Flash di622 DIY reparasjon

Vovik 76, enten har lagringskondensatoren mistet kapasiteten, eller noe forbruker ladningen. Hvis noe spiser, vil det ryke, så sjekk klimaanlegget.

Takk for at du motsto transen

Vovik 76, Jeg har en del svinger på jobb, skal skrive i morgen. Det er et enklere alternativ - å installere en transformator der fra en Canon-blits. Jeg leverte fra 540EX. Endringen er ikke vanskelig, og du kan til og med klare deg uten å spole tilbake og tilbake.

I transformatoren lukker den den "kalde" terminalen til høyspenningsviklingen, dvs. utgangen som går gjennom dioden til jord. For å komme dit må du spole tilbake alle lavspentviklingene. Høyspentviklingen trenger ikke å vikles av.

Vovik 76, her ligger den kalde ledningen til viklingen (4 ben på transformatoren) på svingene og kobles et sted.

Viklinger:
5 → 3 - 18v (30 volt for å drive IGBT-driveren)
2 → 1 - 16v (primærvikling)
7 → 4 - 10v (tilbakemelding for autogenerering)
6 → 4 - høyspenningsvikling, jeg telte ikke svingene.

Servicesenter "Tech-Profi" tilbyr tjenester for reparasjon og restaurering av blitsenheter i Moskva. Vi vil profesjonelt utføre reparasjoner av enhver kompleksitet, både studio- og eksterne blitser av alle kjente merker. Reparasjon av denne typen utstyr er en av retningene til vårt verksted.

Omfattende erfaring med service på foto- og videoutstyr gjør at tjenesten vår kan gi en garanti for enhver reparert enhet.

Vi reparerer blitser fra produsenter som: Canon, Nikon, Sony, Sigma, Yongnuo og andre. Ved å kontakte oss vil du motta kvalitetsservice og tillit til at den reparerte blitsen vil tjene deg i mange år fremover.

Prisene som er angitt i tabellen er kun for referanse og er ikke et offentlig tilbud. Sjekk vilkårene og de faktiske kostnadene for reparasjoner med våre spesialister på telefon +7 (495) 363-78-55

Det er ingen hemmelighet at hovedelementet til blitsen er en gassutladningslampe fylt med en inert gass og koblet til en lagringskondensator. Dessverre varer det ikke evig. Dens ressurs har ikke et lite, men samtidig et begrenset antall operasjoner. Da brenner lampen ut. Dette kan sies å være det svakeste leddet i elektronisk flash.

Ingeniørene ved vårt servicesenter utfører reparasjonsarbeid for å skifte ut blitslampen på kortest mulig tid. Men selv denne relativt enkle manipulasjonen krever dyktighet og omsorg.

Det viktigste i tilfelle et sammenbrudd er å ikke prøve å reparere enheten selv. Dette vil i stor grad lette arbeidet til våre håndverkere og vil mest sannsynlig redusere den endelige kostnaden for hele reparasjonen.

Du bør ikke stole på reparasjonen av blitsen til tvilsomme tjenester og selvlærte mestere uten skikkelig erfaring på dette området. Etter uprofesjonelle reparasjoner og reparasjoner av dårlig kvalitet, kan blitsen skade helsen til eieren. Spenningen inni den når mer enn 250V, og du risikerer å føle dem på deg selv, og få et veldig merkbart elektrisk støt.

I tillegg til å bytte ut lampen, kan det hende at maskinen må bygge om hovedkortet. Vi vil utføre slike reparasjoner med høy kvalitet og ethvert kompleksitetsnivå. Flash hovedkortreparasjoner utføres på komponentnivå, noe som gjør reparasjonskostnadene rimeligere og mer kostnadseffektive enn å erstatte hele kontrollkortet.

I tilfelle blitsen har blitt truffet av et fall, anbefaler vi at du tar den med til oss for diagnostikk. Selv om det ikke oppdages skader ved visuell inspeksjon, kan det være latente defekter. Slik forebygging krever ikke mye tid og penger, men det kan forhindre tap for mer betydelige reparasjoner i fremtiden.Tross alt er blitsen en elektrisk enhet fra kategorien høypresisjonsteknologi. Og enhver mindre skade som ikke elimineres i tide, kan føre til en kjede av irreversible endringer.

