Gassvannvarmer electrolux 275 DIY reparasjon

Garanti og reparasjon etter garanti av AEG, Electrolux, Zanussi gassvannvarmere.

Autorisert servicesenter AEG, Electrolux, Stiebel Eltron.

Servicepartnerskap med den føderale nettbutikken Rusklimat.

Reparasjon og vedlikehold av gassvannvarmere Electrolux GWH 275 SRN (RN), GWH 250 LEN, AEG GWH 11 RN, Vaillant MAG pro OE 11-0 / 0.

Disse geysirene ble produsert av det spanske anlegget Fagor og er de mest suksessrike av en lignende modellserie. Styringen er helhydraulisk med en permanent tent tenn. Automatisering er basert på hastigheten på vannstrømmen gjennom vannenheten.

Under tenning er kontrollknappen satt til tenning, skyveren på håndtaksaksen trykker på magnetventilen. Deretter trykker vi på det piezoelektriske elementet, en gnist hopper inn i tenningsbrenneren og tenner flammen.

Det er nødvendig å vente ca. 10-20 sekunder og vri knappen til driftsmodus (sommer eller vinter). Pilotflammen varmer opp termoelementet, som genererer en spenning på omtrent 30 millivolt for å holde elektromagneten i en fastklemt tilstand. Gassenheten er brakt i stand.

Kolonnen venter på åpning av kranen med vann. Så snart vannet begynner å strømme gjennom vannenheten, beveger aktiveringsstangen seg opp og åpner gasstilførselsventilen til brenneren. Brenneren tennes av piloten og vannet varmes opp. Etter å ha slått av vannet, går vannenheten tilbake til sin opprinnelige tilstand, brenneren går ut, tenneren fortsetter å brenne.

Den består av separate enheter av en trekkbryter, en varmeveksler, en brenner med et gasstilførselstog og dyser, en gassenhet, en vannenhet, et termoelement, en tenningsbrenner. Gass- og vannenheter er sammenleggbare og reparerbare.

For reparasjon fjernes det ytre beskyttelsesdekselet og en visuell inspeksjon utføres. Skruen som holder dekselet er plassert under det nedre håndtaket.

Lekkasje kan skyldes utbrenning og korrosjon av varmeveksleren, slitasje på tetninger og oljetetninger på vannenheten.

Det var isolerte tilfeller av ikke å slå av gassbrenneren etter å ha stengt vannkranen. På grunn av mangel på varmefjerning, koker vannet i varmeveksleren, fordamping oppstår og, med utslipp av damp, smelter delene av vannenheten (mellom metallhalvskallene er enhetene til vannenheten plast) .

Utskifting av den originale varmeveksleren forårsaker ingen problemer. Det er varmevekslere av russisk produksjon i Tula, Iva-Service LLC. I mangel av varmeveksler kan en varmeveksler fra GWH285 installeres på GWH275. Det er ikke nødvendig å gjøre endringer i strukturen, bare det er nødvendig å installere en 3/8 ″ forlengelse ca. 40 mm lang mellom utløpet av vannenheten og innløpet til varmeveksleren (på bildet er den satt sammen fra en 1/2 ″ fat og to adaptere).

Reparasjonsstadiene er vist på bildene.

Noen ganger, når gasshåndtaket er installert i tenningsposisjonen og piezoelementet trykkes, tenner ikke tenneren. Tenneren kan tennes med en fyrstikk. Denne defekten er forårsaket av feil plassering eller forurensning av tennpluggen og, sjeldnere, funksjonsfeil i det piezoelektriske elementet. Tilstedeværelsen av en gnist, du kan se den, og rengjør stearinlyset og bøy elektroden. Når knappen faller ut av kroppen på piezobasen, kan knappen festes med en ring.

En annen funksjonsfeil - etter å ha tent pilotbrenneren, og etter å ha ventet på den nødvendige tiden for termoelementet å varme opp og vri knappen til driftsposisjon, slukker tenneren. Dette sammenbruddet kan være forårsaket av en funksjonsfeil i magnetventilen til gassenheten, forstyrrelse (oksidering) av kontakten mellom magnetventilen og termoelementet, funksjonsfeil i termoelementet, feil i termostaten til gasskontrollsystemet (loddet til termoelementledninger og kontrollert av en jumper) og funksjonsfeil på ventilen til gassenheten.

I ventilen til gassenheten er det en plastsylinder med et spor for å flytte aksen, og når sporet er slitt, fungerer ikke ventilen riktig.

Neste mulige havari er når, når tenneren er på og gassventilhåndtaket er i sommer- eller vintermodus, etter åpning av vannet, tenner ikke brenneren. Dette er en funksjonsfeil i vannenheten, interne blokkeringer av filteret, vias, rør inne, skade på membranen.

En annen mulig feil på vannenheten. Vannenhetens stamme henger i øvre posisjon på grunn av et sammenbrudd i vannstrømsventilen, som griper stempelet på stammen.

Legg merke til den lille tappen på membranen. Det er ansvarlig for jevnt å skru på gassen når vannkranen åpnes (flammen skal øke i 2-4 sekunder), og øyeblikkelig av når kranen er stengt. Hvis membrantungen ikke fester seg tett til den nedre halvdelen (ikke dekker gjennomgangen til Venturi-røret) av vannenheten, så når du slår den på igjen, vil kolonnen gi ut en porsjon kokende vann. Alle funksjonsfeil på vannenheten elimineres ved at dens skott eller utskifting.

