Generator g221a DIY reparasjon

Reparasjon av G-221 generator

Generatoren til en VAZ-bil demonteres for fullstendig å kontrollere helsen til elementene og erstatte den defekte statoren, rotoren, lagrene og likeretterenheten.

For å demontere generatoren trenger du: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", stikkontakter "for 8", "for 10" og "for 19", en knott, en momentnøkkel, en skrutrekker, vernier caliper, hammer, dorer for pressing og pressing av generatorlager, generator trinsetrekker.

1. Skru ut skruen som fester generatorbørsteholderen og fjern børsteholderen.

2. Skru løs dynamoremskivens holdemutter ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en vanlig dynamorem og en slags drivreim med stor seksjon, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker, trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Skru løs de fire mutterne som fester generatordekselet fra siden av sleperingene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og det bakre lageret fra generatorens frontdeksel. Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (pil).

8. Skru av mutterne som fester de fremre lagerdekslene ved å file de blottede endene av skruene.

9. Fjern skruene, frontlagerets indre og ytre hetter.

10. Trykk det fremre rotoraksellageret ut av generatorens frontdeksel med en dor med riktig diameter.

11. Skru løs de tre mutterne som fester ledningene til statorviklingene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12. Fjern spissen av ledningen fra rekkeklemmen "67" på innsiden av bakdekselet på generatoren, skyv det med en skrutrekker, og koble fra bakdekselet og statoren.

13. Skru av mutteren som sikrer utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14. Fjern likeretterenheten fra generatorens bakdeksel.

15. Trykk det bakre lageret av rotorakselen med en avtrekker.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

MERK
Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se punkt 8) for å forhindre at de løsner.

Generatoren demonteres for en fullstendig kontroll og gyldighet av elementene og utskifting av defekt stator, rotor, lagre og likeretterenhet.

Du trenger: nøkler "for 8", "for 10", "for 13" og "for 19", pipehoder "for 8", "for 10" og "for 19", en knott, en momentnøkkel, en skrutrekker, en vernier caliper, hammer, dorer for pressing og pressing av generatorlager, generator trinsetrekker.

1. Løsne skruen som fester generatorbørsteholderen og fjern børsteholderen.

2. Skru løs dynamoremskivens festemutter ved å klemme dynamoremskiven i en skrustikke gjennom reimene (bruk en standard dynamorem og en slags drivreim med stor seksjon, for eksempel fra en lastebil).

3. Bruk en avtrekker og trykk remskiven av generatorens rotoraksel.

4. Fjern generatorens remskivenøkkel.

5. Skru løs de fire mutterne som fester dekselet fra siden av sleperingene (bakdekselet), fjern fjærskivene.

6. Fjern bakdekselet på generatoren sammen med statoren.

7. Fjern rotoren og det bakre lageret fra generatorens frontdeksel. Ikke mist avstandsringen som er montert på rotorakselen (pil).

8. Skru av mutterne som fester de fremre lagerdekslene ved å file de borede endene av skruene.

9. Fjern skruene, frontlagerets indre og ytre hetter.

10. Trykk det fremre rotoraksellageret ut av frontdekselet med en dor med passende diameter.

11.Skru løs de tre mutterne som fester statorviklingsledningene fra likeretterenheten, fjern fjærskivene, fjern boltene med isolerende avstandsstykker.

12. Fjern tuppen av ledningen fra rekkeklemmen "67" på innsiden av bakdekselet på generatoren, skyv det med en skrutrekker, og separer bakdekselet og statoren.

13. Skru av mutteren som sikrer utgangen "30", fjern låsen og flate skiver, samt nylonisolerende avstandsstykke.

14. Fjern likeretterenheten fra generatorens bakdeksel.

15.Bruk en avtrekker for å presse det bakre lageret av rotorakselen.

16. Kontroller tilstanden til generatorbørstene før installasjonen og mål deres fremspring fra børsteholderen (bør være minst 12 mm).

17. Sett sammen generatoren i omvendt rekkefølge av demontering.

Etter tiltrekking, stram mutterne til skruene som fester de fremre lagerdekslene (se trinn 8) for å forhindre at de løsner.

Denne artikkelen beskriver prosessen DIY VAZ 2101 generator reparasjon - demontering, rengjøring, utskifting av ikke-fungerende deler, montering og installasjon. Generatoren vil bli reparert på 37.3701-modellen (den er nesten identisk med G222-modellen).

1. Andycar lagre.
2. Generator kondensator.
3. Diodebro.
4. Nøtter 8 (4 stk).
5. Reléregulator (hvis det er behov for å bytte den).

