Hydrauliske løftere DIY reparasjon

Under drift kommer karbonavleiringer under den hydrauliske kompensatorventilen, noe som fører til forurensning og tap av mobilitet. Som et resultat, hydrauliske kompensatorer svikter og begynner å banke.

Selvfølgelig, hvis det er en mulighet til å kjøpe et nytt sett, er det bedre å erstatte det med nye, men du kan prøve å gjenopprette (reparere de hydrauliske løfterne) for å sortere ut, rengjøre, etter det vil det tjene en stund .

Denne videoen viser prosessen ved å bruke eksemplet på hydraulikken til Mitsubishi GDI 4G15-motoren.

Det vanskeligste er kanskje å komme til de hydrauliske løfterne. For å gjøre dette må du fjerne alt som forstyrrer å komme til ventildekselet: et motordeksel i plast, et luftinntak, en gassventil (5 bolter), et resonatorhus, en inntaksmanifold (8 bolter og 2 muttere), en jernbølge under DZ ...

Det er også nødvendig å demontere forstyrrende rør og slanger, de som er relatert til kjølesystemet bør plugges for ikke å sløse frostvæske. Dette vil gjøre det mulig skru ut 8 bolter rundt omkretsen og 4 bolter nær stearinlysbrønnene, og fjern sylinderhodedekselet. Du kan fjerne de hydrauliske løfterne ved å lirke vippearmen og flytte den til siden.

For å demontere våtdrakten må du blusse opp og fjerne holderingen. Ta deretter ut toppen og rist ut ventilen og resten av de indre delene. Deretter følger rengjøring og montering i omvendt rekkefølge.

En artikkel om hvilke tiltak som må tas hvis hydrauliske løftere er støyende - årsakene til bankingen, metoder for å eliminere problemet. På slutten av artikkelen - en video om hva du skal gjøre hvis hydrauliske løftere banker.

Hvis hullene ikke er riktig justert, vil ventilene i registerremmen også lukkes feil, som et resultat av at de vil brenne ut, og en bank vil dukke opp. I tillegg kan størrelsen på hullene endres selv med alvorlig slitasje på tidsmekanismene under drift. Siden justering av ventilens termiske klaringer er en ganske komplisert og ansvarlig sak, har hydrauliske kompensatorer blitt brukt i stedet for spaker og skiver som krever kompleks justering.

Den hydrauliske kompensatoren (hydraulisk skyver) er en liten mekanisme som automatisk justerer de termiske klaringene til tidsventilene, uten noen ekstra innstillinger. Denne miniatyrmekanismen justerer automatisk klaringene til de ønskede dimensjonene etter fjær og motoroljetrykk.

Riktig drift av hydrauliske løftere er svært avhengig av slike oljefaktorer som:

• kvalitet, friskhet og samsvar med motorprodusentens anbefalinger.
• nivå.
• press.

Bruken av lavkvalitets motoroljer, samt langsiktig drift av motoren med gammel (brukt) olje, fører til akkumulering av karbonavleiringer, som begynner å hindre bevegelsen til kompensatorens bevegelige elementer. I tillegg er det en tilstopping av sylinderhodekanalene og hullene til de hydrauliske løfterne.

Når motoroljenivået overstiger normen, skummer det i veivhuset og mister sin homogenitet., med en påfølgende endring i indikatorer: viskositet, termisk ledningsevne og smøring. Hastigheten på oljepassasjen gjennom kanalene avhenger av viskositeten, som direkte påvirker driften av de hydrauliske kompensatorene - tross alt, med en sterk fortykning av oljen, kan det oppstå tilstopping av kanalene, og væsken slutter å strømme (eller begynner å strømme) langsommere) inn i ekspansjonsfugene.

På den annen side, med svært fortynnet olje kan trykket i oljesystemet falle, og oljen vil også dårlig komme inn i ekspansjonsfugene.Og når oljenivået i motoren er under normalt, suger oljepumpen inn luft når den leverer væske til ekspansjonsleddene, noe som også påvirker deres drift negativt og fører til banking ved høye motorhastigheter.

Utilstrekkelig oljetrykk kan skyldes pumpefeil, som et resultat av at oljen vil pumpes sakte eller ikke inn i den hydrauliske kompensatoren. I tillegg kan en reduksjon i trykket inne i kompensatoren oppstå på grunn av oljefortynning eller tilstopping av oljekanalene til selve den hydrauliske kompensatoren.

