DIY lommelykt oppladbart batteri reparasjon

Kineserne har lært å lage forbruksvarer og spesielt lommelykter. Det er ingen slik overflod av former, størrelser, farger, kanskje i noen annen produktgruppe. Det er minst fem av dem hjemme, men jeg kjøpte en til. Og slett ikke av nysgjerrighet, jeg så på den og fantasien tegnet et bilde av hvordan jeg i mørket skrur på sidepanelet, fester det med endedelen med en magnet til en garasjeport i metall og åpner låsene i lyset, med hendene mine ikke opptatt. Service - "fem stjerner"! Men det ble foreslått å kjøpe en lanterne i en ikke-fungerende tilstand.

• 6 lysdioder (3 i reflektor + 3 i sidepanel)
• 2 driftsmoduser
• innebygd minne
• magnet for festing
• mål: 11x5x5 cm

Utad skapte ikke et absolutt brukbart og attraktivt produkt en lysstrøm. Vel, er det mulig at en slik fantastisk ting var helt ubrukelig for ingenting? Denne modellen var i et enkelt eksemplar, men elektronikkelskeren i meg "kringkaster" at alt er overkommelig.

Ledningen løsnet da dekselet ble åpnet, men plasten var allerede svidd og antydet at de elektroniske komponentene i laderkretsen var brent, og batteriet kan være ganske brukbart.

Og jeg begynte å sjekke med det. Voltmeteret viste spenningen ved terminalene lik en volt. Etter å ha allerede hatt litt erfaring med å håndtere slike batterier, begynte han med å åpne den øvre sikkerhetsstangen på den, fjerne gummihettene, fylte hver "krukke" med en kube destillert vann og sette den på lading. Ladespenning 12 V, strøm 50 mA.

Lading i høyspenningsmodus (i stedet for standard 4,7 V) varte i to timer, mer enn 4 volt var tilgjengelig.

Siden batteriet er brukbart, trenger det en lader satt sammen i henhold til et mer anstendig skjema og på mer pålitelige elektroniske komponenter enn fra en kinesisk produsent, der inngangsmotstanden "brente ut", var en av de to 1N4007-diodene til likeretteren ødelagt og røket når den er slått på Laderen er en motstand for LED. Først av alt trenger du en pålitelig kondensator på minst 400 volt, en diodebro og en passende zenerdiode ved utgangen.

Den kompilerte kretsen viste ytelsen, en kondensator med en kapasitet på 1 μF og 400 V fant MBGO (mye mer pålitelig og passer godt inn i det tiltenkte tilfellet), diodebroen er satt sammen av 4 stykker 1N4007 dioder, zenerdioden tok først importerte en for testing (stabiliseringsspenningen ble bestemt av prefikset til multimeter, men navnet kunne ikke leses).

Videre ble kretsen satt sammen ved lodding og brukt til å produsere en normal ladesyklus av et tidligere utladet batteri (en milliammeter med en shunt, så i virkeligheten oppstår en fullstendig avbøyning av pilen ved en strøm på 50 mA). Zenerdioden brukes allerede med en stabiliseringsspenning på 5 V.

Trykt kretskort for sluttmontering av laderen med dimensjoner for mobiltelefonens ladeveske. Det finnes ingen bedre sak her.

Utsikt over et virkelig sammensatt, brukbart bord. Kondensatorkroppen limes til brettet med "master" lim. Men jeg var for lat til å forgifte skjerfet, jeg skylder på, jeg befant meg ved et uhell for hånden en brukt en av praktisk talt riktig størrelse, og denne omstendigheten avgjorde alt.

Men jeg var ikke for lat til å bytte ut informasjonsklistremerket på ladevesken. Med et fulladet batteri, i mørket, lyser sidepanelet ganske anstendig opp et rom på 10 kvadratmeter. meter, og lyset fra hodelyktreflektoren gjør objekter godt synlige på en avstand på opptil 10 meter.

I fremtiden foreslår jeg å velge et mer pålitelig og kraftig batteri for lommelykten. Skrevet av Babay fra Barnaula.

La oss ta en oppladbar lommelykt fra DiK, Lux eller Cosmos som prøve (se bilde). Denne lommelykten er kompakt, behagelig i hånden og har en ganske stor reflektor - 55,8 mm i diameter, hvor LED-matrisen har 5 hvite LED-er, som gir en god og stor belysningspunkt.

