Gasskjele ariston gjør det selv reparasjon

Moderne gasskjeler er ganske sofistikert teknologisk utstyr. Med riktig pleie og riktig håndtering vil gasskjelen fungere i lang tid uten avbrudd. Imidlertid har selv det dyreste og mest funksjonelle utstyret sin egen ressurs, etter utmattelsen av hvilken alle slags funksjonsfeil begynner å dukke opp.

DIY gasskjele reparasjon

Når du kjenner til hovedårsakene til funksjonsfeil og prosedyren for å eliminere dem, kan du reparere gasskjelen din med egne hender. Dette er en veldig møysommelig, ansvarlig, men i de fleste tilfeller relativt enkel jobb.

Innhold i trinnvise instruksjoner:

Først av alt er det nødvendig å fastslå hvorfor det kan oppstå feil i driften av gassvarmekjeler. En rekke ulike faktorer kan føre til problemer.

Moderne gasskjeler er utstyrt med ulike automatiseringsutstyr. Disse midlene er på sin side drevet av elektrisitet. Og til tross for at det 21. århundre allerede er i hagen og systemer for bruk av alternative energikilder aktivt utvikles rundt om i verden, er problemet med stabilitet av strømnett fortsatt relevant for mange regioner, spesielt for avsidesliggende landsbyer og alle typer sommerhytter.

Et plutselig strømbrudd eller en sterk økning i elektrisitet er en av hovedfiendene til enhver moderne gasskjele.

For å unngå alle de medfølgende problemene, kjøp en kvalitetsstabilisator på forhånd. Ikke spar penger for å kjøpe denne enheten - det er lite fornuftig fra billige modeller, så det er bedre å umiddelbart bevilge midler til å kjøpe en god stabilisator fra en kjent produsent. Vær sikker på at i tilfelle et sammenbrudd av automatiseringen, vil du bruke mye mer penger på reparasjon og utskifting.

Hjemme brukes ofte veggmonterte modeller av gasskjeler. Slike enheter er samtidig ansvarlige for både romoppvarming og varmtvannsforberedelse.

Utformingen av vegghengte kjeler inkluderer en gjennomstrømningsvarmeveksler. Hardt vann av lav kvalitet med forskjellige urenheter er hovedfienden til varmeveksleren til en gasskjele. Samtidig, under påvirkning av vann av lav kvalitet, kan varmeveksleren svikte på bare en sesong.

Installer spesielle filtre for å forhindre slik skade. Det beste alternativet er et komplett vannrensesystem. Med den vil kjelen din fungere så lenge som mulig, og bruk av renset vann er mye tryggere for helsen.

Enhver kunnskapsrik person vil fortelle deg: Bare kvalifiserte spesialister skal være engasjert i installasjon og rørføring av gassoppvarmingsutstyr.

Selv de minste feil i stadiene av installasjon og tilkobling av utstyr kan føre til irreversible konsekvenser. For eksempel vil et feil utført rør i tilfelle av en støpejernskjele kraftigere enn 50 kW føre til at enheten rett og slett splittes ved lave temperaturer.

Hvis du ikke er en erfaren gassoperatør, overlate kjeleinstallasjonen til fagfolk.

Derfor, hvis du ikke er en erfaren gassoperatør, overlate installasjonen av kjelen til fagfolk - på denne måten vil du redde deg selv fra mange problemer i fremtiden.

Ugunstige værforhold kan også føre til at det dukker opp mange forskjellige problemer. I frostige vintre slår folk på oppvarmingen på nesten full kapasitet. Dette fører til en betydelig reduksjon i trykket i gassrørledningssystemet. Som et resultat kan kjeler ikke fullt ut realisere potensialet sitt.

Du vil ikke være i stand til å løse dette problemet på egen hånd - du kan fortsatt ikke forklare naboene dine at de ved deres handlinger bare forverrer situasjonen. Som en løsning på problemet kan du installere en ekstra kjele som går på et annet drivstoff.

Automatisk kullfyrt kjele med fast brensel med beholder

En moderne gasskjele er et komplekst og potensielt farlig system. Hovedfaren ved slike enheter er risikoen for en gasseksplosjon i tilfelle feil håndtering av utstyret eller utidig eliminering av ulike funksjonsfeil.

Ulike typer automatisering er ansvarlig for å opprettholde driften av gasskjelen på et optimalt nivå. En uerfaren bruker er ofte ikke i stand til å forstå enheten. Derfor er det bedre å umiddelbart invitere spesialister til å feilsøke alvorlige problemer.

På egen hånd kan du prøve å eliminere bare synlige skader og forskjellige forurensninger som har ført til svikt i røret, skorsteinen og andre deler av kjelen.

Typiske funksjonsfeil på gasskjeler

Det er en rekke typiske problemer som du kan fikse selv i de fleste tilfeller. Problemer vil også bli oppført, i tilfelle du bare kan beskytte deg selv før du kommer til en spesialist.

Hvis det dukker opp en tydelig lukt av gass eller røyk i rommet, slå av kjelen umiddelbart og forlat rommet, åpne det for ventilasjon.

Gasskjele funksjonalitet diagram

Ring en profesjonell umiddelbart. Å prøve å løse gasslekkasjeproblemet på egen hånd uten nødvendige ferdigheter er ekstremt farlig og urimelig.

Hvis flammesensoren eller gasstilførselsrøret bryter sammen, slå av kjelen, lukk alle gassventiler og la enheten avkjøles helt.

Gå tilbake til området etter en stund for å sjekke om det lukter gass. Hvis alt er i orden med trekket, prøv å slå på kjelen igjen. Hvis det ikke er trykk, ring umiddelbart en reparatør.

