Nikon-kamera gjør det selv-reparasjon

I den første tilnærmingen består ethvert digitalkamera av følgende hoveddeler og sammenstillinger: Linse og diafragma, et sett med optiske omformere og speil og en digital matrise, en kontroll- og datalagringsenhet.

Prinsippet for drift av kameraet er godt forstått fra blokkskjemaet i figuren nedenfor:

Hvis du ser på bildet over, kan du tydelig se at først kommer lysfluksen inn i linsen, deretter følger den gjennom membranen og lukkeren, som doserer mengden lys som treffer de lysfølsomme elementene i matrisen. Hver piksel i matrisen overfører informasjon om intensiteten til lysstrømmen og lysspekteret. Deretter går denne informasjonen til analog-til-digital-omformeren. Fra ADC-utgangen vises den digitale koden gjennom prosessorenheten på en digital skjerm eller lagres i internt eller eksternt minne.

Servicehåndbøker for digitale kameraer Casio EX-P600 EX-S1 / M1, EX-S2 / M2, EX-S3, QV-3EX, EX-S770, EX-S770D, QV-100B, QV-100C, QV-4000 og videre andre modeller

FUJIFILM FINEPIX 30I, 4800 ZOOM, 4900, 50I, 6800, 6900, etc.

Digitalt fotoutstyr BBK i utvalget med manualer finner du informasjon om demontering, en katalog over reservedeler for BBK DP710, DP810, DP830, DP850, DP1050, DP1250, etc.

Detaljert servicehåndbok for LG LDC-A310 digitalkamera.

En artikkel om beskyttelse av digitale kameraer under bruk, og LG GR-DV 4000 beskrivelse av en funksjonsfeil med en DC / DC-omformer

I tillegg til samlinger med servicedokumentasjon, analyserte vi typiske funksjonsfeil og måter å eliminere dem i Minolta-kameraer.

JVC GC-QX3U, JVC GC-X1E-S, JVC GC-X3E-DS, JVC GF-500EG, JVC GR-AX200EA, GR-AX210, GR-AX350, AX400EA, AX48EG, AX68EG og mange andre modeller

Reparasjon av Olympus digitalkameraer knyttet til demontering av kamera eller utskifting av firmware, for å unngå unødvendig skade, må du begynne med å sette deg inn i den nødvendige servicehåndboken og enheten for en spesifikk kameramodell, som du kan laste ned fra oss.

Et stort utvalg av Nikon digitale fotoservicemanualer, her er ikke en fullstendig liste over tilgjengelig teknisk informasjon Nicon Coolpix 700 sm, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 80400, L19 - L20, P1 -P6000, S1-S550, D40, D50, D60, D70, D80, D200, D300, f1 - f90x, N50, N90

Sigma Nikon AF 70-300mm f4-5.6 D Macro Reparasjonshåndbok

For å gjøre en god reparasjon av digitalkameraet ditt, må du først forstå strukturen til kameraet. Til å begynne med bør du forstå at enhver fotografisk teknikk først og fremst er optikk, og først deretter elektronikk.

Kameraenhet kort kurs av en ung reparatør: Det er en membran og en lukker inne i linsen. Membranen består av flere kronblader og, når den er lukket, reduserer den kaliberet til hullet som lyset kommer inn i matrisen gjennom. På grunn av dette miniatyriseres mengden innfallende lys og overdreven belysning av matrisen forhindres når motivet er tydelig opplyst.

Neste er en lysfølsom matrise, hvis øvre skudd er laget av glass. Det lysfølsomme planet til matrisen er plassert foran beskyttelsesglasset. Strukturelt består den av et stort antall lysfølsomme celler. Lys som faller på dem produserer en galvanisk ladning. Etter at skytingen er fullført, overføres ladningene som har oppstått til analog-til-digital-omformeren. Det er her digitalisering kommer inn. Den digitaliserte informasjonen overføres til RAM. RAM lagrer informasjon bare når den er på. Øyeblikksbildet ligger i RAM i bare mikrosekunder. Det behandles også digitalt - fargegjengivelsen, skarpheten, metningen og andre egenskaper til bildet er forbedret. ... Det behandlede bildet overføres til minnekortet. Her kan det digitale bildet lagres i lang tid.

Hovedproblemet som oppstår med digitale flash-stasjoner er på grunn av forurensning av kontaktene. For å eliminere dette problemet trenger du bare å skylle kontaktene med for eksempel gasssprit.

Hvis kameraet ikke slår seg på, kontroller at batteriene er riktig tilkoblet og ladenivået i det minste med en konvensjonell tester. Strømmen i batteriene bør ikke være mindre enn 1 ampere, ved lavere verdier risikerer kameraet å ikke en gang slå seg på

Hovedmikrokontrolleren styrer digitalkameraet... En visuell søker er plassert over linsen. Under zooming endres avstanden mellom linseelementene. Hvis det ikke er problemer med batteriene og fotikken fortsatt ikke skjærer seg inn, sjekk om det kommer strøm til hovedmikrokontrolleren (prosessoren) hvis alt er i orden, du må bytte det. Ikke skynd deg å åpne kameraet uten å ha demonteringsinstruksjoner for hånden, ellers risikerer du å skade monteringselementene. Du kan laste ned et stort antall serviceinstruksjoner fra nettstedet https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3558

Blitsenheten er plassert på et eget brett med en enorm kondensator og en transformator. En LCD-skjerm er plassert på baksiden av kameraet.

