La oss si med en gang at reparasjon av en gassvannvarmer, som alt annet gassutstyr, er en sak utelukkende for fagfolk. Men selv om det ikke er tillatt å reparere høyttalere med egne hender, er kunnskap ikke overflødig. Evnen til å bestemme på egen hånd hva som har gått i stykker, hvordan dette sammenbruddet truer, og hva reparasjonen kan være, vil ikke forstyrre noen. Hvilke sammenbrudd av gassvannvarmere er det, og hvilke "symptomer" er de ledsaget av?
Til å begynne med, før du blir kjent med det grunnleggende om feilsøking, er det ikke malplassert å finne ut hvordan gassvannvarmeren er ordnet, reparasjonen vil i stor grad avhenge av enheten. Vi vil ikke fordype oss i detaljene ved enheten til mange høyttalermodeller, vi vil begrense oss til å bli kjent med de generelle prinsippene.
Sentralisert varmtvannsforsyning dukket opp relativt nylig etter historiske standarder. Spørsmålet om oppvarming av vann hjemme ble løst på forskjellige måter, men den vanligste vi hadde var en lagringsovn for fast brensel - den såkalte titan. Titan ble fyrt med kull, sjeldnere med ved eller fyringsolje. Vannet i kjelen måtte varmes opp på forhånd. Så å ta et bad måtte bruke minst en time. Selvfølgelig var det veldig upraktisk å bruke en slik enhet. Problemet med rask oppvarming av vann ble løst i gassvannvarmere.
Arbeidet med geysiren består i å varme opp tappevann med gass fra byens hovedledning. For å fremskynde oppvarmingsprosessen tjener en varmeveksler, der vannstrømmen fordeles gjennom et system av tynne rør plassert rett over gassbrenneren. På grunn av dette er det mulig å varme opp vannet raskt nok, rett i bruksprosessen er det ikke nødvendig å forhåndsakkumulere det oppvarmede vannet i tanken.
Dette er den grunnleggende enheten til gassvannvarmeren, all resten av fyllingen tjener til å antenne gassen, regulere oppvarmingen av vannet og også sikre sikkerhet.
Kolonnen fungerer kanskje ikke av mange grunner. Nå vil vi fortelle deg om de vanligste.
Det kan være flere årsaker til at gasskolonnen ikke lyser. Først av alt, sørg for at piloten er på. Hvis tenneren ikke virker, ring gassmannen fra det offentlige, han vil bytte ut eller rense tennerstrålen.
I kolonner med elektronisk tenning, hvis tenning ikke har skjedd, avbrytes gasstilførselen av en ventil, som brukeren blir informert om av den tilsvarende indikatoren. Studer instruksjonene (som du burde ha studert før du slår på kolonnen for første gang), kanskje problemet kan løses med egne hender ved ganske enkelt å bytte ut batteriet.Ellers kontakt produsenten.
Prøv å åpne vannkranen maksimalt, hvis kolonnen er slått på med maksimalt trykk, så er det membranen som må byttes. Det er også nødvendig å sjekke filteret som er utstyrt med vanninntaket til kolonnen. Utilstrekkelig vanntrykk til å åpne gassventilen kan skyldes et tett filter. Vannfilteret tilhører ikke gassutstyr, og du kan bytte det selv.
VIDEO
Til slutt kan det hende at kolonnen ikke lyser på grunn av feil drift av bimetallsensorene. De vil bli diskutert nedenfor.
Hvis kolonnen antennes, men går ut, er synderen mest sannsynlig en bimetallisk temperatursensor, designet for å beskytte kolonnen mot overoppheting. En funksjonsfeil har vanligvis to manifestasjoner:
Brenneren tennes, kolonnen fungerer normalt en stund, hvoretter den slukkes og ikke fungerer på en stund - forsøk på å tenne resultatene gir ikke resultater. Etter 15-20 minutter kan kolonnen slås på igjen, brenneren tennes, og så igjen, etter omtrent samme tidsrom, slukkes den igjen. Dette skjer på grunn av den "medfødte" økte følsomheten til sensoren.
Det hender også at spalten går ut i det mest uleilige øyeblikk
I prinsippet er dette et garantitilfelle, men faktum er at problemet er sesongbetont og oppstår i sommer- eller vintervarmen, når vinduene på kjøkkenet er konstant lukket. I begge tilfeller er lufttemperaturen forhøyet og kolonnen ikke avkjølt ordentlig. Det kan skje at problemet viser seg når garantiperioden utløper. Akk, i dette tilfellet må reparasjonen gjøres for egen regning.
Frakoblinger av kolonnen er kaotisk, enheten lyser noen ganger ikke i det hele tatt. Slik oppførsel av varmeren kan indikere forringelse av isolasjonen til sensorlederen. Det oppstår en kortslutning til kroppen, noe som får sikkerhetsventilen til å fungere. Det er ubrukelig å ringe gassmannen - problemet er ikke i gassdelen, du bør heller ikke prøve å fikse det med egne hender. For reparasjoner er det bedre å kontakte produsenten av denne modellen eller til servicesenteret.