Overoppheting er et av de vanligste problemene i moderne gasskjeler. Årsaken til dette kan være en funksjonsfeil i automatiseringsutstyret eller en tilstoppet varmeveksler.

Det er umulig å takle reparasjon av automatisering uten riktig kunnskap.

Du kan også rengjøre varmeveksleren med egne hender. De vanligste materialene for fremstilling av varmevekslere er kobber og rustfritt stål. Det er vanligvis ikke noe problem å rengjøre dem, men vær ekstremt forsiktig likevel.

Primær varmeveksler for veggmontert gasskjel Beretta

I henhold til anbefalingene fra produsenter, bør varmevekslere rengjøres for sot hvert par år (hver produsent angir et spesifikt intervall i instruksjonene for utstyret deres).

Primær varmeveksler (varmekrets) til gasskjelen Rinnai SMF

For å rengjøre varmeveksleren, fjern den ganske enkelt og rengjør den grundig med en metallbørste. Når det gjelder en varmeveksler av kobber, er det best å erstatte børsten med en metallsvamp som brukes til oppvask.

Det problematiske stedet for fansen er deres peiling. Hvis viften til kjelen din slutter å utvikle det angitte antall omdreininger, prøv å eliminere problemet så snart som mulig.

Vifte (3311806000) for Daewoo gasskjel

For å gjøre dette, fjern baksiden av viften, ta ut statoren og smør lagrene. Maskinolje egner seg fint til smøring, men hvis mulig er det best å bruke en karbonforbindelse av høyere kvalitet med varmebestandige egenskaper.

Vifte RLA97 (Aa10020004) for gasskjele Electrolux

I tillegg kan en interturn kortslutning føre til problemer med viften. Bare en spesialist kan takle elimineringen av denne feilen. Send statoren til reparasjon for å erstatte viklingen, eller skift ut den defekte enheten med en ny enhet.

Gasskjel skorstein diagram

Ofte fører overdreven tilstopping av den koaksiale skorsteinen til utseendet på forskjellige funksjonsfeil i driften av en gassvarmekjele.

Fjern skorsteinen og rengjør alle komponentene grundig for sot. Så du vil ikke bare returnere det tidligere effektivitetsnivået til enheten, men også øke effektiviteten til kjelen betydelig.

Kjelen kan slå seg av spontant av flere årsaker. Dette skjer vanligvis på grunn av en funksjonsfeil i forbrenningssensoren. Dette problemet fører på sin side oftest til forurensning av gassrøret.

Trekkføler 87 ° C for Thermona kjele

Fjern grenrøret, skyll det grundig med vann, rengjør det med en bomullspinne og blås det av den gjenværende fuktigheten. Sett røret på plass igjen og prøv å slå på kjelen. Hvis det ikke hjelper, ring veiviseren.

Ikke rart de sier: den beste reparasjonen er forebygging. Gasskjeler krever årlig forebyggende vedlikehold, som må utføres før oppstart av fyringssesongen.

Når det er mulig, bør vedlikehold utføres to ganger i året, før og etter fyringssesongen.

Sjekk alle de tidligere omtalte kjeleelementene for deres brukbarhet. Følg anbefalingene for forebyggende vedlikehold gitt av produsenten i instruksjonene som er spesifikke for kjelen din. Eliminer eventuelle feil som oppstår i tide, hvis mulig.

Huske! En gasskjele er et potensielt farlig utstyr. Feil bruk og utidig feilsøking kan føre til uopprettelige konsekvenser. Vær derfor forsiktig og ikke delta i reparasjonsarbeid hvis du tviler på din evne og riktighet av handling. Ellers følger du instruksjonene.

Reparasjon av gasskjelen Ariston (ARISTON) uavhengig. Varsellampen for skorsteinsfeil tent og.

Etter en strømstøt sluttet Ariston clas 24 ff-kjelen å vise tegn til liv. Jeg prøvde å finne ut av det selv.

Feil og reparasjoner av ARISTON gass cola. Hvordan reparere en kjele hjemme.

Spesialistene til vårt servicesenter utfører planlagt forebyggende vedlikehold av "Ariston"-kjelen

Hva skal jeg gjøre hvis batteriene blir varme, men det varme vannet ikke er det. Vi analyserer den mest typiske veggfeilen.

+7 (978) 88 05 397 Krasnogvardeyskoe st. Telman 5a nær BSRR. Salg, montering og service av eventuell oppvarming.

Hvordan reparere en varmekjele med egne hender. Vurder årsakene til funksjonsfeil i arbeidet.

Ariston Uno sikkerhetsventilanordning og reparasjon.

Ariston treveisventilmotorreparasjon.

Del 1. Teori. Hvordan reparere en veggmontert kjele med egne hender hvis du ikke er en ekspert.

Varmesystem. Feil og reparasjoner av ariston gasskjelen hjemme.

Hvordan pumpe opp en ekspansjonstank i en varmekjele. på eksemplet med Saunier Duval Thema Classic F 24 E kjelen Se min.

Strømstyringstavlen i gasskjelen har brent ut. Reparasjon, beskrivelse av hva som brant ut og hvordan fikse det. Typisk.

Gjør-det-selv veggmontert gasskjele reparasjon Lavt trykk av varmt vann, årsak, eliminering av havari.

Varmeanlegg for land- og landhus. Kjeler, gassvannvarmere, varmtvannsberedere - Reparasjon, service, drift. Anbefalinger for montering og installasjon.

Spørsmål: Vi installerte en veggmontert gasskjel Ariston clas evo 24 ff. Gjorde en liten endring i varmesystemet. Før jeg ringte en teknisk tjeneste for første start, ønsket jeg å fylle varmesystemet med vann og sjekke det for lekkasjer. men sto overfor problemet med å fylle systemet med vann. Hvordan gjøre det? Hvor er sminkekranen? Skal kjelen kobles til strømforsyningen? Og hvorfor trenger du en magnetventil
lade opp?

