Hyundai stareks drivstoffpumpe gjør-det-selv reparasjon

Klubbforum for eiere av minibusser HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Beskjed: №1 WildWasherman »02. februar 2016, 11:06

Beskjed: №2 fsm-tjeneste »02. februar 2016, 11:21

Beskjed: №3 Leninggrader »02. februar 2016, 11:24

Beskjed: №4 ArtBug »2. februar 2016, 11:33

_________________
Med vennlig hilsen fra Art

om noen trenger en gummibåt eller en oppblåsbar dritt (opp til utvikling og design) - ta kontakt

Oppblåsbare produkter i alle størrelser, kaliber, stiler og for enhver smak til gode priser fra ME

Beskjed: №5 NIK1966 »02. februar 2016, 11:58

Beskjed: №6 WildWasherman »2. februar 2016, 12:27

Beskjed: №7 Leninggrader »02. februar 2016, 12:35

Beskjed: №8 stareks »02. februar 2016, 13:11

Beskjed: №9 WildWasherman »02. februar 2016, 13:50

Beskjed: №10 ArtBug "2. februar 2016, 14:17

_________________
Med vennlig hilsen fra Art

om noen trenger en gummibåt eller en oppblåsbar dritt (opp til utvikling og design) - ta kontakt

Oppblåsbare produkter i alle størrelser, kaliber, stiler og for enhver smak til gode priser fra ME

Beskjed: №11 Leninggrader »02. februar 2016, 15:26

Beskjed: №12 WildWasherman »02. februar 2016, 16:45

Video. Spørsmål og svar. Autopriser. Høytrykks drivstoffpumpeenhet. for reparasjon av Hyundai H - 1 I. Elshema for Hyundai Stareks gv. diesel - 1 svar.

Nedenfor i videoen kan du se luften i drivstoffsystemet til Hyundai H 1 (Starex) 2,5TD (D4BF-motor). Det sier seg selv at det er nødvendig å kontrollere alle koblinger til lavtrykksdrivstoffledningen, det vil si alt opp til injeksjonspumpen.

I dypet av tundraen graver oter i gamasjer Internett-cederkjernene i bøtter med en interessant treningsvideo på enheten til en distribusjonsinjeksjonspumpe. alt er fortalt og vist i detalj.

En annen kapillær er også mulig. På lavere turtall var alt bra. Hvis det var et skittent frostvæske, kan regulatoren bli tilstoppet av skitt.Mekaniske injeksjonspumper finnes på gamle modeller av nesten alle produsenter. De sier at det ikke er verre hvis du bruker det med jevne mellomrom.

Kanskje noen også kommer godt med. Alle injeksjonspumpejusteringer er sammenkoblet. Hva skal man gjøre med skam. Injeksjonspumpen kontrollerer ikke bare drivstofftilførselen, men også innsprøytningsvinkelen. Ved hva i alle moduser og ved alle temperaturer. Derfor, ved å justere en, kan du bryte med alt annet. Men det hender at arbeidet med injeksjonspumpen er fornøyd, og du trenger bare å korrigere noe. Hvis du nærmer deg dette riktig og forsiktig, så kan du gjøre noe selv. Og ikke så lite. Det skjer i utmark og du finner ingen spesialist.

Og jeg har egentlig ikke lyst til å gå mange kilometer. Og det er greit om jeg begynner å skru på skruene selv. HOVEDTINGET ER Å HUSK HVOR MYE SVINGER OG HVILKEN SKRUE I HVILKEN SIDE VI VINDR. Slik at du kan snu alt tilbake. Vi vrir skruene med en god skrutrekker slik at de ikke faller av. Vi husker posisjonen til skruen, eller bedre skriver den ned til en brøkdel av en omdreining. Vi vrir bare det vi har en ide om hva det er og hvorfor vi vrir.

Dersom justeringen ikke er tilfredsstillende, returnerer vi alt. I dette tilfellet er risikoen for feiljustering minimal. Hovedrisikoen er at vi blir forvirret over hvor mange revolusjoner vi snudde. Twisted - ikke vær lat skriv ned.

Problemer kan begynne om vinteren på grunn av slått ned forskrifter eller om sommeren. Samlet inn og samler informasjon over hele Internett. Emnet ble opprettet for å høre dine meninger, tillegg og kommentarer.