I tillegg er formen på lommelykten kjent for alle, og for mange fra barndommen, med ett ord - et merke. Laderen er plassert inne i selve lommelykten, du trenger bare å fjerne dekselet fra baksiden og koble det til en stikkontakt. Men ingenting står stille, og denne utformingen av lommelykten har også gjennomgått endringer, spesielt dens indre fylling. Den siste modellen for øyeblikket er DIK AN 0-005 (eller DiK-5 EURO).

Tidligere versjoner er DIK AN 0-002 og DIK AN 0-003 skiller seg ved at de inneholdt diskbatterier (3 stk), Ni-Cd serie D-025 og D-026, med en kapasitet på 250 mA / time, eller modeller АН 0-003 - montering av nyere D-026D-batterier med høyere kapasitet, 320 mA/t og glødepærer for 3,5 eller 2,5 V, med et strømforbruk på henholdsvis 150 og 260 mA. LED-en, til sammenligning, bruker omtrent 10 mA, og til og med en matrise på 5 stykker er 50 mA.

Selvfølgelig, med slike egenskaper, kunne lommelykten ikke skinne i lang tid, dens maksimale var nok i 1 time, spesielt de første modellene.

Hva er det med den nyeste modellen av DIK AN 0-005 lommelykt?

Vel, for det første - en LED-matrise på 5 LED-er, i motsetning til 3 eller glødepærer, som gir mye mer lys med et lavere strømforbruk, og for det andre - i lommelykten er det bare 1 finger moderne Ni-MH-batteri for 1,2 -1,5 V og en kapasitet fra 1000 til 2700 mAh.

Noen vil kanskje spørre, hvordan kan et 1,2 V fingerbatteri "lyse opp" lysdiodene, fordi de trenger ca 3,5 V for å skinne sterkt? Av denne grunn, i tidligere modeller, ble 3 batterier installert i serie og mottok 3,6 V.

Men, her vet jeg ikke hvem som var den første som fant opp, kineserne eller noen andre, for å lage en spenningsomformer (multiplikator) fra 1,2 V til 3,5 V. Kretsen er enkel, i kinesiske lommelykter er disse bare 2 deler - en motstand og en radiokomponent tilsvarende for en transistor merket - 8122 eller 8116, eller SS510, eller SK5B. SS510 er en Schottky-diode.

En slik lommelykt lyser godt, sterkt, og det er ikke uviktig - i lang tid, og lade-utladingssyklusene er ikke 150, som i tidligere modeller, men mye mer, noe som øker levetiden til tider. Men!! For at LED-lommelykten skal fungere lenge, må du koble den til et 220 V-uttak når den er av! Hvis denne regelen ikke overholdes, kan du enkelt brenne ut Schottky-dioden (SS510) når du lader, og ofte lysdioder samtidig.

Jeg måtte en gang reparere en DIK AN 0-005 lommelykt. Jeg vet ikke nøyaktig hva som fikk den til å svikte, men jeg antar at de koblet den til en stikkontakt og glemte den i flere dager, selv om det ifølge passet er nødvendig å ikke lade mer enn 20 timer. Kort sagt, batteriet sviktet, fløt og 3 lysdioder av 5 brente ut, pluss at omformeren (dioden) også sluttet å virke.

Jeg hadde et 2700 mAh fingerbatteri, det var igjen fra et gammelt kamera, lysdioder også, men å finne en del - SS510 (Schottky-diode) viste seg å være problematisk. Denne LED-lommelykten er mest sannsynlig av kinesisk opprinnelse, og en slik del kan nok bare kjøpes der. Og så bestemte jeg meg for å blende spenningsomformeren fra de delene som er, dvs. fra innenlands: transistor KT315 eller KT815, høyfrekvent transformator og andre (se diagram).

Kretsen er ikke ny, den har eksistert lenge, jeg brukte den kun i denne lommelykten. Riktignok fikk jeg 3 i stedet for 2 radiokomponenter, som kineserne, men gratis.

Den elektriske kretsen, som du kan se, er en elementær, det vanskeligste er å vikle en HF-transformator på en ferrittring. Ringen kan brukes fra en gammel strømforsyning, fra en datamaskin eller fra en energisparende lyspære som ikke fungerer (se.Foto).