Svar: Etterfyllingsmagnetventilen er kun for sminke og er nødvendig. Bare for dette må du slå på kjelen til nettverket, men jeg vil ikke anbefale å gjøre dette før tjenestens ankomst. Tro meg, det er forskjellige situasjoner når du starter. Og så, med denne ventilen, blir systemet ikke matet, men matet.For å fylle systemet, lager de enten en tie-in fra kaldt vann inn i returledningen (med kran), noe jeg personlig ikke ønsker velkommen, eller de fyller det manuelt gjennom ventilen.

Se på ventilen nedenfra og du vil se en skrue for en skrutrekker. Så hvis du snur den (vil peke på bokstaven A), vil vann begynne å strømme inn i systemet gjennom kjelen (bokstaven C er lukket). En nøkkelmagnet er festet under kjelen ved siden av den automatiske sminken. Du setter den på en pinne som stikker ut under kjelen og tilfører CO.

Spørsmål: Gasskjelen Ariston klasse 24 ff er tilkoblet, fyringssesongen er over, oppvarmingen er slått av, og nå, når varmtvannet slås på, arbeider kjelen på innstilt temperatur i ca. 10-30 sekunder, etter at den toner ut og meldingen H46 vises på skjermen (46 vanntemperatur, så H- forsinket avstenging av pumpen i DHW-modus, noe jeg ikke hørte pumpedriften på UDC? når oppvarming er hørbar), vann fra springen
begynner å bli kaldere, så tenner kjelen og så videre i en sirkel, tente, gikk ut, tente opp.

Når kjelen er slått av, høres gurgling inni, som om vann koker, det drypper med jevne mellomrom fra skorsteinen, tilsynelatende kondensat fra damp fra kjelen, hvis oppvarmingen i dette øyeblikket slås på, stopper gurglingen umiddelbart når den er i drift i DHW-modus varmes ikke varmerøret opp når kjelen er avskåret, så hvis du slår på varmen viser den temperaturen i varmekretsen ca 80 grader og synker raskt.

Hjelp, ellers er det ingen andre å henvende seg til, vi har ikke vanlig tjeneste i byen, og snart skal denne kjelen etter min mening settes på hodet. Og et annet spørsmål, den automatiske ventilen for å fjerne luft i kjelen i nærheten av pumpen, etter påfylling må varmesystemet lukkes eller det forblir i hevet stilling, ellers tror jeg at damp går gjennom den inn i skorsteinen.

Svar: Skru forsiktig av den store mutteren på enden av pumpen og sjekk om pumpen snurrer eller ikke. Bare ta vare på brettet, for ikke å oversvømme med vann. Dekk til med noe. Denne ventilen må alltid løftes. Jeg ville begynne med å rense varmtvannssensoren. Det er svært sannsynlig at løpehjulet i varmtvannsstrømsensoren ikke roterer. Hvis det ikke hjelper, er den sekundære varmeveksleren tilstoppet. Hvis varmeveksleren er tilstoppet, må den rengjøres. Fjern varmeveksleren og kontroller tilstanden til CO-kanalene. Og før det, bestemme indirekte driften av kjelen i varmtvannsmodus.

Åpne kjelen, slå den på i varmtvannsmodus og bestemme tur- og returtemperaturen til primærvarmeveksleren. Det er ikke nødvendig å demontere kjelen. Sekundær varmeveksler - montert i bunn, rustfri stålplate. Forurensning kan være fra primærsiden.

Dette er spesielt ofte tilfelle ved bruk av kjele med feil spylt stålvarmesystem eller ved bruk av aluminiumsradiatorer. Det er alltid lurt å bruke filter på varmesystemets retur. Fjern varmeveksleren og skyll med passende midler.

Spørsmål: Montert en veggmontert kjele ariston clas 24 jfr. Jeg jobbet perfekt hele vinteren, i en uke etter at de slo seg av i går ville jeg slå på været det ble kaldere, og han ga meg en overraskelsesfeil 302. Jeg trykker på RESET og knappen reagerer ikke, jeg trykker PÅ/AV tenkte å slå den på gjennom knappen og den reagerer heller ikke, vel, generelt sett en følelse av at knappene er låst! hva å gjøre ?

Svar: 302 er ikke en feil, men en indikasjon på at kjelen er i parameterinnstillingsmodus. Jeg ville prøve å sjekke skjermkortet på en annen lignende kjele. Hvis det fungerer som det skal, må du oppdatere minnet til kontrollkortet.

Spørsmål: Jeg fant ut umiddelbart da kjelen ble slått på Ariston Klas: feil 201 - Føler på tilførselen til varmtvannskretsen (NTCs) - ingen kontakt. Og det er ingen sensor i det hele tatt, i stedet er det en fabrikkplugg. Jeg fant ut da jeg renset turbinen til varmtvannsmengdemåleren - det er ingen strømningsregulator. Og alt fungerer.

Svar: Feil 201 er uthevet, fordi brettet er av den gamle modellen, hvor NTC-sensoren fortsatt var på varmtvannstilførselen.Løpehjulet til strømningssensoren er tilstoppet på grunn av fraværet av et fint filter ved vanninntaket (eller fullstendig tilstopping).

Spørsmål: kjelen genererer feil 501 - Ingen flamme. Jeg sjekket kjelens styrekort, som at reléene som styrer tenneren er intakte, optokobleren er også intakt. Kanskje noen har støtt på en slik feil, og hvordan fikser jeg den?

