Grunnlaget for fjæringen er en støtdemper, hvis nedre del er koblet til styreknoken med to bolter. Cambervinkelen justeres med toppbolten. En spiralformet konisk fjær, en polyuretanskumbuffer for kompresjonsslaget, samt den øvre støtten til stativet montert med et lager er også installert på stativet.
Toppstøtten er festet til kroppens sprutbeskyttelseskopp med tre selvlåsende muttere. Designet skiller seg betydelig fra utformingen av støttene som ble brukt på VAZ 2108-2110-biler:
Langsgående avstivere absorberer bremse- og trekkraft. Skiver er installert i skjøtene i begge ender av støtten for å justere styrevinkelen på hjulets rotasjonsakse.
Det forseglede dobbeltrads vinkelkontaktkulelageret er installert i styreskruen og sikret med to holderinger. Hjulnavet er installert i lagerets indre ringer med en interferenspasning. Lageret er ikke justerbart under drift. Mutrene for å feste hjulnavene er de samme, med høyregjenger.
Hvis du legger merke til en banking eller knirking i Kalina frontfjæring, må du utføre diagnostikk for å identifisere feilen. Reparasjon av Kalina frontfjæring vurderes i andre artikler.
Problemer i frontfjæringssystemet, og mer spesifikt de stille blokkene på Lada Kalina, kan gjenkjennes på de karakteristiske lydene den lager under kjøring. Så kjøring på ujevne veier kan være ledsaget av forskjellige knitringer, knirking og andre ubehagelige lyder. Denne situasjonen forårsaker ikke bare stort ubehag, men kan også forårsake en mer alvorlig funksjonsfeil, eller forårsake en ulykke.
VIDEO
Frontfjæring nær
De stille blokkene på Lada Kalina-bilen er plassert på samme måte som VAZ-ene fra tidligere år. Disse elementene er vanligvis plassert på bærearmen eller ved siden av det ... Du må endre dem enten på hele elementet på en gang, eller ved å velge de mest skadede. Selvfølgelig, hvis det er skade på en av dem, må bærearmen med gummi (lager - ca.) Stabilisatorer fjernes og erstattes med polyuretananaloger.
For å starte arbeidet med å erstatte gamle lydløse blokker med nye, må du sette bilen på et visningshull, en heis eller heve den på en jekk.
Neste trinn er å fjerne hjulet og spraye alle koblingene på bærearmen med WD-40.
Etter at fettet har trengt inn på alle vanskelig tilgjengelige steder, begynner vi å skru ut boltene.
Først av alt begynner vi å demontere kuleleddsbolten, men før det fjerner vi splinten fra bolten.
Deretter skruer vi ut bolten som fester hengslet til den langsgående forlengelsen (hvor "tusenfrydene" er festet - ca.) Og fjerner den fra setet.
En sjenerøst smurt bolt, en garanti for suksess.
Ved demontering av denne enheten bør det ikke oppstå problemer.
For best mulig innvirkning på bolten kan en skiftenøkkelforlenger brukes.
Gummi-metallhengslet til den langsgående strekkingen, eller ganske enkelt "kamille", er designet for å ta hovedslaget fra ujevnheten i kjørebanen, til tross for at dette elementet er veldig viktig, er det veldig enkelt å demontere det.
Etter å ha holdt spaken i en skrustikke tidligere, slår vi ut de stille blokkene etter tur ved hjelp av en meisel eller en tynn flat skrutrekker.
Å slå tusenfrydene er ikke en lett oppgave.
Slik ser de gamle opphengselementene ut.
For å påføre de stille blokkene minst mulig skade, er det bedre å sette trebiter mellom skrustikkene.
Stabilisatorstangen, eller bare "egg", og puten gir stabilisatorstangen stabil drift under kjøring.
Det er veldig enkelt å demontere "eggene", det er nok å skru løs monteringsbolten fra tverrarmen, og ganske enkelt løsne den andre enden fra krenningsstangen ved å enkelt svinge.
Noen ganger hender det at de bare går i stykker
Etter å ha skrudd av festet er det veldig enkelt å fjerne puten, men å sette på en ny er mye vanskeligere.
