Gjør-det-selv overhaling av feltet

I detalj: gjør-det-selv kornåkeroverhaling fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I dag vil du se på videoen hvordan du kan overhale VAZ 21214 Niva Taiga 1.7-motoren (injektor) med egne hender. En bil med en kjørelengde på 60 tusen km. Motor 1.7, servostyring er verdt. Problemet på grunn av at en større overhaling blir utført, begynte motoren å finjustere. Vi sjekket kompresjonen, den viste 5 i en av sylindrene Vi koblet til skanneren og så feil: P0300 (tilfeldig / flere feiltenninger oppdaget, P0301 feiltenninger ble oppdaget i 1. sylinder. Akkurat i denne sylinderen viste kompresjonen en verdi på 5. På samme tid, sjekk motor lyset av.Vi målte ytelsen i den første sylinderen 15 dekar, i den 4. sylinder 11 dekar.Det vil være nødvendig å bore blokken.Motoren vil bli helt fjernet.

Videooverhaling av VAZ 21214 Niva Taiga 1.7-motoren:

Motorressursen til denne motoren er i området 150 tusen km. løp, passerte han 65 tusen km. Det er umulig å si nøyaktig hvorfor for tidlig reparasjon var nødvendig. Hvis du bestemmer deg for å gjøre alt på egen hånd, vil denne instruksjonen være veldig nyttig for deg. Hele prosessen vises fra start til slutt, med detaljerte kommentarer.

Blant modellene til den innenlandske bilindustrien skiller VAZ 2121 seg noe ut fra det generelle utvalget, ikke bare på grunn av utmerket langrennsevne, firehjulsdrift og et bærende karosseri, men også på grunn av det faktum at Niva er den første uavhengige VAZ-utviklingen som har gått ned til serieproduksjon.
Bilen begynte å bli masseprodusert i begynnelsen av 1977 og begynte umiddelbart å nyte stor suksess med befolkningen, ikke bare i unionen, og senere i Russland, men også i mange land både nær og fjern i utlandet. I sin klasse regnes en SUV fra Russland som den mest suksessrike modellen.
Han fant sin forbruker i Frankrike, Portugal, Spania og Canada. Og selv om Niva utstyrt med en fransk Peugeot-dieselmotor er etterspurt, er biler med en innenlandsk "1.6" også utsolgt ganske godt.

Video (klikk for å spille av).

Karosseri reparasjon vaz 2121 består av flere typer arbeid.

Små riper og bulker som dukket opp under driften av VAZ 2121 kan elimineres med egne hender og er ikke engang dyre i det hele tatt.
For eksempel:

riper fjernes ved å polere den ripede overflaten, noe som gjøres med ulike slipepastaer og materialer som fjerner det øverste laget av lakk og maling, og dette jevner ut den ripede overflaten. I tilfeller der det øverste jordlaget ikke er påvirket, er fullstendig fjerning av ripen praktisk talt garantert.

Råd! Du bør ikke være for ivrig, for i dette tilfellet fjerner vi, ikke fjerner lakken, og hvis du polerer ett sted i lang tid og hardt, kan du komme til selve metallet, og dette truer med høye kostnader, som vil må inkludere kolonnen "lakkering av bilen".

På grunn av støt, temperaturendringer og metalltretthet, kan de geometriske dimensjonene til bilen avvike litt fra de som er angitt i bruksanvisningen, som er full av dannelsen av unødvendige påkjenninger i forskjellige ledd og en betydelig reduksjon i selve bilens levetid . Så kontroll og gjenoppretting av geometrien til bilen er hovedstadiet i overhalingen av kroppsdelen.

De viktigste geometriske dimensjonene til kroppen til vaz 2121

Hvis resultatet er negativt, det vil si når de faktiske dimensjonene avviker fra referansedimensjonene, gjenopprettes geometrien ved å redigere (strekke / komprimere) kroppen og dens elementer.

Når individuelle elementer deformeres, rettes metall ved å banke og ekstrudere det.
Det er to måter her:

Uten påfølgende maling;
Med påfølgende maling.

I det første tilfellet er reparasjonen basert på prinsippet om metallelastisitet. Siden hvert objekt med en slags elastisitet har en tendens til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, kan denne egenskapen brukes til sine egne formål - en bulk presses ut med et spesialverktøy og poleres deretter.