Den ytre diameteren på ferrittringen er 10-15 mm, tykkelsen er omtrent 3-4 mm. Det er nødvendig å vikle 2 viklinger på 30 omdreininger med en ledning på 0,2-0,3 mm, det vil si at vi vikler først 30 omdreininger, så lager vi en gren fra midten og ytterligere 30. Hvis du tar ferrittringen fra brettet til en fluorescerende lampe - det er bedre å bruke 2 stykker, brett dem sammen. På en ring vil også kretsen fungere, men gløden blir svakere.

Jeg sammenlignet 2 lommelykter for en glød, den originale (kinesisk) og konverterte i henhold til skjemaet ovenfor - jeg så nesten ingen forskjeller i lysstyrke. Omformeren kan forresten settes inn ikke bare i en oppladbar lommelykt, men også i en vanlig lommelykt, som går på batterier, da vil det være mulig å drive den fra bare 1 batteri på 1,5 V.

Lommelyktens ladekrets har nesten ikke endret seg, med unntak av valørene til enkelte deler. Ladestrømmen er omtrent 25 mA. Ved lading skal lommelykten slås av! Og ikke slå på bryteren mens du lader, siden ladespenningen er mer enn 2 ganger høyere enn batterispenningen, og hvis den går til omformeren og øker, må lysdiodene endres helt eller delvis.

I prinsippet, i henhold til skjemaet ovenfor, kan en LED-lommelykt enkelt lages med egne hender, ved å montere den, for eksempel i tilfelle av en gammel, til og med den eldste lommelykten, eller du kan lage saken selv.

Og for ikke å endre strukturen til bryteren til den gamle lommelykten, der en liten glødelampe på 2,5-3,5 V ble brukt, må du bryte den allerede utbrente lyspæren og lodde 3-4 hvite lysdioder til basen , i stedet for en glasspære.

Og også, for lading, monter kontakten under strømledningen, fra en gammel skriver eller mottaker. Men jeg vil trekke oppmerksomheten din, hvis lommelyktens kropp er metall - ikke monter laderen der, men gjør den bærbar, dvs. hver for seg. Det er slett ikke vanskelig å fjerne fingerbatteriet fra lommelykten og sette det inn i laderen. Og ikke glem å isolere alt godt! Spesielt på de stedene der det er en spenning på 220 V.

Jeg tror at etter endringen vil den gamle lommelykten tjene deg i mer enn ett år.

Hvordan fikse din kinesiske LED-lommelykt selv. DIY LED-lys reparasjonsinstruksjoner med visuelle bilder og videoer

I dag skal vi snakke om hvordan du fikser en kinesisk LED-lommelykt selv. Vi vil også vurdere instruksjoner for reparasjon av LED-lys med egne hender med visuelle bilder og videoer

Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementene: en strømbegrensende kondensator, en likeretterdiodebro på fire dioder, et batteri, en bryter, superlyse lysdioder, en indikasjons-LED for lommelyktens batterilading.

Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.

Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense ladestrømmen til batteriet. Kapasiteten kan variere for hver type lommelykt. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den shuntes, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har koblet lommelykten fra laderen. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220-volts-kontaktene på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.

Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.

En enkel rød eller grønn LED brukes for å indikere at lommelyktbatteriet lades. Den er koblet parallelt med en av likeretterbrodiodene. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.

Det gir ingen mening å snakke om resten av elementene, så alt burde være klart uansett.

Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene for å reparere en LED-lommelykt. Vurder hovedfeilene og hvordan du kan fikse dem.

en.Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke så mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil en kraftig strømstøt oppstå og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli punktert. Og bak dem kan kondensatoren kanskje ikke tåle det og lukkes. Batterispenningen vil stige kraftig og lysdiodene vil svikte. Så i alle fall, ikke slå på lommelykten når du lader, hvis du ikke vil kaste den.

2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.

3. Lommelykten går veldig raskt ut. Hvis lommelykten din er "erfaren", så har mest sannsynlig batteriet uttjent sin levetid. Hvis du aktivt bruker lommelykten, holder ikke batteriet lenger etter ett års drift.

Problem 1. LED-lommelykt slår seg ikke på eller flimrer under drift

Dette er vanligvis årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste behandlingen er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Kanskje den er utladet eller ute av drift.

Skru av bakdekselet på lampen og bruk en skrutrekker for å lukke huset med den negative kontakten til batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.