Noen vanlige problemer og løsninger for digitale kameraer

Defekt optisk sensor i linsen til et digitalkamera eller videokamera: En optokobler består av 2 deler - en strålingskilde (IR LED) og en fotodetektor (f.eks. fotodiode, fototransistor, fototyristor). Du kan bestemme delen av lysemitteren, samt anoden og katoden til LED-en, ved å bruke en konvensjonell tester. Følgelig, motsatt utgangene til lysemitteren - utgangene til fotodetektoren og, som regel, motsatt utgangen av anoden til lysemitteren - anoden eller kollektoren til fotodetektoren, motsatt katoden til lysemitteren - katoden eller sender av fotodetektoren. Optokoblere i kameraer brukes i zoomlinsemekanismen. Når en spenning påføres emitteren og en åpen lysstrøm, er fotodetektoren åpen og spenningen ved dens anode eller kollektor er null, når fotodetektoren er lukket er spenningen lik strømkilden. Hvis det ikke er mulig å sjekke optokobleren direkte i kameraet, kan funksjonen kontrolleres i henhold til følgende diagram.

Reparasjon av linser i digitalkameraer

Et objektiv i et digitalkamera er en kompleks optisk-mekanisk enhet som kombinerer elementer av presisjonsmekanikk og optikk. I kameraer er det størst risiko for feil. Det er nok å si at omtrent 70 % av kamerafeilene skyldes objektivdefekter, og i det overveldende tilfellet er årsaken til funksjonsfeil den menneskelige faktoren, dvs. mistet, tråkket på, sølt væske, grov håndtering, fremmedlegemer som kommer inn i linsedrevet som sand, etc. I Canon ixus xxx-kameraer, hvis en objektivfeil oppstår, etter at du har slått på kameraet, etter en stund, vises meldingen E18 eller "linse error" på skjermen, hvoretter enheten slås av.

Jeg håper det er klart at å få selv det minste sandkorn mellom tennene på drivgiret til zoomlinsemekanismen vil føre til at det setter seg fast, og mindre mekanisk påvirkning vil skade tennene til de samme tannhjulene eller linsestiftene. ved feil i linsen, når mekanismen ikke kan "kjøre inn". elimineringsalgoritme hvis alle deler er intakte, demonter forsiktig og rengjør, om nødvendig bytt ut de defekte delene. Noen ganger er det lettere å bytte ut hele linsen, siden noen deler rett og slett er umulig å finne

Typiske problemer som oppstår i CF-kontakten

For det første er dette ødelagte kontaktstifter, for det andre kan de bøyes, og på grunn av dette kan minnekortet ikke leses. Utseendet til en funksjonsfeil oppstår på grunn av feil installasjon av flash-stasjonen. Symptomer på manifestasjon kan være svært forskjellige, for eksempel: kameraet slår seg rett og slett ikke på, og mest sannsynlig koblingspinnene er lukket, som utløser beskyttelsen av kameraet.På grunn av lukkede kontakter kan komplikasjoner være farligere, for eksempel krasjer ofte en spenningsomformer. Det var også ofte tilfeller der kameraet fungerer bra uten et minnekort, men etter installasjonen slår det seg ikke på i det hele tatt. Årsaken er også bøyd kontakt. Kameraet fungerer, men oppdager ikke minnekortet. Mest sannsynlig er årsaken kryptert i den ødelagte pinnen på kontakten.

Reparasjon av blitsen i kameraet

OBS, spenningen på blitslagringskondensatoren er ca. 300 volt, hvis den håndteres uforsiktig, kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ugjenkallelig droppe kameraet. Lad ut blitslagringskondensatoren hver gang du slår på strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Et digitalkamera uten blits er ikke veldig nyttig for jobb, og det gir ingen mening å bruke det under dårlige lysforhold. Derfor reiser reparasjon av kameraer med en slik feil som regel ikke spørsmål blant brukerne. Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert ikke så mye av mangelen på komponenter, men av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden svært lite teknisk litteratur viet til enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er stor interesse for enheten for fotoblits og dessuten i deres reparasjon, ikke bare blant eiere av kameraer, men også, ofte, hos arbeiderne på kameraverksteder, spesielt i provinsene. La oss vurdere bruken av blitsen i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera i fig. 1.

Blokkeringskretsen til blitsgeneratoren er satt sammen på Q303-transistoren. I øyeblikket for innkobling er transistoren åpen med en negativ spenning tilført gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slår av transistoren Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en negativ polaritetspuls i vikling II, som igjen fører til åpning av transistoren.

Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III av transformatoren, og likretter ved hjelp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses synkroniseringsblitsen. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til SR301-tyristoren, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som forårsaker utladning og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til T302-transformatoren. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker gassbrudd i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød

Skjematisk diagram av blitsen til et digitalkamera fra Sony DSC - P52 Det samme diagrammet av blokkeringsgeneratoren Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til nøkkelen på SR301-tyristoren utføres av felteffekttransistoren Q506, etc.

Hvem demonterte det første speilreflekskameraet i livet, det kan virke som om en halv bøtte med diverse skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen aspekter av demonteringen, fordi, stol på meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi kommer ikke til det viktigste - den indre fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et DSLR - fjern batteriet fra kamerarommet.

Nikon D5100 batteritype er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere den bakre delen av dekselet, skru ut skruene på den nedre delen av kameradekselet, på høyre og venstre side, med andre ord alt som er rundt omkretsen av dekselet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet over.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to kabler.

Først løfter vi koblingslåsen og fjerner kabelen som går til kontrollknappene, og koble deretter forsiktig skjermkabelen fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av Nikon D5100 DSLR hovedkort ...

Etter å ha vært i nysgjerrige barnehender, kom Nikon E5200-kameraet mitt tilbake fra en sommertur til en helseleir alvorlig "syk". Diagnose - ødelagt batterideksellås og batteriholdelås.

Den første gjenopplivingsløsningen som dukket opp var å bruke en bankgummi for penger, som klarte å fikse lokket i 3 omganger. Det hjalp lite – strikken, som den skulle, strevde etter å hoppe av i det mest ubeleilige øyeblikk. Og i vårt tilfelle er dette full av ikke bare å åpne lokket, det er garantert tap av batteriet, hvis du bare stikker hånden med kameraet ut av vinduet på en bil i bevegelse for å ta en interessant scene.

Etter et par glade funn her> et utfallen batteri, ble en "genial" løsning født - å ringe en autorisert service. Og dette kan kalles det andre forsøket på gjenopplivning. Samtalen var vellykket! Tjenestemannen ga uttrykk for at han var villig til å erstatte hvilken som helst del av skroget, men kun sammen med selve skroget. Selve muligheten for en slik beslutning gjorde meg glad og oppmuntret.

I løpet av videre diagnostikk av kameraet ble servicespesialisten uventet fornøyd. Fortsatt ville! "Kjøringen" av enheten i tre "omdreininger" av bildetelleren syntes han var viktig for denne modellen, og han rådet konfidensielt til å kjøpe et nytt kamera. På denne positive tonen ble den andre gjenopplivningshendelsen avsluttet. Men hver sky har en sølvkant, fordi det nye kameraet, kjøpt til svigermor, uventet ikke passet henne på grunn av vanskeligheten med å mestre denne teknikken. Som et resultat ble hun min eiendom.

Det var synd å kaste ut denne velfortjente enheten. I noen opptaksmoduser overgikk den fortsatt den nyfunne etterfølgeren. Det er også synd å gi den opp for å bli revet i stykker i hendene på en kollega til en flymodeller. Jeg ønsket ikke å se fragmenter av en høyteknologisk enhet i en rapport fra åstedet for neste ulykke. Det ble besluttet å fikse batteridekselet med egne hender. For dette kan du dessuten bruke populære teknologier fra flymodellering.

Væpnet med gammel skreddersaks fra min kjære svigermors aksjer, et stykke gult tinn, en spiker, tråd (fra en binders) og kaldsveiselim satte jeg i gang. Først, med en spiker, skrev jeg på en metallplate noe som lignet et mønster av en fremtidig del. Så, i strid med alle mulige toleranser med største forsiktighet (jeg vet av erfaring at disse saksene kan klype hånden med ringene sine) klippet jeg ut omtrent det jeg ville.

Jeg jobbet litt med fil, tang, satte inn en nellik i de hjemmelagde løkkene og naglet den slik at den ikke skulle falle ut. Jeg ripet dekselet til det japanske kameraet med en fil. Moralsk sett er det mye lettere å holde ut enn å kutte ut et soltak i egen bil, men likevel – med anger. Han blandet limet i henhold til instruksjonene, festet delene og lot dem ligge på et godt ventilert sted i en dag.

Det kan ikke sies at barna beundret resultatet sterkt, men etter forklaringene om at "dette er en slik steampunk" (fiksjonens stil eller underart - oversatt til et forståelig språk, men hva er dette, i henhold til begrepene til unge mennesker , forestiller jeg meg selv vagt), ble menneskene snillere og bruker noen ganger til og med reanimert utstyr.

