DIY kjøleskap zil reparasjon

Hei til alle medlemmer av forumet!
Reparasjon av ZIL-64 KSH 260P kjøleskap

Jeg har lest instruksjonene for utskifting av startbeskyttelsesrelé RTK-X (M) til kompressoren. Jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle komme til terminalene, fjerne reléet og erstatte det med en fungerende. De. Jeg kan bare ikke komme i nærheten på grunn av tverrbjelken som sikrer kompressoren. Hånden passer ikke.

Jeg leste fra instruksjonene på internett:
[sitat] Bytter ut reléet. Skru løs de to skruene som fester kondensatoren til bakveggen av kjøleskapet, samt de fire boltene som fester enheten i bunnen av bakveggen. Flytt enheten vekk fra kjøleskapet. Fjern fjærklemmen for å feste reléet. Koble to ledninger av den elektriske kretsen fra terminalene på reléet og med en liten svai, trekk den mot deg, fjern reléet fra pluggkontaktene. [/ Sitat]

Kondensatoren min er festet med fire skruer. Skru av bunnen 1 og 2?
Jeg ser fire bolter (3,4,5,6), men spørsmålet er - hva annet holder kompressoren på, eller vil den henge på to rør? Vil bryte dem under vekten.
Og det samme spørsmålet om kondensatoren: hvis du skru av alle 4 skruene og flytter til side, vil den stå på to tynne rør. Det bryter sammen.

Og også for å bytte ut termostaten. Forsto jeg rett:

1. Trekk termostatjusteringshjulet til høyre ved å svinge det.
2. For å fjerne beskyttelsesgrillen på fordamperen, skru ut skruene 7 og 8.
3. Kommer låsene i de ytterste hjørnene av grillen ut uten noen triks?
4. Er det noe annet du må gjøre for å fjerne beskyttelsesgrillen på fordamperen?
5. Må jeg skru ut de 2 skruene bak frysedørhåndtaket til venstre?
6. Råd om å smøre enden av termostatrøret med babykrem - er det seriøst eller er det en spøk?

Feil i ZiL-kjøleskap er noe annerledes enn moderne modeller. Nå produseres de ikke lenger. Tradisjonelt var dette ettroms kjøleskap med innebygde små frysere plassert på toppen. Som et unntak kan trekammermodeller kalles, men de ble produsert i svært begrensede mengder og som regel for spesielt viktige personer. Derfor må vi oftere fikse funksjonsfeil i ZIL-kjøleskapet med standarddesign.

Hyppigste sammenbrudd

En mester som bare jobber med kjøleskap fra en ny generasjon kan bli forvirret når han diagnostiserer denne teknikken. Feil i ZiL-kjøleskap og elimineringsmetoden er bare kjent for erfarne spesialister. Det refererer til hyppige sammenbrudd av sjeldent sovjetisk utstyr.

Korrosjon av fordamperkanal

I de første modellene av kjøleskap var fordamperne laget av rustfritt stål, på grunn av dette var de ekstremt pålitelige - mange av dem fungerer fortsatt og krever ikke reparasjon. Men siden disse fordamperne var dyre og vanskelige å produsere, med fremveksten av konkurranse i markedet, ble de erstattet av aluminiumsmotstykker.

De mest mislykkede er modellene fra den siste utgivelsen etter 1986. Gjennom korrosjon av fordamperen dukket opp i dem i ti år, som selvfølgelig ble ledsaget av lekkasje av freon. Dette skyldes delvis designfunksjonene til boksen de er plassert i. Et korrosivt medium dannet seg gradvis mellom boksen og kanalene, som korroderte metallet. Dessuten kan det være mange korrosjonssentre, så den eneste løsningen er å endre fordamperen helt, og noen ganger komplett med en spole. Derfor, i tilfelle utilstrekkelig kjøling, antar håndverkerne først og fremst korrosjonen av fordamperkanalen.

I mekaniske kjøleskap var termostattypen avhengig av responstemperaturterskelen. I de første kjøleskapene var temperaturen i fryseren ikke lavere enn -6C.I senere modeller nådde den -12C og -18C. Forskjellige termostater ble brukt i hvert tilfelle. I tidlige kjøleskap var de festet til fordamperen, var ekstremt pålitelige - de fungerte uten problemer i 20-30 år.

Så introduserte de en innovasjon - en analog av en moderne gråtende fordamper, som tiner hver syklus. På grunn av dette fryses og tines termostatbelgen vekselvis. På grunn av denne designfunksjonen blir tuppen av belgrøret raskt ødelagt og termostaten bryter, noe som fører til en åpen krets i strømforsyningen til kjøleskapsmotoren. Hvis kjøleskapet ikke slår seg på, er problemet mest sannsynlig i termostaten.

Mekanisk skade på rørledninger

Motorene på disse kjøleskapene hadde, når de ble slått på, en viss amplitude. Feil opphengsjustering fører til friksjon av rørene mot kjøleskapet, noe som ikke bare forårsaker ulemper for brukeren, men også fører til gnaging av kobberrørene. Dessuten førte den konstante oscillasjonen til kompressoren til sprekker i rørene.

Som et resultat lekker freon. Lekkasjen elimineres, om nødvendig endres seksjonen av røret, hvoretter det igjen fylles med kjølemiddel. Senere begynte kjøleskapene å bruke internt suspenderte kompressorer, og frekvensen av sammenbrudd ble redusert. Ved mekanisk skade, lekkasje, fungerer kompressoren uten stans.