Minolta / Sony:

Reparasjon av en klips i et blitsben Nikon SB-800

Canon 430EX. Alternativ med M1.6, M1.7, M1.8 eller til og med M2 skruer. En passende gjenge kuttes inn i hælkroppen og hele benet strammes med 4 skruer, i dette tilfellet 12 mm lange. Siden avstanden mellom skruene i bredden er litt større enn inngangsstørrelsen til kameraskoen, bør skruene i alle tilfeller ha små kutt, som på bildet: ca 1/3 av diameteren og fra 2 til 4 mm fra enden av skruen.

Og et annet alternativ med bolter. Firkantede skiver er synlige under mutterne. Det ene hjørnet av skiven er bøyd ned og smeltet inn i plasten på kroppen. Det andre hjørnet bøyes opp, tett mot mutteren og motvirker at mutteren løsner.

Canon Speedlite 550EX. Benet på blitsen løsnet sammen med en del av kroppsdelen. Vi limer en krøllete metallplate ca 0,8 mm tykk inn i kroppen. Vi tar tak i benet med de samme skruene. Men det er bedre å ta litt lengre for å kompensere for tykkelsen på platen.

Canon Speedlite 580EX IIreparasjon av sprekker i benkroppen.
pigger brukes i str М1,8х20,5 eller М1,6х20,5... Hvis det ikke er muttere for M1.8-gjenger, kan du kutte denne gjengen i M1.6-mutter eller lage slike muttere selv, for eksempel firkantede, ikke sekskantede. For ikke å skade plasten på benet ved lodding av ledningene, lodder vi først ledningene og først etter det begynner vi å montere benet.

Metz 44 AF-4 Nik, på samme måte: hvordan det var, hva ble gjort, hvordan det ble:

Metz 48 AF-1 Can

Her er et annet eksempel på et Metz 58 AF-1 selvreparerende ben:

brukte et stykke getinax og 4 skruer M1.6. Det ville være bedre, selvfølgelig, glassfiber, det er mindre skjørt enn getinax. Det er utrolig at en jente fikset blitsen på denne måten. Hun er reporter og hun trenger blitz for å jobbe hele tiden. Hva kan du si her? Bra gjort!

Det ble litt klønete, men ganske gjennomførbart.

Aktivist

Gruppemedlem
Innlegg: 394
Registrering: 26.01.2007
Fra: Novosibirsk, sentrum
Brukernummer: 39770

OPPDATERING fra 13.06.2018
Reparerer:

BLINKER = for alle arbeider Garanti 6 måneder
Jeg vil reparere enhver Flash! fra kamera til studio, alle prisklasser.
Jeg har ikke å gjøre med lamper for studioblitser - de kan kjøpes i gratis detaljhandel (SibUspekh, Svema-sib, FotoRu og andre mindre kjente selskaper.)

FOR EVENTUELLE BLITS! feil skyldes:

1 ved et kraftig temperaturfall, dvs. lå lenge i kulden og begynte å blåse på zhoskoy umiddelbart. - lampen sprekker!
2 svært lang bruk under kritiske forhold, blåses pæren ut i hele lengden.

KAMERAER = for alle arbeider 6 måneders garanti, forutsatt at det ikke er korrosjon inni
Reparasjon av speilenheter fra 2 til 7 dager hvis reservedeler er tilgjengelige.
prisen er omsettelig og spesifikt time 300r/time med en detaljert bilderapport av hva som ble gjort.

Ny tjeneste, 500 timers reparasjon live via stream på YouTube. du vil kunne observere alt som skjer på verkstedet vårt under reparasjonen av utstyret ditt.

Store funksjonsfeil, Slår seg ikke på, og diverse feil i skyteprosessen.

Rengjørings "matrise" av alle størrelser 2000r.