Hvis det tilføres gass betyr det at vanntrykket i vanninntaket er normalt, problemet ligger i blokkeringen av varmeveksleren med kalk. En av årsakene kan være "tomgangs" forbrenning av tenneren i lang tid. Tenneren har nok tid til å varme varmeveksleren, noe som forårsaker aktiv fordampning av det gjenværende vannet. Den dannede skalaen vaskes ikke ut på grunn av mangel på vannstrøm og inntil neste påslagning av kolonnen har tid til å "gripe", resultatet - kolonnen fungerer ikke. Reparasjon består i rengjøring eller utskifting av varmeveksleren.
Tilstoppet varmeveksler Reduser vanntrykket
Mulige årsaker er som følger:
Gasstrykket er for høyt, brenneren tenner for aktivt, som et resultat av at flammen bryter ut.
Gasstrykket er for svakt, luft kommer inn i brenneren, som er ledsaget av en mikroeksplosjon.
Brenneren trenger rengjøring og justering. I prinsippet er ingenting komplisert, men du trenger ikke å ta på deg dette arbeidet med egne hender, reparasjonen av gassvannvarmeren bør utføres av en spesialist.
Utilstrekkelig oppvarming av vann kan være forbundet med lav effekt på kolonnen. Ikke skru på den varme kranen i badekaret, vasken og kjøkkenet samtidig, eller kjøp en kraftigere enhet.
En feil valgt kolonne vil ikke ha tid til å varme opp vannet
En annen mulig årsak kan være en tilstoppet brenner, som indikert av en gul flamme. Ring en gassmann, en spesialist vil løse dette problemet om en time.
Dette er allerede alvorlig og truer med de verste konsekvenser. Slå av kolonnen umiddelbart, slå av gasstilførselsventilen, sørg for konstant ventilasjon i rommet, ring nødtjenesten (104) og vent på brigadens ankomst.
Avslutningsvis vil jeg nok en gang minne om sikkerhet. Ikke prøv å demontere, rengjøre eller reparere gassutstyr selv. Dette er kun en jobb for kvalifiserte fagfolk.
Navnene på kolonnene produsert i Russland inneholder ofte bokstavene VPG: dette er en vannoppvarmingsanordning (V) gjennomstrømningsgass (P) (G). Tallet etter bokstavene HSG indikerer varmeeffekten til apparatet i kilowatt (kW). For eksempel er VPG-23 et gassvannoppvarmingsapparat med gjennomstrømning med en termisk effekt på 23 kW. Dermed definerer ikke navnet på moderne høyttalere deres design.
VPG-23-vannvarmeren ble laget på grunnlag av VPG-18-vannvarmeren produsert i Leningrad. Senere ble VPG-23 produsert på 90-tallet ved en rekke bedrifter i USSR, og deretter - SIG. En rekke slike enheter er i drift. Individuelle enheter, for eksempel vanndelen, brukes i noen modeller av moderne Neva-søyler.
De viktigste tekniske egenskapene til VPG-23:
termisk effekt - 23 kW;
produktivitet ved oppvarming til 45 ° С - 6 l / min;
minimum vanntrykk - 0,5 bar:
maksimalt vanntrykk - 6 bar.
VPG-23 består av et gassuttak, en varmeveksler, en hovedbrenner, en ventilblokk og en elektromagnetisk ventil (fig. 74).
Gassutløpet tjener til å tilføre forbrenningsprodukter til røykgassutløpet til kolonnen. Varmeveksleren består av en luftvarmer og et brannkammer, omgitt av en kaldtvannsbatteri. Høyden på VPG-23 brannkammeret er mindre enn KGI-56, fordi VPG-brenneren gir bedre blanding av gass med luft, og gassen brenner med en kortere flamme. Et betydelig antall HPG-søyler har en varmeveksler som består av én luftvarmer. I dette tilfellet var veggene i brannkammeret laget av stålplate, spolen var fraværende, noe som gjorde det mulig å spare kobber. Hovedbrenneren er multidyse, den består av 13 seksjoner og en manifold, forbundet med to skruer. Seksjonene er satt sammen til en helhet med strekkbolter. Manifolden har 13 dyser, som hver blåser gass inn i sin egen seksjon.
Blokkventilen består av en gass- og vanndel, forbundet med tre skruer (fig. 75). Gassdelen av blokkventilen består av et hus, en ventil, en ventilplugg, et gassventildeksel. En konisk foring for gassventilpluggen presses inn i kroppen. Ventilen har en gummipakning på utvendig diameter. En kjeglefjær trykker på den ovenfra. Setet til sikkerhetsventilen er laget i form av en messinginnsats presset inn i kroppen til gassdelen. Gassventilen har et håndtak med begrenser som fikserer åpningen av gasstilførselen til tenneren. Ventilpluggen presses mot den koniske foringen av en stor fjær.
