Hvordan lage en gjør-det-selv-motoroverhaling

I detalj: hvordan lage en gjør-det-selv-motoroverhaling fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Jo eldre motoren blir, jo oftere trenger den reparasjoner. Og noen ganger er ikke den vanlige reparasjonen nok, og så kommer tiden for en kompleks og tidkrevende operasjon - motoroverhaling... Motoroverhaling er den maksimalt mulige motoroppgraderingen, og gjenskaper hovedkarakteristikkene og indikatorene til det opprinnelige nivået. I motsetning til motorskottet, under en større overhaling, repareres ikke bare komponenter og sammenstillinger med feil og bringes til en nær ideell tilstand, men også alle komponentdelene til motoren.

Det er flere tegn som du kan forstå at vi trenger en større overhaling av motoren:

Undervurdert kompresjon, økt oljeforbruk, tykk mørkegrå eksos.
Lavt oljetrykk, gjentatte lyder i sveivmekanismen.
Stor slitasje på sylinder-stempelgruppen eller langsgående bevegelse av veivakselen (denne slitasjen kan bare diagnostiseres ved hjelp av spesialutstyr).

Vanligvis dukker spørsmålet om motoroverhaling opp etter 150-200 tusen kilometer... Imidlertid har hver motor sine egne egenskaper, og hver maskin har sine egne bruksbetingelser, så i hvert tilfelle kan denne indikatoren være forskjellig.

Nesten alle bilverksteder tilbyr overhaling, men noen (erfarne) bilister foretrekker å gjøre overhaling av motoren med egne hender.

Først må du ta hensyn til det faktum at motoroverhaling - prosedyren er lang, komplisert og arbeidskrevende... For å fullføre det, må du være godt kjent med strukturen og driften av motoren, samt ha de nødvendige verktøyene og ferdighetene. Hvis du har den minste tvil om at du vil være i stand til å takle, er det bedre å ikke ta risiko og overlate motoren til bilen din til profesjonelle.

Video (klikk for å spille av).

Etter at du har fullført overhalingsprosedyren og satt motoren på plass, trenger du kjøre i kald motor... Enkelt sagt må du starte bilen og la den gå på tomgang, slik at alle elementene ideelt sett brukes til påfølgende arbeid.

Tror du at motoroverhaling er en hodepine? Du tenker riktig. Men når du finner ut hvor mye de tar for jobb, vil hodet slutte å gjøre vondt og hendene dine vil begynne å jobbe. For for den slags penger kan tre motorer repareres. Det betyr at vi skal spare penger og mestre overhalingen på egenhånd.

Mens du kjørte, banket plutselig motoren til din elskede jernhest. Ikke ha det travelt med å umiddelbart ta "hovedstaden". Vi må først sjekke alt.

Først, la oss umiddelbart fastslå at dette ikke er et motorskott, da det ble demontert, rengjort, skiftet pakninger og satt sammen. Det er allerede mer alvorlige årsaker. Så la oss ta hensyn til forutsetningene:

Hvor gammel er bilen? Hvor lenge har hun allerede løpt? Utenlandsk eller innenlands bil? Hvis bilen er mer enn 10 år gammel, er den innenlands, for eksempel "Zhiguli" eller "Moskvich", så er grensen 150 tusen kilometer. For en utenlandsk bil - opptil 300. Kanskje ressursen til bilen din er oppbrukt, og av denne grunn har kraften gått ned.
La oss se hva som er galt med oljen. Ja, trykket har sunket igjen, mens bilen sprenger olje skamløst - enda en grunn til reparasjoner.
Vi sjekker kompresjonen, siden dette er hovedparameteren som påvirker valget - om en større overhaling er nødvendig eller ikke. Vi tar et kompressometer fra venner, tar målinger.For eksempel, i vårt tilfelle, av fire indikatorer i én, i stedet for åtte, er det allerede fem - noe som betyr at tiden er inne for en større overhaling.

Selvfølgelig med informasjon. Vi tar ut en manual, der det rapporteres i detalj og med diagrammer hvordan du reparerer akkurat ditt bilmerke. Vi finner på Internett en katalog der det er reservedeler til denne bilen, for umiddelbart å bestemme prisene og muligens bestille i nettbutikken.

nøkler - skralle, dreiemoment;
dorer for kobling av stempler, hetter;
tørkemiddel for ventiler;
mikrometer;
hoder;
enhet for justering av ventiler;
to- eller tre-beint avtrekker;
stetoskop;
pinsett;
støtte stativ;
hydraulisk kjede heise;
et sett med avtrekkere.

Vi kjører bilen inn i garasjen. Vi fjerner batteriet. Koble fra panseret slik at den ikke forstyrrer.

Vi tapper forsiktig alle væsker: frostvæske, olje. For å gjøre dette, i stedet for bolter på radiatoren og sylinderblokken, installerer vi kraner - de selges i enhver bilforhandler - og tømmer dem ved hjelp av slanger i den forberedte beholderen.

Med tanke på bilens alder, kobler vi veldig nøye fra ledninger, koblinger, rør, slanger osv., slik at de ikke smuldrer i hendene våre, ingenting er skadet eller avskåret. Og så reparerer noen håndverkere fortsatt ledningene, kjølesystemet.