Dessverre er denne metoden bare tilgjengelig for personer med et spesielt verktøy og lang erfaring. Jeg er redd for at gjør-det-selv-reparasjoner i dette tilfellet jevnt vil føre oss til den andre typen reparasjon.

I det andre tilfellet bankes bulken jevnt med en hammer eller hammer fra innsiden, mens det på motsatt side skal påføres et "fulcrum" med en gummiert myk overflate.
Hvis skaden har mer "skarpe" kanter eller til og med er en dyp ripe, blir stativet ikke lenger tatt på elastisk basis, men som et stivt stativ eller til og med en ambolt. Tapping utføres med en nylon- eller treklubbe, fra midten til kantene av bulken.

Merk følgende! Skader bør tappes sakte, og uten stor innsats. Sterke slag vil bare forverre situasjonen, siden metallet kan flate ut og det vil være umulig å returnere det til sin opprinnelige tilstand på denne måten.

I tilfeller der utretting ved hjelp av ovennevnte deformasjonsmetode er umulig, kuttes den skadede delen ut, en lapp påføres ved sveising eller ved å bruke lodde eller epoksylim. Ellers må elementet skiftes ut.

Råd! Hvis du fortsatt ønsker å banke på delen og samtidig prøve å bevare lakken på elementet, legg flere lag med mykt stoff mellom overflaten og stativet.

Før du starter dette stadiet av arbeidet, må du sørge for at målet rettferdiggjør midlene. Det vil si, hvis delen allerede praktisk talt er spist av rust, så, som de sier: "det er for sent for Vasya å drikke Borjomi når nyrene sviktet."
Hvis ikke alt er så ille, så velger vi en av to metoder.
Metode én. Vi lodder korrosjonssentrene med loddetinn:

Forberedende stadium. Vi rengjør overflaten av kroppen, fjerner spor av korrosjon, behandler kantene på hullene med fluks;
Tinning. Overflatene på "såret" og lappen (hvis noen) er dekket med et lite lag loddemetall;

Ved gjenoppretting av overflaten ved lodding kan neste trinn hoppes over

Direkte lodding. For at sømmen skal være tett og ha maksimal pålitelighet, må overflatene som skal skjøtes ha så stor kontaktflate som mulig.

Råd! For å skjule den loddede lappen, bør den påføres fra innsiden, hvoretter overflaten av delen skal jevnes med bilkitt og males.

Metode to. Vi lodder korrosjonssentrene ved å bruke epoksyharpikser:

Vi behandler den restaurerte overflaten med grovt sandpapir;

Vi renser overflaten fra partikler av slipende materialer, partikler av olje og støv, avfetting;
Vi kuttet ut tre lapper med glassfiber i henhold til en forhåndsforberedt mal.

Merk følgende! Plastrene må dekke hverandre, dvs. den første lappen er 25 mm større enn den skadede overflaten som skal dekkes, den andre lappen er henholdsvis 45 mm større, den tredje lappen er 65 mm større.

Plastrene er impregnert med epoksyharpiks og vekselvis limt til det skadede området;

Den resulterende lappen er dekket med cellofan og limt med tape for tetthet (slik at harpiksen ikke lekker ut);
Hele overflaten rulles med en rulle til en generell form er gitt;
Etter 24 timer kan den herdede lappen bearbeides - slipes, grunnes og males.

Selvfølgelig er det tilrådelig å se på videoen som illustrerer reparasjonen av kroppen til VAZ 2121 med egne hender, men jeg tror at materialet som presenteres gjør det klart hovedstadiene av reparasjonen.

På grunn av spesifikasjonene til driften og designen, krever VAZ 2121 økt oppmerksomhet på seg selv, nemlig økt kontroll over kroppens tilstand.Generelt, hvis du er eier av en brukt Niva og skal bruke den til det tiltenkte formålet i minst et par år til, inspiser nøye tilstanden til kroppen til VAZ 2121, hvis reparasjon og styrking av dens individuelle elementer er mer en nødvendighet enn en forholdsregel.
Problemområder som bør vies spesiell oppmerksomhet er:

Bunnen, nemlig dens korrosjon og gjennomgående hull i gulvet (veldig ofte overvinner bilen vannbarrierer uten påfølgende høykvalitetstørking);
Spars, nemlig for tilstedeværelsen av sprekker (konsekvenser av støt med passende metalltretthet).