Den største lydløse blokken til spaken som er plassert helt i bunnen, til tross for at den blant annet har mer imponerende dimensjoner, er ikke vanskelig å demontere.
Det enkleste alternativet å fjerne er brannstiftelse. Når gummien på den brenner ut, er det bare å få den ut og rengjøre setet. (Selvfølgelig kan du klemme den ut gjennom en skrustikke, men dette vil ta tid og kan forårsake noen ulemper).
Så den gamle silent blokken kommer garantert ut av setet uten at det får konsekvenser.
Det kan også ta tid å installere en ny silentblock.
De lydløse blokkene er montert på spaken ...
... og så settes de sammen med bil.
Hvis du under utførelsen av arbeidet finner ut at boltene og mutrene er i en uanstendig tilstand (det er sprekker, spor av sterk rust, dårlig gjenger - ca.), Da er slike elementer best erstattet med nye ved å bruke bolter laget av høye -kvalitetsstål og muttere med et selvlåsende element ...
Resten av de fremre opphengselementene, der gummi-metall- og metallhengslene er plassert, endres umiddelbart ved montering. Disse inkluderer:
Disse elementene koster omtrent 500 rubler per sett, og krever heller ikke spesifikke installasjonsferdigheter.
Totalt er det fire hovedgrunner til at lyder og knirking kan irritere bileieren til Lada Kalina, og tre av dem kan elimineres uavhengig og alt returneres til en trygg tilstand.
Den første grunnen til at det banker i fjæringen er dette er dårlig kvalitet på veibanen ... En fjæring som er i god stand kan også avgi en viss mengde uvedkommende støy. Hvis støyen forsvinner når du kjører på god vei, så er alt i orden med fjæringen din, kan du gå til punktet nedenfor.
Hvis det er en banking og samtidig vibrasjon i rattet, er det mulig årsaken ligger i et defekt styrestativ ... Hvis du kan stramme styrestativet selv, er det bedre å overlate reparasjonen eller utskiftingen til fagfolk.
Den tredje grunnen er Mistet fjær på fjærbenet foran ... Siden vårtonen er betydelig redusert, treffer fjæringen kroppen direkte. Hvordan du bytter fremre stag, og med den fjæren, er beskrevet i detalj i denne artikkelen.
Og den siste grunnen er sprukne lydløse blokker, som rett og slett er nødvendige for grundig demping av slag og vibrasjoner som oppstår under bevegelse. Hvordan erstatte disse elementene i frontfjæringen på riktig måte, les artikkelen vår nedenfor.
Bilen produsert av AvtoVAZ Lada Kalina har fått populær anerkjennelse i Russland - dette merket har nok fans, det er en klubb, mange former har blitt opprettet på Internett. Men bilen har sine egne karakteristiske "sykdommer", og derfor er reparasjonen av Lada Kalina et relevant tema, bekymrer mange bileiere.
I denne artikkelen vil vi se på de mest sårbare stedene på en bil, de vanligste feilene og metodene for å eliminere dem.
Lada Kalina har blitt produsert av Volzhsky Automobile Plant siden slutten av 2004; siden 2013 har innbyggerne i Togliatti begynt å produsere andre generasjon av polarbilen. Kalina-1 er presentert i tre kropper:
sedan, modell 1118;
kombi, 1119;
stasjonsvogn (Combi), 1117.
Kalina-1 er utstyrt med tre typer bensinmotorer:
1,4 L 16-ventil 11194 89 hk Med.;
1,6 L 8-ventil 21114 (81 HK);
1,6 L 16-ventil 21126 (98 HK).
På den første generasjonsbilen leveres kun en manuell girkasse med fem gir. Frontfjæringen til VAZ-bilen er en typisk MaCpherson; en bjelke med stabilisator, støtdempere og fjærer er installert på bakakselen.
Store havarier med bilen er sjeldne, men det er nok forskjellige ubehagelige småting. Clutchen på en VAZ-bil er ikke preget av høy pålitelighet og en lang ressurs, uavhengig av motortype, og den kan svikte ved en kjørelengde på 40-50 tusen km. Hovedårsaken til havariet er en kollapset clutchskive.