Vi fjerner uten hast alt som kan forstyrre motoren: luftfilter, forgasser, bensinpumpe - ikke glem å skru bolten, oljeutskilleren, fordeleren, sylinderblokkdekselet, kamakselen, sylinderhodetappene, og deretter hodeblokken, veivhusbeskyttelse, generator med reim, vifte, radiator. Vi skru ut boltene som fester motoren. Motoren kan nå fjernes.

Før du kommer til innsiden av motoren og begynner å gjøre overhalingen, prøv å fjerne den på en sikker måte fra bilen. Ring en assistent - du klarer det ikke alene.

Klargjør fire dekk ved å stable dem oppå hverandre. Legg to trestykker på toppen. Deretter legger du motoren på dem.

Fest nå talkum, dvs. heisen, til takbjelken, den kan festes til stativet ved å plassere den over panseret.

Vet du hvor mye motoren veier? Hvordan liker du et aggregat på 140 kilo? Seriøs ting? Det er tydelig at du ikke kan løfte den med hendene, og faller den ned kan du ikke klare deg uten skade. For å forhindre at dette skjer, vær ekstremt forsiktig, kontroller festet til talkumet, og begynn først å løfte.

Forsiktig, uten for mye oppstyr, trekk motoren opp, før den til stabelen med dekk som allerede er lagt ut foran bilen, senk den, snu den slik at veivhuset er på toppen, på treklosser.

Når du demonterer, husk eller merk et sted hvor du skyter fra og hvor delen opprinnelig var plassert, slik at det senere ikke blir overflødige, som noen hjemmelagde.

Begynn å sløye svinghjulet: Fjern først clutchen, og gå deretter til veivhusstøvelen. Gå til oljefilteret. Etter å ha skrudd av festene, fjern boltene og fjern veivhuset, pass på så du ikke bryter oljeinntaket.

Fjern nå front- og bakdekselet på blokken sammen med oljetetningen. Ta vare på smågris-kjedehjulet, fjern det med en avtrekker. Gå til kjedestopperen og skru av, fjern strammerskoen, og deretter kjedet, veivakselhjulet.

Gå til veivakselen. Fjern mutterne fra koblingsstanghettene, deretter hettene, trekk forsiktig ut stemplene, fjern foringene, inspiser dem nøye for gjenbruk. Hvis du ikke lenger kan bruke dem, ta en prøve og kjøp nye fra en spesialbutikk eller fra bilmarkedet. Bare avgjør først om du trenger en rille for halsen, og først deretter setter du foringene under dem. Ta ut veivakselen med vedvarende halvringer.

Les også: Gjør-det-selv reparasjon av en gander blandebatteri på badet

Fjern grisungen, oljepumpen og dens drivverk.Snu, plasser den sidelengs, fjern stemplene med koblingsstenger fra sylindrene. Kjøp nytt stempelsystem i henhold til den gamle modellen. Du må fortsatt kontakte et bilverksted.

Ta nye stempler, la blokken kjede seg under dem, og slip også veivakselen og trykk på stempeltappene. Mål veivakseltappen med et mikrometer, se i manualen for hvilken størrelse ørepluggene skal ha, kjøp dem. Velger du de riktige foringene, vil du kunne rotere veivakselen for hånd - dette blir tilpasningstesten.

Begynn monteringen ved å fjerne karbonavleiringer. Fjern alle metallspon, skyll sengene, smør dem og foringene med motorolje, og installer på nytt ved hjelp av bruksanvisningen. På bakveggen av blokken, plasser skyvehalvringer slik at sporene snus på veivakselplanet.

Nå kan du erstatte veivakselen med foringer og deksler, sjekk merkeguiden, stedene der låsene er plassert. Pass på at de alle er på samme side. Ta en momentnøkkel, stram boltene, vri veivakselen - hvis den snur seg lett, er alt i orden. Ellers bytt ut øreproppene med tynnere.

Be på verkstedet om å sette sammen stempelet, for du vil selv ikke kunne varme opp vevstangshodene til mer enn 100 grader, men du må varme dem over 200. Sjekk prosessen.

Smør nå stempelpinnene forsiktig gjennom hullene, kast inn stempelringene uten hastverk, sørg for at sporene, hullene er bevart, stram doren med en skiftenøkkel. Legg blokken på siden, sett inn stempelet med koblingsstangen, ikke glem merkingene.

Ta en trekloss og, bankende forsiktig, skyv stempelet inn i sylinderen. Vend blokken til sin opprinnelige posisjon, men gjør det slik at veivakselen er på toppen. Stram boltene.

Begynn lett å trekke forbindelsesstengene til halsene. Roter deretter veivakselen for å sikre at alt er riktig stilt inn og at foringene ikke trenger å skiftes. Nå kan du stramme boltene.

Sett en ny oljetetning på dekselet, installer det på blokken, forbelegg skjøtene med tetningsmiddel. Fortsett med å installere clutchstøvelen og svinghjulet. Husk at svinghjulssporet må dreies til det fjerde kneet på veivakselen - dette er viktig.

Installer nå kjedehjulet, smågrisen, strammersko, fremre oljetetning, oljepumpe, svinghjulsclutch.

Du kan endelig montere motoren og skru den på. Stram forsiktig for å unngå å fjerne tråder eller sprekker. Returner pumpen, generatoren, radiatoren, drivstoffpumpen til sine opprinnelige steder, koble til ledninger, slanger, terminaler, kontroller festestyrken.

