Kjøleskap lg feiler DIY-reparasjon

I detalj: lg kjøleskap gjør-det-selv-reparasjoner fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

LG kjøleskap har tatt en ledende posisjon innen dette teknologisegmentet. Selskapet regnes som et globalt senter for innovasjon. Alle merker av kjøleskap, fra todørs til sofistikerte franske og amerikanske serier, er laget av et solid, stilig design. Det er nesten ingen funksjonsfeil på LG-kjøleskap i garantiperioden. Ofte er reparasjoner forbundet med spenningsfall i nettverket - elektronikken tåler ikke. Når du kjøper en moderne kjøleskapsmodell, må du ta vare på å installere den gjennom en spenningsstabilisator.

LG-kjøleskap varer lenge. Imidlertid har teknologi en tendens til å svikte over tid. Fra den første driftsdagen må du ta vare på den elektroniske kontrollenheten og kompressoren, spesielt omformeren. Elektronisk konfigurasjon av programmet krever oppmerksomhet. Trinn-for-trinn-instruksjoner er gitt i den tilsvarende delen av dokumentasjonen for enheten.

Noen modeller er notert i anmeldelser som unødvendig støyende. Noe av årsaken ligger i byggekvaliteten på steder spredt rundt om i verden. Imidlertid vil riktig utjevning, stramming av festene med egne hender og standard ventilasjonsgap delvis eliminere støyen fra LG-kjøleskapet. Reparasjon er nødvendig når uvedkommende banking, plystring eller sterk oppvarming av kompressoren legges til støyen.

Brudd vurderes hvis et av kjøleskapskamrene har sluttet å opprettholde en gitt modus. Is har dukket opp i fryseren eller kuldegrader observeres i et kaldt skap. Det kan være flere årsaker:

feil i det automatiske reguleringssystemet;
svikt i temperatursensorer;
defekte releer;
kjølekretsproblem forbundet med freonlekkasje eller kompressorfeil;
funksjonsfeil på magnetventilen i et enkeltkompressor-dobbeltkammerapparat.

Video (klikk for å spille av).

Feil på No Frost-systemet til LG-kjøleskapet vil gi deg beskjed ved brudd på temperaturregimet, ising inne i kjølekammeret. Luftkjølesystemet for produkter er komplekst og balansert. Komplekset inkluderer en fordamper, hvorfra kald luft blåses inn i fryseren av en vifte. Deretter strømmer gassen gjennom luftventilen til oppvarmingen av det positive kammeret. Problemer kan være relatert til:

temperatursensoren i fordamperen eller kamrene har sviktet;
viften sluttet å fungere på grunn av ising eller motorfeil;
varmeelementet fungerer ikke;
luftventil ikke justert.

Utseendet til is i fryseren, "pelsfrakker" i kjøleskapet indikerer en mulig funksjonsfeil i kondensatdreneringskretsen.

Kjøleskap i denne serien er preget av to rom som opererer fra en kompressor. I denne forbindelse brukes en magnetventil som leder kjølemiddelstrømmen syklisk og vekselvis inn i kamrene. Hvis magnetventilen for å bytte modus er "fast", vil temperaturen i fryseren synke og stige på toppen. Enheten blir ikke reparert; ventilbytte er nødvendig.

Slike funksjonsfeil er typiske for kjøleskap, når modusen i kamrene er uavhengig på en kompressor, er det 2 kontrollknapper. Som et forebyggende tiltak anbefales det å endre regimet, med et avvik fra gjennomsnittsverdiene, i nødstilfeller og ikke for lenge.

Apparatet til den russiske forsamlingen, to-kammer, med et "ingen frost"-system, en stor fryser i bunnen - har vunnet popularitet i russiske familier. Full Know Frost, høyde 188, bunnfryser, LED-bakgrunnsbelysning og problemfri drift i mer enn ti år – slik karakteriserer brukerne enheten.

Fjernkontrollen med trykknappveksling av moduser signaliserer avvik på Freeze Temp-displayet. Etter at strømmen er slått av, settes alle innstillinger til midtposisjon.Den elektroniske modulen er plassert i den øvre delen under det dekorative panelet. Den innebygde selvtestmodusen kan aktiveres manuelt, testing av alle systemer vil ta 2 timer.

Typiske funksjonsfeil funnet under diagnostikk:

det andre lyset til venstre indikerer en åpen eller kortslutning i frysesensoren;
det fjerde lyset til venstre lyser - feil på avrimingssensoren;
alle lysene er på - No Frost virker ikke.

Hvis det blir funnet is under bunnen av fryseren, er kondensatavløpssystemet tilstoppet. For å rengjøre den, må du fjerne den dekorative foringen og finne dreneringshullet. Du kan tine røret selv. For alle manipulasjoner må kjøleskapet være spenningsløst.

Hvis Know Frost fungerer, fungerer sensorene som de skal - problemer i kjølekretsen. Bare en mester kan sjekke mengden freon, om det er en passasje i kapillarrøret, kompressorens ytelse.

Modell i sølvfarge med lineær inverter kompressor, høyde 200 cm Det benyttes multi-stream kjølesystem og Know Frost. Elektronisk kontroll med selvdiagnostikk.

Analyse av utstyrsfeil før utløpet av garantiperioden viser at modellen er pålitelig og sjelden blir reparert. De viktigste årsakene til sammenbrudd:

startreléet fungerer ikke;
den elektroniske kontrollenheten brant ut;
temperatursensoren har sviktet;
tetningsgummien er utslitt.

Oftest oppstår det problemer med å bytte driftsmoduser til to kretser eller i feil drift av Nou Frost-systemet. Invertermotoren har 10 års produsentgaranti. Kontinuerlig drift av den forseglede kretsen lar deg spare rørforbindelser fra startstøt og vibrasjoner, og forhindrer freonlekkasje.