90% av knappene til alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.

Problemet løses oftest i en løst fastklemt trykkring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen er det nok å finne en tang med rund nese med tynne stikk eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og snus med klokken.

Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen er på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru av holderringen mot klokken og trekk knappmodulen utover.
Ofte oppstår dårlig kontakt på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten på ringen eller felgen på kretskortet. Indikert med piler)

Det er nok bare å tørke disse overflatene med alkohol, og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.

Knappemoduler er forskjellige. Noen der kontakten går gjennom det trykte kretskortet, andre hvor kontakten går gjennom sidelobene til lyktens kropp.
Bare bøy et slikt kronblad til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lodde tinn for å gjøre overflaten tykkere og trykke kontakten bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like.

Plusset går gjennom den positive polen på batteriet til midten av LED-modulen.
Minus går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.

Det vil ikke være overflødig å kontrollere tettheten til LED-modulen inne i dekselet. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.

Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.

Disse handlingene bør være nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.

Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.

Problem 2. Lommelykten fungerer fint, men svak, eller fungerer ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni

Mest sannsynlig er sjåføren ute av drift.
Driveren er en transistorisert elektronisk krets som kontrollerer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutlading.

Du må løsne den utbrente driveren og lodde en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle moduser og forblir bare med maksimum.

Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Dette kan verifiseres veldig enkelt. bringe spenningen 4,2 V / til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å blande sammen polariteten.Hvis LED-en lyser sterkt, er driveren ute av drift, hvis tvert imot, må du bestille en ny LED.

Skru løs LED-modulen fra dekselet.
Moduler er forskjellige, men vanligvis er de laget av kobber eller messing og

Det svakeste punktet til slike lys er knappen. Kontaktene oksideres, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan den slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du på knappen flere ganger øker lysstyrken.

Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:

1. Ta en tynn trådet ledning, klipp av den ene venen.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Bøy ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den virvlende delen av lommelykten.
4. Stram godt til. Vi bryter av overflødig ledning (riv av).
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten.
vil skinne med passende lysstyrke. Selvfølgelig er knappen med en slik reparasjon ikke mye, derfor
slå på - slå av lommelykten ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske mann jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.

GJENNINN YTELSEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å bringe knappen tilbake til live. Knappen er i en plastkoffert, som
ganske enkelt presset inn på baksiden av lykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Lag et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av huset med knappen med pinsett.
3. Vi trekker ut knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (rundt bullshit i midten, som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag stedene merket med rødt. Vi tørker fluksen med alkohol,
samler knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt tilbake.
Etter oppussing fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på pærene er laget av tinn.

Hva er "hotspot", min kinesiske person var veldig vag, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Vi skru av hodedelen.

1. Brettet har et lite hull (pil). Ved hjelp av en syl skruer vi av fyllet,
samtidig trykker du fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å komme seg ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir, stikk 6-8 hull med en kontorstans.
Hulldiameteren til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på lysdioden og trykk ned med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall pucker. På denne måten forbedret jeg fokuseringen til et par lommelykter, antall skiver var i området 4-6. Det tok 6 av dem på den nåværende pasienten.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en økning i kostprisen, så de setter det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
choke og mikrokrets med 3 ben, lik en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fant ikke en Schottky). Lysstyrken på LED-en har økt med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk.Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Et tynt ben er et pluss. Du må navigere på dette grunnlaget, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt. Ledningene fra driveren er loddet til LED-bena.
3. Skjær folien på plusssiden av lysdioden med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, tantalkondensatoren falt ut av en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat avgir lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilder med hotspots),
å dømme etter føniks, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

GJENNINN YTELSEN TIL KNAPPEN.

I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er i en plastkoffert, som
ganske enkelt presset inn på baksiden av lykten. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:

1. Lag et par hull med et 2 mm bor til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du skru av huset med knappen med pinsett.
3. Vi trekker ut knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim og låser, så det er enkelt å demontere den med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (rundt bullshit i midten, som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å bestråle denne delen og de faste kontaktene i tillegg.

1. Vi rengjør med fint sandpapir.
2. Vi serverer med et tynt lag stedene merket med rødt. Vi tørker fluksen med alkohol,
samler knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg fjæren til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt tilbake.
Etter oppussing fungerer knappen fint. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på pærene er laget av tinn.