Så snart en overhaling av motoren er fullført, er det viktig å foreta en kaldinnkjøring før du monterer den på bilen. Dette gjøres slik at de nye delene gnis mot hverandre, og utføres i passivt, benkmodus eller i hardt tauing, når veivakselen på grunn av hjulenes bevegelse begynner å spinne og det skjer et kaldt innbrudd.

Så i garasjen kobler du slangene til luftfilteret, kjølesystemet, oljeforsyningen, uttaket til motoren. Installer pluggene. Koble enheten til en elektrisk motor.

Fyll på kjølevæsken som ble tappet ut under demontering, varm den opp til 85 grader, deretter olje oppvarmet til 80 grader. Ved lave turtall, fra 600 til 1000, la motoren gå i 2 minutter, ved høye turtall, fra 1200 til 1400, i 5 minutter.

Før bilen har kjørt to og et halvt tusen kilometer, ikke akselerer kraftig, øk hastigheten gradvis, ikke overbelast motoren.
Etter den første kjøringen, tøm oljen, erstatt den med en ren, men av samme merke (helst).

Nå er du overbevist om at en gjør-det-selv-motoroverhaling er mulig og lønnsom, fordi den koster tre ganger billigere.I tillegg vil det tillate deg å betjene bilen i flere år som et resultat av å utvide ressursen, forhindre uventede sammenbrudd på veien og bidra til å unngå en ulykke.

Følgende video vil fortelle deg hvilke reservedeler som trengs for overhalingen av VAZ 2103-motoren:

Nesten alle bileiere foretar før eller siden store motoroverhalinger. I prinsippet er det ingen nøyaktig tidsperiode som det er nødvendig å overhale motoren etter. Mange tror at høy kjørelengde på bilen er agendaen for «hovedstaden». Men dette er ikke sant. Behovet for denne typen reparasjoner kan oppstå selv på en bil med ganske lav kjørelengde. Alt avhenger av kjørestilen din og hvor godt og hvor ofte du tar vare på "hjertet" til "stålskjønnheten". For at en kvinnes hjerte alltid skal være trofast og pålitelig for deg, krever det friske blomster og stor oppmerksomhet. På samme måte bør "hjertet" til bilen din få fersk olje og forsiktig pleie i tide. Først da vil det tjene deg trofast i lang tid.

Overhaling er en tvungen nødvendighet

Det faktum at "motoren" til bilen din trenger "kapital" kan varsles av detaljene til sylindrene. Du vil merke dette ved bilens økte behov for olje (forbruket vil være mer enn én liter per tusen kilometer). Den karakteristiske grå røyken fra enderøret er et tydelig tegn på motorhavari. Men når slike symptomer dukker opp, er det ingen grunn til å trekke konklusjoner med en gang. Et for høyt oljeforbruk kan for eksempel tyde på at ventilstammene har mistet sin tidligere elastisitet.

Du bør være oppmerksom på veivmekanismen - en karakteristisk banking kan vises, noe som indikerer alvorlig skade på veivakselforingene, lagrene og andre glidekomponenter. En banking kan oppdages med et stetoskop, og en trykkmåler vil hjelpe med å bestemme trykket i sylindrene. En økning i motorstøy, tap av kraft og en økning i drivstofforbruk kan tjene som et alvorlig tegn på at en motoroverhaling er nødvendig.

Hvis du finner de fleste av symptomene ovenfor i bilen din, kan du mest sannsynlig ikke unngå overhaling. Men for å være sikker på om en "kapital" er nødvendig eller ikke, er det fortsatt bedre å kontakte en spesialisert bensinstasjon. Bensinstasjonen vil kontrollere slitasjegraden til alle motordeler. Under en slik kontroll brukes spesielle enheter (målebraketter, mikrometre, måleskiver, interne målere) på stasjonene, ved hjelp av hvilke det er mulig å nøyaktig bestemme behovet for en "motor" for overhaling.

Les også: Gjør-det-selv CIS-reparasjon

belter;

kjede;

foringer av bøssinger;

stempel ringer;

stjerner;

bensinpumpe;

sett med pakninger og oljetetninger;

oljepumpe;

styreforinger og ventiler;

vannpumpe.

Dette er ikke en fullstendig liste over hva du trenger. Først er det best å demontere motoren og se hvilke deler som virkelig må byttes. Og først etter det, kjøp alle nødvendige reservedeler. Hvis du bestemmer deg for å overlate overhalingen til biltjenester, vil veiviserne selv etter fullføring av diagnosen fortelle deg hvilke deler du må kjøpe for senere utskifting.Det kan ikke være noen standard instruks om hvordan man lager en kapitalkonto. Alt avhenger av det spesifikke merket og spesielt modellen til bilen din, samt slitasjen til en eller annen del av motoren. En ting er sikkert: For overhaling må du demontere "motoren". Dette er en svært tidkrevende og lang prosess, som ikke alltid kan gjøres hjemme.Mange tror at det er billigere å gjøre en motoroverhaling med egne hender enn å kontakte en bensinstasjon. Men dette er ikke alltid tilfelle.For eksempel vil det i noen tilfeller være nødvendig å slipe og justere sylinderspeilene, samt bytte ut stempelringene. Hjemme er det ekstremt vanskelig å utføre operasjoner som sliping av sylinderspeil og krever spesielle enheter, som ofte er veldig dyre. Derfor, i dette tilfellet, er det bedre å kontakte servicesenteret.Under overhalingen på bensinstasjoner utfører de også diagnostikk av generatoren, distributøren og starteren til bilen din. Hvis det oppdages feil, vil de bli erstattet.For de som ikke er redd for vanskeligheter, har vi utarbeidet en liten motorreparasjonsguide:

Det er nødvendig å fjerne motoren fra kjøretøyet. For at "hjertet" til bilen vår skal gå ned i vekt, må noen enheter demonteres. Koble fra forgasseren, fjern sylinderhodedekselet, demonter generatoren, koble fra girkassen, fjern manifolden, demonter deretter svinghjulet og clutchen. Så skrur vi ut putene og tar ut "motoren".