Modell med speil frontflate, to-roms, med bunnfryser. Kompressor en. Elektronisk kontroll. Avriming av det øvre kammeret er automatisk, av det nedre - manuell.

Kjøleskapsfeil er relatert til designen deres:

holder ikke fryse- eller kjøleskapsmodus;
en iskappe vokser i kjølekammeret;
vann samler seg under skuffene til kjøleskapet;
pytter er på gulvet under kjøleskapet.

Hvis modusen i kamrene brytes, kan en av temperatursensorene ha sviktet. En annen årsak er ofte en feil på bypass-magnetventilen. Temperaturen i kjøleskapet kan være høy på grunn av en løs dør som lukkes, utslitt tetningsgummi. Noen ganger er kontakten brutt, lyset i cellen lyser selv når døren er lukket.

Hvis du har gjort alt som instruksjonene foreskriver, gjenstår det å ringe veiviseren. Han vil fastslå årsakene. I tillegg til de oppførte feilene kan det være:

Freonlekkasje fra den skadede kretsen;
feil på kompressoren eller motorstartreléet;
blokkering av kompressorrøret.

Tegnene på problemer er like, og bare en spesialist kan finne og fikse sammenbruddet.

To-roms kjøleskap, beige med en stillegående inverter-kompressor og et Nou Frost fullt avrimingssystem. Frysedelen er plassert i bunnen. Elektronisk kontroll, trykknappdisplay. Ingen temperaturvisning. Bakgrunnsbelysningen produseres av en glødelampe.

Feil i LG-kjøleskapet til denne modellen og deres eliminering er ikke originale. Men bruk av en inverterkompressor fjerner problemer med kjølemediekretsen. Isobutan brukt, kapillær tilstopping usannsynlig. Radiatorlekkasjer er sjeldne. Derfor er kretsen pålitelig.

Nou Frost-systemet, brukbarheten til temperatursensorer og releer, og fjerning av kondensat kan bli problematisk. En spesialist kan fastslå den nøyaktige årsaken til at det er varmt i det positive kammeret og is fryser i fryseren. Det er brukerens oppgave å overholde driftsbetingelsene.

Vi tilbyr deg å se på en oversikt over LG-kjøleskapsmodellen.

Jeg starter med generelle konsepter, eller rettere sagt, jeg skal fortelle deg hvorfor i kjøleskapet med No Frost-systemet forsvinner kulden i kjøleseksjonen.Hvis du har en slik ulykke, må du først og fremst være oppmerksom på fryseren, eller rettere sagt, hvordan den fryser, hvis maten ikke er tint, er problemet mest sannsynlig i funksjonsfeilen i fordamperens avrimingssystem. For å være sikker på dette, må du fjerne frontpanelet og komme til selve fryseren, hvis jeg hadde rett, så på fryserfordamperen, vil du se en haug med is, denne metoden er egnet for de som trenger det akutt for å starte kjøleskapet, men for de som ikke er begrenset av tid, kan jeg tilby enda en diagnostisk metode. Den andre metoden er mye enklere, men dette vil ta minst 3 dager, generelt må du gjøre følgende prosedyre

Kjenn på sidene av saken → hvis de er varme, er det tydeligvis ikke et spørsmål om freonlekkasje, og i dette tilfellet kan du gå videre til neste trinn
Koble kjøleskapet fra strømnettet i tre dager → en så lang periode må til for at isen skal smelte på fordamperen. Pass på å åpne dørene til begge cellene
Slå på kjøleskapet → tid bør noteres, etter 2/3 timer skal motoren slås av. Det er lurt å sette utetermometre i begge kamrene, som viser minusgrader.

Det er veldig viktig at den første modusen, det vil si før du slår av, fungerer kjøleskapet uten mat, så kan du sakte laste dem. Hvis du ser en normal temperatur i begge kamrene, så ikke skynd deg å glede deg, i de fleste tilfeller gjentar problemet seg. På denne måten kan du starte kjøleskapet i normal drift i 2-3 uker, jeg tror dette er nok til at mesteren kommer eller du kan kjøpe nødvendige deler for å erstatte dem. Nå kan du begynne å diagnostisere feil, det vil si at vi vil se etter årsakene og eliminere konsekvensen, men først anbefaler jeg å se videoen der jeg viste hvordan jeg kommer til fryserfordamperen og generelt om de generelle feilene til Al G. Ingen frost

Se videoen om hvordan du kommer til frysefordamperen i LG No Frost-kjøleskapet, samt om de generelle feilene til denne enheten

I videoen over ble et elektronisk styrt LG-kjøleskap tatt som eksempel, og i videoen under får du vite om funksjonsfeilene til mekanisk styrte LG Nou Frost-kjøleskap. Ikke vær oppmerksom på at jeg i videoen demonterer et Samsung-kjøleskap, jeg forsikrer deg om at det praktisk talt ikke er noen forskjell, selv en avrimingsvarmer og en timer kan i de fleste tilfeller installeres fra en modell til en annen

Se en video om funksjonsfeil på LG No Frost-kjøleskapet med et mekanisk kontrollsystem

Hvis du ikke har sett videoen, så sørg for å slå på disse videoene og se gjennom dem, fordi det er på dem vi vil stole på å vurdere noen av funksjonsfeilene til denne enheten og starte med de vanligste spørsmålene som høres i verkstedet mitt og på YouTube-kanalen min Hei, jeg har et LG Know Frost-kjøleskap, det sluttet å kjøle seg helt ned og fryse etter omtrent en måned. Vi slo den av og tinet den i tre dager, som en kjent mester anbefalte oss. Etter å ha slått den på, etter 5-6 timer, var termometeret i kjølekammeret +16 o C, og i fryseren +5 o C. Vi prøvde veggene i saken, de er nesten overalt i kroppstemperatur, dvs. , for å si at de er varme eller kalde, kan vi ikke. Mesteren sa at det var en lekkasje eller at kapillæren var tett. Hvordan vet vi nøyaktig hva som skjedde med kjøleskapet vårt?Det faktum at du prøvde veggene i saken er veldig bra, men det faktum at de ikke er varme er allerede veldig dårlig, mest sannsynlig har mesteren rett. For å være sikker på at han og min har rett, må du komme deg til frysefordamperen og se hvordan frosten fordeler seg på den. På bildet nedenfor kan du se det første tegnet på en freonlekkasje eller en tilstoppet kapillær, hvis det samme bildet er observert på fordamperne dine, ring gjerne mesterenPå bildet er hovedtegnet på en freonlekkasje i LG Nou Frost-kjøleskapet
Bilde - Kjøleskap lg funksjonsfeil DIY reparasjon

