Gjør-det-selv-overhaling av VAZ 21083-motoren

I detalj: gjør-det-selv-overhaling av en VAZ 21083-motor fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I en av de tidligere artiklene dekket vi i detalj den "typiske" overhalingen av Oka-motoren. I den rapporten snakket vi om måter å øke motorens levetid, lånt fra vår erfaring med motortuning, som vi bruker under standardoverhalinger.

I denne artikkelen vil vi gjerne snakke om overhalingen av en åtteventils motor VAZ 21083 bil VAZ 2109... La oss igjen minne deg om at tuning ikke alltid er tilrådelig eller nødvendig for kunden - ofte er budsjettet begrenset, og ressursen til seriemotoren er oppbrukt - en høykvalitets overhaling uten store investeringer er nødvendig. Vi tilbyr ulike alternativer for reparasjon eller tuning av motoren, og kunden velger det mest praktiske for seg selv når det gjelder motorkraft eller økonomiske kostnader.

Det er sannsynlig at vi i fremtiden sjelden kommer tilbake til temaet "typisk overhaling", men jeg vil gjerne si at denne artikkelen er en prøve vårt arbeid, beskriver det våre prinsipper for reparasjon. Selvfølgelig, for hver spesifikke motor, vil listen over utskiftede deler og utført arbeid variere, men forskjellen er ikke så stor.

Det aktuelle arbeidet kan tilbys oppmerksomhet til kunder som har i bruk en hvilken som helst forhjulsdrevet VAZ-bil med en åtteventils motor. Dette er Samar-familien, "ti", alle Kalina og Priory, med 8 ventiler.

Det er viktig at vi gir en skriftlig garanti for en motor etter en større overhaling - 6 måneder, eller 20 tusen km kjøring... Denne garantien er en garanti for stort ansvar ved montering av motor og valg av komponenter. Vi forstår godt at en klient, spesielt en som er midlertidig uten bil, ikke skal være involvert i søk og kjøp av reservedeler for reparasjon, han har ikke den erfaringen i utvalget av reservedeler som vi har. Derfor er vårt prinsipp at vi kjøper reservedeler selv, siden vi vet hvor vi kan finne en fabrikkoljepakning, og ikke en samarbeidende, vet vi hvilke importerte reservedeler som kan leveres og hvilke som ikke kan (eksempelet med Elring og Reinz oljetetninger er veiledende). Vi anser denne tilnærmingen som den mest korrekte.

Video (klikk for å spille av).

La oss ta en titt på klientmaskinen. Dette er en VAZ 2109, satt sammen av RosLada, med en VAZ-motor med et arbeidsvolum på 1,5 liter. Injektor med én lambdasonde, uten katalysator og kamakselsensor. Bil kjørelengde - 203 tusen kilometer, uten motorreparasjoner! Indikasjonene for reparasjon er lav kompresjon i 2. sylinder, og brudd på registerreimtennene på banen. Vi tar imot en bil for reparasjon først etter vask av karosseri og motorrom.

Fjern hodeenheten med manifolder. Gassfugepakningen hadde lenge vært åpnet og sluppet gjennom eksosgassene (sorthet er synlig i krysset og omkringliggende detaljer), noe som ga økt motorstøy.

Pakningen under hodet er "sliten" - vi fant et sammenbrudd av pakningen til utsiden (nær generatoren), som er grunnen til at leddet under hodet stadig svettet på blokken. Bildet nedenfor viser den utstansede kanten - vi hevet spesielt kanten av pakningen for klarhet. Ellers etterlater tilstanden til pakningen mye å være ønsket - multippel underfilmkorrosjon av blokken under pakningen har merkbart spist bort flyet.
Sylindrene er utslitte, stemplene er løse.

Bensinmotor på "åtter"

Utseendet til VAZ 21083-bensinmotoren er direkte relatert til den lave kvaliteten på innenlandske gummiprodukter. Faktum er at helt i begynnelsen av produksjonen ble VAZ 2108-motoren, den første innenlandske kraftenheten designet spesielt for tverrgående plassering under panseret på en forhjulsdrevet bil, installert på Lada Samara-familiebilene.

Imidlertid hadde VAZ 2108-motoren en ubehagelig egenskap som er felles for utenlandske motorer med registerreimdrift. Når registerremmen bryter, møtte motorstemplene sylinderhodeventilene, og sistnevnte bøyde seg nødvendigvis, noe som førte til dyre reparasjoner på VAZ 2108-motoren.På utenlandske biler skjedde et slikt sammenbrudd ekstremt sjelden på grunn av den høye påliteligheten til registerremmene. I de første Samaraene var imidlertid bruddet på et belte av lav kvalitet en så hyppig forekomst at det var nødvendig å raskt avgrense motoren ved hjelp av spesialister fra tyske bilprodusenter. Som et resultat dukket det opp en ny motor, som ble stamfaderen til en hel familie av kraftenheter. Å montere en VAZ 21083-motor er ikke en vanskelig oppgave; det kan gjøres uten hjelp fra spesialister.

Overhaling av en VAZ 21083-motor består vanligvis av demontering av enheten, feilsøking av deler, boring av veivakselen og sylindrene og montering av motoren. Å demontere motoren er en enkel sak, feilsøking og kjedelig er også enkle prosedyrer. Men det er nødvendig å montere motoren ekstremt nøye, og følg instruksjonene nøye.