I mai 2017 dukket det opp et reparasjonssett for en vannenhet produsert av Nizhny Novgorod. Reparasjonssettet inkluderer gummiringer, en membran, et smøremiddel. Reparasjonssettet kan kjøpes hos oss.

Utryddelsen av kolonnen under driften er forbundet med tilstopping av varmevekslerens sot eller svakt trekk og utilstrekkelig luftstrøm inn i rommet. Ved et nominelt gassforbruk på 2 cu. meter i timen, er det nødvendig med ca. 25 kubikkmeter luft, naturlig nok, når den installeres i et lite rom, uten å gi luftstrøm, vil gasskolonnen gå ut.

Videotaggen støttes ikke av nettleseren din. Last opp video.

Jeg har en Electrolux GWH 265 ERN Nanoplus gassvannvarmer installert og tilkoblet. Alt passer meg, jeg vil spesielt merke meg batteritenningen. Men for mye følsomhet for vanntrykk er veldig ubehagelig. Mens jeg undersøkte dette problemet, fant jeg ut at noen anbefaler å justere mikrobryteren som er ansvarlig for å overvåke vanntrykket. Fortell meg, er det mulig å gjøre dette, og hvilke nyanser må tas i betraktning i denne prosessen?

For å implementere planen må du stille inn flyten ved hjelp av høyre knott på enheten til den laveste verdien. Samtidig vil ikke forskjellene påvirke prosessen i stor grad. Enheten starter ikke fra trykk, men fra strømningshastigheten, og knappen til høyre regulerer denne parameteren. Hvis det oppstår en dårlig start, bør du måle strømningshastigheten. For å gjøre dette kan du ta en to-liters flaske mineralvann og en stoppeklokke. Hvis strømningshastigheten er mindre enn 2,5 l / min, bør du bytte ut rørene. Mest sannsynlig er de så sterkt rustet at de hindrer vannet i å bevege seg normalt. Også, hvis du har fleksible foringer installert, må du installere noe annet, mens diameteren deres skal være minst 14 mm. Hvis dette ikke hjelper, kan du installere en automatisk pumpe, som vil øke vannstrømningshastigheten med makt.

Jeg er interessert i miksere med termostat installert på dem. Jeg ble fortalt at de ikke skulle installeres hvis en åpen søyle er i drift (Electrolux 265 ERN Nano Plus). Selv om jeg ikke forstår hvorfor det er slik. Dessuten, hvis det er et lukket apparat med en temperaturkontroller, er det ikke nødvendig med en termostat i det hele tatt på blanderen. Jeg har rett?

Det er fornuftig å installere en termostat bare hvis du er veldig følsom for temperaturendringer. Selv i vannvarmere av lukket type er det ikke signifikante forskjeller på grunn av forbigående prosesser (deltaet overstiger vanligvis ikke 1-2 grader). Derfor plasseres blandere med termostat vanligvis på enheter der det er nødvendig å redusere temperaturforskjellen. Det spiller ingen rolle hvilken type de er.
Det eneste er at det ikke anbefales å installere en slik kran på mekanikken, da dette kan føre til overoppheting, på grunn av at de ikke er regulert av annet enn mekaniske håndtak, og da innenfor svært trange grenser.

Jeg har en gassvannvarmer Electrolux 350. Når jeg åpner kranen for å ta en dusj, renner vannet ved forskjellige temperaturer: noen ganger kaldt eller varmt. Det er veldig ubehagelig.Det ser ut til at problemet er dens lave produktivitet, samt den sterke avstanden til dusjen (mer enn 3 m) fra enheten. Er det noen måte å fikse dette på? Kanskje du kan installere en slags ekspansjonstank som vil bidra til å stabilisere temperaturen på det tilførte vannet? Eller trenger du fortsatt å installere en kjele?

Problemet ditt skyldes ustabilt nettverkstrykk. Hvis du koblet den til vannet ditt, og enheten også er koblet til pumpen direkte, så er det ikke overraskende at det er et problem. Hvis du har god trykkmargin, prøv å sette en redusering ved innløpet, og juster den til minimumstrykket i nettet, mens det skal være minst 1 bar. Hvis trykket ikke er stabilt og faller under 1 bar, må du installere en modell med lukket kammer og elektronisk temperaturstabilisering. Det er også mulig å installere en kjele. Hvis du kobler en liten elektrisk kjele (ca. 30 liter i størrelse) i serie med eksisterende kolonne, vil dette forbedre situasjonen betydelig. I dette tilfellet må kjeletermostaten stilles inn på samme temperatur som er satt på kolonnen. Dette er nødvendig slik at den elektriske oppvarmingen av kjelen ikke er tilkoblet.

For å måle noe, må du forstå hva som er minimumseffekten og hva som er maksimaleffekten. Og du indikerte ikke dette. Derfor kan det ikke være snakk om en norm. Mest sannsynlig er gassventilfjæren svekket, men siden du ikke kan kjøpe den separat, må du bytte hele gassventilen.

Feil på gassvannvarmeren Electrolux 265 Nano Plus. Problemer med inkludering begynte. Etter at jeg har åpnet vanntilførselen til kranen til maksimal posisjon, må jeg vente i mer enn 30 sekunder før den begynner å fungere. Det hender at starten går raskere, men dette er i tilfelle du begynner å vri på begge knottene på enheten. Dessuten forblir håndtakene i forskjellige posisjoner hver gang. Det har vært en så forferdelig jobb i en uke nå, og jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse det. Fortell meg hva jeg skal gjøre? Det er et enormt overforbruk av vann. Displayet reagerer ikke på dette på noen måte. Dessuten, hvis det vises en gnist, starter enheten opp første gang.