På bildet ser du at noe som en snøball har samlet seg på fordamperen i den øvre delen, og resten av fryseren har ingen frost i det hele tatt, dette indikerer først og fremst at kjølemediet har kommet ut eller systemet er tilstoppet. Generelt, hvis du etter tining slo på kjøleskapet og etter 5-6 timer et slikt bilde er observert, så 100%, må du se etter en lekkasje eller rense kapillæren

Det kan være flere årsaker til denne plagen, men først av alt er det nødvendig å sjekke avrimingsvarmeelementet, som er plassert på fryserfordamperen. Du kan sjekke det med et multimeter og en vanlig ringetone, motstanden til varmeelementet kan være forskjellig, og for å være ærlig tar jeg praktisk talt aldri hensyn til det, det er viktig for meg at spiralen ikke er i en klippe

Nylig har LG No Frost-kjøleskapet mitt (fryseren er på toppen) sluttet å slå seg av. Jeg demonterte fryseren ordentlig og fant en stor ansamling av is, og å sjekke varmeelementet viste feil, han ringte ikke. Jeg jobber som elektriker og det ser ut til at jeg kan endre det, men etter å ha gått rundt på Internett så jeg aldri en avriming for modellen min. Jeg har et slikt spørsmål, er det mulig å erstatte det med et annet varmeelement, for slik jeg forstår det, er det viktigste at det varmer opp fordamperen, det vil si at kondensatet renner inn i kanalen for vannavløpet

Hovedsaken er at den passer til festene, det vil si sitte i de reirene der den gamle sto. Kraftmessig er de nesten alle like, jeg legger aldri merke til dette. Når det gjelder ledningene, kan de alltid gjøres om. I videoen nedenfor forklarte jeg på en tilgjengelig måte hvordan du bytter ut en avrimingsvarmer. Riktignok ble et Samsung-kjøleskap tatt som et eksempel, men dette er ikke globalt, varmeelementet i slike enheter endres på samme måte

Se videoen hvordan du bytter avrimingsvarmeelementet på No Frost-kjøleskapet

Som du kan se ved å bytte ut varmeelementet, selv om det er vanskeligheter, kan du fortsatt gjøre denne typen arbeid med egne hender, det vil komme ut mye billigere. Det viktigste her er å forstå at bare to ledninger er egnet for selve varmeelementet, og resten av ledningene går til sikringen og til kontrollmodulen. Denne videoen viser hvordan jeg gjorde om ledningene fra en modell til en annen.Jeg skrev allerede ovenfor at det er to kontrollsystemer i slike enheter. På mekanisk styrte kjøleskap fungerer avrimingssensoren som termostat, og på elektronisk styrte kjøleskap er det installert termistorer, eller som de også kalles termistorer. Hovedegenskapen til en termistor er å endre motstanden når temperaturen stiger eller synker. Jeg har valgt ut flere spørsmål, takket være dem vil jeg prøve å avsløre dette emnet.Hei, kjølerommet fungerer ikke på kjøleskapet mitt, etter å ha åpnet frontdekselet foran fordamperen fant jeg ut at fryseren er helt i is. Jeg ble anbefalt å bytte ut avrimingssensoren og sjekke varmeelementet. Jeg sjekket varmeren uten problemer, men jeg kan ikke finne ut av det litt med sensoren. Hvor den er plassert og hvordan den ser ut, fant jeg to sensorer i en silikonpakke. Jeg ville ringe dem, men de ringer verken på Omah eller MegaOhm. Jeg har et elektronisk styrt kjøleskap, det vil si at jeg stiller inn temperaturen med knappeneBilde av en avrimingssensor for et kjøleskap LG No Frost
Bilde - Kjøleskap lg funksjonsfeil DIY reparasjon

Faktisk er det to sensorer i en silikonpakke. En av dem er en sikring, motstanden er nesten null, men den andre (hvit), dette er avrimingssensoren, motstanden ved romtemperatur er 13 kΩ

Jeg ber om hjelp til å reparere LG No Frost-kjøleskapet. Selve problemet er at det hele tiden samler seg is på fordamperen, jeg tiner den annenhver til tredje uke, avhengig av årstiden. Teng sjekket avrimingen, som en hel, i alle fall er ikke selve spiralen i en klippe. Jeg kan ikke sjekke avrimingssensoren, eller rettere sagt, jeg vet ikke motstanden, ved romtemperatur viser den 6 kΩ, hvis den er oppvarmet, forblir verdien den samme. Er det rett eller ikke?

Ved romtemperatur bør motstanden til avrimingssensoren være ca. 13 kOhm, når temperaturen stiger eller synker, bør motstanden endres. Ut fra det du skrev er avrimingssensoren ubrukelig

Jeg er allerede torturert med Skien min, jeg tiner den konstant.Kjøleskapet er gammelt, temperaturen stilles inn av termostaten, hele problemet er at en måned etter dyp avriming slutter kjølekammeret å fungere igjen, og dessuten slår ikke motoren på kjøleskapet seg av. Generelt må du tine igjen i 2-3 dager, og først da begynner det å fungere normalt

Slik jeg forstår det har du et LG kjøleskap med mekanisk kontrollsystem. For å takle problemene dine, er det tilrådelig å endre all mekanikk, det vil si avrimingssensoren og urverket. Stol på meg som en erfaren håndverker, det å bytte ut en av disse delene gir kanskje ikke ønsket resultat. Faktum er at hver reservedel har sin egen ressurs, i ditt tilfelle har de utarbeidet denne ressursen. Ikke hør på de som vil råde deg til å endre alt individuelt, det er bedre å gjøre alt på en gang og sikkert. På bildet nedenfor kan du se timeren og avrimingssensoren.