Feil i startreléet

Oppstartsreléer i disse kjøleskapene er upretensiøse, de slår på kompressoren selv ved lave spenninger under 180 volt. Men til tross for den høye kvaliteten på delene, blir kjernen deres gradvis ødelagt og kleber oppstår. Varen kan kun erstattes.

Tegn på et sammenbrudd av reléet - kjøleskapet starter opp, begynner å fungere og slår seg av. En kompressorhavari er ikke utelukket, men disse kjøleskapene er ekstremt pålitelige og fungerer fortsatt uten problemer.

Hvis ZiL-kjøleskapet ditt er ødelagt, og du ikke vet hvor du skal gå for reparasjoner, ring spesialistene til "Gnome Workshop". De er godt kjent med strukturen og problemene til dette kjøleskapet. Alt arbeid vil bli utført effektivt og på kort tid.

Artikkelen kan være av interesse for de leserne som er uavhengig engasjert i reparasjon av husholdningsapparater.

ZIL-kjøleskap i sovjettiden var etterspurt blant innbyggerne på grunn av deres pålitelighet. For noen fungerer disse kjøleskapene fortsatt. Noen på landet, og noen i en byleilighet.

- Gammelt skummelt monster! Ikke moderne og ikke trendy! Arkeologisk skam!

Så på kjøkkenet mitt var det et ZIL-64 KSh-290l kjøleskap (med en "rektangulær" dør), som har tjent trofast siden 1988.

Men ingenting er evig. En dag sluttet det å virke. Symptomene var som følger: motoren startet i 1-2 sekunder og slo seg av. Etter 30-40 sekunder ble alt gjentatt.

Å kjøpe et nytt kjøleskap i disse vanskelige tider er et alvorlig slag for familiebudsjettet.

– Det er kakbe ja! Jeg vil gjerne oppdatere garderoben til våren! Å ja! Og jeg trenger en ny veske! Bedre 2! Og en paraply! Hva er det! Alt er rett og slett nødvendig! Kjæreste og de fineste, gjør ditt beste! Å vær så snill!

Å ringe en reparatør for reparasjoner er ikke en billig fornøyelse, og kvaliteten på reparasjonene etterlater også mye å være ønsket. Allerede en gang "brent" på dette. Vanligvis, etter reparasjonen, gir formannen 1 års garanti for sitt arbeid. Faktisk, litt over et år senere, krever kjøleskapet igjen dyre reparasjoner. Det er tydelig hvorfor - alle vil spise deilig og drikke søtt!

– Og vi tvilte ikke engang!

Etter å ha lidd med et slikt kjøleskap i 2-3 år, kommer du til den konklusjon at det ville være bedre å umiddelbart kjøpe et nytt!

Derfor ble det besluttet å prøve å reparere "veteranen" på egen hånd, og først å utføre diagnostikk for i det minste grovt å anslå mulige materialkostnader. For å gjøre dette brukte jeg Yandex-søkemotoren, som, som du vet, har alt.

– Og noen drar dit og ikke for dette! Jeg så bare hvor og hva du var interessert i, nå vet jeg alt!

På min forespørsel "Gjør-det-selv ZIL-kjøleskapsreparasjon" ga Yandex hjelpsomt flere dusin svar. Men alle rådene på en eller annen måte kokte ned til at enheten er 95% defekt. Og formannen er akkurat her og nå klar til å dra for å erstatte ham. Vel, spesialisten vet bedre. Imidlertid var det dette som forvirret: På ALLE spørsmål fra leserne ga nesten alle mesterne et utvetydig svar - enheten er defekt. Det spiller ingen rolle hvilke symptomer på funksjonsfeil som er oppført. Selv om det i den samme beskrivelsen for kjøleskapet, ble svikt i startbeskyttelsesreléet indikert som en sannsynlig årsak til feilen. Men nei! På et forsøk på å snakke om et stafett, spurte mestrene indignert - Hva er du, en spesialist i kjøleskap? Ikke? Da er det bare å bytte ut enheten! Umiddelbart! Kostnaden for arbeid er fra 4000 rubler. Og høyere!

Det er forståelig, ingen vil være engasjert i å erstatte reléet for en krone, alle vil avle opp sucker-klienter for dyre reparasjoner.

– Og dette var til og med i frisøren! Overalt! Kjeltringer!

Hva burde jeg gjøre? Jeg bestemte meg for å prøve det selv, men ikke en mester. Optimismen ble tilført ved at motoren ble startet, om enn for en kort stund. Igjen, jeg kan ikke gjøre det verre, for det er verre enn noen gang!

På dette tidspunktet ble alle produktene tatt ut av kjøleskapet og overført til balkongen, siden det var kjølig ute.

– Og noe ble spist på veien! Deiligste! Men umerkelig! Og så en million sorg! Fordi dietten! Streng!

Rekkefølgen av handlinger var som følger:

1. Koble kjøleskapet fra nettverket (hvis det fortsatt var slått på før!)

2. Fjern brettet fra under kjøleskapet, som tjener til å samle opp vann under selvtining.

3. Flytt eller brett ut kjøleskapet forsiktig slik at du får fri tilgang til bakveggen. Dette er ikke vanskelig siden det er på hjul.

4. Bruk en skrutrekker til å skru ut de 4 selvskruende skruene som fester bunndekselet og fjern det.

– Tok opp hele kjøkkenet for hele dagen! Gikk med en venn en tur i parken, og ble deretter om til en kafé! Jeg likte alt veldig godt!