Jeg bestemte meg for å ikke bytte regulatorrelé, fordi tilstanden passer meg perfekt.

1. En universell avtrekker for å fjerne lageret, som et alternativ kan du bruke en stangtrekker, men jeg advarer deg, dette er veldig upraktisk.
2. Finn også en god metallbørste og sandpapir med stoffunderlag.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sett med skiftenøkler og skrutrekkere.

Slik så det ut generator VAZ 2101 før reparasjon, husk det slik, for etter skottet vil det forandre seg til det ugjenkjennelige 🙂

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

1. Det første trinnet er å rense generatoren fra skitt, støv, olje, kort sagt fra alt som har samlet seg på den i løpet av mange års drift.

2. Skru av remskivemutteren, for å gjøre dette, legg generatoren slik at remskiven hviler på gulvet, og sett nøkkelen på "19" på mutteren. Hold remskiven med en skiftenøkkel fra å snu, må du bruke flere sterke og nøyaktige slag med en hammer på skiftenøkkelen. Det er usannsynlig at det vil være mulig å klemme remskiven "tett" for hånd, men dette vil være nok til å "rive av" mutteren for fri løsning.

3. Bruk en "10" skiftenøkkel og skru av de fire trekkstangboltene som setter sammen generatoren i ett stykke.

4. Ta en meisel og slå ut nøkkelen (se bildet over), for dette må du installere generatoren slik at akselen er på toppen. Plasser meiselen på nøkkelen og begynn å slå den ut ved å slå meiselen med en hammer. 5. Etter at nøkkelen er slått ut, fjern generatorens frontdeksel. I tilfelle det blir trangt, prøv å slå ned på vekten.

Les også:

6. Fjern nå reléregulatoren fra generatoren.

7. Bruk hullet under reléet, slå ut rotoren, for dette kan du ta en drift. Mens du slår ut, roter rotoren hele tiden slik at den ikke forvrider seg.

8. Skru ut de tre festemutrene på statoren, samt diodebroen, med kontakten på “8”. Her må det tas hensyn til boltene, hvis de dreies, hold dem med tangen på baksiden.

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

9. Det er på tide å fjerne statoren, før jeg gjorde det sprayet jeg skjøtene med WD-40 væske. Når alt er litt surt, bevæpner vi oss med en hammer igjen og begynner å slå den ut. Under utførelse, vær ekstremt forsiktig og forsiktig så du ikke skader noe. Når statoren er fjernet, må du få tak i diodebroen.Skru av kondensatoren og trykk ut det bakre rotorlageret ved hjelp av universaltrekkeren nevnt i begynnelsen av artikkelen.

10. Skru nå av frontdekselet og avtrekksplatene. De låste boltene som er installert der kan bli skadet, så i begynnelsen nevnte jeg ikke forgjeves at det er nødvendig å kjøpe fire muttere for "8". For å hindre at boltene dreier seg når de skrus ut, klem dem med en tang på den andre siden.

11. Fjern platene, så må lageret ekstruderes gjennom doren.

Som du kan se generator VAZ 2101 nå er den helt demontert, nå skal alt rengjøres, vaskes, skrubbes osv. Jeg skal ikke gå i detaljer, siden jeg synes hvordan dette skal gjøres er så klart. Du trenger en metallbørste, sandpapir og en kniv.

Få din oppmerksomhet på det faktum at siden 1996 er tilbaketrekningsstedet for kontakt 61 endret.

Min gamle diodebro er "gammel", forskjellene er godt synlige på bildet, på den gamle sitter kontakten på ledningen, og på den nye er den loddet inn i diodebroen.

Press lagrene på plass på samme måte, gjennom doren. Et viktig poeng - når du trykker det bakre lageret på rotoren, må du bare sette doren på den indre lagerbanen, mens du trykker på den fremre, må du gjøre det motsatte - sett på den ytre. Hvis du ignorerer denne regelen, kan du skade lageret.

Du kan være interessert i:

Resten generatorsammenstilling utføres i omvendt rekkefølge. De som har fått installert en gammel type diodebro må tukle med pinne 61, den passer dårlig inn i hullet i bakdekselet. Personlig har jeg aldri tenkt på noe annet enn å fullføre hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler å pusse kondensatorens sitteplan, dette vil forbedre kontakten og gjøre den mer stabil. Rotoren blir igjen hamret med hammer og lette slag. På slutten av monteringen, ikke glem å låse boltene med en meisel.

Dette fullfører reparasjonen av VAZ 2101-generatoren, det gjenstår å installere den på bilen og teste den i aksjon. Jeg håper min detaljerte bilderapport hjalp deg. Takk for din oppmerksomhet! De som ønsker å supplere artikkelen kan bruke kommentarskjemaet.