Veivhusdekselet må fjernes for å få tilgang til stemplene og veivakselen. Deretter skrus koblingsstengene ut. Etter å ha fått tilgang til stemplene tar vi dem ut. Deretter er det nødvendig å fjerne fingrene fra stemplene. Nå må du fjerne veivakselen, så vel som foringene.

Inspiser nøye for slitasje på veivakseltappen og foringen. Om nødvendig må de kjede seg. Pass på å også få nye foringer, stempelringer og pinner.

Etter å ha kjøpt de nødvendige delene, begynner vi å montere "motoren":Ikke utsett kjøretøyet for høy belastning etter reparasjon. Varm først opp motoren grundig. Start motoren og la den gå på tomgang i ti minutter, slå den deretter av og avkjøl. Slike manipulasjoner må gjøres flere ganger. Gi så «hjertet» cirka ti timers ledig arbeid. Først etter det kan du gå på veien.De første femti kilometerne av reisen må du ikke akselerere bilen mer enn førti kilometer i timen. Da kan du akselerere bilen til seksti kilometer i timen. Videre, hver hundre kilometer av veien, øke hastigheten på bilen med ti kilometer i timen. Se også at kompresjonsnivået øker. Hvis det ikke er der, er det verdt å sende bilen for gjentatt diagnostikk. Prøv også å ikke gjøre brå akselerasjon og retardasjon.Og avslutningsvis vil jeg ønske at du gjør større motoroverhalinger så sjelden som mulig. Og hvis du fortsatt måtte, så en enkel overhaling for deg. Ikke glem blomster og olje for hjertene til dine kjære - og du vil bli glad!Bil motor - en av hoveddelene som tar opp mesteparten av plassen under panseret. Maskinens evne til å utføre sin hovedoppgave - å kjøre, transportere mennesker og varer - avhenger helt av arbeidet.Tilstanden til motoren er direkte relatert til driftsforholdene, pleie og kjørelengde. Hver bilist vet at deler inne i forbrenningsmotoren utløses over tid og må skiftes ut. I dette tilfellet er det nødvendig å overhale den utslitte motoren i garasjen med egne hender. Bilde - Hvordan lage en gjør-det-selv-motoroverhaling

Materielt innhold [åpen]

Overhaling av VAZ-motoren - ganske arbeidskrevende arbeid, som krever kunnskap om enheten og prinsippet for drift av enheten.

Denne prosessen vil ta mye tid. Du må fjerne motoren fra bilen og utføre den fullstendige demonteringen. Alle fjernede reservedeler kontrolleres for egnethet for videre drift, om nødvendig erstattes de med nye. Spesiell oppmerksomhet rettes mot veivakselen: den er restaurert og brakt i perfekt stand. De eksisterende systemene blir også kontrollert: kjøling, smøring, drivstofftilførsel, sveivmekanismen repareres.

Under reparasjonsarbeid bringes delene og sammenstillingene til forbrenningsmotoren til perfekt stand.Etter montering av enheten skal tilstanden og ytelsen være identisk med den nye motoren som nettopp ble sluppet fra samlebåndet. Kapital er nødvendig hvis motoren helt eller delvis har brukt opp ressursen sin, det er tilsvarende tegn som indikerer dette. Du kan ikke ignorere dem. Med videre drift av bilen kan motoren svikte fullstendig, og det vil ikke være mulig å gjenopprette den. Det vil fortsatt være ett alternativ - kjøp av en ny del. Naturligvis er kjøp av reservedeler dyrere enn å reparere dem.

Levetiden til motoren før overhaling kan forlenges dersom du følger enkle regler når du bruker maskinen.

Sjekk oljenivået og skift det regelmessig.
Overvåk kjølevæskenivået for å unngå overoppheting av maskinen.
Fyll på kvalitetsdrivstoff anbefalt av produsenten.
Betjen maskinen med omhu og unngå overbelastning.
Begrens bilens tomgangshastighet til et minimum.
Avvis ekstrem kjøring som krever høye turtall. Ikke la turtellernålen komme inn i den røde sonen.

Bilmotorslitasje oppstår gradvis.

Det er en rekke tegn som indikerer en funksjonsfeil i forbrenningsmotoren.

Bebuder om "sykdom" kan dukke opp i følgende sekvens:

Økt drivstoff- og oljeforbruk. Når deler slites ut, oppstår hull mellom dem, som under drift fylles med drivstoff. En økning i oljeforbruket oppstår på grunn av tilstopping av stempelringene eller tap av elastisitet til ventilstammetetninger.
Kjøretøyets kraft reduseres.
Merkbar mørkeblå røyk fra enderøret. Dette indikerer at olje har kommet inn i drivstoffblandingen.
Oljetrykklampen begynner å blinke eller lyser konstant.
Motoren avgir en atypisk uvedkommende banking under drift. Det er mulig at lagrene til sveivmekanismen var utslitt.
Ved måling av kompresjonen viser enhetene et betydelig avvik fra normen (reduksjon). Lav kompresjon indikerer skadede pakninger, utslitte stempelringer.
Når du skruer av lysene, er det alltid karbonavleiringer, olje og smuss på dem.
Hyppig overoppheting uten åpenbar grunn.