Spars sprekker, som regel, forekommer i området av fjell:

Styreutstyr;
pendel;
Motor bjelker;
Den øvre braketten til den fremre støtdemperen;
Montering av støtdempere bak;
Lange jetstenger helt til bunnen av gulvet;
"House"-støt "Ponara".

Bildene nedenfor viser tydelig reparasjonen av kroppen til VAZ 2121, som var i drift i bare fem år.

Restaurering av den bakre delen av den fremre bjelken

Frontsparkel før reparasjon

Ny, skinnende - akkurat som den ekte varen

I tillegg kan noen andre "små ting" forventes på kroppen, nemlig:

Sprekker på de mest uventede stedene

Fullstendig tap av kroppsdeler

og kjøretøysfjæringskomponenter

Siden arbeidet knyttet til restaurering og styrking av kroppen er svært arbeidskrevende og tar mye tid og krefter, kan restaurering av en bil fra et økonomisk synspunkt betraktes som kostnadseffektivt bare når det gjøres av en selv. Og dette betyr at når du kjøper en råtten bil, selv når prisen bare er øre, er det nødvendig å ta hensyn til de betydelige fremtidige kostnadene ved å restaurere den.
Forsterkning og utskifting av deler av gulv og sidevanger utføres vanligvis med platelapper 3-4 mm tykke.

Klar til å installere patcher/sparreforsterkere

Klar, med forsterkede bjelker, bilgulv

Etter at alle hoveddeformasjonene er korrigert, sveisearbeidet er fullført, kan du fortsette til den siste delen av reparasjonen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspiserer nøye kroppen og dens elementer for tilstedeværelse av bulker og spon, som etter foreløpig avfetting er dekket med kitt. For øyeblikket avhenger overflateplanet til bilkroppen av kvaliteten på prosedyren, så det regnes som en av de viktigste stadiene.

Etter at vi har oppnådd den opprinnelige tilstanden til kroppens overflate, begynner vi å slipe og polere den. Denne prosessen utføres i etapper - gradvis erstatte materialer med store slipende partikler til finere bearbeiding med finkornet sandpapir. Din oppgave er å gjøre overflaten av kroppen helt glatt.

Vi påfører primer. Primer - leveler eliminerer alle overganger mellom kitt og metall (fyller alle porer);

Den siste fasen av forberedelsen til maling er å blåse bilkroppen fra støv, avfette og tørke den. Med disse handlingene sikrer vi maksimal tilkobling av fargestoffet og bilens karosseri.
Det gjenstår bare å hente lakken, male og polere bilen.

Etter å ha oppfattet informasjonen som presenteres i denne artikkelen, kan det ikke lenger hevdes at reparasjon av VAZ 2121-kroppen og gjenoppretting av dens individuelle elementer er en tom oppgave. Denne prosedyren krever visse ferdigheter i mange grener av rørleggerarbeid, bemerkelsesverdig tålmodighet og oppfinnsomhet.
Dette skyldes det faktum at selv til tross for all tilgjengelig kraft og evner til moderne teknologier, utføres det meste av restaureringskroppsarbeidet manuelt. Dette krever sin spesifisitet, som direkte påvirker kostnadene for arbeidet som utføres.
Vel, siden vi gjør alt med egne hender, så "klarer vi alle fjellene"!

Å kjøpe et VAZ-karosseri er en flott sjanse til å spare penger på en dyr overhaling eller å kjøpe en ny bil.Det har lenge vært bevist at det er mer ønskelig å umiddelbart disponere et forfalt legeme for skrot enn å periodisk reparere det i tjenester hvor det tas ganske mye penger for tjenester av denne typen. Et nytt karosseri for den mest populære russiske SUV-en er en mulighet for en radikal oppgradering. På den annen side, hvis du forstår detaljene ved karosserireparasjon, kan du utføre reparasjoner selv.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tror du ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

I dag tilbyr forskjellige selskaper eiere av et universelt terrengkjøretøy å kjøpe komplette eller metalliske karosserier. Følgelig vil prisen også variere. I tillegg lar et bredt utvalg av farger hver eier velge sitt favorittalternativ.

For eksempel vil en kroppsmontering for en Niva koste omtrent 300 tusen rubler, men en ramme i metall vil koste nesten halvparten så mye.

Niva karosserier selges i følgende farger.