Bytte av en generator på en bil er en vanlig prosedyre. Generatoren er ikke billig og derfor har noen sjåfører lært seg å reparere den på egenhånd.
I prinsippet er det ikke noe komplisert i dette. Dessuten, hvis du bruker trinn-for-trinn-instruksjonene beskrevet nedenfor.

kontrollere spenningen til dynamobeltet

En bilgenerator er en viktig mekanisme. Mye avhenger av ham, og uten hans vanlige arbeid kommer du ikke langt. Feil på generatoren på maskinen er vanligvis forbundet med feil på batteriet.
Reparasjon av VAZ 2106-generatoren er uunngåelig i disse tilfellene. Det kan være helt eller delvis, og alt avhenger av årsaken til feilene.
Oftest er de forbundet med et strekkbelte eller lagre.

Begynn å sjekke generatoren med drivremmene, eller rettere sagt, dens tilstrekkelige spenning.Remstramming er avgjørende for riktig generatordrift.
Vi kan trygt si at driften av vannpumpen og til og med lageret til veivakselen avhenger av et korrekt strammet belte. Å løsne stroppen vil ikke generere nok strøm til at batteriet skal fungere skikkelig.
Hvis spenningen er for sterk, bryter selve generatoren ofte sammen. Det anbefales å bytte beltet for hver 15 t. Kilometer. Vel, når sprekker, rifter eller delaminering blir lagt merke til på den, så enda mer.

Så la oss begynne å sjekke.
For dette:

• vi drukner bilen (det er tilrådelig at han sto på gropen, siden det er mer praktisk å jobbe med beltet under maskinen);
• vi hever bilen på en jekk, hvis den ikke er satt på en grop;
• fjern det beskyttende veivhuset;
• vi klemmer beltet med hånden opp i midten mellom trinsene til generatoren og veivakselen (vi trykker ikke hardt);
• vi måler mengden avbøyning ved hjelp av en linjal (den skal ikke være mer enn 10-15 mm).

Avviket mellom avbøyningsverdien og de nødvendige tallene tvinger strammebeltet til å justeres.
Justering av VAZ 2106-beltet, hvis reparasjon av generatoren direkte avhenger av dette, innebærer følgende:

• løsne de nedre og øvre generatorens monteringsmutre;

løsne de nedre og øvre generatorens monteringsmutre

• avlede generatoren fra sylinderblokken;
• vri bolten med klokken (to hele omdreininger er nok);

drivremmens justeringsbolt

• kontrollere beltespenningen (hvis beltet er for stramt, må du vri bolten mot klokken);
• feste generatoren på plass.

VAZ 2106-generatoren, hvis reparasjon er forbundet med et strekkbelte, innebærer en kompetent tilnærming til virksomheten. Faktisk, med høy spenning, er økte belastninger på lagrene til selve generatoren og strekkvalsen mulig, som et resultat av at de raskt vil mislykkes.
Med en svak beltespenning vil den hele tiden skli på remskivene, noe som vil direkte påvirke driften av batteriet.

I tilfeller hvor beltet ikke kan justeres, skiftes det.
Og for dette utføres handlinger av følgende type:

• boltene på den øvre og nedre monteringen av generatoren løsnes (justeringsbolten er også skrudd ut med halvparten);
• generatoren flyttes så nær sylindrene som mulig;
• beltet fjernes fra generatorskiven og veivakselen;
• et nytt belte settes først på veivakselskiven og deretter på dynamoskiven (i tilfelle vanskeligheter anbefales det å dreie veivakselen sakte til beltet settes på);
• sjekk beltespenningen.

Ofte er årsaken til en generatorfeil inne i generatoren. For å gjøre dette må generatoren fjernes og demonteres.
Så vi utfører følgende handlinger:

• fjern generatoren;
• merk et langsgående merke på det med en tusj (det vil komme godt med under montering);

markere en langsgående linje på generatoren med en markør

• vi vri manuelt ut låsene på toppdekselet (det er tre av dem);
• fjern dekselet;
• skru av de to skruene som fester spenningsregulatoren;
• koble ledningen fra regulatorterminalen;
• skru ut skruen som fester kondensatoren;
• vi skru ut skruene som fester selve blokken (det skal være fire av dem);
• vi tar bort tre ledninger med terminaler for å fjerne likeretterenheten;