Bilde av en avrimingssensor for et kjøleskap LG Nou Frost med mekanisk kontroll

Fototimer for kjøleskap LG No Frost

Dette er kanskje den siste feilen som avhenger av hvordan kjøleseksjonen avkjøles. På mekanisk styrte kjøleskap fungerer spjeldet uavhengig av elektrisitet. Faktum er at det fungerer som en termostat, det har et trekkspill som freon pumpes inn i, og når det avkjøles, smalner dette trekkspillet, som et resultat av at spjeldet lukkes. Generelt, hvis vi snakker om en mekanisk demper, går den veldig sjelden i stykker, for hele tiden endret jeg den personlig flere ganger og deretter på grunn av husholdningens feil, som bestemte at problemet var i den og plukket den dumt. ute. Generelt, hvis du har et mekanisk styrt kjølesystem, trenger du ikke røre spjeldet, det er bedre å se på avrimingssystemet. Nå kan du snakke om elektronisk styring og et spjeld som lukker eller åpner luftkanalen takket være en motor

Med LG No Frost-kjøleskapet mitt skjer mirakler. Generelt, hvis du slår den på, tar den perfekt opp temperaturen og slår seg av, men da slutter kjøleskapet å fungere, og kjøleskapet fungerer i 20/20-modus, det vil si at det koster 20 minutter og fungerer 20 minutter. Fryseren sløver normalt, men maten forsvinner i kjøleskapet, det er ingen kulde i det hele tatt, temperaturen er +20 o C. Jeg fant noe slikt, etter at temperaturen er innstilt, lukkes spjeldet og åpner seg ikke, der er ingen is på fordamperen. Jeg prøvde å gjøre følgende, tok av frontdekselet for å se hvordan spjeldet lukkes og åpnes, jeg forstår at hvis døren er åpen, vil den lukke seg, slik at dette ikke skjer, jeg tok en magnet og simulerte en lukket dør, det vil si at jeg førte den langs kassen og viften slått på, da må hjernen se at døren er lukket. Generelt fungerer viften, og spjeldet åpner seg ikke, trykker du på den, gjør den en revolusjon og faller på plass. Fortell meg hvor jeg skal grave

Du trenger ikke å grave noe sted, du må sjekke temperatursensoren til kjølekammeret, mest sannsynlig er problemet i den eller i kontrollmodulen, ved romtemperatur bør motstanden være omtrent 13 kOhm. Du kan bruke en vanlig motstand for testing, men dette er kun for testing

Den enkleste måten å bestemme lekkasje av freon i kjøleskap fra L.G. er å prøve sidene av saken, hvis de er varme på begge sider, så var det sikkert ingen lekkasje. Ovenfor skrev jeg at varmevekslerkondensatoren er skjult i enhetskroppen, som et resultat hender det at kroppen selv spiller rollen som en varmeveksler, og hvis det var en lekkasje, ville kjøleskapet være kaldt på sidene. I et dryppsystem oppstår en lekkasje mye oftere enn i Nou Frost, et slikt problem behandles ved å installere en gråtende fordamper i kjølerommet, og her har mesterne vanskeligheter. Faktum er at dekselet er laget av jern, og inne i det er det stålrør som fungerer som en kondensator; dessuten er ledninger revet fra hverandre inne i hele kabinettet.Når du gjør installasjonen av et gråtebrett, må mesteren ha en veldig stor ferdighet, det vil si å vite hvor det er mulig å bore saken, og hvor det er umulig, men spillet er verdt stearinlyset, etter en slik prosedyre, kjøleenheter fungerer i svært lang tid

Bilde 1. Slik eliminerer du lekkasjen, samt hvordan du kommer til avrimingsvarmeren og avrimingssensoren i LG-kjøleskapet med drypptinesystem

Bilde 2. Det er et sårt punkt i LG No Frost-kjøleskap. Det er et stålrør under kondensatoren, selv om det er skjult i en kambrikk, forfaller det fortsatt konstant

Som i tilfellet med gråtesystemet, for å bestemme lekkasjen i disse installasjonene, trenger du bare å prøve sidene av kjøleskapet, hvis de er varme, er det sannsynligvis ingen lekkasje. I løpet av mine mange år med praksis, møtte jeg svært sjelden en slik funksjonsfeil, kapillæren var hovedsakelig tilstoppet, men som de sier, pepperrot reddik er ikke søtere. Faktum er at med en tilstoppet kapillær er symptomene praktisk talt de samme, det vil si at frosten forsvinner i begge kamrene. For å endelig sikre at det er en lekkasje eller ikke, må du slå av kjøleskapet i tre dager, sørg for å åpne dørene til begge kamrene. Etter avriming kan du slå den på, og hvis kjøleskapet etter 2-3 timer tar opp frost, som om ingenting hadde skjedd, snakker vi 100% om feilfunksjonen i avrimingssystemet til frysefordamperen. Nedenfor kan du se en video hvor jeg reparerer et lignende kjøleskap.