5. Reléet, som er festet til enheten på venstre side, finner vi når vi ser på bakveggen. Et relé er en så liten plastboks på ca 4,5 x 4,5 cm. For enkelhets skyld kan du lyse den opp med en bordlampe.

6. Bruk en skrutrekker til å knipse av metallbraketten som fester reléet.

7. Sving reléet fra side til side, fjern det forsiktig fra stikkontakten. Det anbefales å forhåndshuske (skisse, fotografere) posisjonen for å installere det nye reléet på samme måte.

8. Fjern to klemmer med ledninger fra reléet.

For større trygghet kan reléet demonteres og inspiseres. For å gjøre dette, skru ut to selvskruende skruer som er plassert diagonalt fra undersiden av reléet (hvor det er tre stikkontakter). Fjern dekselet.

En visuell inspeksjon avslørte ødeleggelsen av stasjonen til de bevegelige kontaktene (se bildet i begynnelsen av artikkelen). Reparasjon av reléet ble ansett som upraktisk. For å kjøpe den gikk jeg tilbake til datamaskinen min igjen. For min kjøleskapsmodell er relétypen RTK-X (M). Det er mange tilbud i Moskva, prisklassen er fra 500 til 700 rubler. Det var ingen vits i å lete etter det billigste reléet, så jeg kjøpte det i nærmeste butikk "Quartz" for 600 rubler.

Da jeg kom hjem, festet jeg klips med ledninger til det nye reléet og monterte det på plass. Jeg klikket på festebraketten og bestemte meg for å sjekke. Jeg koblet kjøleskapet til strømnettet. Og åh, et mirakel! Det funket! Jeg lot ham jobbe i 7-10 minutter, åpnet så fryserdøren og berørte toppen av fordamperen med hånden. Hun ble kald! Konklusjonen er entydig: enheten er i god stand, kjølemediet lekket ikke ut, ellers ville det ikke avkjøles. Kjøleskapet kan betjenes videre uten å glemme å montere bakveggen. For å gjøre dette, sørg for å slå av kjøleskapet igjen fra nettverket.

Som du kan se, er det ikke noe vanskelig å reparere. Du trenger heller ikke noe spesialverktøy - bare en skrutrekker er nok.Noen vanskeligheter kan være forårsaket av installasjonen av festebraketten - den er ganske stiv. Men etter et par mislykkede forsøk falt hun på plass.

Ja, jeg glemte nesten. Siden kjøleskapet har blitt skjøvet vekk fra veggen, er det lurt å støvsuge radiatoren. I mange års drift samler det seg mye støv på den.

På samme måte kan du prøve å reparere ZIL-kjøleskapet av en tidligere modell (med en "oval" dør). Prosedyren er den samme, bare det er ingen bunndeksel og typen relé vil være helt annerledes. Når du kjøper et nytt relé, sørg for å sjekke hvilken spenning dette reléet er designet for. De er 220 volt og 127 volt (veldig gamle modeller). Du trenger spenningen som kjøleskapet ditt er designet for.

Det er alt. Jeg ville være glad hvis denne artikkelen vil hjelpe deg i det hellige spørsmålet om å spare familiebudsjettet ditt!

- Bra gjort! Best av alt fordi! Smell, smekk! Og så skittent kjøkkenet! Jeg vil ikke vaske gulvene! Jeg er veldig sliten i dag! Var opptatt hele dagen!
- Frue! En flaske ville være nødvendig! Vask reparasjoner!

P.S. På dacha er det et lignende defekt kjøleskap med lignende symptomer. Jeg skal prøve å reparere den til sommeren. Jeg vil rapportere om resultatene.

- Fint! Du kan alltid spare penger hvis du vil, og jeg vil bruke dem på seriøse ting! Smell!

Kjøleskapet er et metallskap 6 (fig. 1) av en sveiset struktur med en innebygd kjøleenhet. Inne i skapet er det et kjølerom 2 med hyller 1 for matvarer. Kjølekammeret er inngjerdet fra ytterveggene med et lag varmeisolasjon 10. Foran er kammeret lukket med en dør som har doble vegger med varmeisolasjon mellom seg. For å beskytte kammeret mot varmepenetrering inn i det gjennom døråpningen (når døren er lukket), er en elastisk gummipakning plassert på den indre veggen av døren. Den nødvendige adhesjonen av tetningen til skapet sikres ved hjelp av lukkeren 8.

Den forseglede motorkompressoren 14 til kjøleenheten er plassert i den nedre delen av skapet i rom 13. Kondensatoren 9 til enheten er festet på bakveggen av kjøleskapet.

Ris. en. Kjøleskap "Zil-Moscow" KX-240:

Kondensator og fordamper 11 er aluminium med kanaler blåst opp i platen (valset-sveiset type). På bakveggen av fordamperen er det en oppsamler med en tørkende silikagelpatron. Fordamperen er anodisert og lakkert for å beskytte mot korrosjon, kondensatoren er malt. Kondensator og fordamper med kobberrør kobles sammen med kobber-aluminiumsrør, forhåndssveiset stumpsveiset.