fjerning av likeretterenheten

• skru løs kontaktboltmutteren fra likeretterenheten;
• fjern skiven med en avstandsgaffel;
• vi endrer kondensatoren;
• fjern spissen av kondensatorledningen fra kontaktbolten;
• vi skru ut de fire skruene som holder flat- og fjærskivene (de er veldig tett klemt, derfor anbefales det å bruke en forlengernøkkel);
• lirke av generatordekselet fra siden av sleperingene med en skrutrekker;
• vi klemmer generatorrotoren i en skrustikke og skru av mutteren som fester remskiven;
• fjern selve remskiven og fjærskiven;
• fjern skyveskiven;

fjerner mutteren som fester remskiven

• det er en rotor på drivsiden, som må fjernes;
• vi tar ut avstandsringen fra rotorakselen;
• vi sjekker sleperingene og hvis de har riper, sprekker og lignende defekter, er det nødvendig å slipe dem med fint sandpapir (ofte gjøres dette på en dreiebenk, etterfulgt av bearbeiding med sandpapir);
• ved hjelp av et ohmmeter, kontrollerer vi motstanden til rotorviklingen ved å koble ledninger til sleperingene (hvis testeren viser en uendelig verdi, er det en åpen krets og rotoren bør byttes ut);
• vi sjekker med en kontrolllampe tilstedeværelsen av en kortslutning i viklingen av rotorkroppen (bildet nedenfor viser hvordan du gjør dette);

• fortsett å inspisere statoren;
• vi undersøker det nøye og prøver å finne spor av ankerets gnidning (hvis lignende symptomer observeres, lagrene skiftes ut eller det generelle generatordekselet sammen med lagrene);
• vi sjekker statorviklingen med et ohmmeter for en åpen krets (for dette kobler vi testlampen til utgangen av statorviklingen, og ledningen fra strømkilden til kroppen - hvis lampen lyser, så viklingen eller hele statoren må skiftes);
• å reparere generatoren med egne hender betyr også å inspisere generatordekselet fra drivsiden (hvis du føler et tilbakeslag under rotasjonen av lageret eller blokkering, eller det er spor av fettlekkasje, eller det er sprekker i festepunktene, så det er nødvendig å erstatte dekselet sammen med lagrene);
• det er også nødvendig å kontrollere lagerets frie rotasjon (hvis det er et spill mellom ringene eller blokkering, erstattes lageret);
• vi sjekker generatordekselet fra siden av sleperingene (hvis alvorlige feil blir funnet, erstattes det med en ny);
• vi samler alt i omvendt rekkefølge, som instruksjonene indikerer (det er nødvendig å lukke dekselet som linjen er merket med en markør på, og sett fjærskiven med den konvekse siden til mutteren).

Dette fullfører reparasjonen av bilgeneratoren VAZ 2106. Det er bare nødvendig å fremheve noen få punkter. Ved tiltrekking av den siste fjærskiven kan det brukes et dreiemoment på 39-62 Nm.
For å gjøre det lettere å arbeide med generatorens monteringsmutre, må batteriet fjernes. For å gjøre det lettere å skru ut mutterne, anbefales det å bruke et hode med kardanledd og en forlengelse.
Ved arbeid med generatoren anbefales det å bruke nøkler til 10, 17 og 19. Det anbefales å fjerne generatoren i inspeksjonsgropen eller etter å ha løftet bilen på en jekk. Det er alt som skal til!
Trinn-for-trinn-instruksjonene ovenfor vil hjelpe mange bilister med å spare gode penger, fordi prisen på en ny generator er ganske høy i dag.

Generator Г 221 (G 221 A, B), den første generatoren, som ble installert på bestefedrene til Zhiguli, modeller VAZ 2101 og 2102. Pålitelig og upretensiøs til driftsforhold, i ulike klimatiske forhold i vår tidligere store stat. Generatoren er arrangert i henhold til det klassiske skjemaet til en trefaset synkronmaskin. Selvbetjent generator, som er svært viktig når du starter motoren ved tauing og et helt utladet eller manglende batteri.

En trefasevikling som genererer en vekselspenning, etter å ha blitt konvertert av en innebygd brolikeretter, er i stand til å levere likestrøm opp til 42A til forbruksnettet. En slik strøm Generator Г 221 i stand til å gi allerede ved 1400rpm.

Statoren til generatoren er en pakke med elektrisk jern, hvis indre overflate har 36 spor for å legge viklingen laget av kobbertråd av PTV- eller PTV-2-merket i emaljeisolasjon. Statorviklingen er trefaset. I hver fase er seks spoler koblet i serie. Begynnelsen av viklingene er koblet til en brolikeretter, og endene av viklingene er koblet til en stjerne. Dette koblingspunktet ledes til batteriladingsindikatorlampen.