Jeg tror det over tid bør komme en god instruksjon ut av dette innlegget hvis du hjelper. Vi klatrer inn i drivstoffutstyret ganske sjelden. Greit, kanskje du skrev noe feil. Utsikt fra siden av venstre vinge: Utsikt fra siden av frontruten: Du må begynne å gjøre noe med injeksjonspumpen ved å skylle den. Her er lenkene for spyling av injeksjonspumpen. Hvis tanken og generelt hele drivstoffsystemet er rent nok, kan spyling sløyfes, men tilsett med jevne mellomrom en dyserens direkte på tanken.

De sier at det ikke er verre hvis du bruker det med jevne mellomrom. Hvis tanken og rørene er fulle av skitt, vil vi tette dysene nafig. Og ingen filter vil hjelpe. Før du blir opprørt over den dårlige ytelsen til injeksjonspumpen, må du være oppmerksom på EGR-ventilen.

Ventilen bypasser en del av avgassene til suget. Om han burde ha skrevet nok eller ikke. Men du må prøve å slå den av - noen ganger er motoren fullstendig restaurert og du trenger ikke å røre høytrykksdrivstoffpumpen. Vel, da bestemmer alle seg for å sykle med eller uten ham. Jeg dempet den, og så slettet jeg den helt. Også, med en utslitt motor, prøver vi å koble veivhusventilasjonsrøret fra suget.

Lukk sugehullet med en plugg. Noen ganger etter det blir ikke motoren gjenkjent. Videre anbefales det å gjøre følgende: Ikke mist 2 kobberringer.

Selv om det er bedre å erstatte dem med nye. Bolten er på drivstoffavløpet. Den har et bitte lite hull på siden. For å forhindre at rusk kommer inn i den, er et nett installert i bolten. I parafin fra nettet med en børste, vask ut rusk. Justeringsskrue for tomgangshastighet 1.

Dieseloperatør, nemlig Kamerat Barmaley, på min forespørsel, kvalt tilførselen av diesel til høytrykksdrivstoffpumpen ... Dette påvirket ikke strømningshastigheten, men insektet sluttet å kjøre fra ordet "helt" ...

Feilene ble eliminert, drivstofforbruket gikk tilbake til det normale, men pasienten gikk fortsatt ikke ...

Her om dagen besøkte jeg Barmaley igjen med mål om: å kvele pumpen.

Hvordan han kjørte ... nei, det gjorde han ikke! stormet! Igjen begynte han å presse seg inn i setet, igjen kom dynamikken og gassresponsen tilbake ...

Men lykken var ikke lang ... Etter å ha syklet over dagen, ble kakerlakken varmet opp ... Nei, den ble ikke overopphetet, men temperaturpilen gikk til midten, og "dzhekichan" tok fyr .. .

Jeg ser inn i radiatoren - jeg kan ikke se frostvæsken ... jeg klør meg på nepene ... ja, da finner jeg frostvæske i oljen: Jeg tar ut peilepinnen, og det er mindre olje enn minimum, bare på tuppen av peilepinnen ...

... dette er for penger, tenkte Stirlitz ...

Jeg tilsatte en liter olje, nivået gikk til et minimum ... en liter frostvæske ... rolig, og så nøye på hva som skjedde, reiste jeg en dag til - oljen forble på samme nivå, frostvæske ble tilsatt en liter til...

Bladlus ... om kvelden den andre dagen begynte jeg å skifte olje, fordi det er på tide ... jeg kjøpte en 6 liters beholder med halvsyntetisk, Kixx 5W30, som jeg helle før, jeg måtte ta filteret med Parts Mall PBA-010, fordi bare han var tilgjengelig i butikken ...

Som vanlig tapper jeg oljen ned i et basseng, fjerner luftfilterboksen, så ringte den første alarmklokken: hele røret mellom filteret og turbinen oser allerede av olje ... i den nedre delen ble det flytende, og det sprakk langs sømmen ... 15 millimeter sprekker ... hele turbinen i dritt ...