Et fryserom i full bredde er integrert i den øvre delen av kammeret for oppbevaring av frossen mat og plassering av brett for å lage is. Under fryserommet er det et termoplastbrett 4 designet for å drenere vann når snødekket fjernes fra fordamperveggene. Kjølekammeret er metall, sveiset, dekket med silikatemalje, som beskytter det mot korrosjon. Den inneholder fire hyller, ekstrudert av aluminium, belyst og lakkert. De tilgjengelige ekstra støttene lar deg flytte hyllene i høyden i forhold til oppvasken som skal installeres. I den nedre delen av kammeret er det en skuff for grønnsaker og frukt, lukket med et glasslokk. For å gjøre det lettere å plassere flasker med drikke og melk, egg og smør, er spesielle hyller og reir anordnet på det indre panelet 7 av døren. Døråpningen til skapet er foret med plastplater. Tynn glassfiber brukes som varmeisolasjon i kjøleskapet.

Den innstilte temperaturen i kammeret opprettholdes ved hjelp av en termostat 5, hvis skala har inndelinger som bestemmer temperaturregimet til kjøleskapet. Kammeret er utstyrt med en elektrisk lampe 3, som automatisk tennes når skapdøren åpnes, som har en utløser med nøkkel.

Skru løs de 10 selvskruende skruene på bakveggen av kjøleskapet, som fester lukedekselet, og fjern det. Fjern den termiske isolasjonen fra luken.Fjern tetningsgummi fra rør og ledninger i det elektriske koblingsskjemaet. Bøy tilbake de 12 monteringsbrakettene på aluminiumsreflektoren som dekker hullet i toppen av det indre skapet. Skru løs de to skruene som fester fordamperen til stenderne på toppen av kjøleseksjonen og fjern fordamperdørens sperringer. Fjern dryppskålen fra under fordamperen, løsne de to skruene på stroppen som fester termostatbelgrøret til fordamperen (venstre side) og koble fra belgrøret.

Trekk fordamperen forsiktig mot deg og fjern den fra gummisporene på baksiden av innerskapet. Trekk ut fordamperen gjennom åpningen på bakveggen av kjøleskapsskapet. Skru løs de to selvskruende skruene som fester kondensatoren i den øvre delen og de fire boltene som fester enheten til den nedre delen av bakveggen til kjøleskapet.

Koble to ledninger fra det termiske reléet (RTP-1). Fjern enheten fra skapet og fest fordamperen til kondensatoren.

Begynn å installere den nye enheten. Løsne transportboltene på motorkompressoren. Koble de to ledningene til reléet. Sett fordamperen inn i luken. Fest kondensatoren til bakveggen. Sett fordamperen inn i gummisporene på baksiden av det indre skapet. Sett inn fordamperdørstoppene og fest fordamperen med to skruer på brakettene festet på den øvre innerveggen av skapet. Koble termostatbelgrøret til fordamperen og fest det med to skruer og en stropp. Sett inn røret mellom textolite-pakningen og rørmonteringsplaten.

Rett de bøyde brakettene på reflektoren for senere feste til kjøleskapsskapet. Sett inn en aluminiumsreflektor gjennom den åpne skapdøren. Senk pæreholderen ned i kjølerommet og sett pæren inn i den nedre utsparingen på reflektoren. Sett inn reflektor i luken. I den øvre delen av reflektoren er det en utskjæring for suge- og kapillarrørene til kjøleaggregatet. Hvis rørene ikke passer under utskjæringen i reflektoren, bør de brettes forsiktig ned slik at de er på linje med hullet i reflektoren. Støtt reflektoren med hånden fra innsiden av kjølerommet, bøy brakettene som fester reflektoren til innerskapet, mens brakettene må presses godt mot siden av innerskapet.

Sett tetningsgummi inn i utskjæringen på reflektoren under kapillær- og sugerørene. Sett inn termisk isolasjon i luken på bakveggen. Lukk luken med bakdekselet og fest den rundt kantene med de to øverste skruene.

Bøy enhetens suge- og kapillarrør på en slik måte at de passerer i midten av luken og faller sammen med fordypningen på det bakre lukedekselet. Sett tetningsgummi på ledningsnettet og på suge- og kapillarrørene gjennom fordypningen i baklukedekselet. Fest det bakre lukedekselet med skruene. Sjekk om kjøleskapet er slått på. Om nødvendig, eliminer støyen fra kjøleskapet ved å justere opphenget til motorkompressoren eller ved å bøye utløps- og sugerørene på deres kontaktsteder med huset til motorkompressoren, kondensatoren eller kjøleskapsskapet.

Åpne skapdøren og fordamperdøren. Løsne de to skruene som fester belgrøret til fordamperen og fjern termostatknappen. Skru løs de to skruene som fester termostatskjoldet til den øvre dekorative stripen og fjern dekselet. Skru løs de to skruene som fester termostaten til den indre listen. Trekk termostaten mot deg og koble fra klemmene to ledere som går til kjøleskapets koblingsskjema. Trekk termostaten forsiktig mot deg og trekk samtidig ut belgrørene gjennom åpningen i øvre del av kjølekammeret.

Rett ut belgrøret på den nye termostaten. Løft varmeisolasjonen med en skrutrekker og sett termostatbelgrøret inn i hullet på utsiden av skapet (i den øvre delen av kjøleseksjonen).Installer termostaten slik at klemmene for tilkobling av ledningene fra den elektriske kretsen er på venstre side, og koble to ledninger fra den elektriske kretsen til dem.

Sett termostaten inn i stikkontakten og fest den med to skruer på listen (på de to ytre hullene). Monter og fest skjoldet med to skruer, sett på håndtaket, bøy belgrøret langs fordamperveggene og fest enden av røret til fordamperen med en stang og to skruer.