I motoren er det nødvendig å konstant overvåke oljenivået - det kan gå gjennom pakningene, brenne gjennom stempelringene. Bare nødlampen for oljetrykk er installert på instrumentgruppen, det er ingen måleklokke. Når indikatoren lyser konstant, kan det være for sent - veivakselen vil banke.
En velkjent sykdom i alle VAZ-girkasser er økt brummen. Det er vanskelig å kvitte seg med støyen fra girkassen; i noen tilfeller hjelper det ikke, til og med å bytte ut lagrene, å fylle på girolje av høy kvalitet. Kontrollpunktet hyler på nye biler, så AvtoVAZ har gjentatte ganger modifisert girkassen.
Fra og med "åttere" og "niere", ble termostaten i motoren ansett som en problematisk del, og ventilen i den kunne sette seg fast i alle posisjoner. Det er ubehagelig hvis motoren ikke varmes opp til ønsket driftstemperatur, men når motoren overopphetes er det enda verre.
Hos en elektriker på Lada Kalina-1 oppstår tre hovedproblemer oftest:
lagre og diodebro "dør" raskt i generatoren;
tenningsmodulen svikter ofte;
den elektriske vinduskabelen til førerdøren er revet.
Hvis tenningsspolen er punktert, slutter enten den første og fjerde eller andre og tredje sylinderen i motoren å fungere. Brudd på ESP-kabelen oppstår på grunn av at den hopper av guidene.
Årsaken til utseendet til knusingen av den ytre SHRUS er mangelen på smøring, de sparsomme anleggsarbeiderne legger den inn litt. Som et resultat er det intens slitasje på hengslene, og "granaten" må skiftes.
Et ødelagt registerreim er alltid ubehagelig, men hvis du på en 8-ventil 21114 kan endre remdriften og gå videre, bøyer ventilene seg på motorene 11194 og 21126 fra det møtende støtet med stempler, og reparasjon er ganske dyrt. En pause kan også oppstå på grunn av en fastkjørt vannpumpe, derfor, hvis pumpen er støyende, må den raskt byttes.
Lada Kalina-1 - bilen er ganske enkel, og sjåføren kan fikse mange sammenbrudd på egen hånd. For eksempel vil det ikke være vanskelig med egne hender;
fjern luftlåsen fra kjølesystemet;
eliminer sprett av girskiftknappen;
skift ut motorens luftfilter;
bytt vannpumpe;
bytt ut diodebroen i generatoren;
installer en ny ytre CV-ledd i stedet for den knasende gamle stasjonen;
bytt ut tenningsmodulen.
I Lada Kalina bør gjør-det-selv-reparasjoner utføres i henhold til instruksjonene, bruk høykvalitets bilmekanikerverktøy, om nødvendig, gjør arbeidet ved hjelp av avtrekkere og spesialutstyr.
Det er mulig å endre den eksterne "granaten" til "Kalina" uten heis eller grop, men bilen må installeres på et jevnt underlag. Vi gjør erstatningen som følger:
først og fremst løsner og skruer vi av navmutteren - når hjulet fjernes, vil det være problematisk å flytte det;
vi løsner hjulmutrene, jekker opp bilen, demonterer hjulet. For å forhindre at bilen ruller, er det nødvendig å sette stopp under bakhjulene, og sette en støtte (for eksempel en trebjelke) under terskelen foran jekken ved siden av jekken for sikkerhet;
slå av kuleleddsboltene nedenfra (2 stk.);
vi trekker ut styreknoken mot oss selv, slipper hjultrekket;
fjern klemmene fra støvelen;
vi tar støvelen nærmere girkassen, slår ned det ytre CV-leddet gjennom en bronse- eller kobberdrift;
installer den nye delen på plass, fyll fettet inn i hengslet, fest støvelen på CV-leddet med nye klemmer;
vi monterer alle deler.