Svar: Hovedårsakene til denne feilen er som regel potensialet på gassrøret (i forhold til kjelekroppen), skitten flammekontrollelektrode, lavt gasstrykk på brenneren. Du må sjekke dette først og først deretter fordype deg i elektronikk.

Spørsmål: Jeg startet den veggmonterte kjelen Ariston Class 24. Den har fungert i tre uker og alt ser ut til å være i orden, men det er et par punkter jeg tviler på.

1. Ved kald CO er trykket på manometeret 1 bar. Når kjelen er slått på på maksimal effekt og innstilt temperatur er 80 grader, viser trykket 2 bar. Er det ok?

2. Når kjelen er koblet til nettverket, blinker Err / 201 på indikatoren flere ganger. Jeg fant ikke en i beskrivelsen av feilkodene i manualen. Det er tydelig at feilen er knyttet til varmtvannsforsyningen, men kanskje noen vet nøyaktig hva? Og det føles også som på min. ved innstilling av varmtvannstemperaturen er springvannet mye varmere enn 36 grader.

Svar: Det er nødvendig å justere gassventilen riktig - da vil varmtvannet fungere som det skal.

Spørsmål: For at det ikke skulle være stort trykk fra kranene, satte jeg ekstra kuleventiler foran blandebatteriet - de er nesten stengt. Jeg sjekket ikke temperaturen med stor flyt. Og hvis de nye modellene ikke har temperatursensor, så er det ikke klart hvordan styret styrer temperaturen i varmtvannstilførselen? Og hvorfor dukker da feil 201 opp når kjelen er koblet til nettet?

Svar: På de nyeste versjonene av Ariston clas evo system 28 ff kjeler er det egentlig ingen varmtvannstemperaturfølere (DT). Varmtvannstemperaturen bestemmes av DT-tilførselen til CO gjennom en temperaturforskyvning. Feil 201 vises når avlesningene til forsynings-DT og retur-DT er like, det vil si i øyeblikket for innkobling og forsvinner et sted etter 5-10 sekunder. Færre sensorer, færre problemer. (Firmwareversjonene ser ut til å være de samme, sporing og
detaljene på brettene ser også ut til å være de samme eller så dårlige ut.)

Spørsmål: Om sommeren installerte vi gasskjel Ariston, klasse 24 ff, installerte varme- og varmtvannskretser, sjekket at alt fungerte bra. Nylig traff jeg et annet batteri / jeg tror dette ikke er et grunnleggende poeng. Kjelen sto i noen tid i omtrent et par måneder uten trykk, uten vann. I dag ville jeg sjekke det tilkoblede batteriet for lekkasjer:

1.plukket vann inn i systemet ca 2 bar
2. trykket selvfjerning av luft fra kretsen
3, skiftet kjelen til ønsket modus, men det var ingen pumpestøy
4. kjelen gikk ut av modusen og begynte å varme opp vannet i kretsen, trykket begynte å stige, hvoretter blokkeringen fungerte og kastet ut en feil med kode 104 (sirkulasjonsbrudd).
5. etter omstart gjentok situasjonen seg.
6. kom til pumpen, det er en ventil (av en eller annen grunn viste den seg å være mistenkelig varm).
7. Jeg ringte og spylt vann flere ganger, det strømmet ut som så ut som rust, kretsen ble satt sammen av plast (loddet), stålradiatorer, etter spyling skjedde ingenting, situasjonen gjentar seg
8. Han sluttet å torturere seg selv og gryten for ikke å "jukse".

Jeg har en mistanke om å stikke. Det føles som om den prøver å starte pumpen, men kan ikke snu den.

Svar: På enden av pumpen, skru av n/w-pluggen og bruk forsiktig en skrutrekker for å fremkalle den fastkjørte akselen (det er et spor på enden). Vi strammer korken. Vi starter kjelen.

Spørsmål: Vi har satt sammen Ariston Clas 24 FF veggmontert kjele. Ingen brukte det før. Ved oppstart i både CO- og DHW-modus tennes brenneren, temperaturen begynner å stige på displayet, og slås deretter av (alt dette innen noen få sekunder), feilkode 104 - utilstrekkelig sirkulasjon. Det er ingen stikk i pumpen, jeg snudde akselen, strømningsmåleren roterer perfekt, i CO-kretsen 1,5 atm.

Kan det være en luftsluse i CO-kretsen? Jeg blåste luft fra radiatorene, men fant ikke ut av det med lufteventilen.Lufteventilen, slik jeg forstår det, åpnes ved å løfte den røde hetten på pumpen, men det er ingen effekt. Og funksjonen til automatisk luftfjerning fungerer på en eller annen måte uforståelig: Jeg holder ESC i 5 sekunder, P1- vises på displayet, som beskrevet i instruksjonene, men etter det skjer ingenting. Etter et par
minutter, går kjelen i standby-modus igjen. Å prøve å tenne igjen fører til feil 104. Kanskje pumpen ikke slår seg på i det hele tatt? Hvordan kan jeg sjekke dette?

Svar: Skru forsiktig ut pluggen i enden av pumpen under drift, men vann vil sive ut og du vil se om rotoren roterer. Sjekk filteret for CO. Hvis alt er i orden med pumpe og CO, kan vanntrykksensoren lyve.

Symptomer på et tilstoppet innebygd filter i varmesystemet til Ariston-gasskjelen er et generelt fall i temperatur og utilstrekkelig oppvarming av kjølevæsken, med hyppig av- og påkobling av brenneren.