Skru løs de to skruene som fester kondensatoren til bakveggen av kjøleskapet, samt de fire boltene som fester enheten til den nedre delen av bakveggen, og flytt enheten vekk fra kjøleskapet. Fjern reléets fjærklemme. Koble de to ledningene til den elektriske kretsen fra terminalene på reléet og med en liten svingning, trekk mot deg, fjern reléet fra pluggkontaktene.

Installer det nye reléet slik at pilen på innsiden peker opp.

Kjøleskapets enhet er omtrent den samme som den forrige (se. ris. en.).

Åpne fordamperdøren og mens du holder den, skru ut de fire skruene 5 (fig. 2) med Phillips-hodet.

Ris. 2... Fordamperdør til Zil-Moskva-kjøleskapet KSh-240 mod.62:

Kjøleskapet går oftest i stykker i det mest uleilige øyeblikket. Hva var årsaken, hvor alvorlig sammenbruddet er, hvordan det kan fikses - sammendragstabellen over kjøleskapsfeil vil bidra til å svare på disse spørsmålene.

Klassisk kjøleskap (uten No Frost-system) fungerer som følger:

Motoren - kompressoren (1), suger inn gassformig freon fra fordamperen, komprimerer den og skyver den gjennom filteret (6) inn i kondensatoren (7).
Freon oppvarmet ved kompresjon i kondensatoren
avkjøles til romtemperatur og blir til slutt flytende.
Flytende freon, under trykk, gjennom åpningen av kapillæren (8) kommer inn i det indre hulrommet til fordamperen (5), blir til en gassform, som et resultat av at det tar bort varme fra fordamperens vegger, og fordamperen avkjøler på sin side det indre rommet i kjøleskapet.
Denne prosessen gjentas til
når temperaturen på fordamperveggene innstilt av termostaten (3).
Når ønsket temperatur er nådd, åpner termostaten den elektriske kretsen og kompressoren stopper.
Etter en stund begynner temperaturen i kjøleskapet (på grunn av eksterne faktorer) å stige, termostatkontaktene lukkes,
ved å bruke beskyttelses- og startreléet (2), startes den elektriske motoren til motorkompressoren og hele syklusen gjentas fra begynnelsen (se punkt 1)

Nå som vi er kjent med kjøleskapet, foreslår vi følgende handlingssekvens:

Prøv å identifisere problemet. i de aller fleste tilfeller er dette ikke vanskelig ved å følge instruksjonene for feilsøking.

Hvis det er mulig, reparer det selv En person som er kjent med kjøleskapsdesignet og har et minimumssett med verktøy, er i stand til å eliminere de fleste funksjonsfeil som ikke er relatert til trykkavlastning av systemet.

Hvis selvreparasjon ikke er mulig, velg et selskap, bestem kostnadene for reparasjoner og ring en mester.

På slutten av reparasjonen, følg anbefalingene for bruk av kjøleskapet.

Handlingssekvensen for å identifisere den feilede delen og anbefalinger for reparasjon. For kompressorkjøleskap uten No Frost-system.

Sjekk spenningen i stikkontakten, den bør være i området 200-240 volt, hvis dette ikke er tilfelle, er ikke kjøleskapet forpliktet til å fungere (selv om det kan fungere en stund, spesielt de gamle modellene.)

Alt reparasjonsarbeid skal utføres med kjøleskapet frakoblet og avrimet!

a) Sjekk om lyset inne i kjøleskapet er på, om det pleide å være på, men nå er det av - det er en feil i strømledningen eller stikkontakten (dette er en ganske vanlig funksjonsfeil og det er ikke nødvendig å ringe en kjøleskapsreparasjonstekniker for å fikse det).

b) Hvis lyset tennes, er det første du må gjøre å sjekke termostaten:

- vi finner to ledninger som passer til termostaten, fjerner dem fra terminalene og kobler dem sammen. Hvis
kjøleskapet vil da fungere - vi bytter termostaten og reparasjonen er fullført.

c) Hvis termostaten fungerer som den skal. På samme måte sjekker vi knappen for tining av kjøleskapet.

d) For videre diagnostikk trenger du et ohmmeter. Vi kobler fra og ringer start- og beskyttelsesreléet (de kan monteres i ett tilfelle), hvis vi finner en åpen krets, erstatter vi den defekte delen.

e) Den elektriske motoren til motorkompressoren forblir, det er vanskelig å erstatte den uten deltakelse fra en spesialist, men siden vi kom til det, er det verdt å finne ut nøyaktig hva feilen er. Det kan være tre feil på denne enheten:

- viklingsbrudd;
- sving-til-sving-lukking av viklingen;
- kortslutning til motorkompressorhuset;

Hvordan man identifiserer dem er generelt klart: alle tre kontaktene til den elektriske motoren skal ringe seg imellom og ikke ringe med saken. Hvis motstanden mellom to kontakter er mindre enn 20 ohm, kan dette indikere en interturn-lukking.

f) Hvis du nøye fullførte de foregående punktene og ikke fant en funksjonsfeil, indikerer dette mest sannsynlig oksidasjon av kontaktene i en av koblingene til kjøleskapets elektriske krets. Inspiser nøye og rengjør alle kontaktgruppene som du demonterte, gjenopprett kjøleskapskretsen i motsatt rekkefølge - kjøleskapet skal fungere.