Kjølesystemet kan "lufte" av ulike årsaker, og først og fremst slutter ovnen i hytta å blåse varm luft, temperaturen stiger, frostvæsken koker. Hvis du klemmer på øvre og nedre radiatorrør, føler du at de er tomme, det er ingen kjølevæske i dem. Ofte oppstår "lufting" etter utskifting av komfyrradiatoren, og det er noen ganger svært vanskelig å fjerne luft fra systemet. Alternativt kan du installere et ekstra T-stykke på det nedre røret på varmeren under panseret, og føre den nye slangen inn i ekspansjonstanken ovenfra, sett en plugg i det nedre røret fra tanken til det nedre radiatorrøret.
På en 8-ventils VAZ-21114-motor er ressursen til en vannpumpe i gjennomsnitt omtrent 70-100 tusen kilometer, og hvis den begynner å lage støy eller lekke, må den erstattes. Det skal bemerkes at på alle modellene 2108-15, Lada Priore og Kalina med en 8-ventils forbrenningsmotor, endres pumpen etter samme prinsipp.
Bytt vannpumpen som følger:
vi drenerer frostvæsken fra kjølesystemet;
fjern registerreimdekselet i plast;
hvis registerremmen ikke trenger å endres, fjernes ikke veivakselskiven, henholdsvis, det er ikke nødvendig å demontere høyre hjul;
vi setter et merke på kamakselen - den skal matche ebben på den bakre timingkassen;
svekk spenningsvalsen, fjern beltet fra kamakselen;
skru ut de tre pumpemonteringsboltene med en sekskant, ta ut pumpen;
sett en ny pumpe på plass, sett på et belte, stram med en spenningsrulle, kontroller justeringen av merkene, på veivakselen er merket på svinghjulet, under gummipluggen til girkassehuset;
fyll på frostvæsken, start motoren, sjekk om frostvæsken lekker, og om pumpen støyer. Hvis alt er i orden, sett på plass tidtakeren igjen.
Å bytte ut luftfilteret på Lada Kalina (motor 21114) er veldig enkelt, vi utfører arbeidet i følgende rekkefølge:
skru av de fire skruene på det øvre dekselet til luftfilterhuset, for dette trenger du en vanlig Phillips-skrutrekker;
løft toppdekselet, fjern filterelementet;
vi installerer et nytt filter på plass;
vi strammer de fire skruene til VF-dekselet.
Det anbefales å bytte ut filterelementet på Lada Kalina hver 30 tusen kilometer, men hvis bilen kjøres i et støvete område, bør filterelementet skiftes oftere.
Hvis den elektriske vinduskabelen på en Lada Kalina-bil blir ubrukelig eller motoren brenner ut, må ESP-en byttes. Utskiftingsoperasjonen utføres i følgende rekkefølge:
demonter kontrollenheten for elektriske vinduer;
fjern dørdekselet;
for å koble vindusløfteren fra glasset, må sistnevnte løftes helt opp;
skru ut de fire boltene som fester glasset til ESP (to foran og to bak). Glasset støttes av tetninger, men det kan også sikres slik at det ikke faller ned;
skru av den svarte metallstangen (tre skruer);
vi skru av de elleve festene til vindusregulatoren (bolter for 10), koble fra strømpluggen fra den elektriske motoren;
vi begynner å ta ut det elektriske vinduet bakfra, først tar vi ut den ene halvdelen av det;
så tar vi ut frontdelen sammen med motoren fra dørhulen;
En utbrent elektrisk motor på en heis kan enkelt endres. For dette:
vi skru av tre pinner på kroppen av mekanismen, deretter fire flere skruer;
demonter motoren, hold spolen med kabelen for hånd, installer en ny del;
vi monterer vindusregulatoren i døren, kobler den til glassføringene, setter trimmen på plass.
En karakteristisk sykdom hos Lada Kalina spretter i området til girspaken, den høres spesielt godt ved motorhastigheter på rundt 3000. Årsaken til den fremmede lyden er bøssingen, som er litt tykkere enn nødvendig, og derfor det skapes et gap i forbindelsen. For å eliminere defekten går vi frem som følger:
fjern håndtaksdekselet, det er festet med låser;
vri mutteren og bolten med to nøkler for 13;
fjern skivene og foringene, designet ser slik ut;
for å utelukke sprett, kan bøssingen (den i midten) være litt skjerpet i bredden, eller forbindelsen kan smøres med en tetningsmasse;
etter å ha fullført handlingen, samler vi alt tilbake. Tetningsmassen hjelper ikke alltid, men å skjerpe hylsen med 0,3 mm gir ønsket effekt.