La oss starte med å installere veivakselen i sylinderblokken. Husk: antall sylindre og hovedlager telles fra høyre til venstre i bilens retning. Det vil si at 1 sylinder er plassert i nærheten av pumpen og tidsstyringen, og 4 - nær clutchen og girkassen.

Smøresystemet til 21083-motoren består av en oljepumpe, en oljemottaker, et filter og kanaler. Etter demontering av motoren må alle kanaler spyles med løsemiddel og blåses ut med trykkluft. Oljepumpen skal installeres sammen med veivakselens oljetetninger og oljemottakeren etter installasjonen av ShPG og svinghjulet.

Prosedyren for å installere oljetetninger og pumpe.

Ved hjelp av et tykt kobber- eller messingavstandsstykke og en hammer kjører vi den bakre oljetetningen inn i holderen til enden.
Med lithol eller annet fett limer du pakningen til den andre siden av holderen.
Smør den indre kanten av den bakre oljetetningen og veivakselflensen med motorolje.
Vi setter kjertelenheten med holderen på flensen, for dette legger vi forsiktig innerkanten av kjertelen på flensen med en skarp og myk trepinne.

Skifte oljetetningen i oljepumpen

Etter det flytter vi sakte holderen langs flensen til selve sylinderblokken, tar tak i den med bolter og justerer den slik at kanten helt sammenfaller med kanten av blokken. Først etter det strammer vi alle boltene helt.
I tillegg til den bakre driver vi den fremre veivakseloljetetningen inn i hullet til oljepumpen.
Smør innerkanten av oljetetningen og pump girene med olje. For jevn smøring ruller vi girene med fingeren.
Vi limer pakningen til oljepumpen med lithol eller annet fett.
Vi dreier drivhjulet slik at fremspringene på det faller sammen med kuttene på forsiden av veivakselen.
Vi setter oljepumpen på akselen, stikker leppen til oljetetningen på veivakselhalsen med en skarp, myk trepinne.
Akkurat som holderen flytter vi oljepumpen til selve blokken, tar tak i den med bolter, nivellerer kantene og strammer boltene helt.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Vevstang-stempelgruppen (SHPG) må installeres montert. Det anbefales ikke å trykke stempeltappen inn i koblingsstanghodet uten spesialverktøy. Det er bedre å overlate denne prosedyren til fagfolk.

For å installere ShPG trenger du en ståldor i form av en ring. Høyden på ringen er 2-3 cm, diameteren på hullet er litt større enn diameteren på sylinderen. Det er nødvendig å montere stemplene på en slik måte at pilen på bunnen (delen ved siden av ventilene) vender mot oljepumpen. Vevstangen og stempelnummeret må samsvare med sylindernummeret. Før installasjonen må du åpne låsene til oljeskrapen og kompresjonsringene i en vinkel på 120 grader.

Vi snur blokken.
Vi tørker sylinderveggene og veivakselens koblingsstangtapper med en tørr klut.
Smør sylinderveggene, stempelsideflatene og den indre delen av doren grundig med olje.
Vi setter doren på sylinderen og setter inn stempelenheten med koblingsstangen gjennom den. Vi skyver stempelet inn i sylinderen ved hjelp av en rund trepinne (hammerhåndtak).
Vi legger foringen i koblingsstangdekselet, smør det med olje.
Vi legger blokken på siden og installerer koblingsstangdekselet slik at sylindernummeret på den og på koblingsstangen er på samme side. Vi tar tak i dekselet med nøtter.
På samme måte monterer vi resten av stemplene, komplett med koblingsstenger. Snu deretter sylinderblokken opp ned og stram til alle de 8 mutrene som fester koblingsstanghettene.

Hvis du ikke har en dor, kan du kutte en selv fra et stykke tykkvegget stålrør.Det er viktig å installere svinghjulet slik at hakket på det er plassert mot koblingsstangdekselet 4, og ringgiret er ved siden av clutchen.

Påfør et tynt lag med automatisk tetningsmiddel på veivakselboltene.

Vi setter svinghjulet og skiven på akselen og stram boltene som fester det til det stopper.

Det er det, svinghjulet er installert. Vi monterer oljemottakeren og motorens veivhus.

Vi skifter tetningsringen for oljemottakeren.
Smør den nye ringen med olje.
Vi setter oljemottakeren på plass og bolter den til oljepumpen.
Vi fester del 2 med bolter til det andre hovedlageret.
Vi strammer boltene.

Vi kutter av overflødige deler av pakningene til oljetetningsholderen og oljepumpen.
Påfør fett på de nedre kantene av blokken og lim veivhuspakningen.
Vi legger forsiktig veivhuset på plass for ikke å flytte pakningen.
Vi tar tak i veivhuset med bolter rundt omkretsen.
Stram alle boltene etter tur.

Nå kan du ta en pause, siden monteringen er nesten ferdig. Og etter pausen må du returnere pumpen til sin plass.

Vi legger en pakning på pumpen og smører den med litol eller annet fett.
Vi installerer pumpen med markeringen opp og fester delen til blokken med 2 bolter.

Det er det, sylinderblokken er satt sammen. Etter det må du installere hodet, clutchen, trinsene, timingdekslene, generatoren og andre vedlegg på den.

Ovenfor er videoer om demontering og montering av motoren, som bør studeres før arbeid.