Du bør demontere vannblokken og sørge for at membranen er intakt, og også sjekke alle andre deler av den. Han kunne for eksempel jamme. Sjekk også mikrobryteren. Hvis du trykker på den med hånden, skal det være en gnist.

Jeg kjøpte og installerte en Electrolux GWH 350 RN kolonne. Hun var koblet til gass. Og umiddelbart oppsto problemet at vannet ikke ble varmet opp. Samtidig ser alt ut til å fungere som det skal. Men vannet er ikke mer enn 20 grader. Installert forskjellige moduser for vann- og gassforsyning. Det hjalp ikke. Hvordan kan jeg fikse dette problemet?

Og hva er vitsen med å betale for mye når du kan kjøpe Oasis Comfort eller Vector. Dessuten ville de ha nøyaktig de samme komponentene.

Du kan ikke løse dette problemet selv. Kontakt et spesialisert servicesenter.

Med spørsmålet ditt bør du kontakte en spesialisert serviceavdeling.

Feil på gassstrømmende varmtvannsbereder Electrolux GWH 265 ERN Nanoplus. Etter tre måneders drift dukket E0-feilen opp. Etter å ha studert bruksanvisningen så jeg at det betyr "overoppheting av vann". Kan jeg på en eller annen måte fikse dette problemet på egen hånd, eller må jeg kontakte en spesialist? Jeg slapp luften ut og så at forsinkelsen var ca 3 sekunder. Dette er greit? Jeg sjekket vanntrykket og så at på 50 sekunder rant det ut 10 liter kaldt vann. Og samme mengde varmt vann på 97 sekunder. Dette passer meg, men jeg liker ikke feilen som dukker opp.

Reduser gassen og øk vannstrømmen med høyre knott. Hvis termometeret viser at det ikke er overoppheting, har du mest sannsynlig et problem med sensoren. Den må stenges. I teorien er ikke dette noe problem for et 30 meter rør. Du kan også stenge vanninntaket til gassvannvarmeren, da går den ut raskere.

Kolonnen Electrolux GWH 350 RN fungerer for meg. I det siste har jeg ikke klart å tenne den på noen måte. Jeg byttet batterier, sjekket alle koblingene.Jeg hører ikke engang lyden av en gnist. Men da jeg tok av lokket klarte jeg å tenne den med en fyrstikk. Enheten fungerte i et par sekunder og gikk deretter ut igjen. Det er tydeligvis et slags problem med tenningen. Displayet viser feil E1.

Mest sannsynlig har du et ødelagt termoelement.

Feil på gasskolonnen Electrolux GWH 285 Nanopro. Hun jobbet skikkelig i 5 år. Nå er det et problem. Alt slår seg også på ordentlig, men hvis det fungerer lenge (ca. 30 minutter, slår det seg ikke av), så når du prøver å slå det på igjen: 1) gir det en gnist i 5 sekunder, men gassen ikke antennes; 2) blinker
rød diode. Den kan bare slås på etter en pause på ca. 10-20 minutter. Etter en pause lyser den skikkelig. Bruker du den i korte intervaller er det ikke noe problem. Hjelp meg å forstå! Jeg leste at det er en lignende manifestasjon hvis beskyttelsen for trekkraft eller oppvarming av gasser utløses. Men varmeren slår seg ikke av av seg selv.

Når trekk-/overopphetingssensorene utløses, er det ingen gnist. Til å begynne med installerer vi nye høykvalitets alkaliske batterier. Kanskje, når den varmes opp, slutter servoventilen å fungere, noe som snart betyr at den vil bryte helt. Etter oppvarming, ved omstart med multimeter, måler vi spenningen på servoventilen - hvis det er ca 1,4V, fjern ventilen - sjekk med et batteri - bytt / reparer ventilen. Hvis det ikke er spenning, sjekker vi kontaktene, ledningene og kontrolleren.

Det er i drift gassvannvarmeren Electrolux GWH 265. Jeg liker godt batteritenningen, men ekstrem følsomhet for vanntrykk gjør livet veldig vanskelig. Fant et råd om å justere mikrobryteren som overvåker trykket i ledningen - kan du fortelle meg nyansene?

Sett kanalen (den riktige vridningen på enheten), jo mindre, jo bedre og forskjellene vil ikke påvirke så mye, med mindre forskjellene selvfølgelig er fra null. Den slår seg på ikke fra trykk, men fra størrelsen på strømmen. Det høyre håndtaket er bare kanalen og regulerer. Hvis det ikke starter bra, må du måle strømmen på den enkleste måten - med en to-liters flaske mineralvann og en stoppeklokke. Hvis det er mindre enn 2,5 l / min, må du bytte de gamle rustne rørene som begrenser strømmen, alle slags fleksible foringer, hvis det er, bytt til noe med en indre diameter på minst 12-14mm. Vel, eller installer en automatisk boosterpumpe, hvis alt ved inngangen til leiligheten allerede er dårlig med trykk og flyt.

Kolonne Electrolux 275. Nødavstengning av vann i området, etter start av enheten (til å begynne med begynte veldig rustent vann å strømme) slutter å slå seg på. Vanntrykket i systemet er som vanlig, men selve søylen kutter vanntrykket og rasler kraftig i vannblokken. Hva kan det være?