Jeg tar tak i oljefilteret med hendene, og det er i enda mer dritt enn turbinen ... Vel, hva kan du forvente, den står under turbinen ... Jeg legger hånden inn i turbinen, jeg begynner å bevege løpehjulet , og her ringte det alarmerende slik at ørene mine allerede var blokkert ... og det radielle tilbakeslaget er slik at løpehjulet banker ...

Et kasseapparat klirret i hodet mitt og slo en sjekk på tretti ...

Jeg samlet alt tilbake i et deprimert humør ... Som et resultat brakk jeg frontbolten på luftfilterboksen (det er ingen slik bolt i katalogene (28171E)), hvoretter jeg rullet hodet til klemmen som holder det sprengte røret på turbinen ...

super hundre))) alt fungerer i votter. JEG VIL OPPDAGE HEMMELIGHETEN! HA HANSKER SOM KIRURGER!

yab på den store mesteren så om det var en delfai! du ville være der med din egen og seler på en gang zasralba.

du er så dum! det er delphi og bosh)))) og knulle kjeden! merkelig video! bare ingenting!

"Alt dette kunne gjøres uten å fjerne kjedet og pumpestjernen.

Selv byttet jeg injeksjonspumpe for første gang i mitt liv, og tok ikke av kjedet. Jeg avslørte ingen merker. Jeg skrudde bare ut bolten 19, dro ut pumpen, satte en ny og alt er OK. Jeg har ikke fjernet radiatoren enda, og overliggende utstyrsbelte, ekstraarbeid.

Dette er ikke alltid mulig. Kjedestramming gjør at du ikke alltid enkelt kan fjerne injeksjonspumpen. For å unngå skade på kjede og kjedehjul, anbefales det likevel å fjerne kjedet.

Jeg lurer på hvordan du vil gjøre dette hvis den indre kjeden holder pumpestjernen

Takk for videoen!
Vis om mulig utskiftingen av kobberringene på dysene. Det virker enkelt, men det er noen nyanser.

Vennligst fjern videoen mens du fjerner glødepluggene uten å fjerne sylinderhodet

Det viktigste er å fjerne dem fra sylinderhodet og ikke bryte dem.Jeg så en dieselmotor med sprukkede injektorer, som de ikke kunne fjerne, de banket på dem med hammere.

Jeg fant interessant materiale på Internett, i henhold til instruksjonene, justerte jeg det selv etter å ha innkvartert de anerkjente mesterne og kjente resultatet umiddelbart.
Kanskje noen også kommer godt med.

Så:
Utsikt fra venstre vinge:

Frontrute fra siden:

Du må begynne å gjøre noe med injeksjonspumpen ved å skylle den. Her er lenkene for spyling av injeksjonspumpen.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3433/bbs/phpBB2/view. hk? t = 14403
... ntry432483).
Hvis tanken og generelt hele drivstoffsystemet er rent nok, kan spyling sløyfes, men tilsett med jevne mellomrom en dyserens direkte på tanken. De sier at det ikke er verre hvis du bruker det med jevne mellomrom. Hvis tanken og rørene er fulle av skitt, vil vi tette dysene nafig. Og ingen filter vil hjelpe.

Før du blir opprørt over den dårlige ytelsen til injeksjonspumpen, må du være oppmerksom på EGR-ventilen. Ventilen bypasser en del av avgassene til suget. Om han burde ha skrevet nok eller ikke. Men du må prøve å slå den av - noen ganger er motoren fullstendig restaurert og du trenger ikke å røre høytrykksdrivstoffpumpen. Vel, da bestemmer alle seg for å sykle med eller uten ham. Jeg dempet den, og så slettet jeg den helt.

Også, med en utslitt motor, prøver vi å koble veivhusventilasjonsrøret fra suget. Lukk sugehullet med en plugg. Noen ganger etter det blir ikke motoren gjenkjent.

Videre anbefales det å gjøre følgende: Skru løs bolt 14. Ikke mist 2 kobberringer. Selv om det er bedre å erstatte dem med nye. Bolten er på drivstoffavløpet. Den har et bitte lite hull på siden. For å forhindre at rusk kommer inn i den, er et nett installert i bolten. I parafin fra nettet med en børste, vask ut rusk.