Løsningen på problemet med støy (banking) fra hydrauliske løftere består av to trinn:

1. Skifte av olje og oljefilter, med spyling av motoren.
2. Inspeksjon (diagnostikk) av hydrauliske kompensatorer og deres utskifting eller spyling (spyling av kompensatorer er et tvetydig spørsmål).

I dette tilfellet vil det andre trinnet være nødvendig bare hvis det ikke var mulig å løse problemet med å banke på det første trinnet. Hvis bankingen stopper etter å ha skiftet olje, oljefilter og spyling av motoren, er det selvfølgelig ikke nødvendig med noe annet.

Den første fasen er den enkleste og rimeligste: tøm det gamle "working off", fyll på skyllevæsken og slå på motoren i 15 minutter. Tøm deretter "spylingen", installer nytt oljefilter og fyll på med ny olje.

Den andre fasen er vanskeligere og mer tidkrevende... Her må du inspisere og kontrollere selve hydrauliske løftere, som du må fjerne ventildekselet for.

Den vanligste diagnosen for hydrauliske løftere er å presse gjennom dem. For å gjøre dette må du frigjøre kompensatorene fra trykket fra kamakselkammene ved å dreie kamakselen tilsvarende (med den korte delen av kammen mot kompensatoren slik at kammen ikke trykker på den). Det er bedre å skyve ekspansjonsfugene med en trestift for ikke å skade overflaten.

Brukbare hydrauliske løftere er svært vanskelige å presse gjennom, og de som er defekte presser seg gjennom ganske enkelt. Når du trykker gjennom alle ekspansjonsfuger, kan du sammenligne hvilke av dem som er vanskelige å gi etter og hvilke som er enkle. Ekspansjonsfuger som går lett gjennom sammenlignet med andre erstattes best.

Å spyle selve hydrauliske løftere er et tvetydig spørsmål, siden ekspansjonsleddene teoretisk skal skylles automatisk når motoren spyles under oljeskiftstadiet. Derfor kan det å fjerne / demontere / spyle / montere / installere ekspansjonsfuger være unødvendig arbeid og bortkastet tid. Spesielt når det er 16 hydrauliske løftere. I denne forbindelse anbefales fjerning og demontering av hydrauliske løftere bare for en mer grundig inspeksjon når det ikke er andre alternativer for å løse problemet. Og samtidig kan du vaske den.

Det er også tilrådelig å fjerne ekspansjonsfuger hvis de klarer å vurdere åpenbare mekaniske skader og deformasjoner.

Som praksis viser, den vanligste årsaken til støyende drift av hydrauliske løftere er bruk av dårlig olje - enten av dårlig kvalitet, eller gammel (brukt), eller ikke anbefalt av motorprodusenten.

Derfor, i de fleste tilfeller, løses problemet med støyende drift av kompensatorer allerede i det første trinnet, ved å skifte olje og filter, samt ved å spyle motoren, hvor kompensatorene også må spyles. Og bankingen av "hydrikk" på grunn av slitasje eller skade skjer mye sjeldnere.

Video om hva du skal gjøre hvis hydrauliske løftere banker på:

• Vi bytter hydrauliske løftere med egne hender
• Kontroll av hydrauliske løftere
• Verktøy for utskifting av hydrauliske løftere
• Bytte ut hydrauliske løftere

I dette materialet vil vi prøve å beskrive i detalj alle funksjonene og nyansene ved å kontrollere og erstatte hydrauliske løftere. Dette elementet i kjøretøyet er en hydraulisk mekanisme. Takket være den stilles den optimale klaringen i ventilmekanismen inn når den utsettes for ekstreme temperaturer. I ferd med å varme opp kraftenheten øker delene i størrelse, som et resultat av at gapene mellom dem reduseres.Den hydrauliske kompensatoren spiller rollen som et element som opprettholder den optimale klaringen mellom ventilen og kamakselen under temperaturhopp i bilmotoren.

Når den hydrauliske løfteren er i god stand, fungerer den effektivt og avgir ikke uvedkommende støy. Banken som vises i denne mekanismen indikerer først og fremst slitasjen. Økte klaringer fører til en reduksjon i kraften til kraftenheten, akselerert ventilutbrenning og en økning i drivstofforbruket.

Før du kontrollerer funksjonen til de hydrauliske løftene, må du finne hovedårsakene til feilen. Det kan bli:

- komponenter i mekanismen utsatt for naturlig slitasje. Deler er ofte og i lang tid i kontinuerlig bevegelse, berører hverandre, noe som bryter med tettheten til systemet;

- utilstrekkelig eller for høyt oljenivå i motorens veivhus. I begge tilfeller er oljen mettet med luft. Følgelig blir ikke bare selve oljevæsken komprimert i den hydrauliske kompensatoren, men også luften som den inneholder;

- de indre overflatene av mekanismen er sterkt tilsmusset. Innsiden av den hydrauliske løfteren er fylt med partikler av smuss og metall. Siden denne enheten består av høypresisjonsdeler, kan selv liten forurensning forårsake dårlig ytelse.