Det er et spor på ventilpluggen for gasstilførsel til tenneren. Når ventilen dreies fra ytterste venstre posisjon med en vinkel på 40 °, faller sporet sammen med gasstilførselshullet, og gass begynner å strømme til tenneren. For å tilføre gass til hovedbrenneren må kranhåndtaket trykkes inn og dreies videre.
Vanndelen består av nedre og øvre deksel, et Venturi-munnstykke, en membran, en plate med stamme, en tenningshemmer, en stammeoljetetning og en stammeklemme. Vann tilføres vanndelen til venstre, kommer inn i undermembranrommet, og skaper et trykk i det som er lik vanntrykket i vannforsyningssystemet. Etter å ha skapt trykk under membranen, strømmer vannet gjennom venturi-dysen og suser til varmeveksleren. Venturi-munnstykket er et messingrør, i den smaleste delen er det fire gjennomgående hull som går inn i det ytre sirkulære sporet. Utsparingen er på linje med de gjennomgående hullene i begge vannendedekslene. Gjennom disse hullene vil trykket fra den smaleste delen av venturi-dysen overføres til supramembranrommet. Spjeldstammen er forseglet med en mutter som komprimerer PTFE-pakningen.
Automatisering fungerer på vannstrømmen som følger. Når vann passerer gjennom Venturi-munnstykket i den smaleste delen, den høyeste bevegelseshastigheten til vannet og derfor det laveste trykket. Dette trykket overføres gjennom de gjennomgående hullene til det supramembrane hulrommet i vanndelen. Som et resultat vises et differensialtrykk under og over membranen, som bøyer seg oppover og skyver platen med stammen. Stammen på vanndelen, som støter mot stammen til gassdelen, løfter ventilen fra setet. Dette åpner gasspassasjen til hovedbrenneren. Når vannstrømmen stoppes, utjevnes trykket under og over membranen. Kjeglefjæren trykker på ventilen og presser den mot setet, gasstilførselen til hovedbrenneren stoppes.
Magnetventilen (fig. 76) brukes til å stenge gasstilførselen når tenneren slukkes.
Når du trykker på magnetventilknappen, hviler stammen på ventilen og beveger den bort fra setet, mens fjæren komprimeres. Samtidig presses ankeret mot kjernen av elektromagneten. I dette tilfellet begynner gass å strømme inn i gassdelen av blokkventilen. Etter å ha tent tenneren, begynner flammen å varme termoelementet, hvis ende er satt i en strengt definert posisjon i forhold til tenneren (fig. 77).
Spenningen som genereres under oppvarmingen av termoelementet påføres viklingen av elektromagnetkjernen. I dette tilfellet holder kjernen ankeret, og med den ventilen, i åpen stilling. Tiden hvor termoelementet genererer den nødvendige termo-EMF og magnetventilen begynner å holde ankeret er omtrent 60 sekunder. Når tenneren slukker, kjøles termoelementet ned og slutter å generere spenning. Kjernen holder ikke lenger ankeret, fjæren lukker ventilen. Gasstilførselen til både tenneren og hovedbrenneren er avbrutt.
Trekkautomatikken slår av gasstilførselen til hovedbrenneren og tenneren hvis trekket i skorsteinen blir forstyrret; den fungerer etter prinsippet om "gassfjerning fra tenneren". Traksjonsautomatisering består av en tee som festes til gassdelen av blokkventilen, et rør til traksjonssensoren og selve sensoren.
Gass fra tee tilføres både tenneren og trekksensoren installert under gassuttaket. Skyvesensoren (fig. 78) består av en bimetallplate og en union, festet med to muttere. Den øvre mutteren er samtidig et sete for pluggen, som lukker gassuttaket fra beslaget. Et rør som forsyner gass fra T-stykket er festet til beslaget med en unionsmutter.
Ved vanlig trekk går forbrenningsproduktene inn i skorsteinen uten å varme opp bimetallplaten. Pluggen presses tett mot setet, gass kommer ikke ut av sensoren. Hvis trekket i skorsteinen forstyrres, varmer forbrenningsproduktene opp bimetallplaten. Den bøyer seg oppover og åpner gassutløpet fra choken. Gasstilførselen til tenneren avtar kraftig, flammen slutter å varme termoelementet normalt. Den kjøles ned og slutter å generere spenning. Som et resultat stenger magnetventilen.
De viktigste funksjonsfeilene i VPG-23-kolonnen inkluderer:
1. Hovedbrenneren tennes ikke:
lite vanntrykk;
deformasjon eller brudd på membranen - erstatt membranen;
tilstoppet venturi-dyse - ren dyse;
lageret kom av platen - bytt ut lageret med en tallerken;
feiljustering av gassdelen i forhold til vanndelen - juster med tre skruer;
stammen beveger seg dårlig i pakkboksen - smør stammen og kontroller at mutteren er tett. Hvis mutteren løsnes mer enn nødvendig, kan det lekke vann fra under pakkboksen.
