DIY nissan sunny motoroverhaling

Det er ikke alltid lett å komme til konklusjonen om tilrådligheten av en fullstendig overhaling av motoren, siden det er nødvendig å være basert på en rekke indikatorer.

Høy kjørelengde er ikke en tilstrekkelig indikator på behovet for overhaling, på den annen side utelukker ikke lav kjørelengde behovet for overhaling. Den viktigste beregningen ser ut til å være aktualiteten til rutinemessig motorvedlikehold. Med rettidig olje- og luftfilterskifte, samt med alt annet nødvendig vedlikeholdsarbeid, vil motoren fungere pålitelig i mange tusen kilometer. Tvert imot, utilstrekkelig eller utidig vedlikehold kan føre til en kraftig reduksjon i motorens levetid.

Økt oljeforbruk indikerer slitte stempelringer, ventilstammetetninger og/eller ventilføringer. Pass på at lekkasjer ikke forårsaker økt oljeforbruk, og først da konkluder med at stempelringene og føringsbøssingene er uegnet. For å fastslå den sannsynlige årsaken til feilen, mål kompresjonen i motorsylindrene.

Kontroller oljetrykket med en trykkmåler skrudd inn i stedet for kontaktsensoren til nødoljetrykket og sammenlign kontrollresultatet med standardverdien. Hvis oljetrykket er lavt, kan årsaken være slitasje på hoved- og vevstanglagrene og/eller oljepumpedeler.

Tap av kraft, "fall" i motordrift, detonasjon eller metallstøt, økt støy fra gassfordelingsmekanismen, økt drivstofforbruk indikerer behovet for overhaling, spesielt hvis alle disse tegnene på unormal drift vises samtidig. Hvis alle justeringer ikke fører til forbedring, er den eneste løsningen reparasjon med utskifting eller oppussing av deler.

Overhaling består i å gjenopprette motordeler til den tilstanden som er spesifisert i de tekniske dataene for en ny motor. Ved overhaling skiftes stempler og stempelringer. Vevstang og hovedlagre skal også skiftes, og ved behov dekkes veivakselen på nytt inntil standard klaringer i hoved- og vevstangstapene med hoved- og vevstangslagere er gjenopprettet. Som regel er ventiler også gjenstand for reparasjon, siden deres tilstand på reparasjonstidspunktet vanligvis ikke er helt tilfredsstillende. Under en motoroverhaling repareres også enheter som tenningsfordeler, starter og generator. Som et resultat må den reparerte motoren ha egenskapene til en nesten ny enhet og tåle betydelig kjørelengde uten feil.

Ved en større overhaling bør viktige deler av kjølesystemet som slanger, termostat og kjølevæskepumpe skiftes ut. Radiatoren må inspiseres nøye for tetthet og renslighet av de innvendige kanalene. Hvis motoren er overhalt, bør oljepumpen også skiftes.

Før du starter en motoroverhaling, bør du gjennomgå de aktuelle prosedyrene for å få et inntrykk av omfanget og kravene til arbeidet som ligger foran deg. Med forbehold om overholdelse av alle normer og regler, med alle nødvendige verktøy og enheter, samt oppfyller alle tekniske krav, er overhaling ikke vanskelig å utføre, men det vil ta en betydelig investering av tid.Omtrent vil det ta minst to uker, spesielt hvis du må gå til et spesialverksted for å reparere eller restaurere deler. Sjekk tilgjengeligheten av reservedeler og sørg for at nødvendig spesialverktøy og utstyr kan kjøpes på forhånd. Nesten alt arbeid kan utføres med et standard sett med verktøy, selv om nøyaktige måleinstrumenter vil være nødvendig for å kontrollere og bestemme egnetheten til visse deler. Ofte blir tilstanden til deler sjekket i spesialiserte verksteder, som også mottar anbefalinger for utskifting eller restaurering av visse deler. Advarsel

Du bør først kontakte bilserviceverksteder etter å ha fullstendig demontert motoren og kontrollert tilstanden til alle deler, spesielt sylinderblokken og veivakselen, for å bestemme hvilke vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner som skal utføres i verkstedene. Siden tilstanden til sylinderblokken er en avgjørende faktor for å avgjøre om du skal reparere den videre eller kjøpe en ny reparasjonssylinderblokk, bør du kjøpe reservedeler eller utføre maskineringsoperasjoner på relaterte deler først etter å ha grundig kontrollert dens tekniske tilstand. Gjør det til en regel å ikke ta forhastede, urimelige beslutninger - ellers kan reparasjoner bli dyrere på grunn av montering av utslitte eller reparasjonsdeler.

Avslutningsvis bemerker vi at montering av alle enheter bør utføres med stor forsiktighet i et rent rom for å unngå ytterligere feil på den reparerte motoren og for å sikre pålitelig drift.

1 stort oljeforbruk - for meg var det 0,5 liter per tusen km.

2 motor treghet (etter min mening)

Det ble besluttet å erstatte ventilstammetetninger og installere et nytt sett med stempelringer.

Følgende deler ble bestilt:

Ringer 12033-5M370 Nissan 2 188,32
Sylinderhodepakning Reinz 61-33130-00 761,00
Oljelokk Corteco 12015361 17X29,83 = 507,11
Veivaksel oljetetning foran Nissan 13510-V720A 200,38

Ventildekselpakning Nissan 13271-4M501 58,69
Ventildekselpakning Nissan 13270-AU005 415,36

For hver brannmann bestilt:

Ventilholder Nissan 13210-4F100 5x10,38 =51,90

Kamakselbolt 6 16 13058-53Y00 58,04

Vevstangsbolt 12109-77A00 64,52

Vevstangmutter 12112-42L00 2x40,85 = 81,70

Frostvæske 10 l. 700

Olje 5L. 1900

Oljefilter 200

Tetningsmasse 200

Dis. drivstoff 3l. 85

Ventillappepasta 150

Spray for motorrens 150

momentnøkkel fra 19 til 110 Nm. 1600

hodet med en sekskant med 10 (som for hodet på Vaz 10) 150

ventiltørkeverktøy 150

stempelring kompresjonsverktøy 150

TOTAL: 9822,02

På fredag ​​vasket jeg bilen, kjørte den inn i garasjen på jobb og lånte et fungerende kjøretøy (ingen hjul på noen måte!).

Alt arbeid ble utført i en person og med to hender (bortsett fra å fjerne hodet) begynte på fredag ​​etter arbeid, drenert frostvæske, olje. Han fjernet jordterminalen, veivhusbeskyttelsen, spoler, stearinlys, ventildeksel, et rør med en masseluftstrømsensor, løsnet alle kontaktene (har tidligere fotografert det på telefonen for å vite hva det var). Jeg droppet delingen i bensintanken, fjernet to slanger fra strupeventilen og plugget den innkommende med et stearinlys slik at bensin ikke skulle renne.

Han tok av det høyre forhjulet, strammet to mutre på en av tappene, satte det 5. giret og satte TDC på 1. sylinder med en nøkkel til 22, for troskap, skrudde av radioantennen og satte den inn i brønnen på 1. sylinder.

Han tok av sidedekselet på hodet, målte ytelsen til kjedestrammerstangen og ble overrasket med 16 mm.

Fant også en revet ryggpute dvmgatel.

Jeg festet kjedet med et strikk med kroker på hettetrekket.

Hvis du følger manualene, så må inntakskamakselgiret (jeg har variabel ventiltiming) før demontering flyttes til ytterstilling og fikses med en 2,5 mm stopper, plaget hjernen min lenge, men etter å ha lest andre rapporter skrudde jeg løs det som dette. Han skrudde også av eksoskamakselgiret og låste det med en 22 nøkkel.

Vi skru av kamakselhalsene i henhold til manualen, og for å sette dem tilbake etter hvert som den vokste, fotograferer vi stedet.

Jeg satte alle kamakslene i ventildekselet og dro hjem om natten begynte det å regne, og garasjen til min venn (hvor all handlingen fant sted) har et uforseglet tak og siden lørdag morgen fant jeg en liten vannpytt i ventildekselet . Men alt ordnet seg for natten, kamakselhalsene hadde ikke tid til å ruste, og om morgenen tørket han av alt, oljet det rikelig og satte det på et tørt, trygt sted i garasjen.

Fredag ​​kveld bestilte jeg raskt:

Kamaksel registerkjede Nissan 13028-4M51A 2 789,34

Eksos kamaksel gir Nissan 13024-4M510 971,90

Veivaksel veivaksel tannhjul Nissan13021-4M501 363,94

O-ring Nissan 21049-4M500 105,37

O-ring Nissan 15066-5E510 87,91

Motorfeste bak Nissan 11320-4M400 1 538,18

O-ring Nissan 21049-4M510 104,86

O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

TOTAL: 6050,00

På det gode var det nødvendig å bestille inntaksutstyr og kjedestrammer, men giret har en prislapp (hest) omtrent lik budsjettet for hele reparasjonen ca. 13t.r., og glemte å bestille strammeren (han ble selvfølgelig litt vant til det, men han blir ikke redd for å gå).

Før reservedelene kommer til å tape tid, fortsatte jeg ikke å demontere motoren.

Jeg tok med plastposer hjemme, tok ut ventiljusteringsskivene (jeg har dem i form av et glass), skrev ned hvor jeg tok vaskemaskinen og la den i en egen pose med en lapp.

Han tok av skien, skrudde ut to bolter med eksosfjærer og en katalysator fra blokken (to bolter).

Han skrudde av de to støttestivene til inntaksmanifolden, fjernet alle de gjenværende brikkene fra sensorene og generatoren.

Han ringte en venn og kastet hodet sammen, det er ikke vanskelig å løfte en egentlig uten problemer, men grenrørene til flettetrådene kommer i veien slik at uten en partner kan dette øyeblikket ikke gjøres (han tok av seg hode satt sammen med en inntaksmanifold og en katalysator).

Vi skru av pallen, setter inn en kniv mellom pallen og blokken og kutter av tetningsmassen rundt omkretsen, dette er en kjedelig virksomhet.

Vi skru av mutterne til koblingsstengene til den andre og tredje sylinderen (de er i BDC) og skyver forsiktig opp med hammerhåndtaket. Etter å ha fjernet stemplene, kobler vi sammen koblingsstengene for ikke å miste eller forvirre foringene. Vi tar av de gamle ringene og begynner å skrubbe dem. Soft meth hjalp mye i denne saken. børste for en skrutrekker (børster er forskjellige her må du nøye prøve hvis stempelet ikke riper så gå), og rengjør sporene fra karbonavleiringer med en bit av en gammel ring (på gammeldags måte).

Tilstanden på sylindrene er god, det er ingen trappetrinn på TDC i det hele tatt (å ta på), hon er synlig. Med ringene var situasjonen verre, kompresjonsgapet var ca. 0,5 mm., Oljeskrapeventilene var forkokset og deres slag var minimal, gapet til de nye ringene var innenfor normalområdet nærmere minimumsverdien.

Etter vask er stempelet rikelig smurt med olje, vi setter nye ringer i henhold til manualen, stram det med en dor og installer det i sylinderen (har tidligere rikelig smurt med olje).

På koblingsstangen, for ikke å bli forvirret, er sylindernummeret slått ut på øvre og nedre deler, rettet mot kupeen. Han strammet koblingsstengene med en momentnøkkel ved først 15 Nm., og snudde den deretter 40 grader (med en markør markerte jeg hodet ved 20 grader).

Ved å sette tilbake stemplene til 2. og 3. sylinder, dreier vi veivakselen mot klokken til stemplene til 1. og 4. sylinder er i BDC, og vi utfører de samme manipulasjonene med stemplene.

Så tok han opp hodet. det var for lite plass i garasjen, han la hodet på et arbeidskjøretøy og tok ham med på jobb.

Han tørket hodet på den første sylinderen for ikke å forvirre noe (han brukte et verktøy for å tørke hodet til en VAZ 2112 16-ventil). Tilstanden til eksosventilene er beklagelig, igjen, hjulpet av en skrutrekker bare med en liten stiv dyse. Vi rengjør hver ventil, gni den lett bare slik at en matt sølvring vises på ventilen, rengjør kammeret bak setet fra karbonavleiringer. Vi demonterer de gamle ventilstammetetningene og installerer nye (sett hodet til 10 bare hviler mot metalldelen av hetten). Gummidelen på de gamle hettene var nesten like myke som på de nye, men diameteren på hullet som ventilen beveger seg i er nesten 1 mm større.

Kjettingen og de resterende delene kom til helgen neste uke, hodet var klart for montering og dekket med en fille, stemplene var allerede på plass.

Jeg satte inn et nytt motorfeste bak og satte tilbake skien. Vi fjerner drivremmene til kondeya og pumpen (etter å ha installert 1. og 4. stempel, satte vi 1. stempel til TDC), høyre motorfeste, begge strammere, veivakselskiven (stoppet veivakselen for å skru av med en trekloss ).

Vi skru av sidedekselet - det er veldig upraktisk, det er tilrådelig å beregne hvor mange bolter det holder og hvor de er plassert før du fjerner det (det var tilfeller da dekselet brøt av en grunn - vi så ikke alle boltene). I likhet med pallen holdes lokket på de innfødte hemoroidene, ugh, jeg ville si tetningsmassen, skåret forsiktig av med en kontorkniv.

Følgelig blir pallen, begge sidedekslene og blokksetene for dem, renset for tetningsmiddel og avfettet, vi bytter pakningene, knestjernen, veivakseloljetetningen, vi legger kjeden i henhold til merkene. Selv om det står skrevet i manualen at kjedet ikke går av hvis det er et sidedeksel og det virker som det er en slags innstrømming på sidedekselet, risikerte han det ikke og fikset det med gummibånd med kroker.

Bestilte ved en feil to ganger O-ring Nissan 15066-5E510 87,98

og sett begge pakningene, det virker som om ett hull ikke er brukt og er plugget med et sidedeksel, men alt er mer pålitelig.

Vi påfører tetningsmassen på sidedekselet (langs banen som er angitt i manualen) og skru tilbake favorittdekselet vårt.

Vi setter på beltestrammere, belter, en pute, skru av skien. Påfør tetningsmasse på pallen (tykkelse, tetningsbane, rekkefølge for tiltrekking av bolter og tiltrekkingsmomenter - manuell) og skru den på plass. Vi legger skien på plass.

Vi legger sylinderhodepakningen på den rensede overflaten av blokken og ringer en venns hjelp for å montere hodet på sin rettmessige plass. Vi strekker ut hodet (sekvens, øyeblikk - manuell. Bolter forlot de gamle, snur i en vinkel som koblingsstenger).

Vi vasker strammeren med bensin og setter den tilbake. Vi setter ventilskiver, kamaksler, kamakselgir (oppmerksomhet på risikoen ved kamaksler og kjeder) og smører alt med rikelig olje.

Påfør tetningsmasse og skru på sidedekselet på hodet. Vi bytter pakningene til ventildekselet, ikke glem å dryppe med tetningsmiddel, vi skruer ventildekselet på de riktige stedene.

Vi kobler tilbake alle rørene, drivstoff- og luftslanger, sjetonger, stearinlys, spoler, kobler til sensorene fra bunnen, fra toppen, kontroller integriteten til tetningene ... ...

Og på dette sluttet den andre helgen (det var ikke for sent å starte, og tetningsmassen fikk sannsynligvis ikke den nødvendige styrken) mandag begynte og forferdelig pine ble vridd eller fortsatt glemt noen strammerbolt, kamaksel girmuttere ....

Om kvelden satte jeg på oljefilteret, fyllte på olje, frostvæske, snur motoren uten stearinlys og her er det øyeblikket X — normbarten startet opp, kjørte den opp, dro opp ansiktet mitt, pumpet frostvæske inn i radiatoren av komfyren. Jeg lærte revolusjonene neste dag ved å tråkke, kjørte 150 km, maskinen ble raskere, men mer enn 3 tusen. Jeg gir ikke omdreininger, oljen holdes på samme nivå der vil tiden vise.

selv om det i dette tilfellet er en mulighet for å bytte ventiltetninger (3000 rupees) og kjeden (7000 rupees), er det ikke kjent om oljebrenneren vil stoppe.
se forresten på luftfilteret - er det olje fra utlufteren eller ikke.
men nå er det ikke kjent om ringene må skiftes eller ikke (men mest sannsynlig er det nødvendig) og dette er ytterligere 10 000. og det er heller ikke kjent i hvilken tilstand kneet og skjellene er.

sette en kontrakt
før det var det kapasitet - 225tysch passerte. strømningshastighet 200 ml per 100 kompresjon 14

satte en kontrakt - installatøren sier at når uten katalysator, ble eksosen ren.
nå var en liter per 2000 km forbruk Helix 5v40 - dryppende fra veivhuset (du må strekke det ut) og fra krysset til motorboksen (noe som er merkelig, motoren har passert et sted 50 000 km - bare kjører inn). veivhuset ble åpnet for å tvinge oljen inn i pumpen med en sprøyte (pumpen fungerer ikke når den er tørr)

Spørsmålet er forresten - er det sant at veivhuset til Nissan sitter på tetningsmassen og ikke på puten.

Tatt i betraktning at kapitalen koster enda mer enn kontrakten (avhengig av hvor mange mellommenn), er kontrakten et mer pålitelig alternativ, det viktigste er at hendene vokser fra skuldrene og kontrakten er japansk og ikke fjernet og vasket fra en slede med samme kjørelengde.

generelt likte jeg det på kontrakten, bare LPG-injektorene må fortsatt bores og det er det

Reparasjonshåndbok for Nissan Sunny (Nissan Sunny) 1991-1997. 3.2.3. Demontering og overhaling av motor

3.2.2. Demontering og overhaling av motoren Dette underavsnittet beskriver prosedyren for å utføre slikt arbeid som demontering av kraftenheten fra bilen og overhaling av sylinderhodet, sylinderblokken / veivakselhuset og andre deler av den interne strukturen til motoren. Dette underavsnittet gir råd om forberedelse og organisering av arbeid med overhaling og kjøp av reservedeler, og beskriver også i detalj prosedyrene for demontering av motoren, sjekk.

3.2.2.13. Starte motoren etter større reparasjoner YTELSESREGLER 1. Etter å ha fullført motormonteringen, dobbeltsjekk olje- og kjølevæskenivået. Kontroller riktig tilkobling av ledninger og slanger, fjern alle fremmedlegemer fra motorrommet. 2. Koble fra tennpluggledningene, fjern tennpluggene og slå av tenningen ved å trekke høyt.

Det er ikke alltid lett å komme til konklusjonen om tilrådligheten av en fullstendig overhaling av motoren, siden det er nødvendig å være basert på en rekke objektive indikatorer.

Høy kjørelengde er ikke en tilstrekkelig indikator på behovet for overhaling, på den annen side utelukker ikke lav kjørelengde behovet for overhaling. Den viktigste beregningen ser ut til å være aktualiteten til rutinemessig motorvedlikehold. Med rettidig olje- og filterskifte, så vel som med alt annet nødvendig vedlikeholdsarbeid, vil motoren fungere pålitelig i mange tusen kilometer. Tvert imot, utilstrekkelig eller utidig vedlikehold kan føre til en kraftig reduksjon i motorens levetid.

Økt oljeforbruk indikerer slitte stempelringer, ventilføringer og ventilstammetetninger. Pass på at lekkasjer ikke forårsaker økt oljeforbruk, og først da konkluder med at stempelringene og ventilføringene er uegnet. For å fastslå den sannsynlige årsaken til feilen, mål kompresjonen i motorsylindrene (se underavsnitt 3.1.1.2).

For å bestemme mengden arbeid som skal utføres, sjekk kompresjonen i motorsylindrene. Utfør også tester ved hjelp av en vakuummåler og finn ut hva slags indikasjoner denne enheten har (se underavsnitt 3.1.2.3).

Kontroller oljetrykket med en trykkmåler skrudd inn i stedet for oljetrykksensoren og sammenlign kontrollresultatet med standardverdien. Hvis oljetrykket er lavt, kan slitasje på hovedlagrene, vevstagslagere eller oljepumpedeler være årsaken.

Ved en større overhaling bør viktige deler av kjølesystemet som slanger, drivremmer, termostat og kjølevæskepumpe skiftes ut. Radiatoren skal inspiseres for tetthet og renhet av de innvendige kanalene (se underkapittel 4.3). Hvis du kjøpte en reparasjonsmotor eller en ufullstendig sylinderblokk, gir noen leverandører ingen garanti for driften av disse enhetene uten en høykvalitets spyling av radiatoren. Ved overhaling av motoren anbefales det også å bytte ut oljepumpen.

Før du starter en motoroverhaling, bør du gjennomgå de aktuelle prosedyrene for å få et inntrykk av omfanget og kravene til arbeidet som ligger foran deg. Med forbehold om alle regler og forskrifter, med alle nødvendige verktøy og enheter, er overhaling ikke vanskelig å utføre, men det vil ta en betydelig investering av tid.Omtrent vil det ta minst to uker, spesielt hvis du må gå til et spesialverksted for å reparere og restaurere deler. Sjekk tilgjengeligheten av reservedeler og sørg for at nødvendig spesialverktøy og utstyr kan kjøpes på forhånd. Nesten alt arbeid kan utføres med et standard sett med verktøy, selv om nøyaktige måleinstrumenter vil være nødvendig for å kontrollere og bestemme egnetheten til visse deler. Ofte blir tilstanden til deler sjekket i spesialiserte verksteder, som også mottar anbefalinger for utskifting eller restaurering av visse deler.

Du bør først kontakte bilserviceverksteder etter å ha fullstendig demontert motoren og kontrollert tilstanden til alle deler, spesielt sylinderblokken, for å bestemme hvilke vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner som skal utføres på verkstedene.

Siden tilstanden til sylinderblokken er en avgjørende faktor for å ta en beslutning om dens videre reparasjon eller om kjøp av en ny (eller reparasjon) sylinderblokk, er det nødvendig å kjøpe reservedeler eller utføre maskineringsoperasjoner på relaterte deler først etter grundig kontrollere dens tekniske tilstand. Gjør det til en regel at den sanne kostnaden for en reparasjon er tid, slik at du ikke trenger å betale for å installere slitte eller reproduserte deler.

Avslutningsvis bemerker vi at montering av alle enheter bør utføres med stor forsiktighet i et rent rom for å unngå ytterligere feil på den reparerte motoren og for å sikre pålitelig drift.

Denne håndboken beskriver i detalj prosedyren for å utføre slikt arbeid som å demontere kraftenheten fra kjøretøyet og overhale sylinderhodet, sylinderblokken / veivakselhuset og andre motordeler.

Det gis råd om forberedelse og organisering av arbeid med overhaling og kjøp av reservedeler, prosedyrer for fjerning, inspeksjon av teknisk tilstand, reparasjon og installasjon av motorkomponenter og deler er beskrevet i detalj.

Fra neste avsnitt og utover er beskrivelsen basert på antakelsen om at motoren er fjernet fra kjøretøyet. En beskrivelse av typene reparasjoner uten å fjerne motoren fra bilen, samt prosedyren for å fjerne og installere eksterne enheter og motorenheter som kreves for overhaling, er gitt i de relevante avsnittene.

I begynnelsen av dette underavsnittet er alle regulatoriske data som er nødvendige for å kontrollere den tekniske tilstanden og overhalingen, hvis prosedyrer er beskrevet nedenfor, gitt.

Gruppe: NISMO-CLUB
Innlegg: 79
Registrering: 4.2.2011
Brukernummer: 20216
Bil: Ford Focus, jeg velger den andre

Generelt møtte jeg også Nissan, og spesielt med Nissan Pulsar FNN15, som har en GA15DE om bord. Jeg fikk bilen i veldig dårlig stand, men prisen rettferdiggjorde investeringen (etter min mening). Bilen ble kjøpt, en fullstendig feilsøking av bilen og motordiagnostikk, spesielt, ble utført, som viste at motoren trenger reparasjon eller utskifting. T.K. det er en produksjonsbase hvor du trygt kan engasjere deg i reparasjoner, reservedeler til motoren koster rimelige penger og er ganske rimelige, da ble det første scenarioet valgt.

Nå er essensen av emnet - etter å ha bestemt meg for hovedstaden, så jeg etter lignende emner på forumet og ble overrasket over at det ikke var et eneste emne der reparasjonen av denne motoren var fullt dekket. Og jeg bestemte meg for å fylle dette gapet på egen hånd. I følge de første anslagene skal budsjettet være 8-12 tusen for reservedeler + maskinverktøy, arbeid på motor, på demontering og montering, feilsøking - gratis. vil gjøres uavhengig.

I denne tråden vil jeg prøve å reflektere i detalj alle aspekter ved reparasjonen, samtidig gjøre et detaljert estimat for nødvendige reservedeler, vel, og fremheve nyansene som kan virke viktige og interessante for meg. Når det gjelder tuning, forstår jeg at dette ikke er motoren man kan forvente mirakler fra, men etter reparasjonen utelukker jeg ikke at det blir litt tuning (mest sannsynlig vil jeg begrense meg til en mer produktiv utgivelse).

Til å begynne med er resultatene av feilsøking kompresjon 12-11-13-12, i 3 og 4 sylindere er det spor av oljeforbrenning på lysene, dysene til 2 og 4 sylindere lekker, noe som kompliserer motorstarten etter et langt opphold. Pluss mye lekkasjer gjennom oljetetninger og pakninger. Ved start av oljebeholderen på dashbordet slukkes den etter 3-4 sekunder etter startoperasjonen, noe som vekker tanker om oljepumpens servicevennlighet og veivaksellagrenes tilstand. Motoren banker ikke, kjører, røyker blå røyk ved akselerasjon. Generelt en typisk motor som krever overhaling.

Jeg planlegger å begynne å demontere om 2-3 dager, når en erstatningsbil dukker opp og pulsaren kan settes til reparasjon.

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed valerdon »11. september 2010, 16:48

Installer spenningsvalsen.
Jeg tar en reservasjon. Før du setter på dette beltet. Uventet presset de på drivstoffpumpefrosken. Og djevelen, direkte fra sentralstasjonen, som den tannede remskiven til injeksjonspumpen er skrudd til, strømmet diesel. Jeg måtte fjerne injeksjonspumpen. Gå og kjøp og bytt oljetetningen. Midlertidige vanskeligheter...
Så, med rørene som går til dysene fjernet, begynte de å pumpe diesel for å drive ut luft fra systemet. Pumpet over ved å rulle starteren. Så vridd de rørene på dysene, men ikke helt, og snurret dem med starteren. Så ødela de det til slutt.
Vi setter på alle hjelpebeltene (3 stk.). Hell i olje (5,5l.). Frostvæske er ikke hellet ennå.
De begynte å avvikle. Stearinlys var ikke koblet til. Først nyset motoren. Så endte det opp. Det ble hørt sterke slag. En venn sa at det var luft i drivstoffsystemet. Når gassen ble gitt litt kom luften ut og motoren begynte å jobbe mer stabilt. Deretter ble frostvæske hellet (9,5 l.). De skrudde på motoren. Justert tidlig sen tenning. Skrivemaskinen bare hvisket.
Jeg kjørte 700 km. Oljen er normal. Ingen steder eller noe lekker ennå.
Hvem vil ha noen spørsmål, spør. Jeg skal prøve å svare. Ser deg.

Denne håndboken beskriver i detalj prosedyren for å utføre slikt arbeid som å demontere kraftenheten fra kjøretøyet og overhale sylinderhodet, sylinderblokken / veivakselhuset og andre motordeler.

Det gis råd om forberedelse og organisering av arbeid med overhaling og kjøp av reservedeler, prosedyrer for fjerning, inspeksjon av teknisk tilstand, reparasjon og installasjon av motorkomponenter og deler er beskrevet i detalj.

Fra neste avsnitt og utover er beskrivelsen basert på antakelsen om at motoren er fjernet fra kjøretøyet. En beskrivelse av typene reparasjoner uten å fjerne motoren fra bilen, samt prosedyren for å fjerne og installere eksterne enheter og motorenheter som kreves for overhaling, er gitt i de relevante avsnittene.

I begynnelsen av dette underavsnittet er alle regulatoriske data som er nødvendige for å kontrollere den tekniske tilstanden og overhalingen, hvis prosedyrer er beskrevet nedenfor, gitt.

Nissan (Ad, Avenir, Bluebird / Sylphy, Expert, Primera / Camino, Sunny, Tino, Wingroad ble installert) firesylindrede bensinmotorer: QG13DE 1,3 l (1295 cc), QG15DE / Lean Burn 1,5 l (1497 cc) og QG18DE / Lean Burn / QG18DD Neo Di 1,8 l (1769 cm³) Manual for konstruksjon, drift, vedlikehold og reparasjon. Nissan Primera, Tino og andre modeller med QG-motorer fra 1997