Den hydrauliske kompensatoren, som er utsatt for defekter, lager en lyd uvanlig for den når motoren går. Disse lydene tilskrives ofte ventiler som ikke fungerer. De hydrauliske løfterne kontrolleres ved hjelp av et phonendoskop. Den påføres stedet der mekanismen er plassert. Ved å sammenligne lydene vil du finne et element som ikke fungerer. En kraftig bank vil høres i området av defekten. Du kan lage et phonendoskop for å teste tilstanden til de hydrauliske kompensatormekanismene selv.

Ta en metallstang som grunnlag, i midten festes et plast- eller trehåndtak. En resonator er festet til en av endene. Den kan lages fra en vanlig ølboks i metall. Fest den andre enden til ventildekselet og resonatoren til øret.

Feil i mekanismen bestemmes også av økt banking. Når en defekt hydraulisk løfter blir funnet, fjern den. Deretter diagnostiseres det grundig. Demonter enheten fullstendig og kontroller alle interne komponenter for slitasje. Hvis mekanismen lett komprimeres med fingrene, kan den ikke lenger gjenopprettes. Hvis den hydrauliske løfteren ikke kan demonteres, må den også skiftes ut umiddelbart.

Å sjekke hydrauliske løftere er en enkel prosess, men hvis du ikke er trygg nok på dine evner, kontakt en bilservice til kvalifiserte spesialister.

For denne operasjonen vil du være følgende verktøy kreves:

- en magnetisert skrutrekker eller, fortrinnsvis, pinsett;

- enhet for kompresjon av ventilfjærer;

- treghetsfjerner av ventilstammetetninger;

- tre beholdere med skyllevæske, 5 liter hver;

- herdet ledning med en diameter på en halv millimeter og en lengde på 10 cm.

Etter at diagnostikk av hydrauliske løftere er utført og alle eksisterende problemer med mekanismene er identifisert, vil det være nødvendig å demontere den defekte hydrauliske løfteren.

Den første måten å fjerne en defekt mekanisme på er å demontere elementet med en magnet. Denne prosedyren vil bare lykkes hvis den hydrauliske løfteren beveger seg veldig fritt. Men den kan ikke fjernes på grunn av at dens ytre overflate fester seg, så du må bruke en avtrekker. Videre avhenger skjebnen til et element av modellen. Hvis den hydrauliske løfteren ikke er sammenleggbar, kast den rett i søpla. Hvis den er sammenleggbar, prøv å "gjenopplive" den. Utfør en visuell inspeksjon av alle utvendige arbeidsflater. Hvis det er noen synlige skader, betyr det at han vil dit, som i det første tilfellet.Hvis alt er i orden utad, kan mekanismen demonteres.

Fjern først festeringen, trekk forsiktig ut innsiden og inspiser dem. I tilfelle det ikke ble funnet noen synlige funksjoner, er den hydrauliske kompensatoren sannsynligvis tilstoppet og fungerer derfor ikke. Skyll alle deler med løsemiddel, fyll deretter på med olje og kontroller for kompresjon. Hvis testen er vellykket, kan mekanismen settes tilbake, hvis ikke, kastes den ut.

Med diagnostikk og demontering er alt klart, la oss nå finne ut hvordan vi erstatter hydrauliske løftere. Når du bytter ut mekanismen, skyll hele biloljeforsyningssystemet. Skift olje og oljefilter, og kontroller deretter oljetilførselen til setet til de hydrauliske løfterne. Roter veivakselen og kontroller oljetilførselen.

Før du gjør dette, trekk ut den hydrauliske løfteren. Produsenten fyller mekanismene med konserverende smøremidler, som ikke fjernes under installasjonen. Under drift blandes dette fettet med motorolje. Det er strengt forbudt å installere hydrauliske kompensatorer der det ikke er olje. Så lenge systemet fyller det, er kritiske sjokkbelastninger mulig.

Etter at den nye hydrauliske kompensatoren er installert i setet, kan du ikke starte kraftenheten. Sveiv veivakselen noen omdreininger med skiftenøkkelen. Ta så en halvtimes pause slik at alle detaljene faller på plass. Denne pausen må opprettholdes på grunn av treghet i systemet. Det indre trykket i den hydrauliske løfteren må gå tilbake til det normale.