2. Når vanninntaket er stoppet, slukker ikke hovedbrenneren:
smuss har kommet under sikkerhetsventilen - rengjør setet og ventilen;
kjeglefjæren er svekket - bytt ut fjæren;
stammen beveger seg dårlig i pakkboksen - smør stammen og kontroller at mutteren er tett. Med pilotflamme til stede, holdes ikke magnetventilen åpen:
3. Brudd på den elektriske kretsen mellom termoelementet og elektromagneten (åpen krets eller kortslutning). Mulige årsaker er som følger:
mangel på kontakt mellom terminalene til termoelementet og elektromagneten - rengjør terminalene med sandpapir;
brudd på isolasjonen til termoelementets kobbertråd og dets kortslutning med røret - i dette tilfellet erstattes termoelementet;
brudd på isolasjonen av svingene til spolen til elektromagneten, deres lukking til hverandre eller til kjernen - i dette tilfellet erstattes ventilen;
forstyrrelse av den magnetiske kretsen mellom ankeret og kjernen til elektromagnetspolen på grunn av oksidasjon, smuss, fett, etc. Det er nødvendig å slipe overflatene med et stykke grovt tøy. Rengjøring av overflater med filer, sandpapir etc. er ikke tillatt.
4. Utilstrekkelig oppvarming av termoelementet:
arbeidsenden av termoelementet er røkt - fjern sot fra det varme krysset til termoelementet;
tenndysen er tilstoppet - rengjør dysen;
termoelementet er feil plassert i forhold til tenneren - installer termoelementet i forhold til tenneren for å sikre tilstrekkelig oppvarming.
En så kompleks enhet som en gassvannvarmer fungerer i ganske lang tid, omsorg og drift utføres i henhold til instruksjonene som er knyttet til denne enheten. Men alle ting blir dårligere og noen ganger er mindre eller større reparasjoner av gassvannvarmere eller forebygging av dem nødvendig. Samt erstatte noen av komponentene i gasskolonnen.
Den interne strukturen til gjennomstrømningsgassvannvarmere er av samme type og er nesten ikke forskjellig fra forskjellige produsenter. Hovedforskjellen kan være i tilleggsalternativer (display, automatisk gasstenning, andre temperatursensor, etc.), i utseendet til enheten eller i designet.
Dette er en gasskolonnevarmeveksler, den kan se annerledes ut fra forskjellige produsenter, men operasjonsprinsippet er det samme.
En varmeveksler er installert inne - et ribbet kobberrør som en vannstrøm beveger seg gjennom. Brenneren som står under varmeveksleren varmer opp røret og vannet som passerer inn i det varmes opp. Med lavt vanntrykk eller fravær blokkeres den innkommende strømmen av en ventil (gardin), som en tenningsbryter er festet til. Dette er for brannsikkerheten.
For å reparere en defekt gassvannvarmer eller forhindre en gasslekkasje (hvis du lukter), må du ringe en gassvannvarmerreparatør. Men hvis du bestemmer deg for å ringe arbeiderne til Gorgaz, så tenk ikke at de kommer umiddelbart, noen ganger nekter de å komme, og forklarer at reparasjonen skal utføres av selskapet (eller butikken) som installerte gassvannvarmeren.
Nå har mange "venstre" firmaer skilt seg. og å kalle arbeiderne i slike organisasjoner til sine hjem bringer en rekke andre problemer. Mange håndverkere, som ser din inkompetanse på dette området, finner ikke-eksisterende feil i gasskolonnen eller øker prisene bevisst.
For å øke sikkerheten til befolkningen er det foreskrevet at funksjonsfeil knyttet til gassutstyr elimineres av ansatte i den aktuelle tjenesten. Men det er noen problemer du kan fikse selv. Hvis du vet hvordan du holder verktøyet i hendene, kan du reparere gassvannvarmeren med egne hender.
Det er ikke veldig vanskelig hvis du kjenner de typiske problemene med disse varmtvannsberederne. Nedenfor vil vi fortelle deg om de vanligste av dem og vise deg hvordan du kan fikse dette eller det sammenbruddet. Og la oss starte med å sette opp enheten.
Justering av høyden på brennerflammen - jo nærmere det maksimale varmtvannet er.
Ikke alle mestere vet hvordan de skal konfigurere en gassvannvarmer og rett og slett ikke gjør det, og lar det være som det er (som standard). Men vi anbefaler ikke å forlate fabrikkinnstillingene og gjøre justeringer selv.
Sett gass- og vannknappen på varmeren til minimum.
Åpne gass- og vanntilførselsventilene på rørledningene.
Åpne en varmtvannskran og juster vanntrykket du trenger ved hjelp av knappen på gassvannvarmeren.
Vent 1-2 minutter og mål temperaturen. Bruk gassknappen på søylen for å øke flammen, og øke temperaturen på vannet til den du trenger.
Når vanntemperaturen er behagelig, kan du la alle justeringer ligge og bruke vannet.
I fremtiden kan du justere temperaturen med en annen knott (tilførsel av oppvarmet vann).