I driften av enhver bil kommer det en tid da det er nødvendig å overhale motoren. Vaz 2108 og hele familien av disse motorene har en ressurs på opptil 250 000 km. Men, som praksis viser, tar de vanligvis ikke mer enn 200 000 km. Så, hva kan være årsakene til feilen, samt hvordan du utfører en større overhaling med egne hender.

Årsakene til overhalingen av VAZ 2108-2115-motorer er ganske enkle og skiller seg nesten ikke fra resten av motorene til andre biler. Den eneste fordelen med Lada er at kraftenhetene lett kan diagnostiseres. Så la oss vurdere hovedårsakene som kan tjene som årsaken til at motoren trenger "kapital":
• Emulsjon i pallen.
• Med godt drivstoff og tenning "spiser" bilen for mye bensin.
• Økt oljeforbruk.
• Det er uvedkommende lyder i selve kraftenheten og blokkhodet.
• Motoren starter dårlig ved start. Dette skyldes sveivingen av veivakselen.
• Havari på pakninger.
• Undervurdert kompresjon.
• Andre grunner.
Alle disse årsakene kan tjene som det faktum at motoren må repareres. Noen av prosessene kan utføres i garasjen, men for noen må du kontakte en spesialisert stasjon.

I utgangspunktet vil de samme delene være nødvendig for en motoroverhaling. Vurder de viktigste reservedelene som endres under reparasjons- og restaureringsarbeidet til 2108-motoren:
1. Reparasjonssett for motorpakninger.
2. Olje og oljefilter.
3. Setter inn koblingsstang og rot, produsert av AvtoVAZ. Reparasjonsstørrelsen bestemmes etter diagnostisering av veivakselen.
4. Kamaksel.
5. Registersett (belte + rull).
6. Generatorbelte.
7. Forgasserreparasjonssett.
8. Ventiler, styreforinger, seter, ventiltetninger.
9. Stempelsett (stempel, kompresjonsringer, pinner).
10. Vevstangsbøssinger (reparasjonsstørrelse).
11. Tennplugger og høyspentledninger.
Dette er hoveddelene som kan være nødvendig for å overhale en motor i VAZ 2108-familien.

Før du fortsetter med monteringen, er det nødvendig å utføre en rekke operasjoner som ikke kan utføres i garasjen. For å gjøre dette, må du kontakte en bilservice som tar seg av boring og honing av sylinderblokken, samt skottet til blokkhodet.
Så la oss starte med sylinderhodet:
1. Blokkens hode vaskes med varm parafin. Den renser opp skitt og spon perfekt.
2. Demontering av hodet er som følger.
3. Ved hjelp av en spesiell enhet fjerner vi ventilknekkene, plater, indre og ytre fjærer.

4. Fjern kamakselen med huset. Etter det skruer vi av tappene.

5. Vi tar ut glassene og justeringsskivene.

6. Demonter kamakselens oljetetning.

8. Deretter er det nødvendig å slå ut setene og styreforingene.
9. Sliping av flyet utføres ved hjelp av en spesiell maskin.
10. Vi foretar en sveip av styrehylsene til de nye ventilene.
11. Sliping av ventilfagene og montering av setene utføres samtidig.
12. Deretter utføres monteringen i omvendt rekkefølge.

Når sylinderhodet er reparert, kan du begynne å kjede motoren og montere.
Sylinderblokken er boret for en ny stempelgruppe på en spesialmaskin.

Den gjennomsnittlige kostnaden for en slik operasjon er omtrent 2000 rubler. Parallelt justeres stemplene etter vekt, så vel som fasjusteringen.
Om nødvendig, slip overflaten av sylinderblokken. Dette gjøres ved hjelp av en spesiell flatslipemaskin. Det er også nødvendig å passe størrelsen på veivakselen som maskineres. De vanligste størrelsene for VAZ 2108 er 0,25, 0,5, 0,75. Over disse indikatorene er det ikke verdt å kjede seg å / akselen, fordi den når som helst kan miste hardheten og da kan det oppstå problemer i form av et brudd, noe som vil medføre utskifting av kraftenheten.
Når veivakselen og blokkhodet er reparert, kan du begynne å montere. Det utføres i omvendt rekkefølge fra demontering. Men husk sekvensen:
1. Installasjon av stempelgruppen.
2. Legging av veivakselen.
3. Montering av foringer og fiksering av veivakselen.
4. Montering av oljepumpe og oljeskraper.
5. Feste pallen.
6. Montering av trinser.
7. Montering av sylinderhodet.
8. Montering av ventildekselet.
Som nevnt tidligere utføres monteringen tilbake til demontering.

Innkjøring blir et viktig stadium i overhalingen av motoren. Denne prosedyren er ikke komplisert, og fungerer som en diagnose og kontroll av riktig montering. Så på motorverksteder gjøres dette på et spesielt stand. Men hvis reparasjoner utføres for hånd, er det nødvendig å installere motoren på bilen. Monteringssekvensen er motsatt av demontering.
Når alt er sikret og installert, er det nødvendig å fylle på olje, samt pumpe drivstoffet. Det anbefales, underveis med en større overhaling av motoren, å ordne opp i forgasseren. Dessuten må nye tennplugger og høyspentledninger installeres.
Hvis motoren starter første gang, må du se etter en lekkasje, med under pakningene, og også ta hensyn til lydene. Hvis det ikke er fremmed støy, er alt gjort, riktig. I så fall må du demontere den og fikse feilen til den fungerer som ny.