Den nebbformede rotoren til G221-generatoren, som eksitasjonsspolen presses inn i, roterer i statorkroppen på to kulelagre som ikke krever ekstra vedlikehold. Lagrene må skiftes ved neste vedlikehold spesifisert i kjøretøyets manual.

Trefaset brolikeretter på seks dioder med ulik polaritet. I de første modellene av generatoren var den negative diodeenheten plassert direkte i bakdekselet generator G 221... Deretter ble denne enheten redesignet og i etterfølgende design hadde likeretterenheten designet som en egen enhet. Blokker av denne designen er installert på alle moderne innenlandske generatorer.

Endeskjold, støpt av aluminiumslegering, er samtidig generatorhuset. Generatoreksitasjonssystemet er en børste minus børste av eksitasjonsviklingen koblet til generatorkroppen. Eksitasjonsspenningen påføres eksitasjonsspolen gjennom sleperinger og en børstemekanisme og reguleres av en elektromekanisk spenningsregulator.

Spenningsregulator modell РР – 380. Drivenhet generator G-221 utføres av en kilerem av profil A, reimstørrelse 800 mm. Den moderne analogen til denne generatoren 37 3701, den forrige hadde betegnelsen G 222.

Vi fjerner generatoren fra motoren (se.Fjerning av generatoren).

Skru av mutteren med "10"-nøkkelen.

... og fjern isolasjonsskiven fra utgangen "30" på generatoren.

Bruk "19"-nøkkelen til å skru av generatorens remskivemutter. Bruk en skrutrekker til å holde rotoren mot fremspringet til løpehjulet (ikke bøy bladene).

Fjern nøkkelen fra akselsporet med en liten meisel.

... og fjern ringen som er installert bak den.

Bruk "10"-nøkkelen til å skru av de fire mutterne.

... og ta ut boltene som strammer generatordekslene.

Hvis rotorakselen sitter tett i lageret, holder generatoren ved frontdekselet, slår vi ut akselen gjennom en dor laget av mykt metall.

Fjern justeringsskiven. Husk å sette den på plass igjen ved montering.

For å erstatte det fremre lageret med en "8" skiftenøkkel, skru av de fire mutterne. Under monteringen ble de låst - endene på tappene ble krøllet. Hvis mutterne blir skadet ved løsing, vil det kreves nye under monteringen.

Vi fjerner det ytre og indre dekselet sammen med tappene.

Vi slår ut det fremre lageret gjennom doren.

Vi installerer et nytt lager ved å bruke lette slag på dens ytre ring gjennom en dor, som kan brukes som et passende hode eller bøssing.

Vi installerer lagerhettene, stram mutterne.

... og vi vil motvirke dem igjen med skjegg eller meisel.

Bruk en myk metalldrift for å slå rotoren ut av bakdekselet. Rotoren fjernes sammen med lageret.

Bytte av baklager er sjelden nødvendig. Trekk den om nødvendig av rotorakselen med en avtrekker.

Vi presser inn det nye lageret, slår gjennom doren - og bare på dens indre ring.

Ved å bruke "8"-hodet, skru av de tre mutterne som fester statorledningene til likeretterenheten.

Bruk en tynn skrutrekker og stram klemmen til den "nøytrale" ledningspluggen.

Vi fjerner tre bolter fra bakdekselet sammen med isolerende pakninger.

... og ta ut likeretterenheten.

For å kontrollere likeretterenheten, se avsnittet Kontrollere generatoren.
Ventilen (dioden) har enveis ledningsevne. En defekt sender som regel strøm i begge retninger. Det er mulig å bytte ut individuelle ventiler, men de må presses inn i holderen - en operasjon som krever nøyaktighet og dyktighet. Derfor anbefaler vi å bytte ut likeretterenheten i tilfelle feil på elementene.

Ved å vekselvis koble ohmmeterprobene til statorterminalene, sjekker vi viklingene for en åpen.

Bytt ut den defekte statoren
Før montering renser vi alle deler for olje, smuss og kullstøv. Vi tørker av skliringene med en klut fuktet i bensin eller løsemiddel. Med sterk oksidasjon og brenning renser vi ringene med det fineste sandpapir.

Vi monterer generatoren i omvendt rekkefølge av demontering. Før du installerer statoren i bakdekselet, sett inn pluggen til den "nøytrale" ledningen (etter å ha bøyd låsen) inn i koblingsblokken til generatoren.

Denne artikkelen beskriver prosessen DIY VAZ 2101 generator reparasjon - demontering, rengjøring, utskifting av ikke-fungerende deler, montering og installasjon. Generatoren vil bli reparert på 37.3701-modellen (den er nesten identisk med G222-modellen).