Linsefeil – dette må være den vanligste feilen til digitale kameraer.Noen vanlige feilmeldinger som kan vises på skjermen til kameraer med dette problemet inkluderer"E18 objektiv" ("E18 objektivfeil" på eldre Canon-modeller), "ACCESS" (tilgangsfeil) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens obstructed" ("linseproblem") (Kodak), "Lens> error, restart camera" eller bare "linse error" (nesten alle kameraprodusenter bruker dette alternativet i det siste). Noen kameraer viser kanskje ikke noe i det hele tatt på skjermen, men bare piper, objektivet beveger seg inn og kameraet slås av. Noen ganger vil linsen ikke engang forlenges.

Problemet er faktisk ganske vanlig med alle digitale kameramodeller. Vanligvis er det sand eller andre små partikler som kommer inn i linseforlengelsesmekanismen og autofokusmekanismen. Eller kameraet ble mistet med linsen forlenget. Kameraet kan ha vært slått på, men objektivet ble forhindret fra å trekke seg ut (det ble for eksempel ved et uhell slått på i posen) Det hender at etter at objektivet er trukket ut, går batteriene tomme og kameraet slår seg av med det forlengede objektivet . Tro det eller ei, en av årsakene til linsefeil er bruken av etuier og vesker. Sand, skitt, fibre osv. samle seg i bunnen av saken. Disse materialene liker å klamre seg til kamerahuset på grunn av gnidende elektrostatisk ladning (spesielt når dekselet er mykt og luftig). Etter at disse partiklene finner veien inn i linsemekanismen og feilmeldinger oppstår. Jeg eier mange Canon-kameraer og bruker aldri etui av denne grunnen.

For eieren av kameraet med dette problemet er det kanskje ingen vits i å kontakte garantiverkstedet. Mange kameraprodusenter vil ikke dekke dette problemet under garantien. Ifølge dem skyldes dette skade på kameraet på grunn av støt eller sand eller rusk som er fanget i linseforlengelsesmekanismen (ingen av disse dekkes av garantien). Kostnaden for reparasjoner er vanligvis nær eller mer enn hva kameraet faktisk koster. Siden garantiverksteder i de fleste tilfeller bytter en defekt linse til en ny, som koster mye som reservedel.

Heldigvis kan omtrent halvparten av kameraene som lider av dette problemet enkelt fikses ved hjelp av en av følgende metoder. Ingen av disse metodene krever demontering av kameraet, selv om noen kan forårsake annen skade hvis de overdrives og uforsiktig. Hvis kameraet fortsatt er under garanti, før du bruker noen av disse, vennligst besøk kameraprodusentens garantiverksted for å se om reparasjonen dekkes av garantien, eller for å finne ut hvor mye de vil kreve for betalte reparasjoner. Hvem vet, kanskje du er heldig. Men hvis de viser et beløp som er høyere enn verdien av kameraet ditt, kan det være lurt å vurdere følgende metoder. Her er en videobeskrivelse av hver av feilsøkingsmetodene, etterfulgt av en detaljert beskrivelse av dem.

Metodene er oppført i rekkefølge etter risiko for skade på kameraet. Derfor bør du prøve dem i den viste rekkefølgen. Og husk at disse metodene (spesielt nr. 6 og 7) kun bør vurderes for kameraer der garantiperioden er utløpt, den angitte reparasjonskostnaden vil være for høy. Hvis disse metodene ikke førte til korrigering av feilen, er det mulig å kontakte en betalt tjeneste, hvor reparasjonskostnadene er lavere enn i garantien.

Metode 1: Ta ut batteriene fra kameraet, vent noen minutter. Sett inn et nytt sett med batterier (helst oppladbare NiMH 2500 mAh eller høyere) og slå på kameraet. Hvis du har brukt batterier i mer enn ett år, bør du vurdere å kjøpe nye batterier, da de kanskje ikke gir nok strøm til å starte kameraet.

Metode 1a: Hvis nye batterier ikke virker, prøv å trykke og holde inne Meny-, Funksjon-, Set- eller OK-knappen mens du slår på kameraet. Dette, sammen med metode 1 og #2, fungerer noen ganger for å korrigere linsefeil som oppstår på grunn av lav batteristrøm når objektivet er forlenget.

Metode 1b: For de av dere som fikk tilgang til kameramenyen med denne feilen, prøv å finne og velge "reset" for å tilbakestille kameraet til sin opprinnelige posisjon. På noen Canon-kameraer krever dette at du holder menyknappen med strømknappen inne i opptil 10 sekunder. Vær imidlertid oppmerksom på at en linsefeil noen ganger kan forhindre tilbakestillingsalternativet og dermed kan det hende at parameteren ikke vises.

Metode 2: Hvis kameraets batterier er helt utladet mens objektivet fortsatt var åpent, kan kameraet vise en linsefeil eller ikke starte riktig når nye batterier settes inn. Ta ut minnekortet og ikke sett det inn i kameraet, sett inn nye batterier. Når du slår på kameraet uten et kort, kan det komme til live igjen ettersom det forårsaker en tilbakestilling på enkelte modeller. Feil E30 (for gamle Canon) betyr at du ikke har noe kort installert, så du bør slå av kameraet, sette inn kortet og slå det på igjen.