Dermed kan det ses at overhalingen av motoren til VAZ 2108-familien virkelig kan utføres i garasjen. Noen operasjoner vil selvfølgelig måtte gjøres på en biltjeneste med spesialutstyr, men alt annet kan gjøres for hånd.

Installere motoren på en VAZ 2108-bil

For enhver bilmodell er hovedenheten motoren.Servicevennlighet og pålitelighet i driften som spiller en stor rolle i driften av transport.
Derfor er et veldig aktuelt problem en høykvalitets reparasjon av enheten med egne hender, uten deltakelse fra uautoriserte personer. Før du starter en motorreparasjon på en VAZ 2108, anbefaler mesterne deg å gjøre deg kjent med teknologien for montering og demontering, operasjonsprinsippet og bestemme delene som er mest utslitt under bevegelsen av maskinen.

En kompakt, liten motor i en forhjulsdrevet VAZ 2108 er plassert på tvers i motorrommet. Girkassen er også plassert her, noe som forenkler tilgangen til reparasjon av hovedkomponentene i bilen.
Kriterier for å bestemme motorfeil:

Motoren vil ikke starte.
Den fungerer ustabil, den kan stoppe ved tomgang.
Ingen full kraft under arbeid.
Det høres et banking fra lagrene på veivakselen.
Med en skarp åpning av gassventilene høres bankingen på vevstanglagrene ved tomgang på motoren.
Utseendet til "slag" av stempelet i sylinderen, som er ledsaget av en dempet stempelklatring.
Eksos- og inntaksventiler banker.
Oljetrykket er utilstrekkelig ved tomgang.
Høyt oljeforbruk.
Økt drivstofforbruk.
Motoren blir veldig varm.
Kjølevæskenivået i ekspansjonstanken synker raskt.

I nærvær av feil, krever VAZ 2108-motoren reparasjon - periodisk eller større.

Kontinuerlig vedlikehold av motoren består i å holde alle dens sammenstillinger og deler i god stand. Dette vil utsette overhalingen av motoren til VAZ 21083, noe som betyr at det vil redusere kostnadene ved å betjene bilen.
Disse inkluderer:

Rettidig utskifting av filtre.
Skifte av olje.
Kontroll av trykket i sylindrene vil gi en ide om tilstanden til stempelsystemet
Pass på at kjølevæsken er på riktig nivå.

Ustabil drift av motoren, forekomsten av fremmed støy, tapping, høyt drivstofforbruk og reduksjon i kraft kan indikere behovet for en overhaling av motoren. På VAZ 2108 inkluderer overhaling av motoren gjenoppretting av de tekniske egenskapene til enheten til indikatorene som er angitt i bruksanvisningen.
Overhaling av VAZ 2108-motoren utføres etter fjerning fra bilen og fullstendig demontering av enheten.

Batteriet er fjernet.
Olje og kjølevæske tappes fra systemet fra veivhuset.

Råd: Motoren må demonteres sammen med girkassen. Den må senkes ned fra motorrommet. Det er mer praktisk å utføre arbeid på en heis.

Slinging av motoren til bilen VAZ 2108

Mutrene som fester det bakre motorfestet til karosseriet skrus av.
Hev motoren litt, fjern bolten som holder den høyre frontstøtten på enheten.
Den venstre frontstøtten frigjøres på samme måte.
Motoren senkes ned på stativene, kjøretøyet heves og motoren trekkes ut under den.

Tips: Før du senker motoren, sørg for å koble fra alle ledninger og slanger fra motoren.

Overhaling av VAZ 21083-motoren begynner med demontering og utarbeidelse av en defekt erklæring. Etter en grundig undersøkelse av alle deler, bestemmes målinger av dimensjonene til de parende delene, stadier av reparasjon og kostnadene.
Deler som kan repareres er gjenstand for restaurering, de som er blitt ubrukelige erstattes med nye. I henhold til reglene for VAZ 2108 utføres overhaling etter 150 000 kilometer av bilens kjørelengde.
Reparasjonen begynner med utskifting av stempelringer og stempler, boring av sylinderblokken. Veivakseltappen er slipt.
En visuell inspeksjon av starteren, generatoren, tenningsfordeleren utføres. I kjølesystemet skiftes slanger, termostat, drivremmer og pumpe. Radiatoren vaskes og rengjøres.

Karbonavleiringer renses på sylinderblokken langs kantene av sengene, oljeavleiringer fjernes i sporene.

Hovedlagerskallene, forhåndssmurt med motorolje, er installert i blokksengen.Låseantennene til sistnevnte skal gå inn i sporene.

Veivakselen er installert i sylinderblokken.

Skyvehalvringene er smurt med motorolje.

På forsiden av sengen er det montert en hvit semi-ring (stål-aluminium), på motsatt side en cermet (gul).

Halvringene dreies på en slik måte at endene deres er i flukt med endene av sengen.

Foringene settes inn i henhold til merkene i lagerhettene. (Merker settes ved demontering av motor). Foringene er smurt med motorolje. Det er nødvendig å sikre at antennene for å feste innsatsene kommer inn i sporene som er plassert på dekslene.

De er installert i henhold til merkene til hovedlagerhettene. Merkene påføres tilsvarende med sylindernumrene. Det femte og andre omslaget har to merker hver.