Videre vil vi snakke om elektronikk, eller snarere om sensorer, avrimingsvarmeelement og generelt om generelle funksjonsfeil

I kjøleskap med et gråtesystem skyldes dette hovedsakelig en freonlekkasje eller en tett kapillær. Noen ganger hender det at termostaten ikke fungerer som den skal, det vil si at kompressoren svært sjelden slår seg på, i kjøleskap med elektronisk kontroll, spilles rollen som termostat av en termistor, som endrer motstanden når temperaturen stiger eller faller. For å sjekke termostaten, må du komme til den og lukke kontaktene som passer til den, hvis du ser en grønn ledning med en gul stripe eller en gul ledning med en grønn stripe, så flytt den til side, dette er en jordledning, resten av ledningene kan bygges bro, så det termiske reléet sjekkes ikke bare i gråtesystemet, men også på Nou Frost. Ved å bygge bro over kontaktene slår vi på motoren direkte, det vil si at vi kontrollerer dens funksjonalitet, og vi trekker også konklusjoner om termostaten, hvis motoren starter og begynner å fungere, er den intakt, og termostaten må endres.

Jeg har et LG-kjøleskap, det renner vann nedover bakveggen i kjøleseksjonen, eller rettere sagt, det renner ned. Nå fungerer ikke kjøleskapet, eller rettere sagt, det fungerer, men bare 6-8 timer, da koster det. Jeg må hele tiden koble den fra stikkontakten, og deretter slå den på, denne prosessen har allerede fått meg. Displayet viser normal temperatur, selv om kulden i kjøleskapet forsvinner nesten til slutten, i fryseren holdes den på bekostning av produktene. Hva kan være årsaken og hva du skal gjøre

En slik funksjonsfeil kan bare elimineres av en mester som har visse ferdigheter. Mest sannsynlig har du et elektronisk styrt gråtende avrimingskjøleskap. I dette kalde været, på den gråtende fordamperen, er det en avrimingssensor og et avrimingsvarmeelement, på "bilde 1", som er plassert helt i begynnelsen av artikkelen, kan du se hvordan du kommer til disse detaljene. Her må du forstå at du må kutte av jernbakveggen til kjøleskapskroppen med en kvern, deretter plukke ut skummet og først da kan du erstatte avrimingssensoren eller avrimingsvarmeelementet. Du kan sjekke disse delene på kontrollenheten, ledningene fra varmeelementet og fra sensoren er egnet for det. Teng kontrolleres ved en vanlig ringing, og sensoren ved endring i motstand, ved romtemperatur er motstanden til sensoren 13 kOhm

Foto 3. Frost på fryserfordamperen

Her må du forstå at all elektronikk fungerer for å sikre at den riktige prosessen med avriming av frysefordamperen foregår i kjøleskapet. I No Frost-enheter er det veldig enkelt å komme til sensoren og avrimingsvarmeelementet, det kan du se i videoen over. Deretter vil jeg prøve å fortelle deg hvordan du bestemmer funksjonsfeilen til sensorene og hva som indikerer deres sammenbrudd, for dette tok jeg en av kommentarene på kanalen min, dette er kanskje det mest stilte spørsmålet. Her skal jeg prøve å gi et svar på det.

Kjøleskapet i kjøleskapet mitt sluttet å fungere. Fryseren ser ut til å fryse godt, i alle fall har ikke maten smeltet, men kjølerommet blir ikke kaldt i det hele tatt. Jeg har et tørrfrysekjøleskap, altså Know Frost. Etter råd fra venner tint jeg den i tre dager, hvoretter den begynte å fungere fint, men etter 2-3 uker skjedde alt igjen. Vi forstår ikke hva som er i veien

Først av alt må du komme til frysefordamperen, det er ganske mulig at sterk is har samlet seg på den, dette er grunnen til at den kalde luften sluttet å strømme inn i kjøleskapet, se "Bilde 3". Det er vanligvis flere årsaker til denne oppførselen, jeg mener, mangelen på den nødvendige temperaturen i kjøleskapet. Sørg for å se videoen, dette er nødvendig slik at du forstår hvor sensorene og varmeelementene er

I denne artikkelen ga jeg bare generelle konsepter om sammenbrudd i LG-kjøleskap. Med utviklingen av nettstedet vil jeg prøve å avsløre så bredt som mulig temaet reparasjon av disse enhetene. Viktigst av alt, du må forstå at hvis du har et kjøleskap med et Know Frost-system og det på en eller annen måte begynte å fungere feil, så er det bare å ta det og tine det i tre dager, akkurat en så lang tidsperiode er nødvendig for at den akkumulerte is for å smelte i fryserfordamperen. Når det gjelder reparasjon av LG-kjøleskap med et drypptinesystem, er det bare tre problemer: en lekkasje, en termostat og en motor. Følg utviklingen av siden, jeg tror du vil legge vekt på noe du trenger

Kjøleskapet går oftest i stykker i det mest uleilige øyeblikket. Hva var årsaken, hvor alvorlig sammenbruddet er, hvordan det kan fikses - sammendragstabellen over kjøleskapsfeil vil bidra til å svare på disse spørsmålene.

Klassisk kjøleskap (uten No Frost-system) fungerer som følger:

Motoren - kompressoren (1), suger inn gassformig freon fra fordamperen, komprimerer den og skyver den gjennom filteret (6) inn i kondensatoren (7).
Freon oppvarmet ved kompresjon i kondensatoren
avkjøles til romtemperatur og blir til slutt flytende.
Flytende freon, under trykk, gjennom åpningen av kapillæren (8) kommer inn i det indre hulrommet til fordamperen (5), blir til en gassform, som et resultat av at det tar bort varme fra fordamperens vegger, og fordamperen avkjøler på sin side det indre rommet i kjøleskapet.
Denne prosessen gjentas til
når temperaturen på fordamperveggene innstilt av termostaten (3).
Når ønsket temperatur er nådd, åpner termostaten den elektriske kretsen og kompressoren stopper.
Etter en stund begynner temperaturen i kjøleskapet (på grunn av eksterne faktorer) å stige, termostatkontaktene lukkes,
ved å bruke beskyttelses- og startreléet (2), startes den elektriske motoren til motorkompressoren og hele syklusen gjentas fra begynnelsen (se punkt 1)

Nå som vi er kjent med kjøleskapet, foreslår vi følgende handlingssekvens:

Prøv å identifisere problemet. i de aller fleste tilfeller er dette ikke vanskelig ved å følge instruksjonene for feilsøking.