VIDEO
diagnostikk - sjekk - gjør-det-selv inspeksjon av viburnum fret.
Lada Kalina: Forbedringer etter kjøp. Gjør det selv!
Utskifting av stag, utskifting av styrespisser, utskifting av kuleledd, utskifting av støvknapper på drivverket, utskifting av CV-ledd.
Fjern slaget på styrestangen LADA Kalina.
Video om hvordan jeg reparerer styrestativ og kardanaksler Kalina, Grant, Priora. Ganske utslitt med rattet.
Gjør-det-selv registerreim erstatning for Lada Kalina. Videoinstruksjon om hvordan du uavhengig endrer registerremmen til Kalin.
En kanal om å diagnostisere en bil med egne hender og om å reparere en bil generelt.
LADA KALINA RASK OLJESKIFTE I KASSEN (EGENHÅNDREPARASJON) se video Autonyheter - informasjon.
VAZ, En metode for å justere camber-vinklene på en VAZ, med egne hender uten stativ. ___ COOL AUTO LIFE Hacks
Kalina bulket forskjermen. Ved hjelp av meisel og øks reparerer jeg bilen raskt.
Hvordan finne den nødvendige videoen - om det her Støtt prosjektet! KORT (SBERBANK) - 427654002987381.
Konstanthastighetsleddet (forkortet SHRUS) sikrer overføring av dreiemoment i svingvinkler.
En kanal om å diagnostisere en bil med egne hender og om å reparere en bil generelt.
Gjør-det-selv lyddemper og resonator reparasjon. Bilen går på gass og det oppstår et problem med lyddemperen.
Reparasjon av en vindusregulator viburnum. Den enkleste og raskeste måten. Vi reparerer begge vinduene (t.v.
Gjør-det-selv smøring og reparasjon av en bremsekaliper ved å bruke eksemplet på en frontkaliper VAZ 2112. Reparasjon og vedlikehold.
I denne videoen vil du se: hvordan du sorterer en forrett med egne hender. Du vil også se hvordan du endrer bendix eller.
Gjør-det-selv Lada Kalina-reparasjon med en detaljert beskrivelse og bilder: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1145/
Reparasjon av hanskerom (hanskerom) Lada Kalina 1118.1119.
Bilreparasjon Lada Kalina girkassereparasjon.
Denne delen inneholder instruksjoner og manualer for reparasjon og vedlikehold av chassiset og fjæringen til Lada Kalina-bilen. Materialet presenteres både i standardform i form av en tekstbeskrivelse med bilderapporter, og med videoomtaler om reparasjon. Hver artikkel vises grafisk ved å bruke eksemplet på spesifikke komponenter og sammenstillinger. Hvis du, som et resultat av å lese materialet i denne delen, har spørsmål, kan du stille dem etter hver artikkel. Medlemmer av bloggen vil hjelpe deg med å svare på spørsmålene dine og løse noen problemer.
Hvis vi direkte vurderer prosessen med å erstatte den bakre bjelken på Kalina, vil vi ikke vurdere det fullstendig, men det vil bli vist.
For å være ærlig vet jeg ikke engang hva som må skje med baknavakselen for å måtte byttes.Men fortsatt.
Hilsen alle blogglesere. For de som er abonnenter på YouTube-kanalen min, tror jeg at artikkelen ikke vil være ny, siden.
God dag! I dag jobbet jeg med min topp ti og bestemte meg for å lage en guide for å bytte ut det bakre navlageret. Siden Kalina.
Etter å ha installert den nye frontfjæringen fra SS20, passet selvfølgelig alt meg, og glattheten til støtdemperne, og de manglende slagene på returen.
I dag bestemte jeg meg for å skrive en artikkel om å bytte kuleledd, selv om mine fortsatt var i god stand, gjorde jeg det for artikkelen.