Justeringsskrue for tomgang 1. Du kan dreie den frimodig og uten å huske hvor mange omdreininger. Risikoen for feiljustering av noe er minimal, men det er mulig at på grunn av nedslåtte andre justeringer, vil det ikke være mulig å stille inn ønsket hastighet. (I dette tilfellet tar vi injeksjonspumpen til stativet for å regulere). Vi justerer på en varm motor. Omdreininger - 750-800 rpm (den første divisjonen på turtelleren er 0, den andre er 500, den tredje er 750, den fjerde er 1000). Air condition og annet dritt alt skal skrus av så mye som mulig. I dette tilfellet skal ikke vakuumregulatoren 9 strammes.
På noen injeksjonspumper ble skrue 1 montert ikke der den er på bildet, men bak injeksjonspumpen. Men han trykker på samme spak og justeringene er de samme.

Regulator for økt tomgangshastighet 13 (rask XX regulator). Med klimaanlegget slått på, setter den automatiske girets dreiemomentomformer, etc., med skruene 2 og 3, hastigheten på XX til 1100 rpm. Hvis girkassen er mekanisk, er opptil 900 o/min nok. Vi gjør det på en varm motor. Justeringen er veldig enkel og det var ikke nødvendig å huske hvordan det var. I henhold til reglene, med clutch 2, bringer vi trekkraften nesten nær spaken med motoren stoppet (klaring er ca. 1 mm), og med skrue 3 justerer vi hastigheten. Membranen i regulatoren 13 går noen ganger i stykker. I dette tilfellet kan du kjøre perfekt en stund, hvis du øker hastigheten på det tjuende århundre med den allerede kjente propellen 1. Jeg kjørte uten denne regulatoren, og på den nye injeksjonspumpen var det aldri.

Skrue 9 - skrue for justering av maksimal hastighet. Det er neppe nødvendig å regulere. Det er nødvendig å kontrollere, når pedalen er helt nedtrykt, om spaken 10 hviler mot skruen 9. Skruen er ansvarlig og det er neppe verdt å vri den. Faktisk, hvis vi vrir den, vil vi rett og slett ikke presse gassen til slutten som den var før. Hvis spaken 10 ikke når skruen 9, må du justere kabelen. Dette er allerede enkelt, og jeg vil ikke beskrive det. Hvis i henhold til reglene, så når gasspedalen er helt nedtrykket, bør omdreiningene ved XX øke til 4200. Du kan justere det på denne måten.

Skrue 8 - skrue for maksimal drivstofftilførsel. Skruen er EKSTREMT ansvarlig. Ved å vri den kan du fullstendig ødelegge alt arbeidet til injeksjonspumpen. I tillegg må den vris en brøkdel av en omgang. Dessuten er det vanskelig å komme til. Ved å skru ut skruen flytter vi stempeltømmeringen til høyre, og reduserer dermed drivstofftilførselen.For eksempel når turbinen ikke utvikler trykk, men vi fortsetter å kjøre, kan skruen skrus ut litt. Svart røyk vil forsvinne under tung belastning, drivstofforbruket vil avta, og det vil fortsatt være like ille å trekke motoren. Med et skarpt trykk på gasspedalen på XX skal det komme en lett sky av svart røyk fra eksosrøret, og da er eksosen helt ren. Dette er optimalt.

Hvis det var en skitten frostvæske, kan regulatoren 12 bli tilstoppet med skitt. ​​I dette tilfellet, når motoren varmes opp, vil den økte hastigheten holdes i svært lang tid. Vi fjerner rørene fra den (frostvæske vil strømme!) Og blåser den med luft.

JUSTERING AV INJEKSJONSVINKEL
Den innledende vinkelen på øyeblikket for drivstoffinnsprøytning justeres ved å løsne injeksjonspumpens monteringsbolter og vri den. For denne injeksjonspumpen reguleres injeksjonsmomentet av indikatoren i henhold til instruksjonene. Justeringen er standard og er beskrevet bredt i bruksanvisningen. Siden motoren ikke er ny, lager vi innsprøytningsvinkelen litt tidligere.
Og for å returnere pumpen til sin plass etter rulling, sett først en liten meisel på injeksjonspumpen og monteringsbraketten, drypp hvit maling og tørk den av. Dette vil alltid tillate deg å gjenopprette alt slik det var.