Som du kan se, er det ikke den vanskeligste oppgaven å erstatte hydrauliske løftere. Men det er enda et viktig poeng i denne saken. Hvis en eller flere hydrauliske løftere svikter, oppstår det et dilemma - å erstatte kun én eller alle samtidig. Alt avhenger generelt av din økonomiske situasjon. Hvis de hydrauliske løfterne er sammenleggbare, kan de repareres og forhindres separat for hver posisjon. Men likevel er en fullstendig omfattende utskifting av alle hydrauliske løftere en sikker løsning på problemet og en viss garanti for nær fremtid.

Hvis det blir vanskelig for deg å bytte ut hydrauliske løftere, kontakt en bilservice. Der vil det bli utført nødvendig diagnosearbeid og de hydrauliske løfterne skal skiftes ut. Men husk at det vil koste mye penger, og krever derfor visse garantier.

Helt fint. Det hender bare at den hydrauliske kompensatoren bryter sammen og begynner å banke, ringe osv. Ofte i en slik situasjon bytter folk ganske enkelt den hydrauliske løfteren. Selvfølgelig kan du gjøre dette, men kostnaden for en hydraulisk kompensator, selv om den ikke er stor, er fortsatt merkbar. Og om det er flere hydrauliske løftere som skal byttes ut? Alle 16? Prislappen begynner å bite åpenlyst.

Faktisk er det ingenting å bryte ned i den hydrauliske løfteren under drift, alle sammenbrudd er forbundet med tilstopping av oljekanaler med smuss, som bare må spyles.

Først må du forstå hvordan du skiller en ikke-fungerende kompensator fra en god. Kjernen i en god ekspansjonsfuge bør ikke trykkes med en finger. Hvis den presses gjennom og kommer tilbake til sin plass innen våren, har det dukket opp luft i den.

Dette kan skje av 2 grunner:

1) Den hydrauliske løfteren ble lagret feil i lang tid, og olje lekket sakte ut av den (nye hydrauliske løftere er alltid tomme)
2) Oljekanalene til den hydrauliske kompensatoren er tilstoppet med smuss, der det er nødvendig, passerer ikke oljen, der det ikke er nødvendig, passerer den, og så videre.

I det første tilfellet kan du ganske enkelt sette dem på bilen, og om 10 minutter vil de pumpe over og begynne å fungere riktig. I det andre tilfellet må vi rengjøre det.

Først av alt må du åpne den. Som praksis har vist, er dette den vanskeligste delen av reparasjonen. For åpning slås kjernen ganske enkelt ut av kassen ved kraftige slag av den åpne delen av glasset på en hard overflate gjennom stoffet.Jeg pakket glasset inn i 4 lag stoff, bandt endene av stoffet fra baksiden i en knute og holdt det.

Ikke bank på tynne harde materialer som kryssfiner, etc., de "absorberer" impulsen for mye, noe som gjør oppgaven mye vanskeligere. Mest sannsynlig vil du slå av hendene dine og ikke få ønsket resultat. Jeg slo det ut på betonggulvet, gjennom tynt linoleum (+ 4 lag stoff), noen anbefaler å gjøre det på et trestykke, men det skal være ganske massivt.

Som et resultat må vi få en egen sak, og en egen kjerne:

Kjerne og kropp.
Kjernen består av en sylinder, stempel og fjær. Selve stempelet kan enkelt fjernes fra sylinderen for hånd.
Stempelet har en hydraulisk ventil som bør rengjøres først. For å åpne den, plukk forsiktig ut ventildekselet med en tynn skrutrekker:

Det er viktig at under dekselet er det 2 små deler, en ventilkule og en liten fjær (den har ingen flygende egenskaper, men den kan rulle). Her er det faktiske resultatet av demontering av kjernen:

Alt dette må vaskes nøye slik at det ikke er spor av smuss. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot ventilhullet:

og et lite hull i bunnen av etuiet (kopp), synlig på det første bildet. Så samler vi stempelet. På stempelkroppen, sett forsiktig kulen og fjæren:

så dekker vi det hele med et lokk, og ved hjelp av en tynn skrutrekker skyver vi lokket inn i festet og setter stempelfjæren på toppen:
og også, pent, dekk med en sylinder:
Snu deretter og fyll glasset forsiktig med olje:

Ved hjelp av en tynn stang skyver vi ventilkulen og skyver stempelet inn i glasset:

denne operasjonen må gjøres flere ganger, sakte tilsette olje, til luft slutter å komme ut under ventilen. Etter å ha prøvd å trykke på sylinderen med fingeren, må du passe på at stempelet ikke presser gjennom. Hvis det fungerer, så legg det til side for nå og ta tak i glasset (kroppen til våtdrakten). hell litt olje i den, og sett forsiktig inn den tidligere sammensatte kjernen i den.