Objektiver for DSLR-er = for alle arbeider Garanti 6 måneder
Rengjøring fra væsker og sand.
Har falt ødelagt fokuserer ikke osv., Restaurering av løkker / Erstatning med nye - i linser, og restaurering av plastdeler av linser, til faktisk arbeidstilstand.
Reparasjon av USM-motorer på toppmodeller fra 5 til 10 dager.
Prisen er den samme som i bildedelen 300r standard 500r live per time arbeid. inkluderer ikke kostnaden for reservedeler diagnostikk 300 rubler.

GJØRE Justering av den optiske aksen til linser med innstillinger som ikke er i orden! MEN IKKE DREPT AV RIDGERS - etter de skjeve mestrene i gudstjenestene. Pulken skal kunne trekkes riktig ut.

Alt annet teknisk komplekst utstyr, reparasjon, utvikling, produksjon, prototyping, serialisering.

Jeg vil gjerne trekke din spesielle oppmerksomhet.
Siden jeg er elektronisk ingeniør er ikke "Spesifikt reparasjon" min hovedaktivitet, vilkårene er individuelle, men stort sett gjør jeg det innen 1-3 dager.

Nyanser
For de som leverer til reparasjon før møtet, kjøp/ta NYE BATTERIER av en venn og sjekk at blitsen/kameraet oppfører seg dumt med NYE batterier.

Før du sjekker NULL CFn på kenons, på nikons, er det bare å fjerne alle venstre overbygg.

1 Puster ikke i korte pulser, slik som 1/32 1/64 1/128 enkeltvis
2 fungerer ikke i stroboskopmodus, for kenonblitser med stroboskop. (puster til det maksimale)
3 slår på beredskapen er på, men det er ingen drag under piloten/testen (lampen er sprukket)
4 slår seg ikke på.
5 For druknede mennesker, jo raskere utbruddet repareres, jo bedre
Siden du selv raskt kan redde kroppen fra galvanisk korrosjon, men du trenger å vite hvordan du lader ut strømkondensatoren, hvis dette ikke gjøres i tide, vil 200 volts ladningen som er igjen i strømkondensatoren deformere tenningskretsene og deretter kan nå prosessoren når det gjelder Nikons og Kenons 20 minutter er nok til at det får alvorlige konsekvenser av å få vann inn i blitsen. Råd hvis det er en støvsuger i nærheten, legg den gjerne i området av batterirommet og slå den på maksimalt, slik at du vil skape en trykkforskjell og akselerere fordampningen av fuktighet fra dekselet. for blitser med gummihetter på opplåsingsknappen, fjern lokket og sett støvsugeren der.

Dette vil spare deg og min tid.

Fra statistikken var det 5 klienter for året som rett og slett hadde Døde batterier Eneloop Sanyo GP Camelion Panasonic.

Reparasjonsstatistikk + vellykket - ikke reparerbar - det var en retur

Blitser på kameraet:
Canon:
430-I = 5+
430-II = 10+
580-I = 12+ 4- 2–
580-II = 68+ 5- 9– (hvorav 3 ble druknet)
600 = 7+ 1-

Nikon: (for det meste lampebytte)
SB600 18+
SB700 2+ (1 druknet mann / 4V stabilisator erstatning)
SB800 14+
SB900 6+ * tørkerens fra korrosjon (var innfelt)
SB910 2+ (1 strømfeil)

METZ
58 AF-1 1+ (bytte av lampe)

Sigma (canon) 1+ (bytte av lampe)

Jungnuo YN-568EX II 1+ lampebytte

BOWENS gemini 500pro 3+ (2 fallende på gulvet slås ikke på / indikasjonen blinker) (1 slås ikke på i det hele tatt)
Falcon Eyes DE-300 1+ (Power Capacitor Replacement) symptomer etter en veldig lang voldtekt før røykdannelse)))
Falcon Eyes DE-200С 2+ (Restoring power and synchronization circuits) årsaken er fortsatt den samme harde voldtekten på fotoskolen.
Raylab SPRINT RTD-300 4+ (synkronisatorene er døde)
Raylab SPRINT 2 RTD-500 2+ (utbrent ladekrets og hovedrelé) etter utskifting fungerer som en klokke.
Elinchrom RX-4 2+ etter en spenningsstøt i nettverket - begge slo seg ikke på