Montering av hovedlagerhettene

Gjengene og endene på hodene til festeboltene er smurt med motorolje.

Boltene strammes med et visst moment: først det tredje dekselet, deretter det andre, fjerde, første og femte. Etter at boltene er strammet tre omdreininger, dreier veivakselen. Rotasjonen skal være lett uten å blokkere.

Oljepumpepakningen er "limt" til blokken, for hvilken det er bedre å smøre den med et lite lag fett, hvis overskudd fjernes.

Oljepumpen skiftes og boltes på plass.

Den bakre oljetetningsholderen er installert på plass.

Vevstangen settes inn i stempelet i samsvar med de tidligere laget merkene. I dette tilfellet må delenummeret på koblingsstangen vende bort fra tidevannet til stempelet som er tilstede på bommen.

Ved hjelp av et spesialverktøy presses stempelpinnen inn. For dette oppvarmes det øvre koblingsstanghodet til 240 ° C. Vevstangen er klemt i en skrustikke, stempelet er installert på den slik at hullene for fingeren faller sammen.
Riktig montering av stempeltappen sikres ved å trykke bosset i presseretningen mot det øvre koblingsstanghodet.

Etter avkjøling smøres stempeltappen gjennom hullene som er plassert i stempelbossene.

Holderinger er montert på begge sider av stempeltappen.

Råd: Det må utvises forsiktighet for å sikre at ringene er riktig plassert i stempelsporene.Hvordan du utfører motoroverhaling riktig på en VAZ 2108, kan du se i videoen.Gjør-det-selv-overhaling av VAZ 21083-motoren er fullført. Installasjon av enheten på maskinen utføres i motsatt rekkefølge av dens fjerning.Tips: Stram boltene til frontfjæringen og motorfestene etter at kjøretøyet er plassert på gulvet.

Forhjulsdriften kobles til girkassen etter å ha erstattet de splinede skaftringene på de indre svingtappene. Passer ikke på tidligere brukte låseringer.
Ellers kan bilen under kjøring koble forhjulsdriften fra girkassen.

Væske, olje i girkassen og veivhuset helles inn i motorens kjølesystem.

Etter å ha installert en VAZ 21083-motor på en bil, avsluttes reparasjonen med justering av gass- og chokeventilene, forgasseren, clutchdriften, camber og toe-in på forhjulene.

Motoren startes og sjekkes for olje-, kjølevæske- og drivstofflekkasjer. Oljetrykket kontrolleres.

Ved gehør skal motordriften være jevn, uten uvedkommende støy og banking.

På siden vår kan du finne mye mer materiale om bilreparasjon og vedlikehold.

Medlemmer
157 innlegg

By: Sankt Petersburg

Pasienten er 12 år gammel, kjørelengde 75 000 (helt sikkert - bilen er i samme hender hele denne tiden).

Hvorfor det var nyttig å demontere - lydene fra motoren skremte. I tillegg ble olje drevet ut av veivhusventilasjonen med forferdelig kraft - jeg fjernet luftfilterdekselet - alt var i oljen, det var en sølepytt i "kasserollen", med motoren i gang, en kolonne med gasser og olje rett opp til panseret. Hvor jeg så før er et eget spørsmål, nå handler det ikke om ham. Bilen ble ansett som en selvmordsbomber, men nå er det behov for gjenopplivning.Jeg spredte motoren, det var forskjellige spørsmål. For enkelhets skyld vil jeg dele den inn i grupper. Jeg beklager at alt er i ett emne, men dette er nok bedre enn mange forskjellige. I det minste vil bildet i komplekset være synlig.

Ja, jeg er ingen ekspert. Jeg har reparert biler på egenhånd i 10 år, men for det meste chassis, elektrisitet, tilbehør. Jeg klatrer inn i selve motoren for første gang. Og en ting til: bortsett fra en skyvelære, er det ingen måleinstrumenter, og det samme er ferdighetene til å bruke dem. Jeg vil gjøre det normalt, ikke for salg.

Brostykker mellom ringene er brutt på to stempler. På speilene til sylindrene, henholdsvis anfall. Tydeligvis er blokken skjerpet, og den er også bra, om ikke umiddelbart gjennom størrelsen. Jeg tenker å sette et stempel fra 2110, for ikke å plage med å trykke fingrene på en varm en.

Nå er sylindrene i fire klasser: A, B, E, B. Hva skjer etter kjedelig? Klassefordelingen vil fortsatt være bevart, eller vil de alle være like store og reduseres til samme klasse? Jeg vet bare ikke hvordan det er organisert. Vil størrelsen på hver sylinder øke med nøyaktig 0,4 av den nåværende, eller vil den på en eller annen måte reduseres til én diameter? Vil det være mulig å kjøpe, for eksempel, et Kostroma-sett med stempler for den første overhalingsstørrelsen av klasse B (tall og klasser er betingede), eller er valget av hvert stempel individuelt uunngåelig? Jeg vet at de fortsatt bør være i samme vektklasse.

Er ringene forresten også forskjellige i størrelse og karakter?