Dette er en membran i gasskolonnen, hvis den svikter, slutter enheten å reagere på vanntrykket.
Når du justerer høyttaleren, oppstår det noen ganger ubehagelige øyeblikk. Den nye kolonnen slås enten på ved et veldig lavt trykk, eller ønsker ikke å starte i det hele tatt. Det avhenger av økt eller redusert vanntrykk i rørledningen og elimineres på følgende måter.
Med vår vannkvalitet tettes varmevekslerne i gasskolonnene ganske raskt og veldig mye, noe som reduserer deres varmeledningsevne og øker gassforbruket.
Den lengste prosessen i tid - rengjøring av hovedrøret (radiator) fra avleiringer som oppstår ved oppvarming av tappevann. Hvis du dreier gassknotten helt, og det utgående vannet er knapt varmt, tyder dette på at varmeveksleren er tilstoppet med vanlig skala, som ikke overfører varme godt.
Dette skjer ganske ofte i tilfelle av en gassvannvarmer uten selvtenning (med tenner). Kalk dannes også hvis du setter vannvarmetemperaturen for høyt. Enheten overopphetes, røret (radiatoren) varmes opp til 80-850, noe som bidrar til det raske (litt over en time) utseendet på skala. Er det ikke bedre å bare slå av høyttaleren i tide? Da blir det ingen problemer, for 40-600 er nok til alle vaske- og vaskeprosesser.
Kontroller innløpskranen eller ventilen før du starter arbeidet med varmeveksleren. Kanskje hele årsaken er deres tilstopping. Men hvis de er i god stand, er det nødvendig å kvitte seg med avleiringene i røret.
Det er to måter å håndtere skalaproblemet på. Vi skal se på begge alternativene.
Cillit KalkEx rensesystem gjør jobben sin ganske bra. Med dens hjelp kan du raskt rense eventuelle kjeler fra skala. Dessverre er det lite tilgjengelig for vanlige brukere av gassvannvarmere.
Dette er en kostbar metode ved å bruke en spesiell enhet. (Cillit KalkEx) og et sett med spesialpreparater for spyling. Høyttaleren din trenger ikke engang å fjernes fra veggen. Du trenger bare å koble fra vannslangene (innløp / utløp).
Renseanordningen er koblet til kolonnen, og den kjører de oppvarmede reagensene i en lukket sløyfe (i en sirkel). Kalk under deres handling brytes ned, vaskes ut og dreneres.
Billig, men tidkrevende og arbeidskrevende prosess ... For implementeringen er det nødvendig å demontere varmtvannsberederen nesten fullstendig og deretter skylle den manuelt.
Følgende materialer og verktøy vil hjelpe oss med dette:
åpne skiftenøkler (sett);
skrutrekkere (Phillips og vanlige);
paronittpakninger (sett);
Gummislange;
eddikessens eller anti-kalkmiddel.
For å fjerne varmeveksleren, fortsett som følger:
først blokkerer vi tilgangen til kaldt vann;
så fjerner vi de eksterne elementene som forhindrer demontering (knapper på brytere, regulatorer);
fjern dekselet, og for dette skruer vi av skruene på bakveggen av enheten, løfter og fjerner dekselet;
vi åpner den "varme" kranen;
skru av tilførselsrøret fra varmeveksleren og flytt det til side;
Etter at vannet har forsvunnet helt, legger vi slangen på varmevekslerrøret og hever den over kolonnenivået. Hell sakte løsningen tilberedt av oss i slangen og la kolonnen stå i 4-6 timer.
Deretter må du åpne vannkranen litt og se på vannet som kommer ut av kolonnen, hvis du så mye skala, så var arbeidet vårt ikke forgjeves - vi ble kvitt det ... Hvis det ikke er avleiring i det utgående vannet, gjentar vi hele prosessen på nytt.
Feil på en varmtvannsbereder kan oppstå av mange årsaker. Vi vil liste opp de mest sannsynlige:
Den enkleste årsaken til dette problemet er mangelen på normalt trekk i skorsteinen. Hvis skorsteinen er tilstoppet og det ikke er "trekk" i den, kan det hende at søylen ikke antennes.
For å se etter en funksjonsfeil kan du ta med en avisbit, en serviett eller en tent fyrstikk til skorsteinen. Flafrer de, så er lysten i orden. Ellers må du rengjøre skorsteinen.
Hvis enheten (bare i enheter med selvtenning fra batterier eller et elektrisk nettverk) ikke antennes, er det hele skylden for utladningen av batteriene eller feilen i ledningene, tennerenheten. Elimineres ved å sette inn batterier eller kontrollere det elektriske tenningssystemet.
Svikt i tennersystemet kan oppstå på grunn av dårlig trykk vann. Åpne en hvilken som helst kran med kaldt vann og sjekk trykket, hvis det er svakt, kan du ringe ZhEK og finne ut hva problemet er.