1. Andycar lagre.
2. Generator kondensator.
3. Diodebro.
4. Nøtter 8 (4 stk).
5. Reléregulator (hvis det er behov for å bytte den).

Jeg bestemte meg for å ikke bytte regulatorrelé, fordi tilstanden passer meg perfekt.

1. En universell avtrekker for å fjerne lageret, som et alternativ kan du bruke en stangtrekker, men jeg advarer deg, dette er veldig upraktisk.
2. Finn også en god metallbørste og sandpapir med stoffunderlag.
3. Hammer.
4. WD-40.
5. Standard sett med skiftenøkler og skrutrekkere.

Slik så det ut generator VAZ 2101 før reparasjon, husk det slik, for etter skottet vil det endre seg til det ugjenkjennelige 🙂

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

1. Det første trinnet er å rense generatoren fra skitt, støv, olje, kort sagt, fra alt som har samlet seg på den gjennom mange års drift.

2. Skru av remskivemutteren, for å gjøre dette, legg generatoren slik at remskiven hviler på gulvet, sett deretter nøkkelen på "19" på mutteren.Hold remskiven med en skiftenøkkel fra å snu, må du bruke flere sterke og nøyaktige slag med en hammer på skiftenøkkelen. Det er usannsynlig at det vil være mulig å klemme remskiven "tett" for hånd, men dette vil være nok til å "rive av" mutteren for fri løsning.

3. Bruk en "10" skiftenøkkel og skru av de fire trekkstangboltene som setter sammen generatoren i ett stykke.

4. Ta en meisel og slå ut nøkkelen (se bildet over), for dette må du installere generatoren slik at akselen er på toppen. Plasser meiselen på nøkkelen og begynn å slå den ut ved å slå meiselen med en hammer. 5. Etter at nøkkelen er slått ut, fjern generatorens frontdeksel. I tilfelle det blir trangt, prøv å slå ned på vekten.

Les også:

6. Fjern nå reléregulatoren fra generatoren.

7. Bruk hullet under reléet, slå ut rotoren, for dette kan du ta en drift. Mens du slår ut, roter rotoren hele tiden slik at den ikke forvrider seg.

8. Skru ut de tre festemutrene på statoren, samt diodebroen, med kontakten ved “8”. Her må det tas hensyn til boltene, hvis de dreies, hold dem med tangen på baksiden.

DIY VAZ 2101 generatorreparasjon: demontering, rengjøring, utskifting av deler

9. Det er på tide å fjerne statoren, før jeg gjorde det sprayet jeg skjøtene med WD-40 væske. Når alt er litt surt, bevæpner vi oss med en hammer igjen og begynner å slå den ut. Under utførelse, vær ekstremt forsiktig og forsiktig så du ikke skader noe. Når statoren er fjernet, må du få tak i diodebroen. Skru av kondensatoren og trykk ut det bakre rotorlageret ved hjelp av universaltrekkeren nevnt i begynnelsen av artikkelen.

10. Skru nå av frontdekselet og avtrekksplatene. De låste boltene som er installert der kan bli skadet, så i begynnelsen nevnte jeg ikke forgjeves at det er nødvendig å kjøpe fire muttere for "8". For å hindre at boltene går rundt når de skrus ut, klem dem med en tang på den andre siden.

11. Fjern platene, så må lageret ekstruderes gjennom doren.

Som du kan se generator VAZ 2101 nå er den helt demontert, nå skal alt rengjøres, vaskes, skrubbes osv. Jeg skal ikke gå i detaljer, siden jeg synes hvordan dette skal gjøres er så klart. Du trenger en metallbørste, sandpapir og en kniv.

Få din oppmerksomhet på at siden 1996 er tilbaketrekningsstedet for kontakt 61 endret.

Min gamle diodebro er "gammel", forskjellene er godt synlige på bildet, på den gamle sitter kontakten på ledningen, og på den nye er den loddet inn i diodebroen.

Press lagrene på plass på samme måte, gjennom doren. Et viktig poeng - når du trykker det bakre lageret på rotoren, må du bare sette doren på den indre lagerbanen, mens du trykker på den fremre, må du gjøre det motsatte - sett på den ytre. Hvis du ignorerer denne regelen, kan du skade lageret.

Du kan være interessert i:

Resten generatorsammenstilling utføres i omvendt rekkefølge. De som har fått installert en gammel type diodebro må tukle med pinne 61, den passer dårlig inn i hullet i bakdekselet. Personlig har jeg aldri tenkt på noe annet enn å fullføre hullet med en fil.

Råd : Jeg anbefaler å pusse kondensatorens sitteplan, dette vil forbedre kontakten og gjøre den mer stabil. Rotoren blir igjen hamret med hammer og lette slag. På slutten av monteringen, ikke glem å låse boltene med en meisel.