2. Veivaksel og koblingsstenger. Visuelt ser jeg ingen skraper på halsen. Men aksialspillet til kneet er omtrent 1 mm. (åpenbart ikke 0,6-0,26, tillatt av primeren).
Behandles veivakselens aksiale slør kun ved å skifte ut to vedvarende halvringer? I følge ABC-boken kommer de i nominell størrelse og størrelse økt med 0,127 – stemmer det? Hvordan gå frem - for å velge eksperimentelt?

Når det gjelder koblingsstangen og hovedtappene. Kneet må tydeligvis også tas med til spesialistene, siden jeg ikke har noe å måle med. Samtidig vil krumningen bli kontrollert. Hvordan foregår utvalget av ørepropper? Hvis for eksempel koblingsstangen og hovedtappene er i toleranse, er det bare å sette på nye nominelle bøssinger (vevstenger er fortsatt under utskifting, hvis du går til deler 2110)? Og hvis for eksempel slipe med 0,25, så reparasjonsforingene med 0,25, ikke noe fancy? Eller er det mer komplisert?

3. sylinderhode og kamaksel. Sist vinter ble ventilene byttet (ikke av meg), men de gnidde seg ikke inn. De gjorde ingenting med hodet i det hele tatt - de byttet bare ventilene og byttet pakningen. Nå er hodet selvfølgelig fjernet, kamakselen også. Ventilene er fortsatt tørre. På den første kamakselsengen, på dekselet og på selve kamakselen er det et ringformet beslag. Som om et sandkorn hadde truffet, og gnagt ut en rille. Nå kan jeg dessverre ikke sette inn et bilde - kun om kvelden. Skal det på en eller annen måte behandles, eller er det lettere å kjøpe nytt hode og koblingsutstyr med en gang?

Det er fortsatt spørsmål om sylinderhodet, men jeg vil spørre dem etter at en beslutning er tatt om spørsmålet om å kjøpe en ny / reparere en gammel, for ikke å male alle mulige alternativer.

Forutse mulige spørsmål: på den ene siden vil jeg forstå problemet selv så mye som mulig, så muligheten til å ta hele motoren til spesialistene og hente strømforsyningen passer ikke meg - jeg må føle og forstå alt meg selv. På den annen side er det klart at for målinger (siden, som allerede nevnt, er det ikke bare ferdigheten til å bruke en indikator, boremåler, mikrometer og prismer, men også av dem) og boring, sliping, fresing, vil det uunngåelig må henvendes til dem. Vel, pluss mangel på tid og begrensede midler. Som et resultat av alle disse faktorene bør en viss adferdslinje bygges.

Bensinmotorer med fire sylindre med 2 ventiler hver ble installert på VAZ 21083. forgasser. Driftsrekkefølgen til sylindrene: 1-3-4-2.

Kraftenheten er festet i motorrommet på tre elastiske gummi-metallfester.

Vi begynner å reparere VAZ 21083-motoren med å demontere motoren fra bilen:

1.Skru løs monteringsboltene og fjern veivhusbeskyttelsen.

2. Vi fjerner det fremre eksosrøret.

3. Vi fjerner luftfilteret.

4. Fjern bremsevakuumslangen ved å løsne klemmen.

5. Skru løs bolten og fjern jordledningen fra clutchhuset.

6.Vi fjerner slangene fra termostaten ved å løsne strammingen av klemmene.

7. Fjern høyspentledningen.

8. Skru av fjærklemmen med en skrutrekker og fjern blokken med lavspentledninger.

9. Fjern drivstoffslangen fra pumpen ved å løsne klemmen.

10. Løsne mutterne på enden av clutchutløserkabelen.

11. Fjern kabelenden fra PVA-spaken.

12. Fjern blokken med ledningene fra starteren.

13. Skru av mutteren og fjern ledningen fra TRS-kontaktbolten.

14. Fjern blokken med ledningene fra generatoren.

15. Fjern ledningene fra generatorterminalen ved å løsne mutteren.

16. Fjern blokken fra forgasserledningene.

17. Koble drivstoffreturslangen fra forgasseren ved å løsne klemmen.

18. Fjern bolten som fester chokestangen.

19. Fjern kabelen ved å skru ut bolten som fester chokestangen.

20. Løsne fjærklemmen.

21. Fjern gassventilaktuatorens returfjær.

22. Koble fra gasskabelen.

23. Skru av mutteren og koble akseleratorkabelbraketten fra ventildekselet.

24. Fjern blokken med ledningene fra EPHH.

25. Fjern ledningen fra DTOKH.

26. Koble ledningen fra oljetrykksensoren.

27. Løsne klemmen og koble fra varmeapparatets tilførselsslang.

28. Fjern varmeapparatets utløpsslange ved å løsne klemmen.

29. Fjern girskiftedrivstangen ved å løsne klemmen.

30. Koble kabelen fra speedometerdrevet ved å skru av festemutteren.

31. Fjern blokken med ledningene fra reverssensoren på sjekkpunktet.

32. Skru løs strammingen av mutrene som fester venstre og høyre støtte til opphengsarmene.

33. Skru løs de 3 boltene som fester bøylebraketten til karosseriet og separer venstre og høyre bøyle slik at de ikke forstyrrer demonteringen av motoren.

34. Skyv ut splinten til mutteren som fester kuleleddet til styreleddet til svingarmen.

35. Skru av mutteren som fester kuleleddet til styreleddet.

36. Bruk en spesiell avtrekker til å trykke kuleleddpinnen ut av stativet.

37. Fjern opphengsarmens kuleledd ved å skru ut 2 bolter.

38. Fjern skaftet på en av de indre drivakslene fra girkassen ved hjelp av en lirkestang.

39. For å hindre at halvakselgiret går i sving, sett inn en anti-veksling i stedet. Fjern det andre cv-leddet ved å bruke det første eksemplet.