Selvfølgelig er mindre defekter som dukker opp under driften av 2121 ikke i det hele tatt en grunn til å erstatte kroppen. Disse defektene kan enkelt elimineres med egne hender, og sparer på dyre spesialisttjenester.

Riper kan for eksempel enkelt og enkelt fjernes ved polering. Det brukes flere typer slipemasser og materialer som effektivt fjerner det øverste laget av lakk, jevner ut perfekt shabby karosseriområder.

Merk. Fullstendig eliminering av riper i slike tilfeller er garantert, med mindre selvfølgelig det ytre laget av lakken er grundig skadet. Og generelt bør du heller ikke overdrive det i poleringsprosessen, for i dette tilfellet kan du oppnå motsatt effekt, noe som vil føre til en obligatorisk malingsprosedyre (allerede dyrere).

Karosserireparasjon inkluderer også restaurering av geometri. Krumningen til kjernen og dens komponenter oppstår ikke bare på grunn av støt, men også på grunn av temperaturendringer og foreldelse av metallet.

I dette tilfellet anbefales det sterkt å ikke følge bruksanvisningen tankeløst. For eksempel, hvis boken sier at kroppen vil vare så mange år, trenger du ikke tro på dette, siden mer aktiv drift, ekstra belastning og dårlig kvalitet på veibanen forårsaker overdreven riving i individuelle ledd, noe som reduserer levetiden til bilen.

Merk. Diagnose og restaurering av bilskjelettets geometri er den viktigste og obligatoriske fasen i løpet av en fullverdig reparasjon.

Det anbefales å gjenopprette geometrien ved å strekke eller komprimere metallrammen bare i spesialiserte biltjenester utstyrt med avansert utstyr (datasystemer), maskinverktøy og så videre. Dessverre vil det ikke være mulig å gjennomføre kompetent redigering av uavhengige krefter.

På den annen side, hvis det etter diagnosen var mulig å finne ut at bare noen elementer i kroppen ble deformert, kan alt elimineres ganske effektivt ved å trykke og ekstrudere. Og i dette tilfellet kan du jobbe på to måter: uten å male eller med det.

La oss vurdere begge alternativene mer detaljert:

Det første reparasjonsalternativet er basert på egenskapene til stål. For eksempel veier hvert element som har elastisitet for å rette seg opp til sin opprinnelige posisjon. Denne karakteristiske egenskapen kan tas godt i bruk, hvis kompetent, ved hjelp av spesialverktøy og teknologier, klem ut en bulk og poler den.

Merk. Dessverre er denne reparasjonsmetoden kun tilgjengelig for eliten - personer med lang erfaring som har et sett med spesialverktøy.

Den andre måten er mindre spesifikk. I dette tilfellet vil det være nok å jevnt banke delen med en hammer fra feil side, og alltid bruke en myk stopp fra returen.

Merk. Tapping er en spesiell teknikk som må læres. Det er ikke verdt å bruke sterke slag, da stålet kan flates ut.

Et annet alternativ for å reparere 2121-kroppsoverflaten innebærer å kutte ut den deformerte overflaten. Dette gjøres i tilfeller hvor det ikke er mulig å rette opp elementet ved metodene beskrevet ovenfor. Som et resultat er kroppselementet fra 2121 kuttet ut, en lapp er sveiset.

Til slutt, hvis dette ikke er mulig, kan du bruke erstatning av et bestemt kroppselement som helhet. Det kan for eksempel være en skjerm, en støtfanger, et frontpanel og så videre.

For å beskytte deg mot problemer, bruker en omsorgsfull sjåfør forebyggende tiltak. Blant dem, i tillegg til antigrav-behandling og andre prosedyrer, er forsterkning.

Alle operasjoner knyttet til styrking og restaurering av bilkroppen er veldig komplekse, tar mye tid og krefter, men gir et utmerket resultat.

For det første, når det gjelder modernisering av karosseriet, kommer forsterkningen av sparrene umiddelbart frem. Det utføres ofte med en stålplate med en tykkelse på opptil 3-4 mm. Samtidig er opphengsfestene forsterket.

Vi konstaterer med en gang at forsterkning av sidevangene foran er mer aktuelt enn noen gang dersom det er montert stivere støtdempere, fjærer og større hjul på Niva. Det anbefales også å gjøre dette etter installasjon av strømstøtfangere og vinsjer.