Årsaken er at på grunn av det tilstoppede filteret er tilstrømningen av den avkjølte "retur" vanskelig og kjelsirkulasjonspumpen begynner å drive væsken langs den innebygde bypass-sirkelen, og varmes raskt opp til den innstilte temperaturen, noe som fører til til brennerens avstenging. Deretter fortynner den langsomme matreturen denne lille mengden oppvarmet væske, kjelen slås på igjen for oppvarming, varmes raskt opp, slår seg av osv. Den totale oppvarmingseffektiviteten synker naturlig nok.

Følgende er en enkel, men ikke beskrevet i håndboken, prosedyre for filterrengjøring, som enhver hjemmekoselig eier kan gjøre med egne hender.

For det første, hvis kjelen er i drift for å varme opp rommet, slå den av og la den avkjøles.

Slå deretter av strømforsyningen, skru av varmetilførselen og returventiler. Fjern frontdekselet, som er festet fra bunnen med 2 skruer, ved å trekke bunnen mot deg og løfte det opp for å fjerne det fra de øvre pinnene. Fjern forbrenningskammerets varmeskjold, som er festet med to låser. For enkelhets skyld er det bedre å fjerne høyre vegg, festet med 4 skruer, to på forsiden og to på bunnen, ta den litt til høyre og bak, og den kan enkelt fjernes. Panelet med regulatorer, en trykkmåler og hele kontrollkretsen lener seg tilbake på hengsler og etter det vil vi bli presentert med følgende visning:

Tallet 1 markerer overtrykksventilen.

Siffer 2 er installasjonsstedet for varmefilteret.

Først av alt må du avlaste trykket, for dette må du erstatte en beholder under beskyttelsesventilen (fra ventilen til høyre kan du se vannutslippsrøret) og holde ventilhuset med en hånd, trekk forsiktig i stilk med tang og hold til trykket er helt løsnet:

Nå kan du begynne å demontere filteret.

Røret settes direkte inn i enden av filteret og går til trykkmåleren.

Spørsmål: Jeg koblet til en veggmontert gass by-pass kjele Ariston clas evo system 24 ff (lukket forbrenningskammer). Men for første gang vil jeg bare bruke den til varmtvannsforsyning, fordi alle gamle radiatorer skal skiftes i varmesystemet. Kjelen nekter å fungere uten å koble til varmekretsen.

Jeg prøvde å lage en jumper: Jeg kombinerte inngangen og utgangen til varmekretsen - kjelen går i beskyttelse (Err 104 - sirkulasjonsfeil). Fortell meg hvordan jeg løser dette problemet. Hvordan kan du simulere en varmekrets? Faktisk, i sommermodus, når kjelen bare fungerer på varmtvannsforsyning, sirkulerer ikke vann langs varmekretsen. Jeg fant ikke data om minimumsvolumet til varmekretsen i egenskapene (det er bare maks).

Svar: Det er nødvendig å deaktivere luftventilen, skape trykk på trykkmåleren 1.2, rotere pumpen mekanisk, slå på kjelen uten gass - pumpen vil fungere med støy. Som et resultat bør ingen luft forbli i kretsen, pumpen går stille. Tilbakestill alarmen og bruk varmtvann. Varmtvann krever ikke batterier, plugger kan installeres. Men varmekretsen inne i kjelen må fylles med trykkvann uten luft.

Spørsmål: Problemet mitt er at når varmtvannet slås på, brenner flammen veldig kraftig og frontpanelet på kjelen er veldig varmt. Lukten av brent maling høres.Temperaturen er satt til 38 grader. ARISTON CLAS 24 CF-kjelen har vært i drift i 3 år. Jeg vil gjerne vite hva som kan være problemet?

Svar: Sjekk gassinnstillingen på gassventilen.

Spørsmål: Installert kjele Ariston klasse 24 ff. Jeg slår på varmt vann, på d50-monitoren, kjelen slås på, varmtvann strømmer i 15-20 sekunder. Kjelen slår seg av, på monitoren H50, sekunder 5-10, vannet i kranen avkjøles. Deretter vil kjelen slå seg på d50-monitoren, igjen i 15-20 sekunder og alt gjentas
en gang til.

Svar: I følge beskrivelsen betyr H50 at temperaturen er nådd. "Glitchen" til STC-sensoren er fullt mulig. Se også gassventilinnstillinger - maksimum / minimum. Kanskje kjelen virkelig varmer vannet opp til 50. Det er nødvendig å se og sjekke gassventilinnstillingene.

Spørsmål: Ved fjerning av varmeveksleren for spyling kom det vann på gassventilen, etter tørking, etter omtrent en dag, slår kjelen seg på, pumpen begynner å fungere, men verken gnist eller tenning oppstår, etter noen sekunder gir den feil 502 (En flamme ble oppdaget med gassventilen stengt). Hva kan årsaken være?

Svar: Etter alt å dømme kom fuktighet ikke bare på gassventilen, men også på kontrollkortet. Flammedeteksjon utføres av kontrolltavlen. Det er nødvendig å invitere varmevekslervaskeren - la ham nå helbrede kontrollkortet.

Spørsmål: Når du åpner en varmtvannskran, slår den veggmonterte gass-dobbeltkretskjelen Ariston Class 24 seg på, d38 vises på displayet, og etter 2-3 sekunder. 5P3 ​​vises og umiddelbart igjen d38, etter 2-3 sekunder igjen 5P3 og umiddelbart igjen d38. Og derfor endres informasjonen på tavlen i løpet av de første 20-25 sekundene. oppvarming av vann.

Da varmes vannet opp uten problemer og d38 er hele tiden på skjermen. Det startet etter at de sluttet å varme opp huset, det vil si at kjelen fungerer kun for å varme opp vannet. Dette er det første spørsmålet. Og det andre: Etter å ha stengt varmtvannskranen lyser feil 104 på displayet.Kelen starter først etter å ha trykket på RESET. Hva kan være årsaken til disse problemene?