Kameraer:
canon 5DM3 skjermerstatning.
canon 5DM2 utskifting av lukker og skjerm.
canon 5DM2 slo seg ikke på, det andre tallet er erstatningen av skjermen i pentaprisme 2+
canon 5DM2 slo seg ikke på, den druknet i elven, batteriet fikk ikke særlig sterk korrosjon. ombygd med reballing av én prosessor.
canon 5D ble ikke slått på, 1+
canon 350D druknet mann, 1+
canon 550D druknet mann, 1+
canon 600D ble drept på steinene i Altai, de hadde bare med seg en pakke med reservedeler, 1+ limt smurt konfigurert - det fungerte i litt mer enn et år. speilet sprakk som et resultat.
Nikon D700 lukkerskifte 1+
Nikon D700 speil- og lukkerutskifting 1+
Nikon D800 falt fra 200 meter, blenderkontroll fungerte ikke, installasjon av et triks i stedet for en keramisk blendersensormotstand
Nikon D810 linseblokkeringspinnen er brutt av, objektivet kan ikke fjernes fra huset)))), smart fjerning av glass, restaurering av pinnen.

PÅ LAGER
blitslamper på kameraet
19 lamper for canon 430 - 580 I og II versjoner.
6 stk Nikon SB900 lamper
2 lamper til Nikon SB600

Transistorer
46 ORIGINAL RJP5001APP transistorer for nikon 600/700/800/900 og for kenon 430/580/600.

Tyristorer på spoler for 580-serien.

Originale reservedeler til blinker kun på bestilling med forhåndsbetaling dersom de ikke er tilgjengelige og må gjøres.
I analysen er det huselementer og elektronikk for 580 EX 1

skrekkfilmer fra galleriet:
døde lyspærer

P1010469_RAW.jpg (48,39 kilobyte) Antall nedlastinger: 45

580-II-e Body droppet

P1010091_copy.jpg (81,07 kilobyte) Antall nedlastinger: 28

Reparert

P1010094_copy.jpg (88,19 kilobyte) Antall nedlastinger: 23

580EX-I grillet kylling

P1010116_copy.jpg (76,88 kilobyte) Antall nedlastinger: 25

Frost og puff test 1: 1 sluttet å puste

P1010149_copy.jpg (79,09 kilobyte) Nedlastinger: 23

Død lampe i metz før oppussing

P1010453_RAW.jpg (96,28 kilobyte) Antall nedlastinger: 21

SIGMA FLASH REPARASJON

Nylig brakte de meg for reparasjon en god SIGMA EF-500 digital blits, som er batteridrevet og festet direkte til synkronkontakten (skoen) til et DSLR-kamera. Problemet var at til tross for normal drift av den digitale lavspentdelen, oppsto ikke blitsen selv når "test"-knappen ble trykket.

Naturligvis dukker tanken umiddelbart opp om tre mulige problemer:
-Mangel på høyspenning 300V på lagringskondensatoren 1000 mikrofarad;
- Utbrent blitskontroll - som gir en strømpuls til lampen;
-Og en funksjonsfeil på selve utladningslampen.

Jeg fant ikke et opplegg for reparasjonen, men dette er ikke et problem - så jeg skal finne ut hva som er hva. Spenningen over kondensatoren viste seg å være normal, noe som indirekte ble bevist av den gradvis falnende fløyten til seksvolts omformertransformatoren fra 300V-batterier, etter å ha slått på blitsen. Som en kraftig nøkkel er det en uforståelig detalj med tre ben og den mystiske betegnelsen CT40TMH. Jeg forsto ikke umiddelbart hva slags dyr det var, så jeg begynte å støpe en tradisjonell BT138-600 triac i stedet.