Han dytter inn der med hendene, men med god innsats. Jeg anbefaler også å dekke til husets oljetilførselshull med en klut, derfra vil det drysse olje.

Nok en gang sjekker vi at kjernen ikke er trykket gjennom, tørker av den med en klut og legger den til side (klar for installasjon)
PS: Oppbevar den hydrauliske løfteren kun med den åpne delen av glasset vendt opp, som på det siste bildet.

Forfatter; Dmitry Grigoriev Sankt Petersburg

Jeg publiserer rapporten fra forumbrukeren https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433 om uavhengig utskifting av hydrauliske løftere.

Stien er den enkleste, raskeste og mest effektive med måte.

1. Vi går til riktig autoshop. (Jeg går personlig til METRO siden det ikke var noen venstreorienterte der på grunn av ikke-russiske eiere, og 1,5 - 2 ganger billigere enn alle andre steder).
2. Vi ser etter en herlig blanding i hyllene som heter LiquiMolly Flushing hydrauliske kompensatorer eller noe sånt (navn på tysk). Nå koster det 211 rubler.
3. Vi anslår hvor mange liter olje vi har igjen i veivhuset for øyeblikket. Jeg hadde 6G74 i området 3 liter, siden flasken for 6 er designet - vi tar den to ganger, uansett, bytt olje snart.
4. Fyll. Vi kjører intensivt i 1 dag.
5. Glem alt om bankingen på hydrauliske løftere. Det vises litt ved oppstart, men forsvinner raskt.
TILSATET ER IKKE SKADELIG OG KAN VÆRE UENDELIG LANG I OLJE

Stien er riktigere, men også vanskeligere.

Teori. Hvorfor banker GC på.
Det er to hovedårsaker - en lav tilførsel (eller rettere sagt, trykk) av olje inn i rørledningen av en pumpe (hvordan den behandles uten demontering, kan jeg fortelle alle interesserte, fortalte tjenestemennene meg - jeg var i sjokk), men dette skjer ganske sjelden, og hovedårsaken er koksingen av kanalene og hulrommene i GC av karbonprodukter , og viktigst av alt, fra bruken av oljer av Castrol-typen - deres tilstopping med spesifikke gule avleiringer og en uforståelig sammensetning. (Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men disse oljene sier ikke det g..men men du kan vaske av avleiringene - pepperrot, det ser ut som de tilsetter linolje eller lakserolje - derav navnet).
Derfor vil sedimenter og kokskanaler vaskes.

1. Vi tar en testolje av typen Spectrol (NÅ, OG IKKE I BUTIKKEN.). Det er lurt å ha 2 bokser, siden en slik mengde dritt som vil komme ut av bilen med skikkelig spyling - har du ikke sett selv når du spyler bestefars øre.

2.For ikke å ødelegge de dumme motorene med skjeve hender og venstre (hva om?) Spectrol, heller jeg ER-tilsetningen fra AGA-lageret i oljen lenge før spyling. Det er mye bra av det, men litt skade på miljøet. Men siden landet vårt har signert Kyoto-protokollen, passer jeg inn i utslippsstandardene
Det er skrevet mange både gode og dårlige anmeldelser om dette tilsetningsstoffet, jeg vil bare si at jeg ikke bryr meg om at det selges av en utspekulert gammel jøde og at han er sveiset på det. Jeg vet at dette tilsetningsstoffet er vanlig 100% klorert parafinvoks (som egentlig ikke koster $ 10, men $ 1 per unse), helt ufarlig for motoren og olje i små doser, som jevner ut all ruhet på mikronivå og reduserer friksjonen VIRKELIG. (En gang kjørte jeg ca. 20 km på den uten olje i den gamle åtte. Og ingenting. Overlevde og kjører nå. Effekten er visuell - motoren etter å ha fylt akuttmottaket så ut til å være slått av, den fungerer mye roligere.)
Hva er det for når du spyler? Og slik at motoren fra dyktige små hender ikke plutselig banker. Og hvis gud forby banker, så har du prøvd veldig hardt for å oppnå dette.
Du kan helle i ER-olje mindre enn angitt på pakken. Selv 10 gram fungerer. Men 50-100 gram er bedre.