Svar: Det var det samme problemet. Det ble løst ved å spyle den sekundære varmtvannsveksleren. Men du må skylle hver sjette måned. Symptomene var de samme. Mer. Det er en spesiell enhet for spyling, den er koblet til inngangen / utgangen til varmtvannskretsen.

Hvis du bruker det hver sjette måned, er en slik skylling tilstrekkelig. Hvis varmeveksleren er sterkt forurenset med avleiringer, er det nødvendig å fjerne varmeveksleren og "bløte" den i en løsning med sitronsyre (eddik). Et slikt tiltak renser godt.

Spørsmål: Det var et problem. Installert og tilkoblet gasskjel Ariston clas evo 24 ff. Kjelen pumper ikke varmesystemet, de to første radiatorene varmes opp. Oppvarming av polypropylen. Samtidig gir det ingen feil. Hva kan være problemet? Jeg vil også legge til at temperaturen raskt bygger seg opp i ca ett og et halvt minutt og kjelen går ut.

Svar: det er ingen sirkulasjon av varmesystemet, det kan være blokkering eller transportpluggene fra radiatorene kan ikke fjernes, det kan være luft både i pumpen og i systemet.

Spørsmål: Jeg installerte en gasskjele Ariston clas system 24 ff. Følgende problem oppsto - Ved oppstart tenner ikke kjelen alltid, det er tydelig at det er en gnist, en viss mengde gass strømmer (jeg la merke til måleravlesningene), men flammen tenner ikke. Etter 8 sekunder, som forventet, vises feil 501.

Noen ganger ser man i tenningsøyeblikket hvordan en liten flamme blusser opp og slukker, noen ganger tenner den uten problemer med en vanlig flamme. Jeg la også merke til at flammen på brenneren kan ha forskjellig styrke. Jeg trodde at dette var på grunn av temperaturen på kjølevæsken, men med flere av-/på-koblinger blir flammen forskjellig ved samme temperatur.

Kjelen ble installert det som kalles "som den er", dvs. ingen parameterjusteringer er gjort. Den eneste parameteren som prøvde å endre denne parameteren 220 "Glatt tenning" - fabrikkinnstillingen er 47, prøvde å øke til 80 - ga ikke et resultat, returnerte det tilbake. Jeg har ikke endret noen andre parametere. Jeg la også merke til at når temperaturinnstillingen økes til 61 grader, slår ikke kjelen seg av, dvs.den reduserer gradvis flammen når den nærmer seg temperaturen og fortsetter å brenne i denne modusen.

Når temperaturen ble satt til 53 grader ble den varmet opp og slo seg av, men så kunne den ikke starte på grunn av problemet ovenfor. Det er umulig å finne en spesialist for slike kjeler i vår utmark, og nærmeste senter er 200 km unna. Kanskje noen har hatt et lignende problem? Vennligst informer hvilke kontrolloperasjoner som må utføres for å identifisere feilen.

Svar: Det er nødvendig å øke minimumsgasstrykket på gassen litt. ventil. Oppvarming til innstilt temperatur skjer i min. press. Varmtvannskontroll (knott) - til det maksimale. Strømningen skal tilsvare maksimum (12 lmin). Den første målingen (på gass) ved innløpet, i statikk, deretter ved oppstart. Hvis trykket faller under 14 mbar, ikke berør ventilen, ellers vil du slå av alle fabrikkinnstillinger.

Spørsmål: Fortell meg, jeg har installert en veggmontert gass-by-pass-kjele Ariston Class 28 CF. Når varmtvann er slått på, samsvarer ikke vanntemperaturen med temperaturen som er stilt inn på skjermen. Først tok jeg ikke hensyn til det, men i det siste er avlesningene veldig forskjellige, jeg satte 45, og det flyter, omtrent 38. Hvordan fikser jeg det?

Svar: Det er på tide å gjøre en fullstendig rengjøringssjekk. Vedlikehold kalles.

Spørsmål: På høsten i fjor installerte vi kjelen Ariston clas evo 24 ff. Jeg installerte det, og inntil nylig fungerte alt bra. Det var et problem - når varmtvannskranen åpnes, begynner kjelen å klikke ganske høyt og stopper 5-10 minutter etter at kranen er stengt. Hvordan løse dette problemet selv?

Svar: Denne modellen har et svakt ledd. Kaliper (treveis stamme) - slipper inn vann og ødelegger servomotorens mekanikk. Sjeldnere ble dette fenomenet observert på UNO-modellen (ventilen og servoen er plassert horisontalt), men i dette tilfellet brant motoren, og i klassen flyr frontfjæren.

Spørsmål: Vi installerte en veggmontert gass dobbelkretskjel Ariston, klasse 24 ff, DHW-modus, vannet begynner å varmes opp og det kommer et brøl i kjelen, det oppstår en feil 1P2 utilstrekkelig sirkulasjon, dette er en feil i oppvarmingen krets, og oppvarmingen er slått av. Hva kan årsaken være?

Svar: Årsaken er entydig i feil avhør av NTC-sensorene til varmesystemet. En av dem oppfører seg dårlig. En annen ting er at disse enhetene ble produsert med tre NTC-sensorer (to for oppvarming og en for varmtvann) og med to NTC-sensorer - begge i kjelens primærkrets. Håndter enhetens modifikasjon og bytt ut en av sensorene.

Spørsmål: I 2009 ble Ariston clas evo system 28 ff kjelen koblet til. Kjelen lå i garasjen til nå, det var ikke mulig å installere den ved en tilfeldighet. For en måned siden installerte jeg varmesystemet, hengte opp kjelen, startet opp sentralvarmen, justerte radiatorene - alle er like varme (vel, hvordan
eksponere deg selv).