Selvfølgelig vil kamerat Osipov fra forumet med samme navn le mens han leser disse linjene, men jeg visste ikke da at IRGP-transistorer med en isolert port allerede var installert i lommelykter. Generelt, etter det første draget, beordret triacen å leve lenge. Han antok at triacen var defekt - han satte en annen. Jeg trykker på "test" - den samme historien: BT138-600 slo gjennom igjen, og dro samtidig en kraftig plan pulsdiode med seg.

Jeg forstår at noe unormalt skjer, og først da går jeg på nett, med mål om å finne en SIGMA EF-500-blits eller i det minste dens utgangsenhet. Etter et langt søk fant jeg på ett forum for reparasjon av kameraer og fotoelektronikk. Vi ser på diagrammet til SIGMA høyspenningsenheten:

Det stemmer – dette er en kraftig CT40TMH IGBT IRGP 400V og 200A. Jeg begynner å slå meg gjennom radiobutikker og butikker – uansett hvor det er. Har ikke engang hørt om dette. Det kom til det punktet at jeg dro til St. Petersburg og gikk på avenyen til en god butikk med radiokomponenter "Mikronika" - men det er også en bummer.

Jeg tenkte allerede på å bestille denne IRGP-transistoren i en nettbutikk for crazy 20ye, men akkurat i tide kom ideen om å erstatte den med en G4PC50W. Denne IRGP-transistoren er en kraftigere analog, med en maksimal spenning på 600V og en strøm på 200A. Og prisen, av en eller annen grunn, er bare 5ue.

Siden den er dobbelt så stor i størrelsen, og kontaktene ikke passet inn i hullene på brettet, måtte jeg vri over denne G4PC50W. Vi kutter av de tykke ledningene nesten til roten, og lodder små stykker ledning i isolasjon til de resterende 5 mm-flekkene. Vi isolerer nøye alt med cambric og elektrisk tape.

Nå lodder vi henholdsvis ledningene til kontaktene til porten, samleren og emitteren. Vi erstatter dioden med en kraftig sylinder fra en strømforsyningsenhet fra 3USCT TV. Vi slår den på - alt fungerer. For eksperimentet og det tekniske løpet blinket jeg 50 ganger på rad - OK! Jeg skriver ned en annen vellykket reparasjon på eiendelen min og 20ue til saldoen.

Utformingen av blitsenheten består av tre hovedelementer - en gassutladningslampe, en lagringskondensator og en utløser- og kontrollenhet. I en elektronisk blits sendes lys ut av en pulserende utladningslampe fylt med en inert gass og utstyrt med elektroder. En høyspentkilde er koblet til elektrodene til denne lampen - en lagringskondensator, som lagrer energien som omdannes av lampen til en lyspuls.

Dette er en typisk enhet for enhver elektronisk blitsenhet, og det svakeste leddet her vil være denne gassutladningslampen. Dens ressurs er flere titusenvis av drag, hvoretter lampen brenner ut.

Selvfølgelig, for radioamatører er det ikke vanskelig å erstatte den med en ny, men når du finner ut prisen. Så hvis jeg trengte å kjøpe en ny gassutladningslampe for en ekstern blits FALCON Eyes SS150, ble jeg ubehagelig overrasket over prisen, som varte en tredjedel av en ny blits!

Hvis noen er interessert, nedenfor er det skjematiske diagrammet av falken Eyes SS150:

Så vi vil gjøre det på en enkel måte: vi vil sette den sovjetiske IFK-120 i stedet for den opprinnelige ringlampen. Selvfølgelig, ifølge Joules (lysenergi), er den to ganger svakere, men du kan på en eller annen måte komme overens med dette. Vel, det vil brenne ut tidligere - og hva så? Hvis prisen på IFK-120 er omtrent en dollar, kan du endre dem minst hver uke. Men det er bedre å ikke spotte IFK-120 og sette strømmodusen til halvparten.

Så vi demonterer blitsen og fjerner forsiktig den utbrente lampen. For å være sikker på at den er helt utbrent, og ikke et sammenbrudd av den elektroniske delen, måler vi spenningen på 300V og kortslutter BT136-600 kontrolltriac. Det er ingen blits - fortsatt en dårlig lampe.