Her er hva som anbefales å gjøre:

Først må du gi tilgang til sparren. For å gjøre dette kjøres bilen på en flyover eller heis, hjulet demonteres.
Deretter fjernes caliperen, låsen skrus av fra toppen av støtten.
En knute slås ut under spaken med et hammerslag eller utstyr.
Støtdemperfestene (øvre og nedre) løsnes.
Bremsesylinderen henges på slangene.
Overarmen fjernes, samt koppen og øvre kule.
Girkassen og styrependelen frigjøres.

Dette gir tilgang til sparen:

Deretter kontrollerer du tilstanden til stedet under støtdemperne. Hvis delen ikke er rustet, bør den fjernes.

Merk. For å demontere "huset" uten problemer, bør sveisepunkter bores. Boret belastes først med 5-nummerert bor, merker lages. Deretter, med et 10-talls bor, bores sveisepunktene til slutt ut. Og en ting til: du kan se alle sveisepunktene først etter en god rengjøring av metallet.

"Huset" fjernes, og deretter rengjøres hele overflaten av sparren igjen for å diagnostisere mulige mindre defekter.
Igjen, en grundig rengjøring, fordi det er grunnlaget for alt.

Det er på tide å lage overlegget:

Delen kuttes ut etter mønsteret fra papp. Alt er nøyaktig merket på papir, inkludert stedene for bolter og klemmer.
Etter at oppsettet er klart, må du legge et ark med 3 mm jern på det og kutte det ut med en kvern.

Merk. Det er veldig viktig å handle i henhold til regelen: mål syv ganger. I tillegg må fôret passe tett mot bjelken.

De nødvendige hullene er boret på delen og sparren.
Puten sitter på boltene og sitter godt fast.
Deretter sveises delen halvautomatisk rundt hele omkretsen.
Et "hus" settes på plass og sveises også.

På sluttfasen av arbeidet er det viktig å dekke alle arbeidsflater med antikorrosivt middel. I dette tilfellet passer mastikk, som tørker på en dag, best.

Nedenfor er en liste over de mest populære tiltakene for å styrke Niva-kroppen og fjæringen:

Sveising av en underramme av en spesiell type for en razdatka. Dette lar deg eliminere feiljusteringen av boksen og overføringskassen, kvitte kroppen for vibrasjoner, noe som vil ha en veldig positiv effekt på off-road-ytelsen til 2121.

Merk. Enkelt sagt er sveising av underramme overføringen av overføringshusets fiksering fra bunnen av kroppen til bjelkene (allerede forsterket). Dermed får razdatka pålitelig støtte og naturlig beskyttelse, inkludert fra steiner.

Forfining eller fullstendig utskifting av frontfjæringsbjelken. En bjelke med oppgraderte bøssinger av spaker er installert nedenfra, og blokkerer effektivt krumningen til akslene.

Forsterkning av sprosser ved sveising med metalllister, gjerne med 4 mm tykkelse.

Installasjon av moderniserte kulelager og stive fjærer (det er mulig fra Volga, men avskåret med 1,5 omdreininger). Dette gir mange fordeler, gitt den tunge Nivovsky-fronten. Dermed er hele opphenget permanent og godt beskyttet.
Montering av avstandsstykker for å øke opphengsvandringen (avstandsstykker 20 mm).
Installasjon av nye GZM støtdempere Monroe 4x4 Adventure. I dette tilfellet anbefales det å styrke spjeldets fikseringssoner uten å svikte ved bruk av sveising.

Montering av fjærer bak på karosseriet fra Signal. De er mer stive og har gummiavstandsstykker, noe som effektivt påvirker arbeidet.
Styrking av "traction + body"-ligamentet (det vanlige ser mye svakere ut).
Bytte ut standardgranaten med et CV-ledd 2121, som er mindre utsatt for vibrasjoner.
Innstilling av terskler av forbedret type. De løper langs hele omkretsen av bilsiden med bruk av obligatoriske forsterkende lister. Terskler skal festes til bjelkene.
Installasjon av et sett med forsterkede strålestenger.

Dermed må eieren av Niva selv bestemme hvilken type arrangement som passer best for bilen. Hvis kroppen 2121 er i orden, vil det ikke skade å utføre forsterkning for forebyggende formål. Denne prosessen er også relevant i prosessen med å reparere et bilskjelett.