Men problemet med varmt vann. Først blir det kaldt (vel, selvfølgelig, mens det varmes opp), etter 10 sekunder varmes det gradvis opp til den angitte (selv om temperaturen ved utgangen fra kranen ikke målte), det fortsetter i noen minutter, så blir det varmere og varmere, men ikke før det koker, men likevel, da er det kaldt igjen og hele syklusen gjentas igjen.

Det er ingen varmtvannsføler i kjelen (jeg så, de sier at de ikke har installert den siden 2009). Kjelen sier dette når den starter opp (feil 201). Vann i huset fra henholdsvis en brønn + dyp pumpe + hydroakkumulator, kaldtvannstrykket varierer fra 2 til 4,5 atm. (utstilt på pumpeautomatiseringsenheten). Fortell meg hvordan jeg kan overvinne dette problemet med varmtvannsforsyning. Installere en varmtvannssensor - er det mulig og vil det hjelpe? Sett trykkreduksjonen ved kjelens kaldtvannsinntak til 2 atm, slik at den ikke stiger mer.

Svar: Til å begynne med, juster trykkbryteren for differansen "på - av" i 1 At. Du har for stor spredning. Kjelautomatikken rekker ikke å reagere. Gassventilen må kanskje justeres.

Ariston Double-Circuit Boiler gir feil 106, og varmer ikke opp vannet i varmesystemet, hva skal jeg gjøre? Denne feilen kan elimineres helt av deg selv! Her er en detaljert beskrivelse av reparasjonen jeg gjorde for å fikse denne feilen. Og også noen ekstra triks som du kanskje trenger. Når jeg løser dette problemet, har jeg ikke glemt deg, og derfor vil det være mange bilder)

Til å begynne med, litt bakgrunn knyttet til denne sammenbruddet. I henhold til beskrivelsen av kjeleeierne var det mulig å finne ut at funksjonsfeilen utviklet seg gradvis, og manifesterte seg som følger.Først, fra tid til annen, omtrent en gang hver 2. uke, begynte kjelen å gi feil 106, feilen ble enkelt tilbakestilt med Reset-knappen og kjelen fortsatte å virke de neste par ukene.

Men på et "perfekt" øyeblikk begynte feilen å dukke opp hvert 5. minutt, og dette har allerede fungert som en grunn for feilsøking og reparasjon.

Etter å ha observert driften av kjelen, la jeg merke til at i "Oppvarming" -modus, i henhold til indikatoravlesningene, varmer den vannet opp til 35 grader, og det er det, så slår det seg av, som om det hadde varmet opp vannet til satt 60 grader! Deretter slår den seg på igjen og gjentar en veldig kort og tydelig utilstrekkelig oppvarming, etterfulgt av en avstenging av brenneren.
Og etter flere slike sykluser, viser den meldingen 1P3 og nekter deretter å fungere i det hele tatt, og etterlater feilen 106. Tilbakestill-knappen tilbakestiller feilen, men ikke lenge.

Feilkoder 1P3 og 106

I følge manualen for kjelen betyr feil 106 utilstrekkelig sirkulasjon.
Derfor falt den første mistanken på et av pumpekontrollreléene. Jeg har allerede eliminert slike feil, men da ble feil 104 rapportert, som også indikerer dårlig sirkulasjon. Etter å ha målt spenningene som kom fra reléet til pumpen, innså jeg imidlertid at det ikke handlet om dem. Det er nødvendig å se etter en annen grunn til denne oppførselen til kjelen.

Oppmerksomheten min ble tiltrukket av spor etter lekkasjer fra under koblingen til den primære varmeveksleren med dysen, tilsynelatende lekket pakningen og vannet gravde sakte og strømmet direkte på sensorene.

Plasseringen av sensorene på dysen og vannet som drypper på dem

To følere er festet til stikkrøret, en overopphetingsføler, og en av NTC-følerne, som er en vanntemperaturføler ved tilførselen til varmesystemets krets.

Spor av vanndrypp og oksider var synlige på disse sensorene. Derfor var den neste tanken som dukket opp behovet for å sjekke NTC-sensoren.
Sensoren er ikke noe mer enn en termistor, det er en motstand som, når den varmes opp, endrer motstanden, i dette tilfellet nedover.
DE. jo mer vannet varmes opp, jo lavere er motstanden til sensoren. I henhold til disse indikasjonene blir kjeleelektronikken veiledet, og tar en beslutning om å slå på / av og på gjeldende temperatur som vises.

Hvis denne sensoren var helt i åpen krets, ville kjelen gi en tilsvarende melding, nemlig feil 110 (Ingen kontakt med NTC 1-sensoren) La oss gjennomføre et eksperiment! (Bilde under) P.S. Hvis det ikke er kontakt, vil NTC 2-sensoren ha feil 112.

Feil 110 som vil være når NTC 1-sensoren er ødelagt

Som du husker, i mitt tilfelle, dukket ikke feil 110 opp, hvorfor? Saken er at det ikke var noe fullstendig brudd i sensorkretsen.
Etter å ha fjernet sensoren, måler jeg motstanden, den er mer enn 5 mOhm, noe som er mye, men det er ingen fullstendig åpen krets, derfor rapporterer ikke kjelen den 110. feilen. Sensoren er imidlertid defekt, siden den har oksidert på grunn av eksponering for vann og har økt motstanden mange ganger.

Motstanden til den defekte sensoren er for høy

Og av denne grunn ser ikke kjelen tilstrekkelige temperaturavlesninger, derav feilen. Forresten, det er ikke nødvendig å fylle sensoren med vann, et lignende fenomen kan oppstå av andre grunner.