Etter å ha uloddet tre kontakter til denne lampen fra den keramiske sokkelen, lodder vi en sovjetisk IFK-120-lampe til dem (gjennom fortinnede ledninger). Vi pakker inn glasskolben på forhånd med en halv millimeter bar ledning - for bedre respons.

Nå gjenstår det å sette inn en keramisk stikkontakt med en hjemmelampe i stikkontakten og sjekke driften - alt er OK! Totalt har vi besparelser på flere titalls dollar.

Herrer, amatørfotografer og profesjonelle! Jeg ber om hjelp.
Situasjonen er denne: det er en Nissin Di 622-blitsenhet (som Mark II) for Nikon. Var. Infeksjonen brøt sammen, men ikke helt – d.v.s. selve blitsen fungerer (noen ganger, og bare på kameraet), fungerer ikke fra knappen på selve blitsen (testknapp, Pilot), vel, den samme knappen viser ikke blitsladingen (i betydningen når den lader for neste drag, er LED innebygd i knappen som indikerer beredskapen til draget). På kameraet fungerer blitsen, men for meg har tiden mellom opplading av puffen økt (jeg kan ikke fastslå, fordi lade-LED'en virker ikke). Ja, når blitsen er slått på, er alle lysdioder på.

Spørsmålet er egentlig - hvor (til hvem) kan du henvende deg for en høykvalitets og rask nok reparasjon av denne enheten?

Joker J.K. – Er snømannen lokal? Jeg går bare sjelden inn på dette emnet..

Herrer, amatørfotografer og profesjonelle! Jeg ber om hjelp.
Situasjonen er denne: det er en Nissin Di 622-blitsenhet (som Mark II) for Nikon. Var. Infeksjonen brøt sammen, men ikke helt - d.v.s. selve blitsen fungerer (noen ganger, og bare på kameraet), fungerer ikke fra knappen på selve blitsen (testknapp, Pilot), vel, den samme knappen viser ikke blitsladingen (i betydningen når den lader for neste drag, er LED innebygd i knappen som indikerer beredskapen til draget). På kameraet fungerer blitsen, men for meg har tiden mellom opplading av puffen økt (jeg kan ikke fastslå, fordi lade-LED'en virker ikke). Ja, når blitsen er slått på, er alle lysdioder på.

Spørsmålet er egentlig - hvor (til hvem) kan du henvende deg for en høykvalitets og rask nok reparasjon av denne enheten?

Symptomene viser mest sannsynlig at en kraftig kondensator har blitt dårligere (tørket ut eller brutt gjennom). Dette er hvis blitsen ikke blir veldig varm under lading.

en kraftig kondensator har blitt dårligere (tørket ut eller brutt gjennom).

HZ som på kinesisk, men jeg har aldri sett noe slikt i merkede blimalkas. Ja, å bytte kander er fortsatt hemoroiden med demontering av den roterende delen, men hvis det ikke er noe annet å gjøre med en slik blimalker, men jeg er ikke saken for å lage kinesisk blimalki, vil jeg heller lage et par tre DSLR-er i løpet av denne tiden 🙂

• 

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret uavhengig, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

Uansett hvilken tjeneste du bestiller, uansett hvor kompleks oppgaven er, kan du stole på den beste ytelsen. utmerket kvalitet
— fornøyde kunder.

Gjør-det-selv blitsreparasjon er ikke en lett oppgave, selv om du er trygg på dine evner, er kjent med elektronikk og vet hvordan du bruker et loddebolt, vil dette fortsatt ikke være nok, på grunn av slike problemer som mangelen på reservedeler og vanskeligheten med å diagnostisere problemet. Som regel svikter blitsenheter etter fall, konsekvensene av dette vil komme til uttrykk i det faktum at kameraet ikke vil se blitsen, det vil ikke være noen puls, etc. Og hvis du for eksempel la merke til at blitsen tok mye lengre tid å lade, og bildene begynte å bli mørke, så er dette et symptom på at blitsen trenger reparasjon.