40. Fjern clutchhusskjoldet, skru ut 3 bolter.

41. Løsne de 3 boltene og mutrene som fester clutchhuset til BC.

42. Hekt kraftenheten til maljene og stram heisekablene.

43. Fjern de 2 mutrene som fester de bakre motorfestene til karosseriet.

44. Skru løs mutteren, løft kraftenheten litt og fjern bolten til høyre fremre motorstøtte.

45. Skru løs mutteren og ta ut bolten til venstre fremre motorstøtte.

46. Plasser motoren på stativer, løft bilen og fjern kraftenheten fra under den.

Vi fortsetter å reparere VAZ 21083-motoren ved å fjerne pallen, oljepumpen, svinghjulet, oljetetningsdekselet. Så skrudde de av stengene og tok dem ut med pottene opp, og koblet fra kneet.

Vi slår ut fingrene fra stemplene og tar sylinderhodet til dreieren for sliping.

Sylinderhodet vil bli overdådig på deg i løpet av et par timer.

Vi presser fingrene inn i nye potter, ved å varme koblingsstanghalsen i olje og sette på ringene.

Stemplene i sylinderhodet kan installeres uten ekstra verktøy, det er nok å ha 2 flate skrutrekkere og 4 hender.

Vi samler motoren og går til en bensinstasjon for å trekke koblingsstangen og hovedhettene til dynamoen med en skiftenøkkel med de nødvendige tiltrekkingsmomentene.

Samtidig skifter vi skyvere i hovedsylinderblokken og oljetetninger. På samme sted justerer vi termisk gap.

Vi monterer motoren, i omvendt rekkefølge av installasjonen.

Dette fullfører reparasjonen av VAZ 21083-motoren.

I tidligere artikler forklarte han hvordan du kan fjerne motoren fra VAZ 2109 uten å fjerne girkassen og demontere den selv hjemme. Nå skal jeg forklare hvordan du setter den sammen.

Motoren ble demontert for reparasjon, årsaken til reparasjonen, VAZ 21083-motoren spiste olje.Etter demontering viste det seg at oljeforbruket skyldtes den store slitasjen på stempelgruppen, blokken ble boret under stemplene til den første reparasjonen 82.4. Veivakselen viste seg å være helt ny, den var ikke polert, kun foringene ble byttet ut med nye. Også lapping av ventilen og erstattet ventiltetningene, lappingen av hodet er beskrevet i artikkelen Lapping the ventiler of the VAZ-2108 head to 15

Motoren begynner å bli satt sammen med installasjon av hovedlagrene og veivakselen. Nå kommer du over foringer i forskjellige trimnivåer, på bildet er foringene ikke særlig god konfigurasjon, siden det ikke er hull på foringen for den sentrale veivakselhalsen, og siden denne halsen er uten et gjennomgående hull, vil det være oljesulting i den nedre foringen og dette fører til raskere slitasje på veivakselhalsen ... Ta deg derfor tid til å bore et par hull som vist på bildet nedenfor.

Foto. Riktig installasjon av foringer i VAZ 21083-motorblokken.

Før du installerer foringene i sengen, tørk av sengene forsiktig med en fille slik at ingenting kommer under foringen, rusk under foringen kan føre til fastkjøring av veivakselen og dårlig varmeoverføring fra foringen til motorblokken. Monter halvringene umiddelbart som vist på figuren, smør innsatsene med olje, smør halvringene innvendig med olje, så faller de ikke ut av plassene sine.

Foto. Pilen viser de vedvarende halvringene til VAZ 21083-motoren

Etter å ha installert veivakselen i blokken, sørg for å sjekke den langsgående bevegelsen til veivakselen, dette kan gjøres med en skrutrekker som vist på bildet nedenfor, sett den inn fra forskjellige sider, hvis det er en bevegelse av veivakselen, reparer deretter halvringer trengs. Her kan du allerede velge en reparasjon og en annen standard, eller slipe litt av en halvring på en stein eller sandpapir spredt på en flat overflate. Prøv å sikre at det ikke er noen langsgående bevegelse av veivakselen, hvis det er en langsgående bevegelse, kan halvringene falle ut når motoren går.

Foto. Kontrollerer den langsgående bevegelsen til veivakselen.

Nå må du sette veivakselputene på plass, hver pute må tilbake til sin plass, du kan ikke sette en pute fra en annen motor, siden den vil være litt annerledes i gapet og kan enten klemme eller gi slakk. Bildet nedenfor viser hvordan du installerer puten riktig, vær oppmerksom på innsatslåsen som skal plasseres mot låsen til en annen innsats, bildet viser installasjonen av den tredje puten med borede hull. Det spiller ingen rolle om hullene ble boret vakkert eller ikke, det er viktig at det tilføres olje gjennom dem til veivakseltappen.

Foto. Riktig installasjon av veivakselputen.