1 - elektrisk motor
motor-kompressor
1.1 - fungerende vikling
1.2 - startvikling

3 - termostatkontakter

10 - avrimingsknapp

11 - beskyttelsesrelé
11.1 - bimetallplate
11.2 - relékontakter

12 - startstafett
12.1 - reléspole
12.2 - relékontakter

a) Defekt i bimetallplaten 11.1 til beskyttelsesreléet: finn feilen og skift ut delen.
b) Defekt spole (eller annen strømsensor) 12.1 startrelé: finn feilen og skift ut delen.
c) Brudd i startviklingen til den elektriske motoren 1.2: vi fastslår feilen og ringer reparatøren av kjøleskap for å erstatte motorkompressoren.

a) Freonlekkasje: Bestemmes som følger - hvis kompressoren går og mengden freon er normal, bør kondensatoren varmes opp, ta på den med hånden (forsiktig, den kan varmes opp til 70 grader), hvis den er etter langvarig drift av motoren det forblir kaldt, så trykkavlastes systemet ... Koble kjøleskapet fra nettverket og ring veiviseren.
b) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
c) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Brudd på termostatreguleringen. Enheten kan midlertidig erstattes med en kjent god, hvis kjøleskapet fungerer i normal modus - returner den defekte termostaten for justering.
b) Gummien på tetningen til kjøleskapsdøren har mistet sin form og elastisitet. Hvis døren ikke lukkes tett, vil varm luft komme inn i kjøleskapet, temperaturregimet vil ikke opprettholdes og motorkompressoren vil fungere med økt belastning. Inspiser forseglingen nøye, hvis den er defekt, skift den ut. (se også neste punkt)
c) Døren til kjøleskapet led. Dørgeometrien justeres ved å endre spenningen til de to diagonale stengene som er plassert under dørpanelet. For mer informasjon om hvordan du justerer døren, se Fjerne hull i kjøleskapsdører.
d) Redusert ytelse til motorkompressoren. Dette er en vanskelig å diagnostisere funksjonsfeil, ring veiviseren

a) Hvis kjøleskapet slår seg av fra tid til annen, men temperaturen i det er for lav - vri termostatknappen litt mot klokken, hvis dette ikke hjelper - se.Brudd på regulering av termostaten
b) Hurtigfrysingsknappen er glemt i trykket posisjon - slå den av.

Mange funksjonsfeil som senere fører til kostbare reparasjoner på kjøleskapet oppstår som følge av feil bruk av enheten. Her er noen enkle tips:
a) Hvis kjøleskapet er slått av av en eller annen grunn, vent fem minutter før du slår det på igjen. Denne prosessen kan automatiseres, se timeren for å forsinke inkluderingen av kjøleskapet

b) Hvis kjøleskapet har blitt tint, må du ikke fylle det med mat før det går tomt i én syklus og slår seg av.

c) Ikke still termostatpekeren lenger enn til midten av skalaen, dette vil ikke gi en betydelig temperaturøkning, og motoren vil jobbe i hard modus.

d) På noen kjøleskap er det plassert en "gråtevaporator" på baksiden av kjøleseksjonen (på bakveggen). Ikke len maten mot den og ikke glem å rengjøre vannavløpet under.

e) Ved tining av kjøleskapet er det uakseptabelt å plukke av isen med harde gjenstander, tine kun med varmt vann.

f) På noen kjøleskap er det en "hurtigfrys"-knapp (vanligvis gul), denne knappen lukker termostatkontaktene og motoren går uten å slå seg av. Ikke glem at denne knappen er trykket.

g) Ikke oppbevar vegetabilsk olje i kjøleskapet, olje er ikke nødvendig, og gummien til kjøleskapsdørens pakning mister sin elastisitet.

h) Ikke plasser kjøleskapet i nærheten av varmeapparater.

Årsaken til utseendet til vann i kjølekammeret er avriming, som følge av feil bruk eller tap av tetthet. Selv en liten sølepytt er et dårlig tegn. Kjøleskapet har tid til å tine og flyte - se etter lekkasjer, som regel passer tetningsgummien ikke tett i døren. Årsaken kan imidlertid være triviell, kjøleskapsdørene var ikke tett lukket.

Sovjetunionen kollapset for lenge siden, mange fabrikker moderniserte eller erstattet fullstendig produksjonslinjer som produserte husholdningsapparater. Men noen ingeniørprosjekter overrasker fortsatt med påliteligheten, til tross for de ufullkomne driftsforholdene.

Et slikt eksempel er ZiL-kjøleskapet - en virkelig "uødeleggelig" teknikk, som fortsatt kan finnes på kjøkkenet i leilighetene våre eller hyttene våre. Hva er hemmeligheten bak en slik lang levetid? La oss prøve å finne ut av det.

Utgangspunktet for produksjonsstart av innenlandske kompresjonskjøleskap som opererer på freon anses å være dekretet av 7. september 1949, etter ordre som ble opprettet et designbyrå ved Moskva-anlegget oppkalt etter J.V. Stalin.

Det var her tegningene ble utviklet og forberedt for produksjon av små 85-liters enheter "Saratov" og mer romslige 165-liters ZILs.

Prototypen for det første kjøleskapet "ZiS-Moscow" var et utvalg av USAs førkrigsproduksjon. En av "premiere"-enhetene ble forresten presentert for Brezhnev og fikk en høy vurdering av det.