Ved første øyekast krever den indre fyllingen av blitsen, som er enkel, stort ansvar og en kompetent tilnærming til reparasjon, siden for eksempel en spenning på opptil 330 volt opprettholdes i kondensatoren selv når den er av. Derfor, for å unngå problemer, så vel som ekstra kostnader i forbindelse med eliminering av konsekvensene av en inkompetent reparasjon, bør kun fagfolk betro reparasjonen av kamerablitsen. Det skal forstås at hvis du ikke erstatter blitslampen i tide, eller erstatter den med en lampe med forskjellige parametere, kan en dyr transistor brenne ut, og å erstatte den vil koste en pen krone. I utgangspunktet er sammenbrudd av blitsenheter assosiert med feil på lamper, transformatorer, transistorer, dårlig kontakt, etc. For å utføre en høykvalitets reparasjon av blitsen, trenger du ikke bare spesialutstyr som en loddestasjon og spesialloddemetall, men også tilgjengeligheten av merkede reservedeler. Dette må ikke glemmes.

OnService-servicesenteret tilbyr et komplett utvalg av blitsreparasjoner, alt fra de enkleste modellene til reparasjoner av studioblitser. Våre erfarne spesialister vil utføre en gratis feildiagnose og vil gjøre alt for å sikre at vårt samarbeid med deg vil gi deg de mest positive minnene. Kontakt oss på hvilken som helst måte som er praktisk for deg, og våre ledere vil svare på alle spørsmålene dine angående funksjonene til reparasjonen, kostnadene og tidspunktet for arbeidet.

Vårt servicesenter reparerer blitser fra alle kjente produsenter:

• reparasjon av blitsenheter Metz
• reparasjon av blitsenheter Nissin
• Nikon blits reparasjon
• Canon blits reparasjon
• reparasjon av blitsenheter Sigma
• reparasjon av blitsenheter Cullmann
• Raylab blits reparasjon
• reparasjon av Fujifilm-blitsenheter

Fotoverkstedet Remtelevid-service reparerer innebygde blitser i digital- og speilreflekskameraer, Canon, Metz, Nikon, Sigma, Sony eksterne blitser, samt studioblitser.

• Bytte ut blitslampen
• Rekonstruksjon av elektroniske tavler på komponentnivå
• Hot shoe reparasjon og utskifting

Kostnaden for å reparere blitser i digital- og speilreflekskameraer avhenger av enhetens modell i henhold til prislisten se her - https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479/remontfoto.htm

Kostnaden for å reparere eksterne blinker er fra 3000 til 3500 rubler inkludert deler.

Flash reparasjon i kameraet krever streng overholdelse av sikkerhetsreglene. HUSKE at på lagringskondensatoren til blitsen er spenningen omtrent 300 volt, hvis du håndterer den uforsiktig, kan du ikke bare få et elektrisk støt, men også enkelt ødelegge kameraet ugjenkallelig. Lad ut blitslagringskondensatoren hver gang du slår på strømmen. Kondensatoren kan utlades gjennom en 1-2kΩ motstand.

Materialet i denne artikkelen er først og fremst ment for nybegynnere som ønsker å gjøre seg mer detaljert kjent med prinsippet for drift av blitskretsen.

Et digitalkamera uten blits er ikke veldig nyttig for jobb, og det gir ingen mening å bruke det under dårlige lysforhold. Så kamera reparasjon med en slik funksjonsfeil reiser brukerne som regel ikke spørsmål.

Når det gjelder den praktiske siden av problemet: ofte er reparasjonsprosessen komplisert ikke så mye av mangelen på komponenter, men av mangelen på servicedokumentasjon. Dessverre er det for tiden svært lite teknisk litteratur viet til enheten for fotoblits, en beskrivelse av prinsippene for driften av deres elektroniske kretser, til tross for at det er stor interesse for enheten for fotoblits og dessuten i deres reparasjon, ikke bare blant eiere av kameraer, men også, ofte blant arbeidere kameraverkstederspesielt i provinsene.

La oss vurdere bruken av blitsen i henhold til prinsippdiagrammet til et filmkamera i fig. 1.