Hva er "hotspot", min kinesiske person var veldig vag, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Vi skru av hodedelen.

1. Brettet har et lite hull (pil). Ved hjelp av en syl skruer vi av fyllet,
samtidig trykker du fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å komme seg ut.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir, stikk 6-8 hull med en kontorstans.
Hulldiameteren til hullstansen samsvarer perfekt med diameteren til LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på lysdioden og trykk ned med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall pucker. På denne måten forbedret jeg fokuseringen til et par lommelykter, antall skiver var i området 4-6. Det tok 6 av dem på den nåværende pasienten.
Hva skjedde på slutten:

Til venstre er kineseren vår, til høyre er Fenix ​​​​LD 10 (minimum).
Resultatet er ganske hyggelig. Hot spot har blitt uttalt og jevnt.

ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).

Kineserne sparer på alt. Et par unødvendige detaljer - en økning i kostprisen, så de setter det ikke.

Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
choke og mikrokrets med 3 ben, lik en transistor). Men på den delen som er merket med rødt - sparer de. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg fant ikke en Schottky). Lysstyrken på LED-en har økt med 10-15 prosent.

1. Slik ser LED-en ut på tilsvarende kinesisk. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Et tynt ben er et pluss. Du må navigere etter dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut som LED er loddet til (på baksiden). Folie er merket med grønt.Ledningene fra driveren er loddet til LED-bena.
3. Skjær folien på plusssiden av lysdioden med en skarp kniv eller en trekantet fil.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Loddedioder og kondensator. Jeg tok diodene fra en ødelagt datamaskinstrømforsyning, tantalkondensatoren falt ut av en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med dioder.

Som et resultat avgir lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilder med hotspots),
å dømme etter føniks, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.

Og den siste: fordelen til kineserne fremfor den merkede lommelykten (ja, ikke le)

Merkelamper er derfor utformet for å være oppladbare
med et batteri utladet til 1 volt, slås ikke Fenix ​​LD 10 på. I det hele tatt.
Jeg tok et dødt alkalisk batteri, som har jobbet ut livet i en datamus. Multimeteret viste at hun satte seg ned til 1,12v. Musen fungerte ikke på den lenger, Fenix ​​startet som sagt ikke. Men kineseren jobber!

Venstre - kinesisk, høyre - Fenix ​​​​LD 10 minst (9 lumen). Dessverre er hvitbalansen ute av drift.
Føniks har en temperatur på 4200K. Kineseren er blå, men ikke så ille som på bildet.
For moro skyld prøvde jeg å fullføre batteriet. Ved dette lysstyrkenivået (5-6 lumen per øye) virket lommelykten i ca. 3 timer. Lysstyrken er nok til å lyse opp under føttene dine i en mørk entré. Så i ytterligere 2 timer sank lysstyrken til nivået til "ildfluen". Enig, 3-4 timer med akseptabelt lys kan løse mye.
For dette, la meg ta min permisjon.
Stari4ok.

ZY Artikkelen er ikke copy-paste. Laget i deg, spesielt for "NEPROPADU"!

En elektrisk lommelykt refererer så å si til et ekstra hjelpeverktøy for å utføre ethvert arbeid i nærvær av dårlig belysning eller ingen belysning i det hele tatt. Hver av oss velger type lommelykt etter eget skjønn:

• Hodelykt;
• lommelykt;
• håndholdt lommelykt

etc.

Det elektriske diagrammet til en enkel lommelykt i fig. 1 består av:

• battericeller;
• lyspærer;
• nøkkelbryter.

Ordningen i sin utførelse er enkel og krever ingen forklaringer i denne forbindelse. Årsakene til feilen i lommelykten med denne ordningen kan være:

• oksidasjon av kontaktforbindelser med batterier;
• oksidasjon av kontaktene til pæreholderen;
• oksidasjon av kontaktene til selve pæren;
• funksjonsfeil på lysbrytertasten;
• en feil på selve lyspæren, lyspæren har brent ut;
• mangel på kontaktforbindelse med ledningen;
• mangel på batteristrøm.

Andre årsaker til feilen kan være mekanisk skade på lommelyktens kropp.

hodelykt med LED BL - 050 - 7C

Lommelykten BL - 050 - 7C kommer i salg med innebygd lader; når en slik lommelykt kobles til en ekstern AC-spenningskilde, lades batteriet opp.