Sett umiddelbart alle puter på veivakselen, men ikke stram, installer boltene. Begynn nå å stramme en pute om gangen, begynn alltid med den tredje, stram den opp og stram veivakselen, snu den med en skiftenøkkel som vist på bildet nedenfor. Og så etter hver strammet pute, prøv å snu veivakselen. Det er nødvendig å stramme putene godt, men ikke overdriv da du kan knekke boltene. Du kan lese mer om veivakselen i artikkelen Reparere veivakselen (veivakselen).

Foto. Stramming av veivakselklossene.

Etter å ha installert veivakselen, fortsetter vi med å installere stemplene. Bildet under viser hvordan stempelet skal plasseres riktig i sylinderen. Flere detaljer finner du i artikkelen Bytte stempler for VAZ 08-09.

Foto. Riktig montering av stempelet i blokken, pilen viser foringslåsen på koblingsstangen.

Før du installerer stempelet i sylinderen, sørg for å smøre stempelringene med olje og ikke glem å smøre vevstangsbøssingene med olje.

Foto. Ved å installere stempelet i sylinderen ved hjelp av et hjemmelaget grep som jeg pakker en ring om gangen, satte jeg inn olje-oljen med et lett håndslag, jeg setter inn følgende.

Stemplene med koblingsstenger er på plass, vi legger bakdekselet, men ikke glem å erstatte den gamle oljetetningen med en ny, jeg legger ikke en pakning under dette dekselet, jeg smører det med tetningsmasse.

Foto. Bakdekselet til VAZ 2108-motoren.

Før du monterer svinghjulet, fyll et tydeligere spor på fabrikkmerket med en meisel, siden fabrikkmerket er veldig tynt og kan være vanskelig å finne på svinghjulet når det sitter i motoren.

Foto. Merket på svinghjulet til VAZ 21083-motoren

Sett svinghjulet riktig, så ta det fjerde stempelet helt til toppen som vist på bildet, merket skal være øverst.

Foto. Riktig innstilt svinghjul på en VAZ 21083-motor

Sørg for å smøre gjengene på boltene med tetningsmidler når du strammer svinghjulet, siden i veivakselgjengene kan den gjennomgående bolten som ikke er oljet med tetningsmidler lekke olje inn i clutchskiven.

Foto. Oljet bolt til tetningsmasser når svinghjulet strammes.

For enkelt og kraftig å stramme svinghjulet kan du bruke metoden vist på bildet nedenfor. Blokker koblingsstangen med et rør, og stram boltene med hodet.

Etter å ha installert svinghjulet, må du sette clutchskiven riktig, hvis du setter den omvendt, vil ikke clutchen fungere. På bildet under kan du se clutchskivekurven, pilen viser den utstikkende clutchskiveskiven, den skal inn i kurven. Som bildet viser og bør stilles inn, er inngangsakselen fra den klassiske boksen ideell som sentreringsdor for clutchskiven.

Foto. Riktig montering av clutchskiven.

Foto. En vridd kurv med sentreringsaksel, etter at denne akselen er trukket ut gir akselen en nøyaktig sentrering av clutchskiven, uten sentreringsaksel er det svært vanskelig å sentrere clutchskiven riktig. Og dette kan forhindre at motoren settes på boksen, siden boksakselen vil hvile mot clutchskiven.

Foto. Aksel i clutchskiven.

Nå kan du sette frontdekselet (oljepumpe), ikke glem å bytte ut oljetetningen med en ny, sett oljepumpen på sporet til veivakselen. Jeg legger ikke en pakning under dette dekselet, jeg bruker tetningsmidler. Monter registerreimnøkkelen og giret. Skru på den fremre veivakselskiven.

Foto. Stramming av den fremre veivakselskiven.

Før du installerer oljemottakeren, sørg for å belegge enden av røret med tetningsmidler, dette vil hindre luft i å suge inn i oljepumpen, hvis dette ikke gjøres, vil den gamle gummipakningen forgifte luften og dette vil føre til dårlig oljetrykk.

Foto. Installere en oljemottaker på en VAZ 21083-motor

Nå kan du skru på oljesensor og sump.

Foto. Motor før montering av pallen.

Det gjenstår å skru på pumpen, men for ikke å ta feil av hvordan du setter den riktig, kan du navigere etter hullet i pumpen, den skal se ned i motoren, dette hullet er vist på bildet.

Foto. Motorpumpe VAZ 21083.

Foto. VAZ 21083 motor med installert pumpe.

Siden motoren ble fjernet uten hode, betyr det at jeg vil sette den uten hode gjennom bunnen, men for enkel installasjon kan du kutte et tinnstykke fra hullet i bagasjerommet på girkassen som vist på bildet under.

Foto. Bagasjeboks VAZ 21083

Du kan umiddelbart smøre utløserlageret med olje, helst transmisjonsolje eller blandet med litol, det kan presses med en sprøyte gjennom sporet vist på bildet nedenfor.

Foto. Utløserlageret til VAZ 21083-motoren.

Vi satte motoren som vi skjøt den gjennom bunnen uten hode, dette kan enkelt gjøres hjemme sammen. For å gjøre dette, før et belte eller et tau under motoren, legg en tykk fille foran på bilen og ved hjelp av et rør eller brekkjern kan du trekke motoren over boksen uten å anstrenge deg, som vist på bildet nedenfor. Løft boksen med boltene, løft motoren, skru på puten, motoren er levert, det gjenstår å sette hodet.

Video (klikk for å spille av).

Foto. Installere VAZ 21083-motoren gjennom bunnen.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 84