Hvis det er mulig, reparer det selv En person som er kjent med kjøleskapsdesignet og har et minimumssett med verktøy, er i stand til å eliminere de fleste funksjonsfeil som ikke er relatert til trykkavlastning av systemet.

Hvis selvreparasjon ikke er mulig, velg et selskap, bestem kostnadene for reparasjoner og ring en mester.

På slutten av reparasjonen, følg anbefalingene for bruk av kjøleskapet.

Handlingssekvensen for å identifisere den feilede delen og anbefalinger for reparasjon. For kompressorkjøleskap uten No Frost-system.

Sjekk spenningen i stikkontakten, den bør være i området 200-240 volt, hvis dette ikke er tilfelle, er ikke kjøleskapet forpliktet til å fungere (selv om det kan fungere en stund, spesielt de gamle modellene.)

Alt reparasjonsarbeid skal utføres med kjøleskapet frakoblet og avrimet!

a) Sjekk om lyset inne i kjøleskapet er på, om det pleide å være på, men nå er det av - det er en feil i strømledningen eller stikkontakten (dette er en ganske vanlig funksjonsfeil og det er ikke nødvendig å ringe en kjøleskapsreparasjonstekniker for å fikse det).

b) Hvis lyset tennes, er det første du må gjøre å sjekke termostaten:

- vi finner to ledninger som passer til termostaten, fjerner dem fra terminalene og kobler dem sammen. Hvis
kjøleskapet vil da fungere - vi bytter termostaten og reparasjonen er fullført.

c) Hvis termostaten fungerer som den skal. På samme måte sjekker vi knappen for tining av kjøleskapet.

d) For videre diagnostikk trenger du et ohmmeter. Vi kobler fra og ringer start- og beskyttelsesreléet (de kan monteres i ett tilfelle), hvis vi finner en åpen krets, erstatter vi den defekte delen.

e) Den elektriske motoren til motorkompressoren forblir, det er vanskelig å erstatte den uten deltakelse fra en spesialist, men siden vi kom til det, er det verdt å finne ut nøyaktig hva feilen er. Det kan være tre feil på denne enheten:

- viklingsbrudd;
- sving-til-sving-lukking av viklingen;
- kortslutning til motorkompressorhuset;

Hvordan man identifiserer dem er generelt klart: alle tre kontaktene til den elektriske motoren skal ringe seg imellom og ikke ringe med saken. Hvis motstanden mellom to kontakter er mindre enn 20 ohm, kan dette indikere en interturn-lukking.

f) Hvis du nøye fullførte de foregående punktene og ikke fant en funksjonsfeil, indikerer dette mest sannsynlig oksidasjon av kontaktene i en av koblingene til kjøleskapets elektriske krets. Inspiser nøye og rengjør alle kontaktgruppene som du demonterte, gjenopprett kjøleskapskretsen i motsatt rekkefølge - kjøleskapet skal fungere.

1 - elektrisk motor
motor-kompressor
1.1 - fungerende vikling
1.2 - startvikling

3 - termostatkontakter

10 - avrimingsknapp

11 - beskyttelsesrelé
11.1 - bimetallplate
11.2 - relékontakter

12 - startstafett
12.1 - reléspole
12.2 - relékontakter

a) Defekt i bimetallplaten 11.1 til beskyttelsesreléet: finn feilen og skift ut delen.
b) Defekt spole (eller annen strømsensor) 12.1 startrelé: finn feilen og skift ut delen.
c) Brudd i startviklingen til den elektriske motoren 1.2: vi fastslår feilen og ringer reparatøren av kjøleskap for å erstatte motorkompressoren.

a) Freonlekkasje: Bestemmes som følger - hvis kompressoren går og mengden freon er normal, bør kondensatoren varmes opp, ta på den med hånden (forsiktig, den kan varmes opp til 70 grader), hvis den er etter langvarig drift av motoren det forblir kaldt, så trykkavlastes systemet ... Koble kjøleskapet fra nettverket og ring veiviseren.
b) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
c) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
b) Gummien på tetningen til kjøleskapsdøren har mistet sin form og elastisitet. Hvis døren ikke lukkes tett, vil varm luft komme inn i kjøleskapet, temperaturregimet vil ikke opprettholdes og motorkompressoren vil fungere med økt belastning. Inspiser forseglingen nøye, hvis den er defekt, skift den ut. (se også neste punkt)
c) Døren til kjøleskapet led. Dørgeometrien justeres ved å endre spenningen til de to diagonale stengene som er plassert under dørpanelet. For mer informasjon om hvordan du justerer døren, se Fjerne hull i kjøleskapsdører.
d) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Hvis kjøleskapet slår seg av fra tid til annen, men temperaturen i det er for lav - vri termostatknappen litt mot klokken, hvis dette ikke hjelper - se Brudd på termostatjusteringen
b) Hurtigfrysingsknappen er glemt i trykket posisjon - slå den av.

Mange funksjonsfeil som senere fører til kostbare reparasjoner på kjøleskapet oppstår som følge av feil bruk av enheten. Her er noen enkle tips:
a) Hvis kjøleskapet er slått av av en eller annen grunn, vent fem minutter før du slår det på igjen. Denne prosessen kan automatiseres, se timeren for å forsinke inkluderingen av kjøleskapet

b) Hvis kjøleskapet har blitt tint, må du ikke fylle det med mat før det går tomt i én syklus og slår seg av.

c) Ikke still termostatpekeren lenger enn til midten av skalaen, dette vil ikke gi en betydelig temperaturøkning, og motoren vil jobbe i hard modus.

d) På noen kjøleskap er det plassert en "gråtevaporator" på baksiden av kjøleseksjonen (på bakveggen). Ikke len maten mot den og ikke glem å rengjøre vannavløpet under.

e) Ved tining av kjøleskapet er det uakseptabelt å plukke av isen med harde gjenstander, tine kun med varmt vann.

f) På noen kjøleskap er det en "hurtigfrys"-knapp (vanligvis gul), denne knappen lukker termostatkontaktene og motoren går uten å slå seg av. Ikke glem at denne knappen er trykket.

g) Ikke oppbevar vegetabilsk olje i kjøleskapet, olje er ikke nødvendig, og gummien til kjøleskapsdørens pakning mister sin elastisitet.

h) Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmeapparater.