Det er et filter (hvis det ikke er noe annet filter før kolonnen), det ser ut til å være tilstoppet. Hvis noen kastet den ut, så er det søppel i selve frosken. Utgangen fra enheten må også kontrolleres, det kan være skala.

Jeg ønsket også å avklare om blandebatterier med termostater. Så vidt jeg har forstått, anbefales det ikke å sette dem sammen med "åpne" kolonner (selv om jeg ikke helt forstår hvorfor). Og hvis vi vurderer lukkede apparater med temperaturkontroll, er det noen vits i en termostatblander i dette tilfellet?

Termostat gir mening bare hvis den er spesielt følsom for temperaturendringer. Siden selv i lukkede systemer er det små raske forbigående prosesser som ikke går over 1-2 grader. Disse blanderne kan kun installeres på temperaturstabiliserte søyler, uansett åpen eller lukket. På mekanikken - uønsket - kan dette føre til at den overopphetes, siden kraften der enten ikke er regulert på noen måte bortsett fra håndtakene, eller innenfor svært små grenser, utilstrekkelig for pålitelig drift med termostatiske blandere.

Gassvannvarmeren Electrolux 285 Nano Pro er i drift. Kaldtvannstrykket er veldig bra og det varme utløpsvanntrykket er veldig svakt. Hvor skal man se etter en funksjonsfeil?

For det første er den hydrauliske motstanden til gamle enheter veldig høy. Det er et hull i membranen til vannenheten. Gjennom hvilket vann passerer ca 3 mm. Kanskje denne noden er tilstoppet. Demonter, du må se.Enten en tilstoppet vannblokk (eller dens filternett), eller varmeveksleren er overgrodd med kalk.

Installert søyle Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus. Problemet er at når du dusjer, er vannet vekselvis varmt og kaldt. Kort sagt, det er ikke særlig behagelig å ta en dusj. Jeg tror dette skyldes at den har dårlig ytelse, eller ligger langt fra dusjen (3 meter). Hva anbefaler du? Kanskje det er ekspansjonstanker som på en eller annen måte hjalp varmeren til alltid å levere varmt vann? Eller må du bytte alt til en kjele?

Dette er fordi trykket hopper i forsyningsnettet. Og hvis vannet er "eget" og koblet direkte til pumpen - er dette generelt et normalt fenomen. Hvis trykket tillater det, må du sette en reduksjon ved kaldtvannsinnløpet og justere den til minimumstrykket i nettverket, som er i nettverket, men ikke mindre enn 1 bar. Hvis trykket i nettverket ikke bare hopper, men også mindre enn 1 bar, vil bare en enhet med et lukket kammer og elektronisk temperaturstabilisering eller erstatte det med en kjele hjelpe. Du kan koble en relativt liten elektrisk kjele (30L) i serie med det eksisterende apparatet for å jevne ut temperatursvingninger. Still inn kjeletermostaten til den temperaturen du vanligvis setter på kolonnen, slik at den elektriske oppvarmingen ikke slår seg på når enheten er i drift.

Hva kan måles der hvis det ikke er klart hvilken effekt? Priser måles ved minimum og maksimum effekt. Og da er det ingen strøm. Og derfor kunne det ikke være noen "norm" der. Årsaken er mest sannsynlig en svekket gassventilfjær. Og den leveres ikke separat.

Feil på gasskolonnen Electrolux GWH 265 Nano Plus. Av en eller annen grunn sluttet den å slå seg på riktig, jeg åpner vannet maksimalt og jeg står, jeg venter nok i ca 30 sekunder til den slår seg på, noen ganger enda mer. Noen ganger slår den seg på raskere, hvis du står foran den og vrir på begge kranene, kan den antennes, og hver gang ventilene er i forskjellige posisjoner, kan ingen skjema spores. Jeg har slitt i en uke nå.
Den ble kjøpt og installert i fjor, installert av mesteren. Kan noen fortelle meg hva problemet kan være? Er det mulig å fikse det selv? En kolossal mengde vann forbrukes hvis varmt vann er nødvendig. Displayet reagerer heller ikke. Når det er en gnist, slår søylen seg umiddelbart på og fungerer uten problemer.

Demonter vannblokken og sjekk innsiden og membranen. Samt en stamme for galling og en mikrobryter. Når du trykker på mikrobryteren manuelt, skal det vises en gnist.

Vi installerte en Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus-kolonne, koblet den til gassen, generelt er problemet at vannet er kaldt, selv om alt ser ut til å fungere, viser elektronikken alltid ikke mer enn 20 grader. Jeg prøvde å endre gass- og vannmodus, ingenting hjelper! Hva kan det være?

Hvorfor betale for mye når du kunne kjøpe en oase, komfort, vektor med samme fylling.

Feil på gasskolonnen Electrolux 275, du slår på varmtvannet, alt lyser og fungerer i 5-7 minutter hvoretter det er et klikk i den og den går ut sammen med tenneren. Fortell meg hva som er problemet?

Det er ingen hette eller ingen luftstrøm eller varmeveksleren er tilstoppet.

En 15 år gammel Electrolux gassvannvarmer er i drift, nylig har den renset lamellene på varmeveksleren, brennerdysene. God stand. Problemet ligger i bomullen i gassblandingen når maskinen slås på. Jeg er redd det ikke vil blåse opp. Trekkraften er god. Jeg la merke til at når hovedbrenneren er slått på, reduseres vekens flamme med 1/2, og når brenneren tennes, blir den gjenopprettet. Skal det være slik? Eller dette er årsaken til sen tenning av gassblandingen.