Det er enda en vanskelig skrue 11. Den står på enheten som justerer innsprøytningsvinkelen på en kald motor. Injeksjonsvinkelen avhenger også av posisjonen til skruen 11. Ved å skru ut skruen får vi en tidligere mating. Driften av enheten utføres ved hjelp av en sylinder 12, fra hvilken stammen strekker seg når den varmes opp med frostvæske. Ved -20C og under vil injeksjonsvinkelen være så tidlig som mulig. Ved oppvarming fra -20C til +50C blir injeksjonsvinkelen mer og mer sen. Maksimal senvinkel oppnås ved + 50C og endres ikke ytterligere. Samtidig øker denne enheten motorhastigheten ved lave temperaturer. Skruen 11 kan også justere startvinkelen til øyeblikket for drivstoffinnsprøytning. Men ved å justere innsprøytningsvinkelen vil vi slå den ned på en kald motor. Derfor kan du bruke den bare for å prøve å endre injeksjonsvinkelen. Dette er praktisk, siden du kan gjøre alt uten engang å slå av motoren. Deretter gjenoppretter vi alt og endrer injeksjonsvinkelen etter posisjonen til injeksjonspumpen.

Generelt var dette problemet ikke bare mitt. Og ingen kunne egentlig bestemme seg.

Så. Det er nesten 3,5 år siden jeg kjøpte Galloper. Maksimal hastighet var 110 km/t. Dette er grensen. Omsetning - 3100-3200. Selv ved tomgang over 3500 var det ikke mulig å få det. MEN! På lavere turtall var alt bra. Og siden jeg ikke ønsket å gå fort, så jeg ikke etter en grunn.

Og nå har jeg spylt injeksjonspumpen. Snart ble det en forferdelig luftlekkasje gjennom drivstoffilteret (ikke forbundet med spyling). Filteret ble skiftet i et sett fra en Ford Mondeo 1.8TD. Og han jakter også. Jeg kjøpte et reparasjonssett for den. Jeg har gjort alt. Det er ikke noe sug noe sted. MAKS HASTIGHETER på tomgang falt etter det til 2500. Du akselererer raskt – og stopper så.

Etter å ha klatret på Internett fant jeg en diskusjon på et forum. Jeg tok ikke mine egne bilder, men stjal 2 bilder derfra. Jeg tenker at de ikke blir fornærmet, siden det står skrevet der at de vil legge ut for Gallopers.

Så. Årsaken viste seg å være liten, veldig liten. Det er en bolt ved inngangen til injeksjonspumpen. Vi vasker alt rundt fra skitt. Vi skru den av:

Samtidig mister vi ikke 3 kobberringer. Underveis skal vi skru av klemmen som fester drivstofftilførselsrøret til injeksjonspumpen. For å ta dette røret til side. Vi tar med kobberringene hjem, varmer dem på gass til de er røde og kaster dem umiddelbart i kaldt vann. De vil bli myke. Eller kjøp nye. Med nye er det ønskelig å også utføre en lignende prosedyre.
Vi fjerner fjæren fra hullet.
I dybden av hullet (cm 5 fra overflaten) er det et lite nett. Du kan fjerne den enten med en pinne med bomull surret rundt. Eller, hva er bedre, vi tar en strandet ledning, eksponerer venene med 7 mm. Vi løsner dem. Vi setter den inn og trekker den ut sammen med nettet:

Vi vasker nettet, blåser det gjennom. Fig det er ryddet. Derfor, etter det, bærer vi den til gassen. Vi gløder litt. Og igjen skyller vi, blåser gjennom. Alt er klart.

Setter alt på plass.Hele prosedyren ble gjort under vinduet mitt på gårdsplassen + i leiligheten. Det tok ca 20 minutter. Jeg gikk. Du kan ikke gjenkjenne bilen. Beistet! I tillegg forsvant tappingen ved 3000 rpm.

Hvorfor er så mye avhengig av dette nettet? Hun står ved inngangen til injeksjonspumpen. Når den blir tilstoppet, begynner injeksjonspumpen å suge luft gjennom pakningene. Ved lave turtall suger den ikke. Ved høyvakuum er vakuumet høyere og suget har gått.