3. Galinger kan utelate forrige punkt. Deretter kommer selve spylingen. For en halv dunk på ca Spectrol eller litt mer, heller vi motoren i 5 minutter og tømmer. Alt med det gamle filteret (hvis det har stått lenge, er det bedre å sette et nytt og deretter kaste det) Det viser seg 3-4 fulle spyler, og den siste må gjøres litt lengre enn 7-10 minutter og hold hastigheten for alle skyllinger 1500-2200, siden spylingen er mer flytende og pumpen din full av hull ikke driver den som den skal på tomgang. Derfor lyser oljelampen. Derfor anbefaler jeg ER, slik at motoren din ikke har oljesult selv i 700 min-1.

4. Så, vi vasket den, lurte på mengden dritt som harpiks i fargen, forsvarte maskinen ved å la skyllingen gå sammen, byttet filter, skrudde på pluggen og.

5. ENDELIG KJØPT NORMAL OLJE. Neste er mine personlige påstander om at enhver leser trygt kan score.
Så. Erfaringen med kjemisk produksjon og reparasjon av mange jernbiter førte meg til følgende. Enhver av de beste oljene i landet vårt er 80% venstreorientert. Alle ikke-dagligvarer kan kun kjøpes i DutyFree Sheremetyevo (bare tuller) METRO-butikker eller av bekjente.
Lengre. Jeg personlig anbefaler ikke å helle syntetiske stoffer og generelt oljer av en kategori høyere enn SF i gamle motorer, og enda mer med problemer med GK eller oljepumpe. Unntaket er LiquiMolly. Denne oljen inneholder molybdendisulfid, som slett ikke er det samme som bare flytende, si helsyntetisk Mobil1 av kategori SJ og høyere.
Ok, jeg vil ikke spre på lenge, jeg vil bare si at den høyeste effekten oppnås fra LiquiMolli, så er det profesjonelle fatoljer, men ikke alle, og som et resultat, merkelig nok, koreansk olje i ZIC-tinn bokser, og halvsyntetiske SF, viste seg veldig bra. Kvaliteten er veldig bra (igjen, hvis ikke en venstreorientert, men boksen er vanskeligere å smi, derfor er det ikke lett å finne den på salg) Personlig, etter å ha prøvd alt, heller jeg den. I øyeblikk med mistanke om en motorsykdom er LiMoly bedre. Vel, hvis du velger noe annet, må du fylle på den hydrauliske kompensatoradditivet igjen. Dette vil også rydde opp i GC og gi god effekt.

MERK FØLGENDE! ALT DETTE ER BARE OM DIN GC IKKE ER HELT KNUST. Ellers er det rett og slett ingenting å gjenopprette.

På mange importerte, og nylig også på innenlandsbiler, brukes hydrauliske kompensatorer for ventildriftsklaringer i gassdistribusjonsmekanismer. Det er flere typer utførelse, avhengig av deres plassering i ventildrivmekanismen.

De er installert på slutten av spakens ventildrift, den mest upålitelige enheten i drift, siden den hydrauliske kompensatoren opplever en "brudd" belastning på driftstidspunktet. Noe som fører til tidlig forverring og feil.Pullert (støtte) hydrauliske kompensatorer brukes også, som er installert i bruddet på ventilens drivstang. Et slikt system er typisk vanlig på V-formede motorer med lavere kamaksel. Også den samme typen hydrauliske kompensatorer er installert i systemer med motsatt plassering av den hydrauliske kompensatoren i skulderen til ventildrivspaken. Av typen ventildrift på klassiske motorer til biler fra VAZ-familien. De finner også bruksområder for systemer med installasjon av hydrauliske kompensatorer på innsiden av ventildrivglasset. På prinsippet om forhjulsdrevne VAZ-kjøretøyer. Forresten, det er et slikt system for plassering av hydrauliske løftere som har funnet anvendelse på 16 ventilmotorer til VAZ- og GAZ-biler.

En av de arbeidskrevende prosessene i arbeidet er å bestemme plasseringen av den inoperative hydrauliske kompensatoren. Vanligvis oppstår den karakteristiske konstante klikkelyden på en godt oppvarmet bilmotor når oljeviskositeten er på det laveste.
Siden lyden sprer seg godt over metallet, er det noen ganger ganske vanskelig å avgjøre hvilken kompensator som ikke fungerer som den skal. For å forenkle denne prosessen, bør du bruke en ikke-vanskelig enhet. Som er en bordstang ca 700 mm lang og ca 5 mm i diameter. Torsoionene fra drivverket for å åpne det bakre bagasjerommet på klassiske Zhiguli er ideelle for dette.