Det er ikke nok gass. Du har ikke skrudd på gasskranen helt.

Gassvannvarmeren gwh 275 er i drift. Problemet er som følger, jeg leier en leilighet, reparasjonen ble ikke fullført der, jeg fullførte den, og kolonnen ble slått av, på grunn av min uerfarenhet i denne saken, koblet jeg feilaktig til gassen til kaldtvannsforsyningen.Etter det byttet jeg raskt slanger på steder, og alt fungerte, men på nyttårsferien dukket jeg ikke opp i leiligheten og gassen og vannet ble stengt og ikke brukt på to uker. Nå er problemet følgende, tenningsbrenneren lyser, men når du bytter til den viktigste slukker den umiddelbart.

EMC i vann, dvs. rustet litt. Ta ut, tørk, tørk.

Feil på gassvannvarmeren Electrolux 285 Nano Pro. Hun er 5 år gammel, hele tiden skiftet hun kun varmeveksleren 3 ganger, de siste seks månedene siden. Problemet er følgende, jeg snur gassnivåregulatoren, tenner tenneren, den brenner veldig bra, jeg prøver å bytte til modusen for å slå på hovedbrenneren, og litt før jeg når den første modusen (betinget vinter), sikringen går ut! I dag gikk jeg gjennom hele kolonnen, varmeveksleren er ren, vanntrykket er sterkt, den renset alt jeg kunne for sot. Jeg kunne ikke se frosken. Tidligere var det problemer med at gassventilen ble slått av etter et klikk, men det var ikke noe slikt som ikke slo seg på i det hele tatt. Kan det være en gassnivåregulator? Visuelt har han det bra.

Og de glemte skyvesensoren. Prøv å kortslutte den.

Electrolux 275-søylen er i drift, tenneren lyser svakt. Karbonforekomster antas å ha dannet seg. Hvordan og hva kan rengjøres?

Det er nødvendig å fjerne tennerstrålen og rengjøre den med litt hår, eller med en ledning.

I mange år har jeg brukt Electrolux 285 Nanopro-søylen, jeg renset varmeveksleren flere ganger, alt var bra, helt til siste gang. Når temperaturen stiger med den nedre regulatoren, synker vanntrykket kraftig. Hva kan årsaken være? Og umiddelbart spørsmål nummer 2, det skjer, noen ganger lekker direkte fra den nedre regulatoren, på en eller annen måte demontert, renset membranen, og sluttet å flyte i seks måneder, men nå lekker det igjen noen ganger, kanskje du må bytte ut membranen? Eller bare demontere og rengjøre på samme måte? I løpet av den siste halvannen uken strammer jeg rett og slett ikke det nedre håndtaket til vertikal posisjon, og det resulterende lunkne flyvannet er allerede strammet med det øvre for å oppnå ønsket temperatur, og dermed reduseres ikke trykket og vannet er varmt, jeg håper dette ikke skader på noen måte.

Er det veldig sterkt, så er det søppel. Det er små hull, de må være rene. Demonter denne plastbiten i hendene, fjern gummiringen, trekk opp noen omdreininger med fumkaen, slik at du fortsatt kan samle / dytte inn og fortsatt serverer. Vri sjeldnere. Plasser den øvre knappen på den første/lave flammen (hvis alt er normalt med gasstrykket), still inn ønsket temperatur med den nedre knappen. Disse kolonnene med flammemodulasjon, og etter en slik innstilling, kan vannet åpnes ikke for alle, men så mye som nødvendig (bare ikke en dråpe) og vannet vil ha samme temperatur som innstilt.

Jeg byttet varmeveksler (drypp), ved sjekk ble det funnet en lekkasje ved utløpet av "frosken" til varmeveksleren. Det var ingen lekkasje før utskiftingen, lekkasjen var ikke på mutteren. Hva kan være problemet?

Når den er montert, sentrer den ved å holde fast i varmevekslerrøret. Og for å være sikker, fjern beslaget og vind fumkien under gummiringen slik at du fortsatt kan skyve den på plass.

Og så, uansett hvor sakte stangen senkes, hvordan kan en gnist dukke opp uten å lades opp? Under drift er gnisten stille (ellers ville kolonnen bli slått av).
1) Hvis du fjerner den fra stangen uten å koble fra ledningene (vannet er av i dette øyeblikk), så begynner tenningen å klikke uten å stoppe, du trykker på flagget med hånden, slår det av, slipper det - det fungerer igjen.
2) Hvis bryteren på dispenseren åpner vannet, gassen tennes, jeg fjerner bryteren fra apparatet, jeg trykker på den med hånden, vannet fortsetter å strømme, jeg blokkerer det ikke, gassen slår seg av, jeg slipp flagget, tenningen klikker, gassen antennes, etter opptenning slås tenningen av.

Feil på gassvannvarmeren Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus. Etter 3 måneders arbeid begynte det å gi en feil E0. Betyr, så vidt jeg forstår, overoppheting av vann. Er det mulig å gjøre noe med det selv eller må du kontakte et servicesenter? Generelt slippes luften ut, forsinkelsen er 2-3 sekunder.Jeg vet ikke om det er greit eller ikke. Vanntrykk: kaldt 10 liter går på 50 sekunder, varmt 1 min. 37 sek.
I prinsippet passer alt meg. Jeg vil bare at problemene med overoppheting og rørbrudd ikke skal gjenta seg.