Metode 3: Sett lyd-/videokabelen (AV) inn i kameraet og slå på kameraet. Koble til kabelen sikrer at kameraets LCD forblir av mens prosessen starter. Dermed vil ekstra batteristrøm være tilgjengelig for kameralinsemotoren under oppstart. Denne ekstra kraften kan være nyttig for å bygge bro over støv eller sand som kan forstyrre linsen. Hvis AV-kabelen ikke retter opp objektivfeilen på egen hånd, vurderer jeg å beholde den kabelen installert på linjen når jeg prøver å fikse 4, 5 og 7 som et middel til å gi ekstra kraft for å hjelpe i disse forsøkene. Men vær oppmerksom på at jeg ikke anbefaler å ha kabelen installert under Fix 6-prosessen, da dette kan skade AV-porten når du prøver å slå på kameraet.

Metode 4: Plasser kameraet på ryggen på et bord med linsen pekende mot taket. Trykk og hold nede lukkerknappen og trykk samtidig på strømknappen. Tanken er at kameraet skal prøve å autofokusere mens objektivet blir forlenget. Forhåpentligvis, mens linsen forlenges og AF-objektivet beveger seg, vil styrepinnene sitte på plass.

Metode 5: Bruk en gummiblåser til å blåse ut hullene mellom linsekoppene med trykkluft. Tanken er å blåse ut sand eller annet rusk som sitter fast i linsemekanismen. Andre alternativer for å blåse ut er å bruke en hårføner i kald modus eller å suge luft ut av linseåpningene (vær forsiktig med dette!). Noen bruker en støvsuger til dette.

Vi går nå inn i området med potensielt farlige kameraredningsmetoder. Det er absolutt en viss risiko, så vær forsiktig når du gjør følgende:

Metode 5a: Hvis du faktisk legger merke til sandpartikler i hulrommet rundt linserøret og luftstrømmen ikke hjelper til med å slå dem ut, bør du vurdere å bruke silkepapir eller en synål for å fjerne dem. Vær spesielt forsiktig så du ikke riper opp linsehylsen med nålen. Jeg anbefaler heller ikke å gå for dypt rundt linsehylsen med papir (ikke gå dypere enn 1 cm). Jeg anbefaler spesielt ikke dyp sondering rundt den ytterste (største) delen av linsehylsen, da du kan slå ut antistøvputen som sitter like innenfor dette gapet.

Metode 6: Slå gjentatte ganger på USB-dekselet i gummi med den hensikt å slå ut eventuelle partikler som kan hindre linsen. Det er også mulig å trykke på kamerahuset med håndflaten. Mange rapporterer om suksessen til denne metoden.Det er imidlertid også noen åpenbare muligheter for skade eller forskyvning av interne komponenter ved hjelp av denne metoden, for eksempel løse kabler fra kontakter, eller sprukne LCD-skjermer.

Metode 6a: Dette er en variant av metode 6 og kan brukes hvis linserørene er rette (ikke bøyd ved støt). Med andre ord, prøv dette hvis det ikke er noen åpenbar mekanisk skade på tønnene som forårsaker problemet. Med linsen vendt ned, prøv å banke "forsiktig" på linsen fra alle sider med en liten gjenstand som en penn eller blyant. Tanken er å prøve å slå ut sandpartikler som kan forstyrre bevegelsen til linserammene. Prøv å slå kameraet av og på samtidig mens du gjør dette.

Metode 7a: Merk at denne korreksjonsmetoden kun er beregnet på kameraer hvis linse strekker seg ut, deretter stopper, passerer en del av veien og deretter går tilbake til sin opprinnelige posisjon. Prøv å gripe og holde den minste frontlinsehylsen i den mest utstrakte posisjonen, og hindre objektivet i å returnere. Inspiser og rengjør området rundt linsekoppene for støv og sand. Slå kameraet av og på igjen. Hvis linsen strekker seg lenger, ta tak i frontglasset igjen for å forhindre at det kommer tilbake. Gjenta rengjøringen igjen. Slå kameraet av og på igjen for å se om problemet har forsvunnet.

Metode 7b: Den mest ekstreme løsningen. Bare husk at dette er absolutt den siste metoden før du kaster kameraet, og det er åpenbart potensial for ytterligere skade på kameraet med denne metoden. Det kan være lurt å vurdere denne teknikken hvis linsen er synlig og tydelig skadet, bøyd eller forvrengt, for eksempel ved å falle. I dette tilfellet kan du prøve å tenke på linsen som en skulder som har gått av ledd. Prøv å tvinge linsen til å rette seg ut og smekke på plass igjen. I dette tilfellet vil pinnene til linsekoppene være i guidene deres. Målet ditt er å prøve å transplantere dem ved å rette ut linsen. Lytt etter et "klikk" som bekrefter at pinnene har hoppet inn i guidene, og stopp umiddelbart videre innsats på dette tidspunktet. Flere og flere mennesker rapporterer suksessen til denne metoden sammenlignet med alle andre metoder.