Oppladbare batterier, eller snarere elektrokjemiske akkumulatorer, - prinsippet om å lade slike celler er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer dannet under utladning av batteriet under påvirkning av en elektrisk strøm er i stand til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. Det vil si at vi ladet opp lommelykten og kan fortsette å bruke den. Slike elektrokjemiske batterier eller individuelle celler kan bestå av en viss mengde, avhengig av spenningen som forbrukes:

• antall pærer;
• type pærer.

Nummeret, settet med slike individuelle elementer i lommelykten, er et batteri.

Den elektriske kretsen til lommelykten i fig. 2 kan betraktes som både bestående av en enkel glødelampe og et visst antall LED-pærer. For enhver lommelyktkrets, hva er egentlig viktig? - Det er viktig at energien som forbrukes av lyspærene i den elektriske kretsen - tilsvarer utgangsspenningen til strømkilden til batteriet, bestående av individuelle celler.

Motstand R1 med en motstand på 510 kΩ og en merkeeffekt på 0,25 W i den elektriske kretsen er koblet parallelt, på grunn av denne store motstanden går spenningen i den videre delen av den elektriske kretsen betydelig tapt, eller rettere sagt, en del av elektrisk energi omdannes til termisk energi.

Med en motstand R2 med en motstand på 300 ohm og en nominell effekt på 1 W, flyter strømmen til VD2 LED. Denne LED-en fungerer som et indikatorlys for å indikere tilkoblingen av lommelyktladeren til en ekstern AC-spenningskilde.

Strømmen tilføres anoden til dioden VD1 fra kondensatoren C1. Kondensatoren i den elektriske kretsen er et utjevningsfilter, en del av den elektriske energien går tapt med en positiv halvsyklus av den sinusformede spenningen, siden kondensatoren lades i løpet av denne halvsyklusen.

Med en negativ halvsyklus utlades kondensatoren og strømmen flyter til anoden til katoden VD1. Et eksternt spenningsfall for en gitt elektrisk krets oppstår når det er to motstander og en lyspære i den elektriske kretsen. Det kan også tas i betraktning at når strømmen går fra anoden til katoden - i VD1-dioden - er det også sin egen potensielle barriere. Det vil si at det også er vanlig at en diode til en viss grad gjennomgår oppvarming, hvor det oppstår et eksternt spenningsfall.

På GB1-batteriet, som består av tre celler, tilføres en strøm på to potensialer + - fra laderen når lommelykten er koblet til en ekstern vekselspenningskilde. I batteriet blir den elektrokjemiske sammensetningen av batteriet gjenopprettet til sin opprinnelige tilstand.

Følgende diagram i fig. 3, som finnes i LED-lommelykter, består av følgende elektroniske elementer:

• to motstander R1; R2;
• diodebro bestående av fire dioder;
• kondensator;
• diode;
• LED;
• nøkkel;
• batterier;
• lyspærer.

For en gitt krets oppstår det eksterne spenningsfallet på grunn av alle de bestanddelene i elektronikken - koblet til denne kretsen. Den ene diagonalen til diodebroen til brokretsen er koblet til en ekstern AC-spenningskilde, den andre diagonalen til diodebroen er koblet til lasten - bestående av et visst antall lysdioder.

Alle detaljerte beskrivelser om utskifting av elektronikkelementer ved reparasjon av en lommelykt, samt diagnostisering av disse elementene - du kan finne på dette nettstedet, som inneholder lignende emner der reparasjon av husholdningsapparater sees.

Til arbeidet mitt må jeg noen ganger bruke hodelykt. Omtrent seks måneder etter kjøpet sluttet lommelyktens oppladbare batteri å lade etter at den ble slått på for opplading via strømledningen.

Ved å fastslå årsaken til hodelykthavariet, ble reparasjonen ledsaget av fotografier for å presentere dette emnet i et illustrerende eksempel.

Årsaken til funksjonsfeilen var ikke klar i begynnelsen, siden når lommelykten ble slått på for opplading, kom signallyset på og selve lommelykten, når bryterknappen ble trykket, ga et svakt lys. Så hva kan være årsaken til en slik feil? Fungerer batteriet feil eller en annen årsak?