Så reduser gassen, legg til vann/strøm (høyre knott). Og hvis det ikke er overoppheting på termometeret, er det sensoren som har skylden - å lukke, ikke en så viktig ting. For et 30 meter rør synes jeg det er greit. Prøv å stenge vanninntaket til kolonnen, det går raskere ut.

Feil på gasskolonnen Electrolux 265 Nano Plus. Høy støy inne i mekanismen i pilotflammemodus, som om høytrykksgass rømte fra et lite hull. Hva kan bli gjort?

Det er et vindu for luftinntak på tenneren, du må dekke / pakke det med folie.

Installert søyle Electrolux. Det lyser ikke på noen måte (fra batterier, jeg har allerede skiftet dem, jeg sjekket tilkoblingene). Det er ikke engang en karakteristisk glitrende lyd, slik jeg forstår det. Han tok av lokket, det ble satt fyr på av fyrstikken, men det brenner og slukker i 2-4 sekunder. Så vidt jeg forstår er det noe galt med tenningen. Displayet viser en E1-feil.

Tilsynelatende er termoelementet defekt.

Det er i drift gassvannvarmeren Electrolux GWH 275. For et halvt år siden oppsto det et problem - etter å ha skrudd av gassen med det øvre håndtaket ble ikke veken slukket i minutter 2. Så gikk det over. Nå gjentok det seg med større kraft. Veken går ikke ut i det hele tatt. Jeg slukker den, skrur av kranen ved inngangen. Hvis du åpner kranen med det øverste håndtaket i av-posisjon, antennes veken fra piezoen. Samtidige omstendigheter, men etter betyr ikke i etterforskningen. Rett før det blandet jeg sammen slangene og kjørte vann inn i gassledningen. I første etasje, når du forsøkte å slå på komfyren, skurret vannet. Jeg lever på det andre, det kom ikke til det. Hva kunne ha skjedd?

Termoelementet kjøles ned, magnetventilen stenger gassen. Hvis du kan, demonter EPJ-en, tørk den, tørk den og samle den. Hvis ventilen begynner å stenge uten brann, trenger du ikke noe annet. Blåste ut
veke, etter noen sekunder vil gassen slå seg av. EMC-en er plassert på baksiden av gassdelen, der så å si ledningen går. Festes med to skiftenøkkelskruer 8.

En så kompleks enhet som en gassvannvarmer fungerer i ganske lang tid, omsorg og drift utføres i henhold til instruksjonene som er knyttet til denne enheten. Men alle ting blir dårligere og noen ganger er mindre eller større reparasjoner av gassvannvarmere eller forebygging av dem nødvendig. Samt erstatte noen av komponentene i gasskolonnen.

Den interne strukturen til gjennomstrømningsgassvannvarmere er av samme type og er nesten ikke forskjellig fra forskjellige produsenter. Hovedforskjellen kan være i tilleggsalternativer (display, automatisk gasstenning, andre temperatursensor, etc.), i utseendet til enheten eller i designet.

Dette er en gasskolonnevarmeveksler, den kan se annerledes ut fra forskjellige produsenter, men operasjonsprinsippet er det samme.

En varmeveksler er installert inne - et ribbet kobberrør som en vannstrøm beveger seg gjennom. Brenneren som står under varmeveksleren varmer opp røret og vannet som passerer inn i det varmes opp. Med lavt vanntrykk eller fravær blokkeres den innkommende strømmen av en ventil (gardin), som en tenningsbryter er festet til. Dette er for brannsikkerheten.

For å reparere en defekt gassvannvarmer eller forhindre en gasslekkasje (hvis du lukter), må du ringe en gassvannvarmerreparatør. Men hvis du bestemmer deg for å ringe arbeiderne til Gorgaz, så tenk ikke at de kommer umiddelbart, noen ganger nekter de å komme, og forklarer at reparasjonen skal utføres av selskapet (eller butikken) som installerte gassvannvarmeren.

Nå har mange "venstre" firmaer skilt seg. og å kalle arbeiderne i slike organisasjoner til sine hjem bringer en rekke andre problemer. Mange håndverkere, som ser din inkompetanse på dette området, finner ikke-eksisterende feil i gasskolonnen eller øker prisene bevisst.

For å øke sikkerheten til befolkningen er det foreskrevet at funksjonsfeil knyttet til gassutstyr elimineres av ansatte i den aktuelle tjenesten. Men det er noen problemer du kan fikse selv. Hvis du vet hvordan du holder verktøyet i hendene, kan du reparere gassvannvarmeren med egne hender.

Det er ikke veldig vanskelig hvis du kjenner de typiske problemene med disse varmtvannsberederne. Nedenfor vil vi fortelle deg om de vanligste av dem og vise deg hvordan du kan fikse dette eller det sammenbruddet. Og la oss starte med å sette opp enheten.

Justering av høyden på brennerflammen - jo nærmere det maksimale varmtvannet er.
Justering av vannstrømmen - jo nærmere maksimumet, jo større er strømmen, derfor er vannet kaldere.
Vinter / sommer - modusen for å bruke høyttaleren på forskjellige tider av året. Om vinteren er kraften større enn om sommeren.

Ikke alle mestere vet hvordan de skal konfigurere en gassvannvarmer og rett og slett ikke gjør det, og lar det være som det er (som standard). Men vi anbefaler ikke å forlate fabrikkinnstillingene og gjøre justeringer selv.