Motorskott innebærer å gjøre følgende handlinger:

Demontering av motoren.
Fullstendig demontering og fjerning av oppsamlet smuss ved skylling og rengjøring.
Identifikasjon av defekte deler av blokken som skal skiftes: undersøkelse av motorblokken for sprekker, måling av mulige dannede hull, vurdering av tilstanden til veivakselen, identifisering av slitte deler.
Overhaling av sylinderhodet.
Sylinderblokk restaurering.
Montering av enheten og montering på bilen.

Les også: DIY lenovo bærbar batteri reparasjon

Å fjerne maskinen fra maskinen kan variere avhengig av kjøretøymodellen. Å demontere en forgassermotor er mye enklere enn en injeksjonsmotor. Den har mindre elektronikk som du må fjerne på forhånd. En annen demonteringsprosess vil også være for merker med for- og bakhjulsdrift.

Det forberedende stadiet før demontering vil være fjerning av forstyrrende mekanismer og skru av holdeboltene. Fjerning av en tung enhet fra bilkroppen utføres ved hjelp av en spesiell heise eller vinsj. Hvis en slik enhet ikke er tilgjengelig, fjernes alle mulige motordeler og reservedeler for å redusere vekten, og den trekkes ut manuelt. Dette vil kreve hjelp fra flere personer.

Demontering følger. Arbeidet bør gjøres sekvensielt, nøye undersøke delene for slitasje og legge dem ut i rekkefølge.

Det er verdt å vite at en VAZ-motor demonteres på omtrent 3 timer, det tar mer tid å demontere en utenlandskprodusert motor: omtrent 10 timer.

Flushing er et viktig steg i jobben som mange savner.

Det er ikke riktig.Hver detalj har en bestemt betydning. Hvis delene ikke vaskes og plaketten ikke fjernes, kan slitasjegraden bestemmes feil, noe som kan forårsake en rask svikt i hele motoren. Også, med spesiell forsiktighet, må du spyle blokken og sylinderhodet for å undersøke for mulige sprekker.

Defekter oppdages visuelt og ved hjelp av måleinstrumenter. Alle deler er kontrollert for slitasje, riper, sprekker og fliser. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot følgende detaljer.

Sylinderblokken og hodet kontrolleres for integritet, med spesiell oppmerksomhet på sprekker og spon.
Veivakselen inspiseres og måles for å sjekke slitasje, og kontrolleres også for sentrering og bøyning.
Detaljer om koblingsstang-sveivmekanismen: den generelle tilstanden og tilstedeværelsen av tilbakeslag bestemmes.
Gassfordelingsmekanisme.

Reparasjonen av denne reservedelen er ikke for vanskelig, men mange bileiere henvender seg til tjenesten for å få hjelp. Hvis du bestemmer deg for å gjøre reparasjonen selv, må du erstatte eller reparere følgende deler.

Kamaksler.
Ventil.
Styreforinger.
Ventilstammetetninger.

Hvis det blir funnet sprekker på blokkhodet, må det skiftes ut eller poleres. Det er mulig det er en spesialist som kan sveise skaden med argon.

Etter rengjøring og spyling av blokken, er det nødvendig å gjenopprette den, og bringe den til en kvalitet nær fabrikken. Det er nødvendig å slipe setet på hodet til en speilglans, og eliminere de eksisterende skjellene og sjetongene. Til dette brukes en overflateslipe- eller fresemaskin. Avhengig av skadegraden kan kutttykkelsen variere fra 0,05 mm til 1 mm. Hvis hulrommene er for dype, kan sliping involvere flere stadier.

En bils veivaksel kan repareres og kjedes et visst antall ganger, avhengig av modell. For eksempel må en veivaksel på en VAZ repareres 4 ganger og bores ut for forskjellige størrelser av foringer med påfølgende økning. Etter demontering av reservedelen, det første å sjekke - kan den gjenopprettes. I så fall kan du kjøpe større ørepropper og komme i gang.

Den andre tingen å være oppmerksom på - dette er veivakseltappene. Hvis det ved undersøkelse er bølgende riller og risikoer på dem, må du bli kvitt dem. Dette gjøres ved å slipe på en spesiell maskin. Husk det viktigste! Utskifting av foringene uten sliping er ikke tillatt. Gjør-det-selv bilmotorreparasjon vil være forgjeves, resultatet vil være null.

Etter å ha forberedt hodet, sylinderblokken og veivakselen, fortsetter vi til monteringen av motoren. For hovedstaden i motoren må du kanskje kjøpe hos en bilforhandler følgende deler:

Ventiler, styreforinger og seter for dem;
Vevstang og hovedlager;
Pinner av koblingsstenger og bøssinger for dem;
Ringer for stempler;
Pumpe reparasjonssett;
Oljefilter;
Pakningssett.