Det var nødvendig å åpne lommelyktens kropp for å inspisere den. På fotografiene av bilde # 1 indikerer skrutrekkerspissen stedene der kroppsforbindelsen er festet.

Hvis lommelyktens kropp ikke kan åpnes, må du inspisere nøye for å se om alle skruene er fjernet.

Bilde #2 viser en buck-omformer i både spenning og strøm.

I kretsen bør du ikke se etter årsaken til funksjonsfeilen, siden når den er koblet til en ekstern kilde - lyser signallyset foto nr. 2 rødt LED-lys. Vi sjekker ytterligere forbindelser.

Foran oss på bildet # 3 viser lysbryteren til LED-lommelykten. Kontaktene til bryterens trykknapppost er en dobbel lysbryterenhet, der for dette eksempelet lyser:

• seks LED-lamper,
• tolv LED-pærer

lommelykt. To kontakter på bryteren, som vi kan se, er kortsluttet og en felles ledning er loddet til disse kontaktene. To ledninger loddes til de neste to kontaktene til bryteren - separat, hvorfra strømmen flyter til belysningen:

Når du bytter, er det nok å sjekke kontaktene til lysbryteren med en sonde som vist på bilde #4. Vi berører den vanlige kontakten med to kortsluttede kontakter med en finger og berører vekselvis de to andre kontaktene med en sonde.

Hvis bryteren er i god stand, lyser LED-lampen på sonden bilde #4. Lysbryteren er brukbar, vi utfører videre diagnostikk.

Strømledningen kan også sjekkes her med en foto # 5 sonde. For å gjøre dette, med fingeren, må du kortslutte pinnene på pluggen og vekselvis koble sonden til den første og andre kontakten på kabelkontakten. Hvis probelyset tennes, er det ingen brudd i strømledningen.

Strømledningen for å lade batteriet fungerer som den skal, vi utfører ytterligere diagnostikk. Du bør også sjekke lommelyktbatteriet.

På det forstørrede bildet av lagringsbatteriet, foto #6, kan det sees at en konstant spenning på 4 volt tilføres for å lade det opp. Strømstyrken til denne spenningen er - 0,9 ampere time. Vi sjekker batteriet.

Multimeteret i dette eksemplet er satt til et DC-spenningsmåleområde på 2 til 20 Volt slik at den målte spenningen samsvarer med det spesifiserte området.

Som vi kan se, viser displayet til enheten batteriets konstante spenning - 4,3 volt. Faktisk bør denne indikatoren få en større verdi - det vil si at det ikke er tilstrekkelig spenning til å drive LED-lampene. LED-lamper tar hensyn til den potensielle barrieren for hver slik lampe, som vi kjenner fra elektroteknikk. Følgelig mottar ikke batteriet den nødvendige spenningen ved opplading.

Og her er hele årsaken til feilen på bilde #8. Denne årsaken til funksjonsfeilen ble ikke umiddelbart etablert - i brudd på kontaktforbindelsen til ledningen med batteriet.

Ledningene i denne ordningen er upålitelige for lodding, siden den tynne delen av ledningen ikke lar dem festes sikkert ved loddepunktet.

Men selv denne grunnen til sammenbruddet kan fjernes, ledningene ble erstattet med en mer pålitelig seksjon og LED-lommelykten er for øyeblikket i drift, den fungerer feilfritt.

Jeg anser det presenterte emnet som uferdig, de vil bli gitt i eksempler for deg - reparasjoner av andre typer lommelykter.

Jeg vil kalle det "Notes of a Shitty Electrician"! Forfatteren forstår rett og slett ikke hvordan kretsen fungerer, dens elementer, han forvirrer begrepene. Ved å bruke eksempelet på driften av kretsen i fig. 2: R1 tjener til å utlade kondensatoren C1 etter å ha koblet lommelykten fra strømnettet av sikkerhetsgrunner. Det er ikke noe "tap" av spenning "i den videre delen", la forfatteren koble til et voltmeter og se på det for å være sikker på dette. Motstand R2 fungerer som en strømbegrenser. VD2 LED fungerer ikke bare som en indikator, men gir også et positivt potensial til + batteriet.
Kondensator C1 i denne kretsen er en quenching (og ikke et utjevningsfilter), og det er på den at overskuddet av vekselspenningen slukkes.
Om den potensielle barrieren også, haug det opp - det er latterlig å lese. Og den nåværende "strømmen av to potensialer" ?! I følge klassisk fysikk flyter strømmen fra positivt til negativt potensial, og elektroner beveger seg i revers.
Gikk forfatteren på skolen?
Og han har dette overalt. Lei seg. Men noen tar "avsløringene" hans for pålydende.