Hvis kolonnen ikke antennes når vann tilføres eller slås på bare ved svært høyt trykk, er problemet mest sannsynlig i membranen, som på grunn av slitasje reagerer dårlig på vannet som passerer gjennom den. I dette tilfellet må den byttes ut.
Dette er en temperatursensor som måler temperaturen på gasskolonnen under drift, og forhindrer at den overopphetes.
En temperatursensor er installert på hver gasskolonne, som sørger for at kolonnen ikke overopphetes ved feil kolonnen kan slå seg av spontant under drift ... Det ser vanligvis slik ut:
Etter normal drift, i noen tid, "stopper" varmeren i 20 minutter. Etter denne tiden kan den slås på i samme tidsperiode. Feilen er som regel sesongmessig og vises bare om sommeren eller vinteren med lukkede vinduer.
Enheten slår seg av når den vil og lyser deretter ikke ... Dette kan skje når sensorledningen er kortsluttet til kroppen. Sjekk at ledningene er intakte og godt isolerte.
For å kontrollere selve sensoren for funksjonalitet, bør to kontakter fjernes fra den og kortsluttes med en nål, en binders, et tinnstykke. Hvis gassapparatet slår seg på og fungerer, må sensoren byttes.
Hvis du ser lignende flekker på søylen din, så vær sikker på at den lekker og trenger reparasjon.
Denne feilen kan hovedsakelig oppstå i gassvannvarmere som har vært i drift i lang tid. De to hovedårsakene til lekkasjen er:
Rør (bend) eller pakninger i skjøtene er sprukket.
skrutrekkere (kryss og vanlig);
åpne skiftenøkler (sett);
loddetinn med kolofonium;
en støvsuger;
løsemiddel;
"Hud".
På grunn av de tøffe driftsforholdene kan radiatoren eller bøyningene brenne ut og det oppstår hull på dem.Hvis du har bestemt hvor lekkasjen er, så kan du reparere det lille hullet med en vanlig loddebolt.
Klargjøring av gassvannvarmeren for reparasjon
Tøm all væske fra systemet - åpne kun varmtvannskranen, skru av mutteren på kaldtvannsinnløpsrøret, og det meste av vannet vil strømme ut;
Fjern radiatoren helt;
Undersøk hele røret. - hvis du ser "grønt" - rengjør og inspiser disse stedene for sprekker.
Lodding av en varmeveksler gir ikke alltid gode resultater, her avhenger mye av din ferdighet. Hvis loddingen er dårlig vil varmeveksleren raskt flyte igjen.
Når du har funnet lekkasjene, må du gjøre følgende:
rengjør hullene funnet med et "sandpapir" og tørk det umiddelbart med en klut og løsemiddel (dette vil fjerne gjenværende fett, karbonavleiringer og smuss);
bruk kolofonium med loddetinn, tinn dette stedet med et 100 watt jern (i fravær av kolofonium, bruk aspirin);
gni sprekken eller hullet med loddetinn, og etter at det er avkjølt, legg til mer tinn (laget skal være 1-2 mm).
Å bytte fleksible slanger av denne typen krever ingen spesielle ferdigheter; alle kan gjøre det med en skiftenøkkel.
Svært ofte dannes det lekkasjer på stedene hvor uttakene er koblet til varmeren fra utsiden eller til de interne enhetene til kolonnen. Alle koblinger er laget av "American" med pakninger inni.
På grunn av konstant oppvarming/avkjøling smelter de gummierte foringene enten eller mister egenskapene og stivner. Det vises sprekker i dem, langs hvilke vann strømmer.
Det hender også at flensene på rørene sprekker over tid - i dette tilfellet må du bytte ut hele rørene.
Sørg for å bytte batteriene i gassvannvarmeren i tide, for hvis de er døde, vil kolonnen din begynne å avgi sprut når den slås på. På grunn av tomme batterier kan kolonnen også slå seg av spontant.
Disse oppstarts- og driftslydene indikerer følgende:
litt luft kom inn i systemet (inn i brenneren) på grunn av det lave gasstrykket, som genererte en mikroeksplosjon;
flammen brytes ned på grunn av gassens høye trykk;
blokkering av dyse;
lavt trekk av ventilasjon;
batteriene er tomme.
På egen hånd kan du bare eliminere funksjonsfeilene beskrevet i de to siste punktene.
Dette kan skje av flere årsaker.
Den enkleste grunnen er feil valgt gassvannvarmer ... Du har spart penger og kjøpt en laveffektvarmer som ikke kan dekke varmtvannsbehovet ditt.
Den andre grunnen er det lave gasstrykket i rørene (i leiligheten). Ring gassarbeidere for å sjekke systemet.
Den tredje grunnen er den vanlige blokkeringen (stråle, filtre, skala, slanger, etc.), noen typer som er beskrevet ovenfor. Du kan sjekke dette etter fargen på brannen, som endres fra tid til annen. Dette er bevist av tilstedeværelsen av sot.
Du kan kun justere temperaturen og rengjøre kolonnen selv.