Tvert imot, hvis kroppen er helt utslitt, ser forfallen ut og ikke kan repareres, vil den være lettere å erstatte. Riktignok gjør i dag mange juridiske forsinkelser en kardinalerstatning til en veldig vanskelig og trist virksomhet. Men kroppselementer kan alltid byttes ut.

Karosseriet til 2121 er den dyreste delen av bilen. Husk dette, prøv å regelmessig ta vare på ham. Les nyttige anbefalinger fra våre eksperter, få kompetent informasjon.

Glem bøter fra kameraer! Absolutt lovlig nyhet - NANOFILM, som skjuler numrene dine fra IR-kameraer (som er installert i alle byer). Mer om dette på linken.

Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
Skjuler fra foto-videoopptak.
Den installerer seg selv på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
Garanti 2 år

Fjernet sylinderhodet.

Blokkguide

De begynte å fjerne sylinderblokken, i lang tid kunne de ikke få den derfra, de manuelle girkasseføringene tørket opp. Et av forsøkene på å få tak i sylinderblokken.

Etter det begynte de å demontere i deler og reservedeler. Fjerne clutchkurven og frontruten.

I følge offisielle data fra AvtoVAZ kan det være nødvendig med en større overhaling av Chevrolet Niva-motoren etter 60 tusen km. løpe. Det er kopier som gikk ut uten problemer 120, 190 og 340 tusen km. Det ser ut til at alt avhenger av den første monteringen, innkjøring og vedlikehold av motoren.

Ta for eksempel Niva-motoren. For en større overhaling av Chevrolet Niva-motoren må du først og fremst tømme frostvæsken fra kjølesystemet, motoroljen, fjerne batteriet, koble fra alle ledninger, sensorer, drivstoffinjektorer og kjølesystemrør fra motoren.

Deretter fjerner du luftfilterhuset for enkelhets skyld. Vi skrur også av eksosmanifolden. Deretter må du jekke opp motoren litt ved veivhuset for å avlaste motorfestet, og demontere den.

Vi senker motoren under og fjerner drivremmene og spennvalsene. Deretter skruer vi ut boltene på ventildekselet, fjerner det. Det er nødvendig å skru av veivakselskiven og kamakselskivene og fjerne dem.

Vi skru løs boltene på sylinderhodet og fjerner det. Vi demonterer sylinderhodet. Vi skrur ut de to kamakslene, og fjerner de hydrauliske løfterne.

Tørk deretter ventilene og fjern dem. Du må også fjerne ventilføringene og tetningene for å reparere motoren.

Vi rengjør hodet på blokkene og inspiserer for defekter og sprekker, vi utfører trykktesting av hodet og kanalene til sylinderblokken. Sørg for å sjekke at ventilene passer til setene. Slip om nødvendig kanten av setet med en skrape, hammer inn nye ventilføringer og demonter dem. Så sliper vi ventilen og setet.

Du må også sjekke sylinderhodets plan i forhold til sylinderblokken, siden det er aluminium og er utsatt for deformasjon. Inspiser motorblokken og stempelet visuelt. Vi fjerner pannen, skru av oljepumpen og åket på stemplene. Åkene må legges ut i rekkefølge (de må være nummererte) for å montere dem tilbake og fullføre motorreparasjonen.

Vi tar ut stempelet. Vi rengjør og tørker av alt, og undersøker det deretter nøye for mulige defekter. Deretter må du måle veivakselen og stempelhullene i blokken. Om nødvendig er det nødvendig å bore og hone sylinderblokken, og slipe veivakselen. For borede dimensjoner må du kjøpe stempler, ringer og foringer.

Sørg for å bytte alle pakninger og tetninger. Etter at vi har utført alle nødvendige handlinger, må vi sette sammen stempelgruppen, sylinderhodet og motoren som helhet i omvendt rekkefølge. Merk kamakslene og veivakselen, fest rullene og strammerne, sett på beltet, koble til alle ledninger og kjøleslanger. Fyll på olje og frostvæske og prøv å starte motoren.

Begynn med hodet, allerede når du demonterer det, husk å slippe det gradvis. På denne måten forhindrer vi permanent deformasjon som følge av høye påkjenninger.Nesten hvert hode, etter flere års drift, krever såkalt planlegging, det vil si justering av overflaten som forbinder den med motorhuset.

Avhengig av størrelsen på elementet, må du betale mye penger for tjenesten - fra 20 til 50 tusen rubler. Uten dette kan gjenmontering meget raskt skade topppakningen (som alltid bør skiftes). Avhengig av tilstanden til ventilene og ventilsetene kan de nås og repareres eller byttes ut med nye.