Blokkeringskretsen til blitsgeneratoren er satt sammen på Q303-transistoren. I øyeblikket for innkobling er transistoren åpen med en negativ spenning tilført gjennom motstanden R305, viklingen til transformatoren T301, den åpne transistoren Q304. Som et resultat flyter en strøm gjennom vikling I på transformatoren, som induserer en puls med positiv polaritet i vikling II. Den slår av transistoren Q303. Strømmen i viklingen I begynner å avta. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en negativ polaritetspuls i vikling II, som igjen fører til åpning av transistoren. Prosessen gjentas kontinuerlig. Pulser med forskjellig polaritet induserer strøm i viklingen III av transformatoren, og likretter ved hjelp av dioden D302, lader kondensatorene C303 til en spenning på 250 - 280 volt, C302 gjennom motstandene R308 R306. Når utløserknappen trykkes ned, utløses synkroniseringsblitsen. En positiv spenning påføres kontrollelektroden til SR301-tyristoren, åpner den og lukker kondensatoren C302 til kabinettet, noe som forårsaker utladning og en kraftig reduksjon i strømmen i primærviklingen til T302-transformatoren. Det forsvinnende magnetfeltet induserer en høyspentpuls i sekundærviklingen, noe som forårsaker gassbrudd i pæren til XE301-blitslampen og som et resultat en lys kortvarig glød.

Fig. 2 er et skjematisk diagram av et digitalkamera Sony DSC - P52 (for å forstørre bildet - klikk på bildet). Å håndtere prinsippet om drift av digitalkameraets blitskrets er nå ikke vanskelig. Alle den samme kretsen til blokkeringsgeneratoren Q503, T501, likeretterdiode D502, lagringskondensator C508. Rollen til bryteren på SR301-tyristoren utføres av IGBT-transistoren Q506, etc. Vi anbefaler å se - Reparasjon av fotografisk utstyr, hemmeligheter til profesjonelle mestere - del 1

Og avslutningsvis vil jeg informere deg om at verkstedet vårt i nær fremtid planlegger å gi ut en e-bok "Reparasjon av blitsen i kameraet», som kan lastes ned på nettsiden vår. I tillegg til de skjematiske diagrammene over blitskameraer til moderne digitale kameraer, speilreflekskameraer fra ledende merker, vil boken publisere de vanligste feilene i blitsenheter, metoder for oppdagelse og eliminering.

Følg nyhetene på vår nettside https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3479

02/10/2009 Lagt til artikkel - Rasjonell kamerareparasjon. Et kort utdrag fra artikkelen - Hastverk og kamerareparasjon er uforenlige konsepter. Konstitusjonen og kretsløpet til kameraer er ganske komplisert, og selv for en erfaren håndverker, som har mer enn hundre reparerte kameraer bak seg, vil et hastverk bare øke kostnadene for både tid og penger.

Canon kamera reparasjon
Vi reparerer Canon-kameraer, utskiftbare objektiver til speilreflekskameraer.

Hot shoe reparasjon
Reparasjon av ekstern blitsfeste for DSLR-kameraer, blitsskodiagram.

Reparasjon av Canon speilreflekskamera
Vi reparerer speilreflekskameraer fra verdens ledende produsenter.

Linse reparasjon i kameraer Canon powershot s2is lukkerfeil - En av de vanlige funksjonsfeilene i Canon powershot s2is-kameraer er en funksjonsfeil i objektivutløsermekanismen. Oftere enn ikke setter lukkergardinen seg fast i en av posisjonene "lukker lukket" eller "lukker åpen". Følgelig, manifestasjonen av funksjonsfeil hvis lukkeren er lukket, er det ikke noe bilde i fotomodus (i enkle ord, manifestasjonen av en funksjonsfeil når lukkeren er lukket vil være den samme som om linsedekselet ikke er fjernet).

Hva er de utskiftbare objektivene for speilreflekskameraer, hva dette eller det objektivet er beregnet på, reparasjonskostnadene - du kan finne ut på siden - Profesjonell reparasjon av utskiftbare objektiver for speilreflekskameraer Canon, Nikon, Tokina, Tamron, Sony, Sigma , Minolta, Pentax, Olympus.