Enhver profesjonell vil fortelle deg: "en gassvannvarmer er et potensielt farlig utstyr, så du kan bare overlate vedlikehold og reparasjon til en kvalifisert spesialist." Men evnen til å forstå hvilket element som er ute av drift og hva det kan føre til vil definitivt ikke skade.
DIY geysir reparasjon
I tillegg kan du håndtere eliminering av noen funksjonsfeil som ikke spesifikt påvirker gassutstyr på egen hånd. Les beskrivelsen av typiske sammenbrudd og anbefalinger for tiltak i tilfelle de oppdages.
Gasskolonneanordning
Utstyr kan slutte å antennes av flere årsaker.
Gasskolonneanordning
Først og fremst må du forsikre deg om at tenneren fungerer som den skal. Hvis den ikke lyser, kontakt din gasstjeneste. En spesialist vil rengjøre eller erstatte det defekte elementet.Du kan ikke røre det selv - det er farlig.
Gasskolonne enhetsdiagram
I moderne enheter med elektronisk tenning, i fravær av tenning, slutter gassen å bli tilført - den er avskåret av en ventil. Brukeren blir oppmerksom på dette gjennom den tilsvarende indikatoren. I noen situasjoner kan dette problemet løses ved ganske enkelt å bytte ut batteriet. Sjekk dette punktet i instruksjonene. Hvis produsenten ikke gir slike anbefalinger, er det bedre å umiddelbart kontakte gasstjenesten eller en tredjeparts reparasjonstjeneste.
På et tidspunkt kan det hende at søylen ikke lyser opp
Batteripakke for tenning av søylen
Søylen vil ikke lyse hvis det ikke er ventilasjonstrekk. For å sjekke trekkraftsnivået tar vi med en papirstrimmel til ventilasjonsgrillen. Hvis bladet ikke endrer posisjon, eller hvis det ikke endrer det tilstrekkelig, er det åpenbare problemer med sug. I leilighetsbygg er verktøy engasjert i rengjøring av ventilasjonsbrønner - kontakt dem. Du kan gjøre dette selv ved hjelp av en metallbørste bundet til en fleksibel ledning (slange osv.) av passende lengde, men verktøy godkjenner vanligvis ikke slike uautoriserte handlinger.
Brennere fyrer ofte ikke på grunn av membranslitasje. Dette strukturelle elementet deformeres ganske raskt, brennerens startmekanisme blir mindre følsom og fungerer ikke når vannet slås på. Selv i dyre varmeovner slites membraner ut på 5-8 år - dessverre kan ingenting gjøres med dette.
Ofte fyrer ikke brennere på grunn av membranslitasje
For å sjekke, skru på vannet til maksimum. Hvis kolonnen slår seg på med et sterkt trykk, er problemet definitivt i membranen. Utskifting av dette elementet kan gjøres på egen hånd.
For å gjøre dette, gjør følgende:
skru av festemutrene fra vannenheten (vanligvis er det 2 av dem);
skru ut festeskruene, på grunn av hvilke vannenheten holdes i gassenheten (vanligvis 3 skruer);
løsne halvdelene av enheten og du vil se en gummimembran. Hvis den ikke er flat, men merkbart deformert, skift den ut. For å gjøre dette, kjøp et lignende produkt fra en spesialbutikk. Hvis mulig, gi preferanse til en silikonmembran - den vil vare mye lenger enn dens enkle gummimotstykke.
På samme stadium kan du sjekke tilstanden til filteret til vanninntaket. Hvis den er tilstoppet, rengjør den eller bytt den ut med en ny. For rengjøring, skru ganske enkelt av mutteren fra vannforsyningssiden, fjern nettet og skyll det eller bytt det ut med et nytt, avhengig av tilstanden.
Hvis varmeren slår seg på, men går ut, er problemet i de fleste situasjoner den bimetalliske temperatursensoren som trengs for å beskytte utstyret mot overoppheting. På grunn av funksjonsfeil i dette elementet kan det hende at varmeren ikke slår seg på i det hele tatt.
Dette problemet har 2 hovedutviklingsscenarier.
I henhold til det første scenariet lyser brenneren skikkelig, utstyret fungerer i noen tid uten noen klager, og går deretter ut og viser ingen tegn på liv i noen tid - forsøk på å tenne varmeren fører ikke til noe. Vanligvis, etter 20-30 minutter, slår utstyret seg på igjen og historien gjentar seg. Dette skyldes overdreven følsomhet til sensoren. Som regel er det "medfødt", d.v.s. dette er en fabrikkfeil. Det er ekstremt vanskelig å gjøre noe på egenhånd. Det er bedre å umiddelbart kontakte produsentens service for garantireparasjoner.
I henhold til det andre scenariet kan kolonnen slå seg av tilfeldig, og noen ganger ikke slå seg på i det hele tatt. Årsaken ligger vanligvis i slitasjen på isolasjonsmaterialet til lederen til den bimetalliske sensoren. Det er en banal kortslutning til saken, som et resultat av at sikkerhetsventilen utløses, og kolonnen begynner å oppføre seg unormalt.