Variasjoner av metode 7b: Trekk, roter og/eller vri forsiktig på linserøret mens du trykker på strømknappen. Sjekk linsen for antydninger til helling eller ujevnheter. Igjen er målet å prøve å rette ut eller justere løpene hvis de er bøyd eller bøyd. Et annet alternativ er å se etter ujevne mellomrom rundt linserøret og deretter skyve ned på den siden av linserøret som har størst klaring (merk at det ikke anbefales å skyve linserøret helt inn da det kan sette seg fast der). Igjen, med alt det ovennevnte, bør du lytte til "klikket", som betyr at pinnene på brillene treffer styresporene. Hvis du hører denne lyden, stopp umiddelbart og prøv å slå på kameraet.

Prosessen med å skaffe et bilde av høy kvalitet krevde i utgangspunktet mye dyktighet og erfaring. Med oppfinnelsen av digitale kameraer begynte en ny æra innen fotografering. Hvem som helst kan fange et øyeblikk i digitalt format og, om ønskelig, overføre arbeidet sitt til papir eller fotoramme.

• For det første må rommet være praktisk talt sterilt. Ellers vil en flekk som kommer på matrisen eller de interne linsene til fotolinsen ødelegge alle bildene dine.
• For det andre er det ønskelig med god belysning av bordflaten som digitalkameraet skal demonteres på. Du vil bli overrasket over hvor små skruer holder de interne delene av kameraet.
• Den tredje betingelsen er foreløpig demontering av digitalkameraet for feilsøking, som et resultat av at et stort antall små skruer i forskjellige størrelser og delene av objektivet med linser og en fotomatrise lagres i demontert form frem til kjøp av delen i stedet for den defekte.

Det viktigste er å nøye huske rekkefølgen du fotograferer delene av digitalkameraet i, fordi du må sette dem sammen i omvendt rekkefølge.
For enkel bruk anbefaler vi å forhåndsmagnetisere skrutrekkerne.
Kostnaden for å demontere og montere et slikt kamera i et servicesenter er 1500 rubler. Hvis du er en gjør-det-selv og liker å utforske enheten til et digitalkamera, vil tiden og tålmodigheten du bruker mer enn lønne seg med bevisstheten om pengene du sparer og erfaringen du har fått. Hvis du fortsatt tviler på tilgjengeligheten av tålmodighet og riktig dyktighet, er det bedre å kontakte spesialiserte servicesentre. Å få et kamera reparert i et servicesenter betyr å få en høykvalitets reparasjon, ledsaget av garantiforpliktelser. Faktisk, i tilfelle feil, kan ikke tiden og innsatsen kompenseres for av fargerike fotografier tatt med et renovert digitalkamera.

Hei kjære fellesskap.
Vannkokeren er ødelagt, varmer ikke vannet. Jeg bestemte meg for å ta den fra hverandre. Jeg så videoer på YouTube og på veien. Det virker ikke som noe komplisert. Dessuten brøt han allerede på en eller annen måte sammen med meg med det samme symptomet, men alt var ganske enkelt der, kontakten som går til varmeelementet brant ut. Så også denne gangen tenkte jeg at det igjen var snakk om denne kontakten. Men nei. Og det er ikke engang tekanne. Og i selve stativet. Som jeg forstår.

Jeg legger ved et bilde.
På det 5. bildet er det en kontakt som ringer med en plugg.
Ved 6 - en kontakt som ikke ringer med en plugg.

Selv om kontaktene som går TIL styret ringer begge jevnlig. Selve stativet lyser, knappene fungerer. Selv temperaturen er riktig.
Hva kan være problemet, fortell meg, vær så snill.
Jeg vil virkelig ha litt te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god på dette, jeg vil være takknemlig for tilgjengelige svar på videre diagnostikk/behandling.
Takk!

Vannkoker modell: Polaris pwk 1712cad.

Hei, Monique CTX S762A slår seg ikke på, den ser helt død ut, dioden på panelet lyser ikke. Jeg vet ikke hvor jeg skal klatre, jeg ber deg om hjelp, jeg er en nybegynner i denne saken. Jeg legger ved et bilde av strømforsyningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
I henhold til strømforsyningskortet nr. СТХ11S92-006A, kan jeg si at den store kondensatoren C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse voltene går rundt brettet, de er også tilstede på den syvende etappen av regulatorens samleskinner, disse 1.5. B, og resten av bena er null. Jeg ber virkelig smarte folk om å hjelpe med å finne denne manglende spenningen og starte monitoren

Mine herrer, jeg trenger din hjelp med reparasjonen av blenderen (philips 700w). Dette er en flott blender som tar opp og stopper. Jeg demonterte den knapt, DC-motoren fungerer, men med mikrokretsen er dette hva: den ble brent ut før, erstattet den, men så snart jeg trykker på på- eller turboknappen, brenner den (før 2A 250v). Jeg droppet motoren (blå-brune ledninger med dioder), den brenner fortsatt før, diodene på brun og blå ser ut til å være døde også. Jeg vil erstatte. Spørsmålet er, kan døde dioder føre til utbrenthet? Hva annet kan være årsaken til problemet? Legger ved bilde. Takk for rådet.