Hei alle sammen! Som lovet skriver jeg min anmeldelse og inntrykk av den nye SS20-suspensjonen. Som du allerede vet hva jeg legger.
I den siste artikkelen snakket jeg om valget av frontfjæringskomponenter for min Kalina. Og her vil jeg prøve å beskrive alt mer detaljert.
Jeg tror at de fleste eierne av Lada Kalina er veldig misfornøyde med fabrikkopphenget, nemlig arbeidet med frontstagene. Først da jeg nettopp kjøpte den.
Nylig kontaktet en venn av meg, som også kjører Kalina, meg med følgende problem. Når du kjører, til og med.
I dag sendte de nyttig materiale, som sikkert kan være nyttig for mange eiere av Kalina, som har lettmetallfelger. Opplæringen er ganske enkel, og.
Selv om vintersesongen allerede er over, bestemte jeg meg for å lage dette temaet, bare friske inntrykk, det vil være noe å dele med mange eiere.
Jeg skrev dette emnet i min gamle blogg, men bestemte meg for å fremheve dette problemet her igjen. Her er hva som skjedde.
Vi utfører kontrollen på en utsiktsgrøft eller overgang. Spaker og avstivere, stang, stag og anti-krængningsstangklosser i frontfjæringen må ikke ha sprekker eller deformasjoner. Også brakettene til de fremre og bakre suspensjonene og deres festepunkter til kroppen skal ikke ha sprekker, deformasjoner og brudd. Ved å henge ut hjulene ett etter ett, sjekker vi tilstanden til hjullagrene. Hjulet skal rotere jevnt for hånd, uten å blokkere eller banke. Ta tak i hjulet i et vertikalt plan.
... vekselvis dra den øvre delen av hjulet mot oss selv, og den nedre delen vekk fra oss selv, og omvendt. Pass på at det ikke er tilbakeslag (banking). Hvis det banker på forhjulet, be assistenten om å trykke på bremsepedalen. Hvis slaget forsvinner, er navlageret defekt, og hvis slaget gjenstår, er kuleleddet eller den lydløse blokken til opphengsarmen utslitt.Navlagrene er ikke justerbare og må skiftes hvis det er slør.
Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesstøvlene til kuleopphenget. Revet, sprukket og tapt elastisitetsdeksler erstattes
Lener seg på den fremre opphengsarmbraketten med en kraftig skrutrekker eller monteringsåre. ..prøve å flytte spakhodet langs boltaksen, først i den ene retningen og deretter i den andre retningen. Hvis spakhodet beveger seg fritt, betyr det at spakens lydløse blokk er utslitt eller skadet og må skiftes ut. Vi sjekker tilstanden til de stille blokkene.
... og de bakre endene av bardunene. Rifter, sprekker og hevelse av gummien til de stille blokkene er uakseptabelt.
... og lydløse blokker av stabilisatorstangstiverne.
Vi sjekker tilstanden til de stille blokkene til den bakre fjæringsbjelken. Vi sjekker tilstanden til fjærene, teleskopfjærene og støtdemperne til fjæringene foran og bak. Rifter, sprekker og alvorlig deformasjon av gummibøssinger, puter og støtdempere er uakseptable. Væskelekkasje fra støtdempere og teleskopstag er ikke tillatt. Litt "dugging" av støtdemperen på toppen mens ytelsen opprettholdes er ikke en funksjonsfeil. Hvis gummielementet på den øvre støtten til teleskopstangen til frontfjæringen setter seg eller går i stykker, må støtten skiftes ut.
Vi sjekker tilstanden til hengslene og beskyttelsesdekselet til girstangen og stråletrykk. Vi henger fronten på bilen på pålitelige støtter. Snu og vri på hjulene..
Video (klikk for å spille av).
... inspisere de beskyttende ytre dekslene. ... og innvendige hengsler til hjulstasjonene, kontrollerer vi påliteligheten av deres feste med klemmer. Deksler som er sprukket, revet eller har mistet elastisiteten skal skiftes. Vi sjekker fraværet av oljelekkasjer fra girkassen gjennom oljetetningene til de innvendige hengslene til stasjonene. Hvis det er en lekkasje, bytter vi ut oljetetningene.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85