Men i den vanskelige etterkrigstiden var folket ikke i stand til å kjøpe dyrt utstyr - først hadde anlegget alvorlige problemer med salget, men etter et par femårsplaner ble linjen for produkter planlagt for mange år i forveien .

Mer enn 5 millioner ZIL ble samlet inn på Likhachev-anlegget, men etter sammenbruddet av unionen dukket utenlandske produsenter opp på markedet.

Innenlandsk teknologi kunne ikke konkurrere med dem på grunn av avbrudd i finansieringen av nye utviklinger og feil markedsføringspolitikk.

For å holde seg flytende begynte ledelsen å redusere kvaliteten på produktene, "lukke øynene" for forskjellige feil, som umiddelbart påvirket forbrukernes etterspørsel.

I 2016 feiret det legendariske Likhachev-anlegget hundreårsjubileum, men gjenoppretting av produksjonskapasiteten er uaktuelt - de fleste butikkene ble revet for bygging av et nytt boligområde.

Hovedhemmeligheten til levetiden til sovjetiske kjøleskap er den høye kvaliteten på alle deler., fra kroppsmaterialer til alle komponenter.

I lang tid tilhørte disse enhetene eliteteknologien, som langt fra er tilgjengelig for alle: en tredjedel av produksjonsvolumet ble eksportert, det samme beløpet ble solgt i Moskva, og resten ble utgitt på ordre til høye tjenestemenn fra forskjellige byer i unionen.

Fordeler med ZIL-kjøleskap:

• stilig (på den tiden) utseende;
• høykvalitets montering;
• tykkvegget solid kropp;
• holdbare, høydejusterbare, luktfrie og enkle å rengjøre hyller;
• lojalitet til spenningsfall i nettverket;
• enkel demontering og høy vedlikeholdsevne.

Hvert produkt har gjennomgått streng kvalitetskontroll. Selv en fullt funksjonell enhet kan avvises hvis det bare var mindre riper eller mindre uregelmessigheter på det sveisede materialet i kroppen.

Men i andre fabrikker som produserer kjøleskap, ble slike nyanser ikke ansett som defekter.

Det ble satt høye krav til hver detalj. Det er tilfeller der hele vogner med emner ble avvist, hvor det ble funnet flekker eller avvik i overflatens farge.

Komponenter som ikke besto kontrollen ble omdirigert til andre, mindre "kresne" fabrikker. En så tøff posisjon ble hovedårsaken til at ZiL-merket lenge har vært ansett som produsenten av de mest pålitelige kjøleskapene i unionen.

På Likhachev-anlegget ble det opprettet flere linjer med ZiL-er, som hver hadde sine egne udiskutable fordeler på den tiden.

Selvfølgelig var det noen ulemper, men når det gjelder levetid, forlater sovjetiske kjøleskap moderne apparater langt bak, og mange av dem tjener trofast sine eiere til i dag. La oss se nærmere på ZiL-modellutvalget.

Flaggskipet til bedriften ble satt sammen på anlegget fra 1951 til 1960. Den første "svalen" til anleggets designbyrå. Likhachev hadde en liten fryser med et volum på 8 liter, en rustfri fordamper og en pålitelig stålkondensator.

Kroppen, med avrundede hjørner og strømlinjeformede former, var laget av 8 mm tykt sveiset stål og beskyttet mot korrosjon av et lag silikatemalje. Et karakteristisk "høydepunkt" av modellen er et massivt håndtak, som kan brukes som lås.

Men den "første pannekaken" til planten hadde også imponerende ulemper:

1. Den normaliserte temperaturen ble ikke opprettholdt i fryseren (selv opp til den deklarerte indikatoren på -6 ° C trakk ikke enheten seg ut i varmt klima).
2. En enorm mengde metall ble brukt i produksjonen.
3. Selve enheten var massiv, tung og tok opp mye plass på kjøkkenet.
4. På den tiden ble volumet på 165 liter ansett som urimelig stort (forbrukernes etterspørsel etter 85 liters modellen var mye høyere).

Men over tid, da folk satte pris på fordelene med å lagre mat i kjøleskapet i stedet for en strengpose utenfor vinduet, ble denne ulempen ikke bare en fordel, men fungerte også som en drivkraft for utviklingen av mer romslige enheter.

Få av slike kjøleskap ble produsert - rundt 50 tusen i året. Og i dag er denne modellen likestilt med en sjelden teknikk.

Det er et kjent tilfelle da det i Kasakhstan var mulig å selge en enhet for nesten 1 million tenge, men dette er snarere et lykketreff enn en tilstrekkelig pris på enheten.

Den andre modellen av anlegget. Likhachev ble produsert i 1960-1969, og produksjonsvolumene økte betydelig på grunn av den allerede høye etterspørselen og den beste reklamen - positive forbrukeranmeldelser.

Kjøleskap av denne linjen hadde et totalt volum på 240 liter, og kapasiteten til lavtemperaturrommet økte til 29 liter.

I tillegg til å øke det nyttige volumet, hadde den moderniserte ZIL 4 duralumin hyller for tallerkener i forskjellige størrelser, opplyst og lakkert.

Det er også brett for egg, plass for oppbevaring av smør og "rede" for flasker.Et uttrekkbart metallbrett ble installert i bunnen av kjøleskapet for ferske grønnsaker/frukter og andre nedkjølte produkter.

I tillegg korrigerte designerne mange av manglene til den forrige modellen og økte holdbarheten til proviantene på grunn av temperaturen som er satt for NTO på -10 grader.