En tom ølboks med avskåret topp festes i den ene enden av stangen. Et trehåndtak er installert i midten av stangen, slik at hånden ikke vil absorbere den overførte støyen fra motoren til øret, som skal presenteres til det indre hulrommet i blikkboksen. Ved hjelp av denne enkle enheten kan du ganske enkelt bestemme plasseringen av en defekt hydraulisk løfter i motoren.
Etter det bør du fjerne den mistenkelige hydrauliske kompensatoren. Demonter og skyll. Inspiser arbeidsflatene nøye, hvis de viser tegn på betydelig slitasje, må du mest sannsynlig erstatte den med en ny. Gjennomsnittsprisen for en ny hydraulisk kompensator varierer fra $ 20-45 US.

Hvis den synlige slitasjen på den hydrauliske kompensatoren ikke er stor, kan du begrense deg til å skylle dem i aceton eller et egnet løsemiddel, ved å bruke passende sikkerhetstiltak når du arbeider med lett flyktige stoffer. Dette vil kreve fullstendig demontering. Dette arbeidet bør utføres med ekstrem forsiktighet. Pullert hydrauliske kompensatorer demonteres ved å fjerne stopperen med en skrutrekker.
De hydrauliske kompensatorene, som er installert i endene av ventildrivspakene, demonteres på samme måte. For å fjerne den hydrauliske kompensatoren fra glasskroppen, der dette systemet brukes, bør glasset slås flere ganger mot overflaten av mykt jern. Under treghetskreftene vil den hydrauliske kompensatoren komme ut av glasskroppen. Ikke skyll de hydrauliske løfterne før du demonterer dem, siden mangelen på smøring gjør dem svært vanskelige å demontere.

Før du installerer de hydrauliske løfterne på plass, bør de fylles med olje til 50-70 %, og kontrollere ytelsen ved å klemme dem forsiktig inn i en klemme. En brukbar hydraulisk løfter vil gi betydelig kompresjonsmotstand. Og bare etter et tidsforløp på ca. 30 sekunder, for å miste motstanden mot kompresjon. Ikke installer tomme hydrauliske kompensatorer, dette kan føre til betydelige sjokkbelastninger etter første start av motoren. Etter å ha installert de fylte hydrauliske løfterne på motoren, vent minst 15 minutter før du starter motoren for første gang. For å presse ut overflødig olje fra hulrommene til de hydrauliske løfterne.

I henhold til fysikkens lover utvider metall seg når det varmes opp og trekker seg sammen når det avkjøles.Ved montering av gassfordelingsmekanismen (timing) til en forbrenningsmotor, tas denne egenskapen i betraktning, og delene settes sammen med hull. Størrelsen på de termiske gapene er satt av produsenten og oppført i kjøretøyets pass.

Utseendet til en fremmed lyd når du starter motoren og i ferd med dens videre drift, signaliserer en funksjonsfeil i den hydrauliske kompensatoren.

Ettersom delene slites ut, krever klaringene justering og periodisk inspeksjon. Avvik fra teknologiske klaringer fra den etablerte normen påvirker driften av motoren:

• Når gapet minker eller forsvinner, brytes tettheten (ventilen lukkes ikke helt), noe som reduserer kompresjonen i motorsylinderen og fører til effektfall.
• Hvis verdien av det termiske gapet er større enn den tillatte verdien, er det en akselerert ødeleggelse av deler av inntaks- og eksosventilene til timingen. Den karakteristiske ventilen ved start av bilen og på en varm motor indikerer økt klaring.

De tillatte verdiene for teknologiske klaringer avhenger av bilmerke, motortype, designfunksjoner og er i området 0,15-0,40 mm. Justering utføres hver 10-15 tusen kilometer og er forbundet med demontering av sylinderhodet. Avstander settes manuelt ved hjelp av spesielle følere. Ved bruk av spesielle enheter - hydrauliske kompensatorer, er det ikke nødvendig å demontere motoren, fordi klaringene justeres automatisk.

1. Enheten. Et stempel (stempel) settes inn i den sylindriske kroppen til kompensatoren, som støter mot en stiv såkalt returfjær, og en bypass kuleventil med en trykkfjær er montert i selve stempelet. En låseskive holder det bevegelige stempelet sammen med fyllet i kompensatorhuset.