Til referanse: En brukbar, ny sensor, ved romtemperatur hadde en motstand på 12 kOhm.

Motstand til den nye sensoren 12 kOhm

Så, som du selvfølgelig forsto, for å feilsøke problemet, var det nødvendig:

1. Få en ny NTC-sensor
2. Rydd opp i rørene, fjern avleiring og oksider.
3. Eliminer lekkasjen i forbindelsen mellom varmeveksleren og røret

Kjøpet av en ny sensor koster 750 rubler. Settet inkluderte også nye braketter for å feste NTC og feste grenrøret, noe som var veldig nyttig, siden den gamle braketten ikke lenger var særlig pålitelig på grunn av oksidasjon.

Ny sensor og festebraketter

Installasjon av en ny sensor gjenopprettet kjelens ytelse fullstendig. Men med kjøp av nye gummipakninger for å eliminere lekkasjen, oppsto det et problem, de var ikke tilgjengelige.Det ble tatt en beslutning om å finne en måte å omgå denne plagen, og den ble funnet.

Venner, hvis dere ikke er lei av å lese ennå, vil jeg dele noen av funnene med dere, dette vil hjelpe dere bedre å forstå driften av kjelen, og kanskje det vil hjelpe en dag.

Mest sannsynlig, hvis du har en lignende funksjonsfeil, vil du ikke ha en ny sensor for hånden. Hvordan kan du sørge for at du trenger en erstatning for ham? Veldig enkelt! Du trenger bare å erstatte en vanlig motstand i stedet for sensoren.
Motstanden til motstanden er nødvendig i området til sensoren. DE. fra ca. 12 kOhm eller mindre. Jo lavere motstand, desto høyere vil vanntemperaturen bli "sett" av kjelen.
Jeg tror du forstår at dette er kjelens oppfatning av temperatur, villedende og avhenger av verdien på motstanden.
La oss gjennomføre et eksperiment: Jeg fant raskt en passende motstand, 6,2 kOhm.

La oss koble den i stedet for sensoren. Hva kan observeres?

Med en 6,2 kΩ motstand oppdaget kjelen en temperatur på 39 grader

Som du kan se - 39 grader, og denne temperaturen vil forbli uendret, siden motstanden ikke vil endre parametrene uavhengig av vanntemperaturen.

Er det mulig å tenne kjelen i dette tilfellet? Ja! Og dermed vil den sørge for at det ikke er andre funksjonsfeil i kjelen, det er nok bare å bytte ut sensoren.

Kjelen fungerer med en motstand i stedet for en sensor

Som du kan se, fungerer kjelen, den produserer ikke lenger feil, noe som bekrefter behovet for å erstatte sensoren.

Men er det mulig å erstatte sensoren med en motstand for kontinuerlig drift? Ikke!

Kjelen vil hele tiden anta at vanntemperaturen i kretsen er 39 grader og hvis kjelen startes vil den fungere uten å slå seg av. Den kan kun slås av manuelt ved å skru av varmekontrollknappen til null.

Hvis motstanden har en lavere motstand, vil kjelen oppfatte som om vannet er varmt, og for at flammen skal antennes, må du skru av CO-temperaturinnstillingsknappen mer enn temperaturen bestemt av motstanden. Her er et eksempel.

Ved 2,8 kOhm bestemte kjelen vanntemperaturen til 60 grader

Som du kan se, selv med varmen slått av, oppdager kjelen temperaturen i kretsen som 60 grader. For å tenne den må du sette oppvarmingstemperaturen over 60. Dette viser avhengigheten av avlesningene på motstanden til motstanden.

Så denne metoden er god for å diagnostisere en funksjonsfeil NTC-sensorer.

Er det mulig å bruke den til oppvarming i nødstilfeller? Vel, hvis noen vokter årvåkent og med jevne mellomrom slår av kjelen manuelt, kan du fortsatt begrense brennerflammen ved å delvis stenge gasstilførselsventilen på røret.

Jeg sier ikke at det er rett, feil! Og derfor, å følge denne veien eller ikke er kun din avgjørelse!

Som jeg allerede sa, var årsaken til feilen i sensorene at vann dryppet på dem; gummiringer ble ikke funnet. Hvordan fikse lekkasjen?

Dette problemet tok mer tid enn å fikle med sensoren. Siden for dette er det nødvendig å fjerne grenrøret, koble det fra varmeveksleren og den hydrauliske enheten. Naturligvis, før dette er det nødvendig å tømme vannet fra kjelen!

Koble fra grenrøret

Og her er årsaken til lekkasjen - en ubrukelig pakning, sammenlign den med en enda mindre effektiv.

Ringer utslitt og fortsatt gode

Og denne prosedyren måtte fjernes, installeres, dreneres, helles mange ganger, til slutt brøt ringen helt.
Det som ikke fungerte - jeg prøvde å plante Curil-T på en ikke-stivnende tetningsmasse, en utmerket ting i bilreparasjoner, men det fungerte ikke her. Kanskje det hadde fungert bedre med størkning, men det var ikke tid til å vente.

Den tett og godt oppviklede fum-tapen ga ikke samme resultat.

Men den vanlige lin, skuffet ikke! Også tett viklet til ønsket diameter viste den seg umiddelbart fra sin beste side, og tillot ikke vann å strømme. Men selv om det dukket opp dråper, ville det svelle og tette lekkasjen. Hurra for lin.

Alle gutter, det er det! Jeg er allerede lei av å skrive! )))
Så hvis du fant artikkelen nyttig, ikke betrakt den som et arbeid, del den med vennene dine ved å klikke på knappene for sosiale medier. Takk! )