Døråpningen var foret med plastoverlegg, og tynn glassfiber ble brukt som isolasjonsmateriale.

En tett lukking ble gitt av en elastisk gummipakning installert langs omkretsen av den indre veggen av døren, og en utløserbolt.

I den tredje modellen av "ZIL" har utseendet til enheten endret seg betydelig. Det viste seg at til tross for de attraktive avrundede linjene, tillater ikke utformingen av enheten at den kan plasseres kompakt i små sovjetiske kjøkken.

Derfor har formen på etuiet fått form av et rektangel med klart definerte rette vinkler.

Samtidig forble volumet på enheten det samme - 240 liter, men de nye modellene kunne installeres i samme blokk med kjøkkensettet, og den øvre overflaten kunne brukes som en hylle (gjenstander falt konstant fra tidligere skrånende former).

I tillegg ble gummipakningen på dørene erstattet med en magnetisk, som fortsatt brukes i dag på nesten alle kjøleskap, og bredden på saken er brakt til standarden - 60 cm.

1. Foreldet kompressormodell, kjent for sitt høye "lydspor" under drift.
2. Lav kvalitet på termisk isolasjon, som ikke tillot å redusere tykkelsen på veggene i saken betydelig og førte til utseendet til en snø "frakk" på fryseren.
3. Hyller som gjorde det vanskelig å lagre mat i ikke-standardiserte beholdere.
4. Ny "trauma" håndtaksdesign med skarpe kanter.

I tillegg klarte ikke utviklerne å eliminere de viktigste produksjonsproblemene til de tidligere versjonene - det høye forbruket av metall og arbeidskrevende produksjon.

Med utseendet på det sovjetiske markedet av de første to-dørs modellene "Minsk" og "Oka" med et automatisk avrimingssystem og et volum økt til 300 liter, falt etterspørselen etter "ZIL" kraftig.

Derfor design byrå av anlegget. Likhachev ble instruert om å lage et tre-roms kjøleskapsprosjekt som kunne konkurrere ikke bare med innenlandske, men også utenlandske apparater.

Designet til de nye enhetene ble utviklet sammen med spesialiserte institutter, og det ble kjøpt en lisens fra det amerikanske merket Tecumsen for å erstatte den utdaterte kompressoren.

Men som det viste seg, var den industrielle kapasiteten til anlegget ikke klar til å bringe det lovende prosjektet til live - det "stoppet" så snart det ble klart at det ville være nødvendig å bygge et nytt verksted og kjøpe en produksjonslinje for den da knappe valutaen.

Derfor, på grunnlag av nye utviklinger, ble en modell for økt komfort utgitt - "ZiL-63" KSh-260/26 **, som ble satt sammen på anlegget til 1988.

Og selv om enheten ble tenkt som en overgangsmodell før lanseringen av et fundamentalt nytt kjøleskap, "forsinket" sterk etterspørsel og utmerkede lønnsomhetsindikatorer produksjonen i 12 år.

Ledelsen var fornøyd med de høye salgsvolumene, så lovende utvikling ble lagt til side.

En kompresjonskjøleenhet ble installert i Zil-63, og kompressoren og en asynkron elektrisk motor med startvikling ble montert på en fjæroppheng og skjult under et felles foringsrør.

Fordeler med den nye linjen:

• forbedret termisk isolasjon;
• støyreduksjon - maskinrommet til enheten begynte å bli lukket med et lydabsorberende skjold;
• hyller laget av metallstenger, komfortabelt høydejusterbare i trinn på 3 cm;
• økning i brukbart volum med 20 liter;
• evnen til å "oppveie" dørene i en praktisk retning;
• lett avtagbart håndtak med behagelig lengde.

I tillegg har enheten blitt supplert med en rekke komfortelementer - en liten hylle for små produkter, rom for smør og ost, et brett for 15 egg, en begrenser for maksimal døråpning opp til 105 grader.

Og også med justerbare ruller for transport, et isbitbrett, en beholder med glasslokk for oppbevaring av ferske grønnsaker og frukt.

Ulempene var den gjenværende manuelle avrimingen, en pålitelig og holdbar, men utdatert kompressor, som fortsatt ble produsert internt.

Men den vedvarende bruken av baklengs teknologier og opphør av kontinuerlig forbedring av deres produkt tok "håndflaten" fra ZIL-kjøleskapene.

Siden 1988 har de moderniserte ZiL-64 KSh-260/30-modellene, som ble produsert frem til 2001, vært i salg.

Disse kjøleskapene har allerede en automatisk avrimingsfunksjon, forbedret PU-skumisolasjon og muligheten til å redusere frysetemperaturen til -18 grader.

Volumet til NTO ble økt til 30 dm 3, en plastskillehylle dukket opp i den for rasjonell plassering av produkter.

Men disse enhetene kunne ikke konkurrere med utenlandske produsenter i lang tid, så produksjonen deres ble stoppet.

Til tross for påliteligheten og byggekvaliteten, mislykkes også "gamlingene" til ZIL.

Men selv her har de en liten fordel i forhold til moderne teknologi: enhetene er enkle å demontere selv, og forbruksvarer er rimelige, men i løpet av årene kan det være problemer med kjøpet.

Mer informasjon om kjente kjøleskap - se vårt videoutvalg.

Historien til det sovjetiske merket av kjøleskap "ZIL":

Bytte ut termostaten på "ZIL-64":