Hydrauliske ekspansjonsfuger skiller seg fra hverandre avhengig av installasjonsstedet i gassfordelingsmekanismen:

• Hvis ekspansjonsleddene er installert i spesielle spor i sylinderhodet, er kroppen til den hydrauliske skyveren gjort bevegelig i forhold til setet.
• Hvis det er installert et hydraulisk ekspansjonsledd i vippearmsetene, står kroppen stasjonært, og stempelet har bevegelsesfrihet.

2. Arbeidsprinsippet. Det hydrauliske ekspansjonsleddet øker eller reduseres i størrelse på grunn av oljestrømmen og synkron drift av fjærene og ventilen. Strukturelt er kompensatoren koblet til kamakselen, inntaks- og eksostidsventilene og opprettholder de spesifiserte termiske klaringene som er nødvendige for at motoren skal fungere korrekt. Samtidig tar den hensyn til egne temperaturendringer.

En defekt kompensator avgir korte, skarpe og hyppige lyder som ligner på metallknitring. Siden arbeidsmediet til det hydrauliske ekspansjonsleddet er motorolje, påvirker kvaliteten på enhetens holdbarhet.

1. Årsaker til å banke kompensatorer knyttet til motorolje:

• Bruken av såkalte skitne oljer, der det ikke er nok vaskemiddel og smussbevarende tilsetningsstoffer, og surhetsindeksen er høyere enn alkalisk. Oppvarmingstemperaturen til timingdelene når 800⁰С. Olje av dårlig kvalitet fører til dannelse av karbonavsetninger, noe som forstyrrer driften av de bevegelige delene av kompensasjonsanordningen.
• Motoroljenivået er under (over) normen. Hvis oljen er mer enn normen, kommer luft inn i den som et resultat av skummingen av oljen i veivhuset. Hvis nivået er lavt, fanger oljepumpen luft når det tilføres olje til den hydrauliske kompensatoren. Bankingen høres bare ved høye motorhastigheter, og er fraværende ved tomgang og lavt.
• Defekt oljepumpe. Olje tilføres sakte eller ikke til det hydrauliske ekspansjonsleddet i det hele tatt.
• Utidig utskifting av olje og motoroljefilter.Smuss i oljen fører til tilstopping av åpningene mellom kroppen og stempelet, "stikking" av kulen i ventilsetet og, som et resultat, til tap av stempelets mobilitet.
• Tette oljepassasjer i sylinderhodet.

Ved registrering av OSAGO trenger du et diagnosekort på bilen. Hva er det og hvor du kan få det - se vårt materiale.

Vår andre artikkel vil fortelle deg hvordan du avrimer et vaskereservoar på flere enkle måter.

2. Mekaniske årsaker til banking:

• Tilbakeslagsventil defekt. Den hydrauliske kompensatoren banker på en kald, umiddelbart etter start av motoren, men lyden forsvinner når antall omdreininger øker. Det samme skjer på en varm motor, når bankingen forsvinner når gasspedalen trykkes inn.
• Defekter i overflaten av kroppen og stempelet (anfall, bulker, huler). Et karakteristisk banking høres uavhengig av rotasjonshastigheten til timingakselen.
• Stempelpar slitasje. I dette tilfellet oppstår en banking når motoren varmes opp. Når du starter den avkjølte motoren på nytt, er det ingen banking.

Banken på kompensatorene er et signal om at de termiske klaringene i timingsystemet ikke respekteres, selv om det først ikke er noen fare for motoren. Det er en annen sak om du ikke gjør noe og fortsetter å betjene bilen i lang tid. I dette tilfellet er et sammenbrudd av gassfordelingsmekanismen uunngåelig. Fra sjokkbelastningene som oppstår ved start av motoren, er kamakselkammene og tilhørende timingdeler de første som lider.

Hvis den hydrauliske kompensatoren er utslitt og mekanisk skadet, erstattes den med en ny. I andre tilfeller er alle deler av kompensatoren demontert og vasket. Tilbakeslagsventilsetet rengjøres med en trepinne fra vedhengende smuss og karbonavleiringer. Hvis funksjonsfeilen i den hydrauliske kompensatoren er assosiert med drift av dårlig kvalitet på motorsmøresystemet, utføres følgende handlinger:

• Skifte av olje og oljefilter. Ved valg av olje foretrekkes syntetiske og semisyntetiske oljer av høy kvalitet med lav viskositet og vaskemiddeltilsetninger.
• Kontroller driften av oljepumpen. Hvis det oppdages en feil, blir de reparert eller erstattet.
• Rengjøring av oljepassasjene til sylinderhodet. Kanalene spyles med bensin ved hjelp av en kompressor.

Se hvordan gamle hydrauliske ekspansjonsfuger kan herdes