Motoren monteres i følgende rekkefølge:

Montering av foringer og veivakselkrymping.
Montering av stempler og koblingsstenger.
Feste veivakselen med åk.
Montering av pakningen.
Montering av motordekselet.
Montering av pumpe og oljepumpe.
Montering av veivakselskiven.
Montering av hodet.
Festing av pall og veivhus.

Ved montering av foringene og stempelgruppen smører vi delene og sylinderveggene med spesialfett. Dens videre ytelse og ressurs avhenger av høykvalitetsmonteringen av forbrenningsmotoren. Det anbefales at det utføres av en person som kjenner prinsippene for drift og enheten til motoren.

Vi installerer enheten på sin opprinnelige plass ved hjelp av en løfteanordning. Etter vellykket installasjon festes den, deretter installeres det fjernede utstyret og elektrikeren i omvendt rekkefølge.Før du starter motoren, anbefales det i tillegg å justere clutchen og sette motoren under trykk.

Etter å ha slått av motoren, er det viktig å kjøre den inn riktig.

Ellers vil motoren raskt svikte uten å ha trent ut halvparten av ressursen. I innkjøringsperioden blir delene lapet inn, og overdreven belastning vil skade dem. I henhold til eksisterende standarder er det nødvendig å kjøre en bil på omtrent 2-3 tusen km. I dette tilfellet bør bevegelseshastigheten ikke overstige 60 km / t.

Etter å ha overhalet motoren med egne hender, må bilen betjenes forsiktig. Under innkjøringen skal grunnreglene overholdes, turen skal være rolig. I denne perioden er det nødvendig med hyppige oljeskift: hver 500 km av banen. Når kjørelengden når 2000 km, skiftes oljen uplanlagt for siste gang. Da må den skiftes som i enhver bil etter 10-15 tusen.

Etter å ha utført en overhaling av motoren med egne hender, med riktig drift, vil bilen glede eieren i mange år. Det viktigste er å bytte forbruksvarer i tide og bruke kvalitetsutprøvde produkter.

Du kan se hvordan overhalingen av vaz-motoren foregår i videoen.

Motoroverhaling er en prosedyre som kan sammenlignes med tannproteser hos mennesker. Akkurat som en person i en viss alder trenger å installere nye kjever for å behandle maten riktig og fullstendig, så må motoren oppdatere enheter og deler slik at den normalt kan "fordøye" drivstoff, utvikle optimal kraft, med et ord, fullt ut funksjon. Det er flere årsaker som kan føre til overhaling av motoren:

Les også: Gjør-det-selv batterireparasjon i en asus bærbar PC

- "aldring" av komponenter og sammenstillinger under langsiktig drift;

- manglende overholdelse av driftsforholdene til motoren (utidig utskifting av olje-, luft- og oljefiltre, fylling av drivstoff av lav kvalitet på bilen og så videre);

- drift av kraftenheten ved maksimal belastning under ugunstige forhold.

For å forstå at motoren til bilen din allerede har trengt en større overhaling, bør du være oppmerksom på et av tegnene som indikerer en alvorlig funksjonsfeil i kraftverket. Disse inkluderer:

- motorbanking, som oppstår når foringer og tappene til veivakselen, hylselagre plassert i veivmekanismen blir ubrukelige. Dette symptomet kan også diagnostiseres ved å måle oljetrykket. Hvis den er lav, er de angitte delene utslitt;

- økt oljeforbruk og grå eksos, som indikerer maksimal slitasje på elementene i sylinder-stempelgruppen;

- motorstopp, som oppstår på grunn av ødeleggelse av elementene i stempelgruppen, veivakselen eller en ødelagt koblingsstang.

Hvis et av de oppførte tegnene blir observert, bør sjåføren umiddelbart kontakte bensinstasjonen der bilen hans blir betjent og utføre en fullstendig diagnose av kraftenheten. Basert på diagnosedataene vil spesialister bestemme den spesifikke årsaken til motorhavariet og utføre de nødvendige motoroverhalingsoperasjonene i dette tilfellet.Selvfølgelig er det mulig å reparere motoren på egen hånd, men for dette må du ha spesialkunnskap og huske at kun eieren av bilen vil være ansvarlig for driften med motoren, og ikke produsenten eller forhandleren som solgte deg bilen.

La oss nå snakke om hva som faktisk er overhaling av en bilmotor. Først og fremst fjernes motoren fra motorrommet. For disse formålene har verkstedene nødvendig utstyr som du kan koble fra alle kraft- og kjølesystemene til motoren, kontrollere elektronikken, skru den av rammen, fjerne vedlegg, løfte og flytte den til en spesiell maskin (monteringsslip) , hvor enheten rengjøres fra akkumulert smuss, fullstendig demontering og spyling av deler.

Den første fasen av overhalingen er å bestemme graden av slitasje på motordeler. Mekanikeren undersøker i detalj tilstanden til veivakselen, måler diametrene til slitemerkene på nakkene. Dette følges av prosedyren for å måle utløpet av tappene, svinghjulet med veivakselen, og i sylinderblokken - aksialspillet til akselen. Også en spesialist, ved å måle diametrene til sylindrene i de langsgående og tverrgående planene på tre nivåer, bestemmer om det er et avvik i deres dimensjoner og geometri. Neste måling er å bestemme størrelsen på gapene mellom friksjonsparene (kamaksel, ventiler og styrebøssinger og så videre). Husene til motordelene, som inspiseres nøye på leting etter sprekker, blir heller ikke ignorert - dette blir hjulpet av trykktestingsutstyret. Etter å ha bestemt hvor utslitte alle de listede motorkomponentene er og sammenligne verdiene oppnådd som et resultat av diagnostikk med normale verdier, bestemmer eksperter hvilke overhalingsoperasjoner som skal utføres. Som regel må slike motorkomponenter som sylinderblokken, sylinderhodet og veivakselen repareres. La oss vurdere dem separat.