• Sett gass- og vannknappen på varmeren til minimum.
• Åpne gass- og vanntilførselsventilene på rørledningene.
• Åpne en varmtvannskran og juster vanntrykket du trenger ved hjelp av knappen på gassvannvarmeren.
• Vent 1-2 minutter og mål temperaturen. Bruk gassknappen på søylen for å øke flammen, og øke temperaturen på vannet til den du trenger.
• Når vanntemperaturen er behagelig, kan du la alle justeringer ligge og bruke vannet.

I fremtiden kan du justere temperaturen med en annen knott (tilførsel av oppvarmet vann).

Dette er en membran i gasskolonnen, hvis den svikter, slutter enheten å reagere på vanntrykket.

Når du justerer høyttaleren, oppstår det noen ganger ubehagelige øyeblikk. Den nye kolonnen slås enten på ved et veldig lavt trykk, eller ønsker ikke å starte i det hele tatt. Det avhenger av økt eller redusert vanntrykk i rørledningen og elimineres på følgende måter.

Med vår vannkvalitet tettes varmevekslerne i gasskolonnene ganske raskt og veldig mye, noe som reduserer deres varmeledningsevne og øker gassforbruket.

Den lengste prosessen i tid - rengjøring av hovedrøret (radiator) fra avleiringer som oppstår ved oppvarming av tappevann. Hvis du dreier gassknotten helt, og det utgående vannet er knapt varmt, tyder dette på at varmeveksleren er tilstoppet med vanlig skala, som ikke overfører varme godt.

Dette skjer ganske ofte i tilfelle av en gassvannvarmer uten selvtenning (med tenner). Kalk dannes også hvis du setter vannvarmetemperaturen for høyt. Enheten overopphetes, røret (radiatoren) varmes opp til 80-850, noe som bidrar til det raske (litt over en time) utseendet på skala. Er det ikke bedre å bare slå av høyttaleren i tide? Da blir det ingen problemer, for 40-600 er nok til alle vaske- og vaskeprosesser.

Kontroller innløpskranen eller ventilen før du starter arbeidet med varmeveksleren. Kanskje hele årsaken er deres tilstopping. Men hvis de er i god stand, er det nødvendig å kvitte seg med avleiringene i røret.

Det er to måter å håndtere skalaproblemet på. Vi skal se på begge alternativene.

Cillit KalkEx rensesystem gjør jobben sin ganske bra. Med dens hjelp kan du raskt rense eventuelle kjeler fra skala. Dessverre er det lite tilgjengelig for vanlige brukere av gassvannvarmere.

Dette er en kostbar metode ved å bruke en spesiell enhet. (Cillit KalkEx) og et sett med spesialpreparater for spyling. Høyttaleren din trenger ikke engang å fjernes fra veggen. Du trenger bare å koble fra vannslangene (innløp / utløp).

Renseanordningen er koblet til kolonnen, og den kjører de oppvarmede reagensene i en lukket sløyfe (i en sirkel). Kalk under deres handling brytes ned, vaskes ut og dreneres.

Billig, men tidkrevende og arbeidskrevende prosess... For implementeringen er det nødvendig å demontere varmtvannsberederen nesten fullstendig og deretter skylle den manuelt.

Følgende materialer og verktøy vil hjelpe oss med dette:

• åpne skiftenøkler (sett);
• skrutrekkere (Phillips og vanlige);
• paronittpakninger (sett);
• Gummislange;
• eddikessens eller anti-kalkmiddel.

For å fjerne varmeveksleren, fortsett som følger:

• først blokkerer vi tilgangen til kaldt vann;
• så fjerner vi de eksterne elementene som forhindrer demontering (knapper på brytere, regulatorer);
• fjern dekselet, og for dette skruer vi av skruene på bakveggen av enheten, løfter og fjerner dekselet;
• vi åpner den "varme" kranen;
• skru av tilførselsrøret fra varmeveksleren og flytt det til side;

Etter at vannet har forsvunnet helt, legger vi slangen på varmevekslerrøret og hever den over kolonnenivået. Hell sakte løsningen tilberedt av oss i slangen og la kolonnen stå i 4-6 timer.

Deretter må du åpne vannkranen litt og se på vannet som kommer ut av kolonnen, hvis du så mye skala, så var arbeidet vårt ikke forgjeves - vi ble kvitt det... Hvis det ikke er avleiring i det utgående vannet, gjentar vi hele prosessen på nytt.

1. Feil på en varmtvannsbereder kan oppstå av mange årsaker. Vi vil liste opp de mest sannsynlige:
2. Den enkleste årsaken til dette problemet er mangelen på normalt trekk i skorsteinen. Hvis skorsteinen er tilstoppet og det ikke er "trekk" i den, kan det hende at søylen ikke antennes.
3. For å se etter en funksjonsfeil kan du ta med en avisbit, en serviett eller en tent fyrstikk til skorsteinen. Flafrer de, så er lysten i orden. Ellers må du rengjøre skorsteinen.
4. Hvis enheten (bare i enheter med selvtenning fra batterier eller et elektrisk nettverk) ikke antennes, er det hele skylden for utladningen av batteriene eller feilen i ledningene, tennerenheten. Elimineres ved å sette inn batterier eller kontrollere det elektriske tenningssystemet.

Svikt i tennersystemet kan oppstå på grunn av dårlig trykk vann. Åpne en hvilken som helst kran med kaldt vann og sjekk trykket, hvis det er svakt, kan du ringe ZhEK og finne ut hva problemet er.

