren, det er ingen merking på saken, der er bare en etikett som indikerer modellen til termokannen. En spenning på 5 V til ic1 leveres fra en regulator på transistor Q4 og en zenerdiode ZD3. Det er to varmeelementer i VT-1191 termokannen: EK1 for koking og EK2 for oppvarming av vann. Kontaktene K1,1 til relé K1 kobler vekselvis konklusjonene til en av dem til nettverket, avhengig av spenningen på pin nr. 5 til ic1, som gjennom CN1-kontakten, LED HL2 og R7, går til bunnen av transistoren Q1. En liten basisstrøm av transistoren Q2 flyter gjennom SF2 termobryteren, så SF2 kobles til kortet og pin nr. 4 til ic1 med en lavstrømskontakt. Den elektriske motoren slås på av Q3-transistoren når et "+" vises på pinne #3 på ic1. Feilen i termokannen manifesterte seg i det faktum at den ikke kokte eller helt vann, bare den grønne indikatoren HL3 var på. Årsaken til sammenbruddet var feilen i ic1-prosessoren.

Fig. 6 Foto av hovedkortet VT-1191, festet i termokannens kropp.

Det er mange tips for å reparere termopotter, men jeg legger til to til:

1) Ta bilder av hele prosessen med å demontere og reparere vannkokeren. Dette vil da lette den etterfølgende monteringen og spesielt installasjonen av strømkontakter. (Fig. 6).

2) Hvis husene til lavstrømskontaktene som er installert på brettene til og med er litt løse på plass, må disse husene limes til platen og kontaktene må loddes. Brudd på kontaktkontaktene etter reparasjon og montering av termopotten kan føre til nye funksjonsfeil.

Kan en termos koke vann av seg selv? Selvfølgelig kan det, hvis han er en termokanne. Dette er en kombinasjon av en vannkoker og en termos. Han, som enhver teknikk, er utsatt for sammenbrudd. Derfor må du finne ut om det er mulig å reparere termokannen på egen hånd?

Thermopot er en smart vannkoker. Forskjellen er at:

• i tillegg til vanntanken har den en elektrisk pumpe i kroppen;
• det er en kontrollmodul;
• kolben holder seg varm og fungerer som en termos.

Hvis varmtvannet gradvis avkjøles i en vanlig termos, vil enheten vår holde den innstilte temperaturen så lenge enheten er koblet til stikkontakten. Derfor er alle modeller utstyrt med to varmeovner. Det ene varmeelementet koker vann, det andre opprettholder innstilt temperatur. Unntaket er rimelige apparater som kun har en kokefunksjon.

Det finnes modeller med forskjellige termostater. Enheten er ansvarlig for temperaturen på væsken. Det er en trinnløs regulator som jevnt hever oppvarmingen fra 60 til 100 grader Celsius. Og det er en trappetrinn, som har forhåndsdefinerte faste posisjoner. Mange modeller bruker bare tre moduser for å kontrollere temperaturavlesninger.

En pumpe er nødvendig for å levere varmt vann fra en beholder til en kopp.

Den har flere driftsmoduser:

• automatisk fylling;
• manuell fylling;
• søle ved hjelp av en spak på tuten.

Kontrollmodulen er montert under dekselet. Styret har ansvar for omkoking ved bruk av tidsrelé. Og også for å senke nettspenningen for riktig drift av pumpen og tidsreléet.

Enhver modell har en termisk bryter, som styres av en termisk sikring. Slik beskyttelse er nødvendig mot overoppheting og forbrenning. Deler er festet til bunnen av enhetsdekselet og sideveggen.

Hvis du ikke har kunnskap eller erfaring innen elektronikkreparasjon, er det lurt å kontakte et servicesenter. Men det er fortsatt fint å ha en generell ide om hvordan termopot-kretsen fungerer. Da vil det være mulig å eliminere små funksjonsfeil uten spesialundervisning. Reparer for eksempel strømledningen, fordamp og bytt ut en defekt kondensator, eller bytt ut et utbrent varmeelement eller pump selv.

Termokannen har en strømforsyningsenhet. Den består av en pulstransformator og en diodebro. Vi anbefaler ikke å klatre inne. Selv spesialister vil neppe gjøre reparasjoner. Mest sannsynlig vil de insistere på en fullstendig erstatning. Elementer i en elektrisk krets som forbinder elektriske deler inkluderer: kondensatorer, motstander, dioder, transistorer, etc. De er festet til det elektriske styret.

Vi har allerede nevnt den elektriske pumpen, kontrollmodulen og termisk beskyttelse. De er også inkludert i ordningen. La oss ta en titt på flere reparasjonssaker som ikke krever avansert kunnskap.

Før du prøver å reparere noe, må du demontere enheten ordentlig. Dette er nødvendig for det første for å finne og komme til feilen. For det andre, for å montere enheten riktig tilbake. Ellers vil den allerede reparerte termokannen rett og slett ikke fungere.

Nesten alle modellene er utformet på samme måte. Når du kjenner det generelle prinsippet, kan du visuelt finne ut av det selv. For ikke å glemme noe og ikke forvirre noe ved demontering, vil vi gå hele veien steg for steg:

Hva som kanskje ikke fungerer og hvordan forstå årsakene.

• Ingen av indikatorlysene lyser på displayet, vannkokeren slår seg ikke på. Vi sjekker strømledningen og hver ledningsforbindelse. Vi sjekker også termostat, sikring, kontrollmodul.
• Det renner ikke vann inn i koppen når knappen trykkes inn. Årsaken er pumpen.
• Sekundærkoking fungerer ikke, termosen varmer ikke opp vannet. Vi sjekker strømforsyningsmodulen til det elektriske kortet.
• Grunnkoking fungerer ikke. Vi sjekker termostaten.
• Oppvarming fungerer kun. Vi sjekker tegen for koking.

Nå i litt mer detalj - hvordan sjekke det og hva som kan gjøres for å få alt til å fungere igjen.

Strømledningen må ringes med en tester. Hvis det er et problem, erstattes ledningen ganske enkelt med en ny.

Det er to moduler i en hvilken som helst termokanne. En for makt, en for kontroll. Vi ser på detaljene på getinax-platene, og sjekker selve platene for mikrosprekker. Brente deler blir forkullet og kondensatorene svulmer opp.

Deler kan fjernes og erstattes med arbeidere. Lodd sprekkene med en loddebolt. Hvis den utskiftede delen brenner ut igjen, er det en kortslutning et sted og hele blokken må skiftes ut.

For å sjekke tilstanden til varmeelementet, må du først løsne det, og deretter ringe det.Hvis det likevel brent ut, er det vanskelig å reparere varmeelementet med egne hender. Lettere å erstatte med en ny.

Det kan hende at den ikke pumper vann på grunn av en elementær blokkering.

Det er ikke vanskelig å eliminere et slikt sammenbrudd ved å demontere og rengjøre:

1. Fjern slangene fra pumpen, koble fra pumpen.
2. Skru løs impelleren fra huset.
3. Avkalk impelleren.
4. Fjern impelleren, rengjør magneten for smuss.
5. Hvis pumpen fortsetter å ikke fungere etter rengjøring, kan viklingen på motoren ha brent ut, så må du kjøpe en ny pumpe. Når du installerer slangene tilbake til dysene, fest dem godt med klemmer for å forhindre lekkasje.