Reparasjonsoperasjoner for sylinderblokk inkluderer utskifting av avtakbare foringer, boring og honing av sylindre. Det er motorer der avtakbare hylser ikke følger med, i så fall monterer låsesmeden den såkalte reparasjonshylsen. For å gjøre dette borer han en sylinder på maskinen, og setter inn en reparasjonshylse i det resulterende sporet, og behandler den for å oppnå en størrelse som ligner på andre sylindre. Honingprosedyren er påføring av strimler med en spesifikk profil på overflaten av sylinderen, som bidrar til å holde på olje der, noe som gir bedre smøring av stempelringene og stempelskjørtene. Sylinderen maskineres til den såkalte overhalingsstørrelsen slik at den matcher diameteren på overhalingsstempelet, samtidig som det tas hensyn til størrelsen på termisk gap (verdien mellom stempelskjørtet og sylinderveggen). Reparasjonen av sylinderblokken inkluderer også slike operasjoner som å gjenopprette veivakselsengen, eliminere sprekker i selve blokken, frese sammenkoblingsplanet før dets påfølgende justering.

Skal du reparere sylinderhodet, så utfører låsesmedene her mange små og tidkrevende operasjoner. De består i sveisesprekker, utskifting av ventilføringene (hvis slitasjegraden til føringene ikke er kritisk, gjenopprettes de ved å gjøre hulldiameteren for ventilstammen mindre) og ventilseteavfasninger. I tillegg involverer reparasjonen av sylinderhodet restaurering (utskifting) av ventiler, utskifting av kamaksel og skyvere, restaurering av det deformerte paringsplanet ved bruk av sliping, og en annen obligatorisk operasjon - installasjon av nye ventilstammetetninger.

En annen tidkrevende operasjon som utføres under overhalingen av motoren er restaurering av veivakselen til optimal driftstilstand.Det utføres som følger: de vaskede og tørkede delene av koblingsstangen og hovedtappene blir først slipt og deretter polert, for å oppnå justering av toppene av relieff av overflaten av tappene og kantene på hullene til oljekanalene . Arbeidskomplekset med reparasjon av veivakselen inkluderer også redigering og diagnostikk av overflaten, som vanligvis deformeres med langvarig slag i nakken.

Når disse motorkomponentene repareres, blir de renset for de dannede sponene (med spesiell oppmerksomhet på smøre- og kjølekanalene), vasket og deretter blåst med luft og tørket. Etter tørking begynner prosessen med å montere elementene i kraftenheten, som utføres på monteringsslippen, og observerer og kontrollerer alle hullene i friksjonsparene. Når motorelementene er installert, må du veie stemplene, stempeltappene og koblingsstengene, justere alle klaringer og kontrollere strammingen til alle belter (kjeder).

Tiltrekkingen av boltene som holder motorhusdelene sammen må utføres sekvensielt for å forhindre forvrengning og påfølgende deformasjon av de nylig reparerte elementene. Før du installerer den sammensatte motoren i motorrommet, kontrollerer mekanikken manuelt driften av akslene, og sørger for at de roterer uten anstrengelse. Hvis det oppstår en hake, betyr det at noe er feil installert, og derfor må du demontere elementet og måle og installere på nytt.

En av de viktige stadiene i en bilmotoroverhaling er dens kaldinnkjøring. Det vil si at selv før du installerer motoren i motorrommet og kobler alle "forsynings"-systemene (drivstoff, kjøling, etc.) til den, må du fylle enheten med olje og kjølevæske, koble til den elektriske motoren og ordne så -kalt veivakselløp. Kald innkjøring er nødvendig for at friksjonspar og utskiftede (ombygde) motordeler skal kjøre inn under lav belastning. Noen ganger utfører varslerne en kald innkjøring av motoren som allerede er installert i motorrommet, og lar den gå på tomgang en stund (opptil 4 timer).

Les også: DIY kjøleskapspakningsreparasjon

Til slutt er det siste stadiet av motoroverhalingen justeringen av motordriften, som utføres både på et spesielt stativ og direkte på bilen. På dette stadiet sjekker mekanikken sammenhengen til sylinder-stempelgruppen, sveivmekanismen, drivstoffet og andre motorsystemer.

Husk at overhaling av en bils kraftenhet lar deg øke levetiden og øke motorressursen, noe som selvfølgelig vil påvirke kvaliteten på motoren og den generelle tilstanden til bilen. Derfor, ikke ignorer de ovennevnte tegnene, som veltalende indikerer et forestående sammenbrudd av kraftverket, og delta i forebyggende og profylaktiske prosedyrer i tide. La overhalingen er en lang og kostbar virksomhet, men "helsen" til "jernhesten" din er definitivt verdt det.

Motoroverhaling er en prosess der motoren som helhet og spesielt alle dens komponenter bringes til en tilstand som er så nær som mulig den tilstanden motoren forlot fabrikken i. Konseptet med en slik reparasjon inkluderer: demontering og rengjøring av motoren, kontroll av alle komponenter for defekter, utskifting om nødvendig, reparasjon og bringe til en ideell tilstand av veivakselen, sylinderblokken, drivstoffforsyningssystemer, oljesmøring og kjøling, reparasjon av sveiven. mekanisme.