Dette fullfører reparasjonen av VAZ 2101-generatoren, det gjenstår å installere den på bilen og teste den i aksjon. Jeg håper min detaljerte bilderapport hjalp deg. Takk for din oppmerksomhet! De som ønsker å supplere artikkelen kan bruke kommentarskjemaet.

Generatoren i biler er designet for å generere strøm og lade batteriet. Hvis normal drift av bilens elektriske generator blir forstyrret, begynner batteriet å utlades og snart vil bilen slutte å starte i det hele tatt - det vil ikke være nok batterilading.Denne enheten består av en trefaset diodebro, som igjen har 6 silisiumdioder. Elektrisk spenning skapes ved eksitering av strømlikeretteren i det øyeblikket rotorpolene endres under statorviklingene. Når rotoren roterer inne i maskinstatoren, endres rotorpolene. For å øke verdien av de magnetiske fluksene inneholder statoren en elektromagnetisk spennende vikling i området til de magnetiske kretsene. Ledningsmerking og betegnelse:

• P - rosa.
• F - lilla.
• O er oransje.
• BW - svart og hvit.
• KB - brun-hvit.
• ChG - svart og blått.
• K - brun.
• H - svart.
• B - hvit.

Strukturelt består 2101-generatoren av følgende hovedelementer:

• Rotor - den bevegelige delen, roterer fra motorens veivaksel. Har en eksitasjonsvikling.
• Stator - den stasjonære delen av generatoren har også en vikling.
• For- og bakomslag, hvor lagrene er installert. De har ører for å feste til forbrenningsmotoren. En kondensator er plassert i bakdekselet, som er nødvendig for å kutte av vekselstrømkomponenten.
• Halvlederbro - kalt "hestesko" for likheten. Tre par halvledereffektdioder er montert på en hesteskoformet base.
• Talje, som VAZ-2101 generatorbeltet er satt på. Beltet er kileformet (på moderne biler brukes en multi-rille).
• Spenningsregulator installert i motorrommet, vekk fra generatoren. Men likevel må det anses som en del av strukturen.
• Børster montert inne i generatoren og overføre forsyningsspenningen til eksitasjonsviklingen (på rotoren).

1 - lagringsbatteri; 2 - negativ diode; 3 - ekstra diode; 4 - generator; 5 - positiv diode; 6 - statorvikling; 7 - spenningsregulator; 8 - rotorvikling; 9 - kondensator for å undertrykke radiointerferens; 10 - monteringsblokk; 11 - kontrollampe for batterilading i instrumentgruppen; 12 - voltmeter; 13 - tenningsrelé; 14 - tenningsbryter.

VAZ-2108-generatoren har en ganske massiv statorvikling, siden den bruker en ledning med stort tverrsnitt. Det er med dens hjelp elektrisitet genereres. Ledningen er viklet jevnt over hele den indre overflaten av statoren i utsparingene som er spesielt tilveiebrakt for dette formålet i magnetkretsen. Vi bør også snakke om sistnevnte separat. Midtseksjonen, generatorstatoren, består av et sett med tynne metallplater presset tett sammen. Ofte kokes de på utsiden slik at delaminering ikke oppstår.

1. Dynamo. Serie 37.3701 eller 94.3701 kan installeres.
2. Negativ diode.
3. Ekstra diode.
4. Positiv diode.
5. Kontrollampen til generatoren, det er også utladningslampen til batteriet.
6. En kombinasjon av enheter.
7. Voltmeter.
8. Relé og sikringsskap plassert i motorrommet i rommet mellom motoren og kupeen.
9. Ekstra motstander innebygd i sikringsskapet.
10. Tenningsrelé.
11. Tenningslås.
12. Akkumulatorbatteri.
13. Kondensator.
14. Rotorvikling.
15. Spenningsreléet er plassert i motorrommet.

På bilene VAZ-2110, 2111 og 2112 ble en 94.3701 generator installert med en maksimal utgangsstrøm på 80 ampere og en spenning på 13,2-14,7 volt.

Vi gir en dekryptering generatorkoblingsskjemaer for et dusin:

1. 12V batteri;
2. generator 94.3701;
3. montering blokk;
4. tenningslås;
5. batteriladingsindikatorlampe i kombiinstrumentet

Slik sjekker du en vaz-generator på eksemplet av modell 2109. Generator type 94.3701 vekselstrøm, trefase, med innebygd likeretterenhet og elektronisk spenningsregulator, høyrerotasjon.