Innlegget er beregnet på alle eiere av Nikon D40 med 18-135mm objektiv. Artikkelen vil advare og advare om en mulig funksjonsfeil. Hvis linsen treffer en hard overflate, kan den sprekke. Hvis du ser på lyset, kan du se at membranbladene smuldrer opp.

Å reparere en slik funksjonsfeil i et servicesenter vil koste litt mindre enn kostnaden for et nytt objektiv. De som står overfor valget om å leie ut eller kjøpe nytt kan prøve å reparere optikken på egenhånd.

Det er bedre å komme til optikken fra baksiden.

Demontering begynner med å skru ut 3 skruer på bajonetten og to på kontaktgruppen

Deretter fjernes monteringsringen sammen med membranspaken

Dette er kalibreringsputer. Mest sannsynlig reguleres bak- og frontfokus av dem.

Linsegruppen bak er sikret med tre skruer bak.Tre skruer høyere opp kobler linsene til en gruppe.

Fokusmodusbryter og selve fokusringen.

Skru løs 6 skruer på det indre glasset.

For å fjerne en ytterligere gruppe linser trenger du et spesialverktøy. Gruppen sitter dypt i linsen.

Det er mange klager på autofokusmotoren. Det antas å være ute av drift ofte. Faktisk ser det veldig pålitelig ut, noe som ikke kan sies om membranenheten.

Deretter kan du fjerne brettene og motoren. Dette vil ikke gjøre mye, men de vil ikke forstyrre ytterligere demontering.

Du kan lage din egen skiftenøkkel for å fjerne frontlinsen.

En fokusgruppe er synlig nær den fremre linsegruppen. For å demontere denne gruppen linser må du løsne, eller enda bedre, skru helt ut de to skruene på føringen bak på linsen. Etter det må du rotere gruppen mot klokken og gradvis skyve den fremover.

Etter alle disse handlingene kan du komme til diafragma. Knatringen skyldes den lille fjæren som lukker membranen. Å installere fjæren på nytt uten spesielle ferdigheter og verktøy er problematisk. Hun blir under kronbladene. Det er umulig å komme dit uten å demontere membranenheten.

Hvis du setter sammen et objektiv uten fjær, bevares alle funksjonene, bortsett fra muligheten til å lukke blenderåpningen.

Og noen flere bilder av fronten av objektivet.

Så, i vitenskapens navn, la oss se hva som er inne i den splitter nye Nikon D5100!

Denne artikkelen er ikke en veiledning til handling! Du er alene ansvarlig for å samle inn og demontere enheten din.
Mange produsenter påtar seg ikke garantiforpliktelser hvis enheten har blitt demontert av brukeren. Hvis du ikke vil ugyldiggjøre garantien for enheten din, sjekk garantivilkårene i dokumentasjonen eller hos produsenten av enheten.

IFixit elsker kameraer! Vi deler gjerne tips med deg for å demontere dem. Så la oss gå videre til å demontere D5100 uten videre.

Det første som fanger oppmerksomheten når du ser på D5100 er at karosseriet slett ikke er så massivt som det til vår standard arbeidshest, D90. Kameraet ser litt ... skrøpelig ut.

La oss prøve å fotografere henne.

Bildene er fantastiske! Fargene er veldig levende, og selv ved ISO 6400 kom bildene ganske bra ut (riktignok ganske kornete), noe som definitivt ikke kan sies for D90s bilder ved ISO 3200.

Den roterende skjermen er en veldig nyttig ting. Spesielt hvis du prøver å filme deg selv for YouTube.

I motsetning til D90 er det ingen LCD-informasjonsvisning på toppen av kameraet. I stedet, på høyre side, ser vi bryteren for skytemodus.

Spesifikasjoner:

• 16,2 megapikslers CMOS-sensor i DX-format
• Kontinuerlig opptak med 4 bilder per sekund
• 7,5 cm LCD-skjerm med 921 000 punkters oppløsning
• Ta opp videoklipp med en oppløsning på 1920 × 1080 piksler og en frekvens på 30 fps
• 11-punkts autofokussystem

Først av alt må du fjerne batteriet. Vi trenger ingen elektrisk strøm i enheten når vi skal demontere D5100. Spesielt i en 330 mikrofarad flash-lagringskondensator.

Det oppladbare Li-Ion-batteriet EN-EL14 med en spenning på 7,4 V og en kapasitet på 1030 mAh brukes i kameraene D5100, D3100 og COOLPIX P700. Dessverre passer det ikke med andre Nikon-kameraer som D90 og D7000.

Dette kameraet har plass til rundt 4 milliarder skruer! Å beskrive hvordan man vrir hver av dem er ganske kjedelig.