Årsaken til utseendet til vann i kjølekammeret er avriming, som følge av feil bruk eller tap av tetthet. Selv en liten sølepytt er et dårlig tegn. Kjøleskapet har tid til å tine og flyte - se etter lekkasjer, som regel passer tetningsgummien ikke tett i døren. Årsaken kan imidlertid være triviell, kjøleskapsdørene var ikke tett lukket.

Til tross for at moderne kjøleskap er ganske pålitelige og i stand til å tjene i flere tiår, mislykkes de også med jevne mellomrom. Det er verdt å løse problemer med husholdningsapparater med en gang. Noen problemer kan løses på egen hånd, mens andre krever spesialistintervensjon.

Typiske problemer som du kan håndtere på egen hånd inkluderer:

utseendet til fremmede lyder og rasling;
utilstrekkelig eller sterk avkjøling av mat;

Men de alvorlige problemene som krever inngripen fra fagfolk inkluderer:

gjeldende piercing gjennom foringsrøret;
slå av enheten umiddelbart etter at den er slått på;
dannelsen av en snøhette på bakveggen;
stoppe driften av motoren - kompressor;
mangel på kjøling.

Oftest, uansett hvor banalt det kan virke, er raslingen av enheten forårsaket av en feiljustert suspensjon av kompressorhuset. For å løse problemet er det nok å senke opphengsboltene med fjærer til ønsket nivå.

Utstyrsrasling kan også være forårsaket av kontakt mellom produktkroppen og rørledningene.Dette løses ved å oppdage problemområder og flytte rørene. Reléer kan også forårsake jitter. For å fikse problemet, er det verdt å sørge for at det er plassert riktig og i henhold til spesialetikettene.

Hvis kjøleutstyret begynner å fryse sterkt eller svakt, må du sjekke flere indikatorer samtidig:

Noen ganger står forbrukere overfor problemet med at kjøleutstyr får elektriske støt. Dette kan skje både under arbeidet hans og i en rolig tilstand.

OBS: bruk av en enhet som støter er livsfarlig. Koble den umiddelbart og enten fiks problemet selv eller ring veiviseren.

For å fikse problemet selv, trenger du en spesiell enhet - et megohmmeter, som isolasjonsmotstanden til kjøleskapets ledninger måles med. Arbeidsflyten vil se slik ut:

Koble enheten fra strømnettet og kontroller ledningene for synlige defekter.
Hvis du ikke har lagt merke til noen feil på ledningene, trenger du en enhet til - "Ground". Dens ledning er koblet til kjøleskapets kropp, og den andre ledningen - "Line", til ledningen til kjøleskapet. "Line"-ledningen er vekselvis koblet til termostat-, relé- og kompressorledninger, og overdreven motstand vil vises på skjermen.
Etter at plasseringen av feilen er beregnet, må den skadede ledningen erstattes med en ny eller nøye isolert.

Kjøleskapet kan begynne å fungere kontinuerlig hvis romtemperaturen øker konstant eller termostatknappen er feil innstilt. Under disse forholdene vil utstyret fungere med full kapasitet. Hvis termostaten er riktig innstilt, og enheten fungerer på full kapasitet uten avbrudd, feilet den ganske enkelt og må skiftes ut. Et problem i konstant drift av kompressormotoren kan også være en kjølemiddellekkasje. Dette kan bare bestemmes ved hjelp av en spesiell enhet. Det er umulig å reparere utstyret på egen hånd uten dyktighet og nødvendige forbruksvarer. Det er verdt å kontakte verkstedet her.

Et termisk relé slår ofte ut av en rekke årsaker:

økt spenning i den elektriske motorkretsen;
reléet er løst;
relé kontakter oksidert;
det er feil i startreléet;
kompressoren er beslaglagt.

Viktig: oftest utløses det termiske reléet på grunn av økt spenning i motorkretsen. Hvis problemet ikke blir eliminert i tide, vil viklingen brenne ut.

Du kan prøve å fikse sammenbruddet ved å sjekke spenningen i det elektriske motornettverket. Hvis det er stabilt, sjekk releet. For dette kobles motoren direkte uten relé. Hvis utstyret etter utførte manipulasjoner begynner å fungere ordentlig, må du bytte ut reléet.

Noen ganger i to-roms kjøleskap vises overflødig fuktighet på veggene i form av dråper vann eller en snøfrakk. Dette kan skje på grunn av lange åpne dører, eller hvis tetningen har mistet sin elastisitet. Det kan også provoseres av at varm mat er plassert i enheten. Å korrigere denne situasjonen begynner med å kontrollere alle innstillingene i kjølesystemet.

Ganske ofte, i moderne modeller, vises en pels på veggene når den interne belysningen er slått av. Det er umulig å se om bakgrunnsbelysningen er på etter at døren er lukket. For å sjekke om lyset er på eller ikke, plasser en tynn gjenstand mellom utstyrsveggen og tetningen og lukk døren. Gjennom det resulterende gapet kan du avgjøre om lyset er på eller ikke. Hvis den ikke lyser, så reparer lysanlegget eller bytt ut knappen - bryteren som kommer ut av veggen mot døren.

Hvis den ikke lager noen lyder etter å ha koblet enheten til nettverket, fungerer ikke kjøleskapet helt. Dette skyldes oftest mangel på strøm i strømforsyningsnettverket eller feil på kjøleskapsledningen.Hvis det er strøm, er det bare å bytte ut ledningen eller støpselet.