Kontakt servicesenteret for garantireparasjon
Det gir ingen mening å henvende seg til gassarbeidere - feilen er tydeligvis ikke en "gass". Du trenger heller ikke prøve å bli kvitt havariet selv - du kan bare bryte enheten. Kontakt servicesenteret for garantireparasjoner.
Vann kommer ut med et svakt trykk
Oftest skjer dette på grunn av tilstopping av kolonnevarmeveksleren med skala. Langvarig "tomgangs" tenning av tenneren er vanligvis årsaken til tilstopping. Enheten varmer opp varmeveksleren til en temperatur som er tilstrekkelig til å få den gjenværende fuktigheten til å fordampe.
Det er ingen vannstrøm, skala vaskes ikke ut av varmeveksleren, før neste gang utstyret slås på, setter det seg, som et resultat av at kolonnen slutter å fungere normalt. Rengjøring av varmeveksleren sparer vanligvis. I avanserte tilfeller må det endres.
For utskifting er det bedre å kontakte fagfolk umiddelbart, men du kan håndtere rengjøringen på egen hånd. Klargjør skrutrekkere, gummislange, fastnøkler og paranittpakninger. Kjøp en avkalkingsblanding fra en jernvarehandel. Vanligvis kalles det det - antiscale. Et mer budsjettalternativ er å skylle med eddikessens. Arbeid i denne rekkefølgen.
Første skritt. Fjern beslagene og huset fra varmeren etter hverandre.
Andre trinn. Slå av innløpsvannet og åpne en varmtvannskran, helst så nært som mulig fra søylen.
Trinn tre. Skru av vanntilførselsrøret fra varmeveksleren og flytt det deretter til siden. Etter å ha skrudd av mutteren, vil kolonnevarmeveksleren begynne å slippe ut vann. Totalt vil ca 1 liter av den tappes.
Fjerde trinn. Plasser en slange med passende diameter på innløpet til varmeveksleren og løft den rett over varmeren. Sett en vanlig trakt inn i den faste slangen og begynn sakte å helle i den tilberedte løsningen i en tynn stråle (instruksjoner for tilberedning er gitt på pakken). Det er ingen grunn til å forhaste seg. Hvis du heller det for raskt, vil antikipinen ganske enkelt skyve det ut igjen, og du vil neppe like det.
Skylling av gasskolonnevarmeveksleren
La rengjøringsmidlet ligge i varmeveksleren til varmeren i 2-3 timer (vanligvis er nødvendig tid angitt på emballasjen).
Plasser en passende beholder under vannkranen og mat forsiktig inn varmeren på nytt. Se hva som kommer ut av slangen. Var det mye slurry som kom ut, og så ble hodet tilbake til det normale? Ting er bra. Ellers må spylingen gjentas. Vanligvis oppstår behovet for ny skylling bare ved bruk av eddikessens. Anti-skala i de fleste situasjoner takler den første tiden.
I en slik situasjon er det bedre å umiddelbart kontakte en profesjonell. Han vil utføre justeringen, som er ekstremt vanskelig å gjøre uten kunnskap om saken, og kolonnen vil begynne å fungere normalt.
Du kan finne ut årsakene til utseendet til en slik funksjonsfeil for den generelle utviklingen. Det er to hovedårsaker:
gassen kommer under for høyt trykk. Varmeren tenner for aktivt, noe som fører til brannens sammenbrudd;
gassstrømmen er for lav. Luft kommer inn i varmebrenneren, noe som resulterer i en mikroeksplosjon, som av menneskelig hørsel tolkes som bomull.
Kolonnen varmer ikke opp vannet tilstrekkelig
Dette skjer vanligvis på grunn av den utilstrekkelige kraften til gasskolonnen. Brukeren begynner å kreve mer av utstyret enn det kan gjøre.
Det er to alternativer for å løse problemet:
vi slutter å misbruke og åpner ikke varmekraner samtidig på alle punkter i vanninntaket;
kjøpe en kraftigere høyttaler.
Også utilstrekkelig oppvarming av væsken kan oppstå på grunn av tilstopping av brenneren. Se på fargen på brannen. Under normale forhold er den blåaktig. Hvis flammen blir gul, kontakt gassindustrien. Slike reparasjoner kan bare overlates til en profesjonell, tk. dette er allerede et "gass" sammenbrudd.
Problemet er mer enn alvorlig. Ikke engang tenk på noen håndlagde reparasjoner.Slå av varmeren, skru av gasskranen, sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon til enhver tid, og ring gasstjenesten umiddelbart. Det ankommende teamet vil vurdere problemet og iverksette passende tiltak.
Nå kjenner du hovedfeilene til gasskolonnen, og du vet hvordan du skal oppføre deg når de dukker opp. Det viktigste er å huske på sikkerhet. Det er ikke nødvendig å prøve å fikse sammenbrudd som du ikke har nok kvalifikasjoner for - dette kan føre til uopprettelige konsekvenser.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