Høytrykksdrivstoffpumpen har en sentrifugalhastighetsregulator. Den er plassert under toppdekselet. Når du sveiver med starteren, holder den drivstofftilførselen på maksimalt. Når du jobber med XX holder den hastigheten. Hvis motoren er kald og turtallet er lavt, økes drivstofftilførselen automatisk. Skrur vi på klimaanlegget synker også hastigheten. Regulatoren øker drivstofftilførselen igjen.
Vel, det ser slik ut. Vi skrudde på klimaanlegget - hastigheten falt litt (det var nesten ikke merkbart på turtelleren) og motoren fortsatte å fungere som om ingenting hadde skjedd.
Og vakuumregulatoren, når klimaanlegget er slått på, øker hastigheten i tillegg. Klimaanlegget på XX begynner å avkjøles litt mer. vel det er alt.
Generelt ser jeg ikke noe behov for en vakuumregulator. Dårlig begrunnet komplikasjon av designet. Jeg fjernet dette systemet fullstendig, inkludert den pneumoelektriske ventilen. MEN DET ER MIN PERSONLIGE MENING. DETTE EMNET VAR EN DISKUSJON. Det antas at uten en vakuumregulator synker hastigheten kraftig. Jeg vet ikke hvem som har rett. Se for deg selv. Og for meg selv bestemte jeg meg.
Og fjernet ventilen fra USR. Jeg har ingen ventiler i det hele tatt nå. Fra vakuumpumpen går røret til bremseforsterkeren. Ingen bøyninger.

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed Serjj "25. juli 2010, 13:20

Beskjed SpearFishing »25. juli 2010, 20:07

Beskjed Serjj »25. juli 2010, 21:10

Beskjed SpearFishing »26. juli 2010, 01:16

Beskjed Serjj »27. juli 2010, 20:59

Beskjed SpearFishing »28. juli 2010, 03:16

Beskjed Serjj »28. juli 2010, 06:57

Beskjed Kanin "28. juli 2010, 13:19

Beskjed SpearFishing »28. juli 2010, 18:55

Beskjed Serjj »28. juli 2010, 19:16

Priser 9000. 9500 gni.

Timingen 2. 3 dager

Oftest må de ansatte ved det autoriserte servicesenteret "BOSCH" i Moskva reparere Hyundai Starex-injeksjonspumpen installert på en D4BH-dieselmotor med elektronisk kontroll. Tilstedeværelsen av elektroniske komponenter med høy presisjon gjør den uavhengige reparasjonen av Hyundai Starex-injeksjonspumpen ikke bare upraktisk og vanskelig, men også farlig. Mangel på kvalifikasjoner i å jobbe med drivstoffutstyret til de siste generasjonene av biler fører til utilgivelige feil, som kommer til uttrykk i urimelige økonomiske kostnader til eierne.

Det anbefalte alternativet for en kompetent og rask reparasjon av Hyundai Starex-injeksjonspumpen er å bruke tjenestene til dieselteknikere fra det autoriserte BOSCH-servicesenteret i Moskva. Det er mulig å nøyaktig identifisere feilen og årsaken til dens forekomst ved hjelp av moderne diagnoseutstyr, som kun er tilgjengelig fra offisielle sertifiserte representanter for produsenter av drivstoffutstyr i Russland. Symptomer på funksjonsfeil som indikerer behovet for akutt reparasjon av Hyundai Starex-injeksjonspumpen, ligner symptomene på funksjonsfeil i drivstoffutstyret til enhver dieselmotor.

• fravær eller vanskelig start av motoren;
• intermitterende motordrift;
• kraftfall, ustabilt turtall;
• treg akselerasjon av bilen;
• tilstedeværelsen av synlige lekkasjer av drivstoff og utseendet til ukjente slag i pumpeområdet.

Vi reproduserer alle merker av dieselmotorer med mekanisk eller elektronisk drivstoffinnsprøytingskontroll. Etter fullføring av reparasjonen av Hyundai Starex-injeksjonspumpen, kontrolleres dens funksjon og samsvar med driftsparametrene på en spesiell testbenk. Om nødvendig utfører formennene justeringsarbeid, hvoretter klienten får garanti for den reparerte enheten til drivstoffsystemet.