Hvis kjøleutstyret fungerer, men med en kort syklus, kan dette provosere:

høytrykk;
tilstedeværelsen av luft i systemet;
overflødig freon;
relé aktivering;
skitten fan;
svikt i viften.

For feilsøking må du sjekke om viften er riktig tilkoblet. Hvis det er en liten mengde luft i systemet eller det er et overskudd av freon, må de luftes gjennom ventilen. Husk å sjekke kondensatoren for støvforurensning. Hyppig aktivering av lavtrykksbryteren fører til tilstopping av filteret eller skade på ekspansjonsventilen. I dette tilfellet trenger du bare å rengjøre filteret eller erstatte det med et nytt, sjekk reléinnstillingene.

Fuktighet kan samle seg på bunnen av kjøleskapet på grunn av feiljustering av røret eller tilstopping. Du kan takle et sammenbrudd ganske raskt hvis du rengjør røret som leder vann til en spesiell mottaker ved hjelp av en lang og fleksibel ledning. Ledningen settes inn i røret og beveger seg langs hullet til bunnen av enheten. Etter noen minutter av arbeidsprosessen vil alt rusk gå inn i vannbeholderen.

Forsiktig: For å rengjøre røret fullstendig, er det best å vaske det flere ganger.

En ubehagelig lukt vises i kjøleskapet fra feil bruk. For å gjøre dette anbefales det ikke å plassere produkter med en skarp lukt i den uten spesielle beholdere, tørke veggene til enheten i tide og overvåke rensligheten.

Hvis det imidlertid fortsatt vises en ubehagelig lukt i enheten, må du raskt bli kvitt den. Siden dette vil ha en dårlig effekt på alle produktene som er lagret i den. Denne prosessen kan ta flere timer av fritiden din:

Koble enheten fra nettverket og la den stå en stund. Hvis det har dannet seg is på veggene, anbefales det ikke å fjerne det med makt. Siden vi kan forårsake mekanisk skade på utstyr.
Etter at utstyret er fullstendig avrimet, tørker vi veggene med spesielle midler. Pulverslipeblandinger bør ikke velges. Bedre velge heliumpastaer.
Tørk av kjøleskapet med en ren klut, ventiler det i 5-10 timer.
Vi kobler enheten til en stikkontakt og fortsetter å betjene den.

I noen modeller av kjøleskap brenner ofte lyspærer i bakgrunnsbelysningen ut. Å erstatte dem burde ikke være vanskelig. Det er nok bare å skru av bolten som holder dekselet, fjerne det og skru av den utbrente lyspæren. I stedet skrus en ny lampe inn, hvis effekt ikke skal overstige 15 W., og fikser skjermen på plass.

Før du fortsetter med reparasjon av kjøleutstyr, er det nødvendig å diagnostisere det for å forstå om det er mulig å takle sammenbruddet på egen hånd, eller det er verdt å ty til hjelp fra spesialister.

For å diagnostisere utstyr hjemme, må du forberede en universell tester og en skrutrekker. Diagnostikk begynner med å bestemme kvaliteten på spenningen i nettverket. Hvis det er 220 W, er alt normalt. Hvis spenningen er mindre enn denne indikatoren, kan dette bli hovedårsaken til feilen på husholdningsapparatet.
Deretter undersøker vi nøye ledningen og pluggen til enheten for integritet. Den skal ikke ha feil, den skal ikke varmes opp under drift.
Deretter inspiserer vi terminalene på kompressoren. Det er bedre å gjøre dette med utstyret koblet fra nettverket.
Vi inspiserer kompressoren, som er plassert nederst på baksiden av kjøleskapet. Den skal være fri for defekter og skader. Etter visuell inspeksjon sjekker vi viklingen. Koble fra fleksible ledninger før inspeksjon. Det er nødvendig å kontrollere viklingskretsen for kontinuitet ved hjelp av en tester.
Etter det kan du fortsette til diagnostikk av små deler - en temperatursensor. For å gjøre dette, bruk en skrutrekker for å fjerne og koble fra ledningene. Hver ledning er testet for funksjonalitet med en tester.

Alle funksjonsfeil på kjøleutstyr er delt inn i to deler:

Det indre kammeret blir ikke avkjølt under normal motorstart. Oftest ligger sammenbruddet i hovedkomponentene til utstyret.

Enheten slår seg ikke på eller slår seg på i en kort stund og slår seg deretter av. Her er problemene forbundet med en funksjonsfeil i den elektriske kretsen til husholdningsapparatet.

I det første tilfellet bør bare høyt kvalifiserte håndverkere være engasjert i reparasjoner, siden diagnostikk og reparasjoner bare kan utføres ved hjelp av spesialutstyr og langsiktige ferdigheter.Men hvis den elektriske mekanismen til enheten er ute av drift, kan du løse problemet på egen hånd - etter å ha utført diagnostikk, identifisert årsakene til sammenbruddet og erstattet den mislykkede reservedelen.Avslutningsvis vil jeg merke at hver enhet, selv fra en verdenskjent produsent, kan slutte å fungere på et tidspunkt. For å reparere et kjøleskap, må du finne ut hva saken er, kjøpe den nødvendige delen og fylle på med fritid. Hvis du ikke har spesiell erfaring med reparasjon av husholdningsutstyr, er det bedre å kontakte mesterne av håndverket deres, som vil løse alle problemer raskt og effektivt.DIY installasjon av skrupeler: utføre installasjonsberegninger, installasjonsregler. Designfunksjoner og fordeler med skrupeler.Beskrivelse av operasjonsprinsippet og enheten til pumpestasjonen, egenskaper ved hovedtyper av sammenbrudd, gjør-det-selv-reparasjon. Bytte ut en defekt membran. Installasjons- og driftsveiledning for systemet. Bilde - Kjøleskap lg funksjonsfeil DIY reparasjon