Tro meg, etter den 50. skruen ville du blitt lei av å lese dette.

Det er ikke nok for Nikon vanlige skruer, så det er fortsatt en haug med gjemt bak alle slags puter og gummiplugger.

Ved å skru av 20 stykker Phillips # 00-skruer rundt omkretsen av enheten, klarte vi å fjerne bakpanelet.

En løkke av de bakre knappene for justering av innstillinger og en imponerende 40-pinners kabel, som er ansvarlig for å overføre informasjon til skjermen, kobler fortsatt bakpanelet til kamerahuset.

Morsomt faktum: For å forenkle utformingen av hengslet til det dreibare displayet, er rotasjonen begrenset til 180 grader.

Etter å ha skrudd ut et par skruer til, fjern den beskyttende stålplaten fra hovedkortet.

Så ventet gleden på at vi skulle koble fra 9 løkker (ikke alle er synlige på bildet) og løsne flere ledninger; endelig kan hovedkortet fjernes.

På forsiden av hovedkortet er:

• Nikon bildeprosessor EXPEED 2 EI-154 1051 Z05 (sirkelt i rødt)
• 1 GB Samsung K4T1G164QF-BCE7 1 GB DDR2-800 SDRAM (3 GB totalt = 384 MB) (oransje skissert)
• 128 MB parallellblits MXIC MX29GL128EHXFI-90G (sirkelt i gult)

På baksiden av hovedkortet er:

• Toshiba TMP19A44FEXBG laveffekt mikrokontroller (sirkelt i turkis)
• Chip Nikon EI-155 M4L1BA00 00151044 (sirkelt i blått)
• Nikon NHHS-2 049M8-brikke (rosa omriss)

Etter å ha brukt mye tid på å finne ut hvordan rammen var festet, bestemte vi oss for å skrelle av gummigrepet under utløserknappen.

Og vi fant svaret! For å fjerne rammen må du skru av en haug med kreativt plasserte skruer.

Og nå kan du fjerne rammen fra kamerahuset.

Nå kan du få en god titt på de fleste av de kraftige komponentene til D5100.

I nærheten av døren til batterirommet ser vi en elektrisk motor (antagelig koblet til lukkeren), og ved siden av objektivutløserknappen står en gigantisk blitskondensator.

Den lyseblå forseglingen mellom kanten av blitskondensatoren og bunnrammen tjener til å spre varme og avkjøle kondensatoren under intens blitsfotografering.

Og da er det ingenting å forklare. Den svimlende mengden av elektromekaniske systemer inne i en mellomtone DSLR er rett og slett fantastisk.

Bare se på denne skjønnheten!

Topppanelet er rett og slett en prestasjon av ingeniørkunst.
Det inkluderer:
Hovedkommandohjul, lukkerhastighet / blenderåpning, spak for live view-modus, kamerastrømknapp, strømknapp for monitor i infopanelmodus, videoopptaksknapp, lukkerknapp, eksponeringskompensasjonsknapp, IR-sensor, baklys autofokus, blits, elektroniske blitskontrollkretser , flash-stasjon og mikrofon.

Den innebygde blitsen aktiveres automatisk ved dårlige lysforhold eller ved å trykke på en dedikert knapp.

Nå er tiden inne for å ta en titt på D5100s sensor. For å komme til matrisen måtte vi først fjerne sidedekselet på kontaktene, samt rammen for å feste kontaktene.

Vi skrur ut et par skruer til, kobler fra et par kabler, og matrisen kan fjernes!

D5100 bruker en 16,2 megapikslers CMOS-bildesensor i DX-format for bildefangst.
Egenskapene til denne sensoren er nøyaktig de samme som Nikon D7000.

Matrisen har et spesielt glassbelegg som får en rød fargetone sett fra en vinkel. Flott! (Dette er et "varmt speil" som reflekterer infrarød stråling.)

Ifølge våre kolleger på Chipworks-nettstedet er hver piksel 4,8 mikron bred. Dette er omtrent halvparten av diameteren til en rød blodcelle!

Enkelt å reparere et Nikon D5100-kamera: 2 av 10 (10 poeng betyr maksimal enkelhet).

• Batteriet kan enkelt skiftes ut ved å åpne romdøren med fingeren.
• Fjerning av bakpanelet krever minimalt med å skru ut skruer og løse ledninger (for denne typen enhet), som lar deg komme til hovedkortet.
• Demontering av D5100 krever at noen ledninger er uloddet.
• Enheten holdes av rundt 4 milliarder skruer.
• Komponentene sitter veldig tett og er vanskelige å løsne og fjerne.
• For å sikre full sikkerhet må du lade ut blitskondensatoren, ellers risikerer du å ødelegge kameraet ved et uhell.

Hvis du likte det, ikke vær lat med å klikke "Jeg liker" eller "del" eller "+1" rett nedenfor, eller legg ut en lenke til artikkelen i bloggen eller forumet ditt. Takk 🙂

Du kan rangere denne artikkelen: