DIY Subaru motoroverhaling

Hvordan er det nødvendig å overhale hele motoren på en Subaru Legacy-bil. Først av alt må jeg si at i dette tilfellet fungerer videoen, som presenteres nedenfor, som en utmerket assistent og visuelt hjelpemiddel. Denne videoen beskriver i detalj og veldig levende overhalingen av motoren til Subaru Legacy-bilen.

Her kan du se hvordan klargjøringen utføres, samt sliping av alle ventiler, hvordan det er nødvendig å montere innsugsmanifolden, hvordan du forbereder montering av hele motoren, og hva slags reparasjonssett som trengs i denne saken.

I tillegg viser videoen perfekt prosessen med å installere motoren, så vel som mange andre nyanser. Alle eiere av denne maskinen bør se denne videoen. I tillegg vil denne videoen hjelpe bileiere med å spare betydelige beløp på overhaling av hele motoren. Denne visuelle guiden vil hjelpe deg å reparere selv, uten mye anstrengelse.

I dette tilfellet trenger du bare å se videoen nøye. Om nødvendig kan den sees flere ganger. Og etter det kan du begynne å jobbe - alt vil gå greit, vær sikker på dette.

Hvorfor det er nødvendig å reparere Subaru-motoren hos oss:

• Erfaring med Subaru motorreparasjon - 8 år!
• Vi har all nødvendig teknisk dokumentasjon for reparasjonen
• Stor erfaring med å diagnostisere Subaru-motorproblemer
• Et bredt spekter av tjenester for motorrevisjon og reparasjon
• Dens nøyaktige måleutstyr
• Egen maskinpark for reparasjon av motordeler

Subaru motoroverhaling

Hovedarbeidet utført på reparasjonen av Subaru-motoren:

• Diagnostikk av tilstanden til motoren (ICE)
• Bytte ut defekte motordeler
• Skifte motor
• Motoroverhaling
• Skifte sylinderhodepakninger (sylinderhoder)

Vi utfører en fullsyklus Subaru-motoroverhaling: diagnostikk, fjerning og installasjon, reparasjon, sjekk og justering av en allerede reparert motor (ICE). Å ha egen maskinpark og nøyaktig måleutstyr for reparasjon av motordeler gjør at vi kan gjøre slike reparasjoner med høy kvalitet og på kort tid.

Vi er spesialister på reparasjon av SUBARU-motorer
Meld deg på og kom til vårt verksted for reparasjoner.
Vårt telefonnummer +7 (495) 545-78-59 i Moskva

Du kan kjøpe alle reservedeler som er nødvendige for å reparere en Subaru-motor fra oss - veivaksel, foringer, stempler, pakningssett. Vi har alltid hovedvarene på lager.

Bilder av arbeidet utført under reparasjonen av Subaru-motorer i vårt servicesenter kan du se på lenkene nedenfor.

- Vask av alle motordeler
- Blokkboring (inkludert vridd og med falskt hode)
- Reparasjon av blokker - retting av veivakselen (i tilfelle foring eller skade på hovedlagrene)
- Måling av klaringer i hoved- og vevstangstapene (inkludert med plastigage og innvendig måler)
- Modifikasjon av Subaru Ej257 og EJ207 blokken - Impreza STI / Ej255 og EJ205 - Impreza WRX, Forester XT, Legacy GT
- - Installasjon av "platen" - konvertering av blokken til en lukket type (relevant for 2,5L motorer)
- - Installasjon av tørre foringer med økt veggtykkelse (for høy effekt / trykk)
- - Installasjon av våttype ermer (inkludert Darton)
- Kompleks reparasjon av sylinderhodet på sylinderhodet
- Reparasjon / utskifting av sylinderhodeseter - restaurering av avfasning (inkludert enhver profil på en CNC-maskin)
- Sliping av ventilfasninger
- Restaurering av sylinderhodeplanet (sliping)
- Stille inn den termiske klaringen til ventiler (inkludert ikke-drenerende aksler)
- Porting av sylinderhodekanaler
- Ferdiggjøring av sylinderhodet for sportslige kamaksler
- Måling av brennkammervolumer og stempelunderstrøm
- Beregning av kompresjonsforholdet og dets endring for konfigurasjonen av forbrenningsmotoren

Hvordan jeg brukte min EJ25D på Legacy Grand Wagon 95g

nesten ferdig kapitalku, det var bare litt igjen, sett beltet, inntaksmanifolden og stikk elsklingen på plass, den vokste.

Og det hele startet med. shopping 🙂 Jeg hadde aldri trodd at jeg en dag skulle gjøre en større overhaling på egenhånd. men litt etter litt kom jeg til dette, tk. Jeg innså at halve tiltak ikke kan unngås her.

Vel, det var en lyrisk otsupleniya.

Jeg fjernet motoren selv, i prinsippet er det ikke noe komplisert. brukte en kjettingtalje hengt opp i taket. Det mest dritt er å vaske den. Derfor, før du tar opp kapitalen, må du først vaske den grundig med bil, så når de allerede har fjernet den, ta deg tid til å demontere den, og vask den igjen på de stedene der de ikke fikk den for første gang. Jeg kastet først hodene og innsugningsmanifolden, så tok jeg dem til vasken. hele dvigun var tapt av gjørme. på forhånd var det nødvendig å plugge og belegge med olje alle hullene som vann og skitt kunne komme inn gjennom.

Generelt var det helt fra begynnelsen en ide om å lage en fotoreportasje om denne saken, men på grunn av mangel på tid og bare latskap falt denne ideen i bakgrunnen.

ok, det var alt for i dag. gir det mening å skrive videre, vil mine forsøk være nyttige og interessante for noen?

• Dele denne

Vel, jeg har ikke dyttet motoren tilbake ennå, så jeg klikker fortsatt på hovedpunktene i dag. Vel, om pluggene som jeg skal fortelle deg nesten til tårer og tegne det jeg gjorde.

Hovedoppgaven var å maksimere budsjettet, siden Jævla krise i gården, vel, å la barna og kona være sultne ville være blasfemi 🙂

Selvfølgelig er hovedstaden ikke helt ærlig, fordi den ikke endret stempelet, og følgelig ikke boret motoren, endret ikke veivakselforingene. I følge min foreløpige forskning, generelt, ble det bekreftet i fremtiden, det var ikke behov for dette.

EJ25 DOHC motor, 4 kamaksler.

Hva skjedde før arbeidsstart?
Oljen spiste bemerkelsesverdig, motoren var konstant våt nedenfra, syndet på rotoljetetningen, de frontale hadde allerede blitt sett før, de var ok, men rant fra under ventildekselet, et sted bak (roten), og muligens fra krysset mellom pallen og blokken, det var ikke nok bolter og på en eller annen måte var lokket generelt tvilsomt), det var ingen problemer med støt og annen uforståelighet der, konstant overoppheting og utpressing av kjølevæsken, lukten og en oljeaktig film i ekspansjonstanken), tenningen av djevelen fungerte som den gjorde, strømmen dukket opp eller forsvant, tilsynelatende på grunn av overoppheting lokal og offset tenning, fordi avslørte da et stort tilbakeslag av timing-giret på veivakselen.

Respekter gutta med SD-deler, prisene for noen artefakter var mye bedre enn på eksistensielle. 🙂

Nå blir det en unnskyldning for å beregne kostnadene for reservedeler og andre småting, før det var det mangel på tid, bare innse at noe måtte finnes og penger ble kjøpt.

Så: La oss starte med at jeg har laget denne reparasjonen selv, i garasjen min. Jeg bestemte meg for det på grunn av det faktum at det begynte å irritere lyden som en dieselmotor og kastet olje som en KAMAZ.

Hva trenger vi til renovering:
1. Nøkler.
a) Et sett med caps og johannesbrød fra 10-22
b) Et sett med hoder fra 10-22
c) Hodene er forlengede 12, 15. (med 15 dette er for å skru av eksosmanifolden, hvis noen har andre muttere på, så er det ikke nødvendig). Klokken 12 vil det være nødvendig å gjøre om det, tk. de vil skru av selve blokken om nødvendig. Den må forlenges med ca 3-4 cm. Ta 12-kantede hoder, ellers ikke skru av noe.
d) Momentnøkkel fra 5-80 N / m (jeg kjøpte en dum dyr, den vanlige indikatoren er nok til 600r. Der fra 0-240. Se selv hva du vil, men jeg vil si med en gang at moderne nøkler går fra 5-25 og 45-210 er det vanskelig å finne en mellomliggende, men det trengs.
e) En holder for ringer, uten den er det veldig vanskelig å skyve stemplene!
f) Hexagon 14 (for å skru av de teknologiske hullene for å fjerne fingeren)
g) Slagskrutrekker (for å skru av de teknologiske hullene for å fjerne fingeren)
Resten skyldes omstendighetene.

Det er ikke så enkelt, vi kan trygt kjøpe motorreparasjonspakningssett... (Sitet er billigere enn å kjøpe dem separat) Jeg sier med en gang, kjøp kun originalen. det er flere av dem og av bedre kvalitet. Kostnad fra 9-12tr. Dette inkluderer ventildekselpakninger, ventildekselboltpakninger, oljelokk (mer nøye ved montering, de er innløp og utløp. forskjellen i farge og på den øvre delen av bokstaven: IN-innløp, EX-uttak) pumpepakning (Det anbefales å bytte pumpe også, slik at du ikke klatrer, prisen på 1,5tr er ikke originalen). Tidsrullesett og selve timingen, Blokkhodeboltsett (det er 12 av dem, prisen er 6,5tr. Dette er etter ditt skjønn. Jeg endret det, fordi pakningene var snørrete. De midterste boltene skiller seg fra den ekstreme størrelsen på skiven, det viktigste er å ikke blande det sammen under installasjonen, ellers setter du ikke kamakseldekselet, jeg undergravde det i sluttfilen.), Boltene til selve blokken(Etter skjønn byttet jeg de som er inne i blokken, det er 6 stk på 320r stykket, De kommer med spesialskiver, i disse skivene inne i gummibåndene. Kjøp kun boltene, selve skivene er inkludert i settet av pakninger. Det er 6 av dem.)
Resten kjøper vi ved åpning og mål.
Følg med. ved montering av motoren er det svært viktig å stramme boltene med samme kraft som angitt i manualen (bruksanvisning)

Så før du fjerner motoren, anbefaler jeg deg å komme til tjenesten og måle kompresjonen, oljetrykket (det er nødvendig å vite tilstanden til foringene) og slippe kjølemediet fra klimaanlegget.

Vi fortsetter med å demontere forbrenningsmotoren.
Vi tapper ut alle væsker, fjerner deretter alle vedlegg (batteri, alle tanker, leilighet, starter, generator, servostyring (vi bare skru den av og legger den til side. Slanger trenger ikke å skrus av), alle radiatorer (jeg råder deg til å fjerne det først vil det være lettere å fjerne resten) Koble fra ledninger og slanger som passer for motoren Fjern inntaksmanifolden som helhet, sammen med rør og dyser, det blir lettere!
Kort sagt, vi frigjør hele blokken for å fjerne den fra motorrommet. Det er ikke nødvendig å fjerne ventildekslene, Gud forby, når du fjerner noe, ta på dem uten dem. Demonter selve motoren helt fjernet fra maskinen.
Deretter skruer vi av svinghjulsboltene og selve svinghjulet (dette er på maskiner, jeg vet ikke om mekanikk, kanskje det samme) gjennom de teknologiske hullene, du vil se selv, det er 4 av dem. er plassert på baksiden av blokken på toppen, kort sagt, du vil se, finne ut av det. Så klatrer vi ned i gropa eller fra heisen, skru av eksosmanifolden, og selve motoren fra boksen to bolter, en på hver side (nederst) og to på venstre side (øverst) Det er 5 stk sammen med en lang en fra starteren. Den siste er å skru av forbrenningsmotorputene fra rammen (to kaker). Vi jekker opp boksen og
Vi tar ut motoren! / p>

Generelt er alt enkelt, vi demonterer motorene og, viktigst av alt, alle boltene, boltsettene i separate poser og signerer hvilken fra hvor, Dette er veldig viktig, syndfloden som reparasjon er en lang sak, og du vil glem hva og hvorfra, du trenger ikke å håpe på minne. Med ledningsnettet er alt enkelt, du kan markere med en markør hvilken plugg fra hvor (mor og pappa i ett tall eller bokstav), og så er alt klart hva som skal hvor, og enda bedre, hele demonteringsprosessen kan fotograferes for å montere den riktig senere. Da jeg koblet til, glemte jeg å koble terminalen til starteren, og jeg var dum og tenkte hvorfor den ikke vred seg.

Denne meldingen blir sendt til administratorens iPhone umiddelbart.

Vi er glade for å ønske alle bilister, bilmekanikere, låsesmeder og rett og slett interesserte velkommen til vår nettside. Siden> er laget for deg og vi vil prøve å hjelpe deg med å reparere bilen din.

På denne siden vil vi demonstrere motorreparasjon og bruk av store bokstaver i Subaru Legacy B4. Hvis du har den ødelagt og du vil prøve å reparere den, så kan nok videotipset vårt hjelpe. Hvilke finesser kan man møte under skottet?