Generator koblingsskjema... Spenningen for å stimulere generatoren når tenningen slås på, tilføres "D +"-terminalen på regulatoren (“D”-terminalen på generatoren) gjennom en testlampe 4 plassert i instrumentgruppen. Etter å ha startet motoren, drives eksitasjonsviklingen av tre ekstra dioder installert på generatorens likeretterenhet.Driften av generatoren overvåkes av en varsellampe i instrumentgruppen. Når tenningen er slått på, skal lampen være på, og etter at motoren er startet, skal den slukke, hvis generatoren fungerer som den skal. Den sterke brenningen av lampen eller dens glød i det glødende gulvet indikerer en funksjonsfeil.

"Minus" til lagringsbatteriet må alltid kobles til jord, og "pluss" må kobles til terminalen "B +" på generatoren. Unnlatelse av å sette inn batteriet igjen vil umiddelbart føre til økt strøm gjennom dynamoventilene og skade dem.

Det er ikke tillatt å drive generatoren med frakoblet batteri. Dette vil forårsake kortsiktige overspenninger ved "B +"-terminalen på generatoren, noe som kan skade generatorens spenningsregulator og elektroniske enheter i kjøretøyets ombordnettverk.

Det er forbudt å kontrollere generatorens ytelse "for en gnist" selv ved kortvarig tilkobling av "B +"-klemmen til generatoren til jord. I dette tilfellet strømmer en betydelig strøm gjennom ventilene, og de blir skadet.

Generatoren på en VAZ-bil fjernes enten for fullstendig utskifting i tilfelle feil eller for reparasjonsarbeid for å erstatte defekte deler. For å utføre demontering, klargjør et standard sett med verktøy, det anbefales å kjøre bilen inn i inspeksjonsgropen.

1. Koble fra batteriet.
2. Fjern den beskyttende gummihetten fra terminalen "30" og skru av mutteren, fjern ledningene fra hårnålen.
3. Koble fra blokken med ledninger fra generatorkontakten.
4. Vi løsner strammingen for å feste generatoren til justeringsplaten, deretter
   vi hever den helt opp til sylinderblokken og fjerner beltet fra remskivene.
5. Skru helt ut bolten som fester justeringsplaten til sylinderblokken, skru deretter løs de 2 boltene som fester den nedre braketten til blokken fra bunnen av bilen og fjern generatoren ved å trekke den ut av motorrommet.

Profil
Gruppe: Eiendel
Innlegg: 9
Brukernummer: 18162
På forumet siden: 09/12/2010

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
På forumet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Assistenter
Innlegg: 182
Brukernummer: 14815
På forumet siden: 13.08.2009

Har advarsler:
(0%)

Profil
Gruppe: Gamle mennesker
Innlegg: 2693
Brukernummer: 22022
På forumet siden: 28.11.2011

Har advarsler:
(0%)

Det er bemerkelsesverdig at dette skadelige fenomenet ikke skal tilskrives resepten og "type A shitty maskiner fra fortiden." Noen moderne rotorer er montert (vanligvis i "g") i passform, på en stor (!) dreiebenk "knurling" og til og med en sidekollisjon når rotoren (fjernet) faller, for eksempel kan ett nebb i diagonalen fritt forskyves fra bordet (litt) for alltid å forstyrre balansen. Av denne grunn, den planlagte "svakheten" til moderne generatorer, sluttet jeg helt å utføre rotorreparasjoner. Og på noen har det allerede blitt farlig å skifte lagre. Bokstavelig talt i forgårs hadde jeg å gjøre med en BMW 525i som lagrene ble skiftet på før salget. to dager med jobb på den nye Maladogo Active-gutten (a la slipper på gulvet) og generatoren er full av en kile før brannen. Så jeg forstår at i tilfelle av slike høyhastighetstransmisjoner til rotoren, ville det ikke skade å sjekke rotoren for balanse allerede relativt fra de nyinstallerte lagrene.

Og ved å skru opp viklingen til 4 ohm på "klassikeren" er dette en vanlig sak for meg, samt vikling opp til 3,3 ohm når du installerer "06-01" x internals i "07 (9)" generatoren (med innebygd PP). Noen ganger bringer de alt i en haug. så hjelp til. så ordner de selv om.. noe annet har fedrene lagt om men i hjørnet av garasjen lå. Som om det allerede er nesten ingen "kopek-seks", men utviklingen er fortsatt nødvendig. Å ikke treffe spenningen ved avvikling av "ekstra" svinger kan tilskrives hva som helst. for eksempel å falle sammen med en svak masse på en motor som har en svak PP. men man vet aldri. den som vil plage med "gamlingene" - i søpla og det er alt.