Hvis kolonnen ikke antennes når vann tilføres eller slås på bare ved svært høyt trykk, er problemet mest sannsynlig i membranen, som på grunn av slitasje reagerer dårlig på vannet som passerer gjennom den. I dette tilfellet må den byttes ut.

Dette er en temperatursensor som måler temperaturen på gasskolonnen under drift, og forhindrer at den overopphetes.

En temperatursensor er installert på hver gasskolonne, som sørger for at kolonnen ikke overopphetes ved feil kolonnen kan slå seg av spontant under drift... Det ser vanligvis slik ut:

Etter normal drift, i noen tid, "stopper" varmeren i 20 minutter. Etter denne tiden kan den slås på i samme tidsperiode. Feilen er som regel sesongmessig og vises bare om sommeren eller vinteren med lukkede vinduer.

Enheten slår seg av når den vil og lyser deretter ikke... Dette kan skje når sensorledningen er kortsluttet til kroppen. Sjekk at ledningene er intakte og godt isolerte.

For å kontrollere selve sensoren for funksjonalitet, bør to kontakter fjernes fra den og kortsluttes med en nål, en binders, et tinnstykke. Hvis gassapparatet slår seg på og fungerer, må sensoren byttes.

Hvis du ser lignende flekker på søylen din, så vær sikker på at den lekker og trenger reparasjon.

Denne feilen kan hovedsakelig oppstå i gassvannvarmere som har vært i drift i lang tid. De to hovedårsakene til lekkasjen er:

Rør (bend) eller pakninger i skjøtene er sprukket.
Å bytte en radiator eller kraner er ganske dyrt. Derfor er det en grunn til å reparere gasskolonnen på egenhånd. For reparasjoner trenger du:

• skrutrekkere (kryss og vanlig);
• åpne skiftenøkler (sett);
• loddetinn med kolofonium;
• en støvsuger;
• løsemiddel;
• "Hud".

På grunn av de tøffe driftsforholdene kan radiatoren eller bøyningene brenne ut og det oppstår hull på dem.Hvis du har bestemt hvor lekkasjen er, så kan du reparere det lille hullet med en vanlig loddebolt.

Klargjøring av gassvannvarmeren for reparasjon

• Tøm all væske fra systemet - åpne kun varmtvannskranen, skru av mutteren på kaldtvannsinnløpsrøret, og det meste av vannet vil strømme ut;
• Fjern radiatoren helt;
• Undersøk hele røret. - hvis du ser "grønt" - rengjør og inspiser disse stedene for sprekker.

Lodding av en varmeveksler gir ikke alltid gode resultater, her avhenger mye av din ferdighet. Hvis loddingen er dårlig vil varmeveksleren raskt flyte igjen.

Når du har funnet lekkasjene, må du gjøre følgende:

• rengjør hullene funnet med et "sandpapir" og tørk det umiddelbart med en klut og løsemiddel (dette vil fjerne gjenværende fett, karbonavleiringer og smuss);
• bruk kolofonium med loddetinn, tinn dette stedet med et 100 watt jern (i fravær av kolofonium, bruk aspirin);
• gni sprekken eller hullet med loddetinn, og etter at det er avkjølt, legg til mer tinn (laget skal være 1-2 mm).

Å bytte fleksible slanger av denne typen krever ingen spesielle ferdigheter; alle kan gjøre det med en skiftenøkkel.

Svært ofte dannes det lekkasjer på stedene hvor uttakene er koblet til varmeren fra utsiden eller til de interne enhetene til kolonnen. Alle koblinger er laget av "American" med pakninger inni.

På grunn av konstant oppvarming/avkjøling smelter de gummierte foringene enten eller mister egenskapene og stivner. Det vises sprekker i dem, langs hvilke vann strømmer.
Hvis du oppdager en gasskolonnelekkasje i slike koblinger, må du bytte ut pakningene. Bruk en skiftenøkkel (for det meste 24), skru av mutteren og bytt den.

Det hender også at flensene på rørene sprekker over tid - i dette tilfellet må du bytte ut hele rørene.

Sørg for å bytte batteriene i gassvannvarmeren i tide, for hvis de er døde, vil kolonnen din begynne å avgi sprut når den slås på. På grunn av tomme batterier kan kolonnen også slå seg av spontant.

Disse oppstarts- og driftslydene indikerer følgende:

• litt luft kom inn i systemet (inn i brenneren) på grunn av det lave gasstrykket, som genererte en mikroeksplosjon;
• flammen brytes ned på grunn av gassens høye trykk;
• blokkering av dyse;
• lavt trekk av ventilasjon;
• batteriene er tomme.

På egen hånd kan du bare eliminere funksjonsfeilene beskrevet i de to siste punktene.

Dette kan skje av flere årsaker.

• Den enkleste grunnen er feil valgt gassvannvarmer... Du har spart penger og kjøpt en laveffektvarmer som ikke kan dekke varmtvannsbehovet ditt.
• Den andre grunnen er det lave gasstrykket i rørene (i leiligheten). Ring gassarbeidere for å sjekke systemet.
• Den tredje grunnen er den vanlige blokkeringen (stråle, filtre, skala, slanger, etc.), noen typer som er beskrevet ovenfor. Du kan sjekke dette etter fargen på brannen, som endres fra tid til annen. Dette er bevist av tilstedeværelsen av sot.

Du kan kun justere temperaturen og rengjøre kolonnen selv.