Ikke forveksle en slik reparasjon med en slik prosedyre som et motorskott. Det inkluderer kun demontering og utskifting av de elementene som har blitt ubrukelige. Motoroverhaling er utført når lav kompresjon og tap av kraft bestemmesforårsaket av kjøretøyets naturlige kjørelengde.

La oss kort liste opp årsakene og tegnene som føreren kan bruke til å fastslå at det er nødvendig å foreta en overhaling av motoren. Så skiltene inkluderer:

Forekomsten av banking i KShM (sveivmekanisme).
Nedgang i oljetrykk (dette indikeres av en lampe på dashbordet). Vær imidlertid oppmerksom på at en engangsreduksjon i presset ikke betyr at du trenger «kapital». Men hvis en reduksjon vises regelmessig og etter kort tid, er det nødvendig med ytterligere diagnostikk.
Økt oljeforbruk. Her er den samme logikken som i forrige avsnitt. Hvis du fyller på olje veldig ofte, er det en sjanse for at motoren må overhales.

Oljetrykkreduksjonslampe på dashbord

La oss nå se på årsakene til at problemene beskrevet ovenfor oppstår.

Forkoksing av oljepassasjene, betydelig forurensning, aldring av oljen eller bruk av dårlig kvalitet.
Feil eller betydelig slitasje på glidelagre i KShM og/eller veivakselforinger.
Tap av kompresjon kan være forårsaket av slitte stempelringer, utbrente ventiler eller masterblokkpakninger.
En økning i oljeforbruket skjer av en rekke årsaker. Dette kan være en reduksjon i elastisiteten til ventilstammetetningene til gassfordelingsmekanismen eller tilstopping av oljeskraperens stempelringer med brent olje.

La oss nå kort dvele ved handlingene som er nyttige for hver sjåfør for å forhindre hyppige motorreparasjoner og forlenge perioden mellom neste "hovedstad".

Kontroller regelmessig nivået og tilstanden til motoroljen... Bytt den i samsvar med produsentens anbefalinger, og i tilfelle utilfredsstillende tilstand - oftere.
Unngå overoppheting av motoren... Dette inkluderer overvåking av tilstanden til kjølesystemet som helhet og dets individuelle enheter spesielt. Dette inkluderer regelmessig kontroll av tilstanden og nivået på kjølevæsken, og etterfyll om nødvendig.
Bruk kvalitetsdrivstoff... Dårlig bensin eller diesel inneholder mange skadelige urenheter, som under forbrenning forblir på overflaten av individuelle deler av motoren, og akselererer slitasjen.
Ikke overbelast motoren... Spesielt må du ikke bære laster hvis masse overstiger den som er spesifisert av bilprodusenten, inkludert å ikke trekke tunge tilhengere.
Unngå langvarig tomgangsdrift... I dette tilfellet øker forekomsten av karbonavsetninger på overflaten av sylindrene og lysene.
Oppretthold en avslappet kjørestil... Prøv å unngå brå akselerasjon og retardasjon, motordrift ved høye turtall (i den røde sonen på turtelleren), hyppige girskift og så videre.

Motoroverhaling kan deles inn i flere stadier:

Først... Demontering av motoren, demontering og rengjøring av alle enheter separat.

Sekund... Diagnostikk og identifisering av skader på alle deler, bestemmelse av graden av deres slitasje.

Tredje... Søk etter defekter i motordeler. Dette stadiet kan deles inn i separate prosedyrer:

bestemmelse av tilstedeværelsen av sprekker på motorblokken;
måling av tilsvarende klaringer;
veivaksel feilsøking;
måle geometrien til alle gnidningsdeler, sammenligne dimensjoner med fabrikkdimensjoner og bestemme avvik fra normen.

Fjerde... Reparasjon av sylinderhode:

eliminering av sprekker;
utskifting eller restaurering av styreforinger;
utskifting eller, hvis mulig, restaurering av ventilseteavfasninger;
installasjon av nye ventilstammetetninger;
utskifting eller restaurering av kamaksel, ventiler, skyvere.

Femte... Reparasjon av sylinderblokk:

boring, sliping av sylindre og installasjon av nye foringer;
eliminering av sprekker i blokken;
reparasjon av veivakselnisjen;
innretting av paringsplanet.

Sjette... Reparasjon og restaurering av veivakselen.

Syvende... Montering og installasjon av motor.

Åttende... Kjøring i kald motor - langvarig drift av forbrenningsmotoren på tomgang. Denne prosedyren lar alle elementer gni inn for stabil fremtidig motordrift.

Niende... Den siste fasen av overhalingen er justeringen av følgende indikatorer:

tomgang;
nivået av toksisitet av eksosgasser (CO);
tenning.

Video (klikk for å spille av).

Mange sjåfører er interessert i prisen på en motoroverhaling. Før du går direkte videre til vurderingen av de kjøpte materialene og kostnadene for arbeid, bør det avklares at prisene for forskjellige modeller av maskiner også vil være forskjellige. Dette skyldes den naturlige forskjellen i kostnadene for reservedeler. I tillegg kan et annet arbeidsomfang utføres. Derfor er alt individuelt.