Hei povaga! Jeg sluttet å lade "Oblic 2077"-lommelykten på én LED. Jeg finner ingen skjemaer, men det er som i figur #3. Forskjell: det er ingen kondensator C2, diode VD5, to motstander og et tre-pinners kort er loddet til SA1-bryteren. Jeg målte spenningen etter broen - 2 volt, batteriet er 4 volt, hvordan kan det lades? Vennligst hjelp med driftsskjemaet og den elektriske kretsen. På forhånd takk, hilsen Doldin.

Hei Mikhail.Det vil si at du målte spenningen ved utgangen av brokretsen og måleapparatet ditt viser 2 volt, - dette er selvfølgelig ikke nok til å lade batteriet. Du må sjekke motstandene (for motstand) og resten av elektronikken som er plassert på kortet, eller du kan gi det til et verksted for sjekk - kretskortet og motstandene, og få råd der (om utskifting av en eller annen) del).
Victor.

Hei Victor! 2 volt etter broen er når lasten er helt frakoblet, er det kun HL1-på-indikatoren som er tilkoblet. R1 = 560 KOhm, C1 = 105J, jeg sjekket motstanden - en hel og en kapasitet på omtrent 1 μF. Hvordan øke spenningen etter broen? Er det en elektrisk krets "Oblique 2077", eller fortell meg hvor jeg finner den? Med vennlig hilsen, Doldin.

Hei, jeg har en lommelykt "Era" brønn, og bak på den limte taggen står det FA 18 E, 182W - 1500614, problemet er at når jeg ved et uhell brukte feil lader i stedet for 6 volt, så ladet jeg ikke, demontert på diagrammet, motstanden er forkullet eller på annen måte motstanden, hvis du vet så fortell meg hva som er motstanden på denne lommelykten

Hei Nikolay. Hvis motstanden er forkullet, må du sjekke resten av elektronikken, som kondensator og dioder. Hvis jeg ikke tar feil, er det to dioder. De kan også miste sine nåværende ledningsegenskaper. Du bør ta denne lille kretsen for reparasjon for å fikse feilen. Hvis et elektrisk diagram med de nominelle verdiene til de elektroniske elementene i "Lommelyktdriftshåndboken" var vedlagt, ville det ikke være noen problemer med å eliminere funksjonsfeilen.
Victor.

Hei, hjelp meg med å montere lommelykten som på bilde #2, broren min reparerte knappen og rev av ledningene, vi kan ikke montere kretsen hvis du kan gi bilder i detaljer om hvor du skal lodde.

Hei Valery. Så snart jeg har ledig tid, vil jeg umiddelbart svare på spørsmålet ditt (på ledningsforbindelsene i lommelyktkretsen). Emnet vil ha en tittel: «Hvordan sette sammen en lommelykt. Bilde og beskrivelse".
Victor.

Hei Valery. Jeg fortalte deg navnet på emnet, emnet vil bli publisert i dag.
Victor.

Hvordan koble ledningene til en lommelykt som er rømt som på bilde #2, du trenger et diagram, takk.

Avfyrte to motstander R1 R2 i ERA FA35M-lampen. Fortell meg at dataene deres skal erstattes.

Hallo. Jeg fant ikke data om motstanden til to motstander for lommelykten din på Internett. Prøv å gå til en butikk som selger elektronikkdeler til en salgskonsulent. Jeg tror at salgskonsulenten vil kunne velge motstander etter motstand.

Kinesisk pannebånd oytventyre ingen skruer vennligst fortell meg hvordan jeg åpner

Hallo. Jeg tror at det er umulig å åpne en lommelykt med stemplingsdesign.

Ofte er det ingen kontakt på den uttrekkbare pluggen for å lade lommelykten. Det er nødvendig å demontere og bøye kontaktene.

God ettermiddag. Jeg satt inn feil batterier, lommelykten blinket og det var det, er det en mulighet for å reparere den?

Hallo. Selvfølgelig er det en mulighet til å reparere lommelykten. Du må ringe kretsen og finne årsaken til feilen.