Ikke glem å bytte ut ventilføringene også. Kostnadene er ikke store, og viktigheten for riktig drift er enorm. Hvis det er et gap i guiden, vil ikke bare motoren forbruke store mengder olje, men en dårlig ytelsesventil vil raskt brenne ut, noe som resulterer i en reduksjon i sylinderkompresjonen. Du bør også fjerne unødvendige klaringer i ventilspaken, samt sjekke tilstanden til kammene og akselhylsen.

Etter noen år med å kjøre kammen på akselen, kan tidsmekanismen svekkes, noe som gjør at ventilene ikke åpner seg helt. Dette fører igjen til en reduksjon i mengden luft som tilføres forbrenningskammeret og derfor en reduksjon i den maksimale kraften som er tilgjengelig gjennom motoren.

Utsiktene til å spare noen ganger til og med noen hundre rubler lokker, og mange velger denne veien. Dessverre overvurderer de ofte deres ferdigheter og evner. Selvfølgelig er mange tvunget til å ta et slikt skritt av den dårlige økonomiske situasjonen. I tillegg er ikke mekanikken mystisk for bilisten. Men å reparere en motor er en operasjon som krever mye mer kunnskap enn å bytte ut et lager i et hjul.

Husk at en effektiv motorreparasjon må være omfattende og inkludere alle komponenter. Det er best å overlate reparasjonen av tilleggsutstyr til et spesialisert selskap eller spesialist. Noen fokuserer på reparasjon av hodet og det sveivede stempelsystemet, som består i å erstatte noen deler med nye.

Andre utsetter alle noder for mekanisk regenerering. Et vanlig problem er å begrense reposisjoneringsaksjonen til for eksempel bare hodeplanlegging, stempelringer, veivakselsliping og nye foringer. Dette er en vei som kun gir en midlertidig effekt og som er lite synlig.

For mer informasjon om overhalingen av Chevrolet Niva-motoren, se videoen.

Niva VAZ 2121 var den første komfortable sovjetiske SUV-en. Inntil den forlot fabrikkportene i 1977, ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære formål. For en sovjetborger var en SUV i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke i åpent salg. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var på gratis salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.Niva snudde konseptet med en SUV for de semi-ville innbyggerne i sovjetlandet - ingen hadde noen gang sett en slik komfort som i de seks, med UAZs langrennsevne, men først ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris, og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.Niva 2121 gjør-det-selv-reparasjon, som enhver bilist kan utføre i garasjen sin, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden den er en veldig hardfør og pålitelig bil, er den veldig enkel å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig relatert til det særegne ved designet:

firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;

kroppsdesign funksjoner;

forhjuls-trekk;

motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;

frontfjæring karakteristisk kun for Niva.

Vi vil snakke om noen av dem kort, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dens karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor var det største problemet ventilløftere. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert kraft, ellers vil de enten kile seg eller komme ut hvis de ikke klemmes hardt nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen. Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne saken på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringsbokser forårsaker som regel aldri problemer. Du trenger bare å holde øye med oljenivået. Kardanaksler kan gi ubehagelige øyeblikk. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryss er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil det ikke være noen problemer med dem.

En annen ting er selene. Broer og overføringskasse er utstyrt med oljetetninger av ikke den beste kvaliteten, så de lekker ofte. Hvis du ikke legger merke til dette når du skifter olje, så kan du enkelt skru opp overføringskassen. Det er bedre å kjøpe merkevareforseglinger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. VAZ 2121 etter 2011 har italienske oljetetninger installert fra fabrikken, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseriarbeid, som kan gjøres med egne hender i garasjen hvis det er en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er. Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker for å ruste. Det er imidlertid noen måter å gi Niva-kroppen det riktige utseendet på.

Tinning kan oppnå lokalisering av små lommer med rust. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også bli en midlertidig kroppsbeskyttelse mot korrosjon og delvis restaurering av rustne områder. Først må du nøye rengjøre det skadede området, og deretter bruke en polymerplaster med glassfiber. Etter den siste tørkingen skal lappen behandles med sandpapir, sparkles, grunnes og tones.

I Niva råtner stedet der strålen er festet til kroppen veldig ofte. Har du en halvautomatisk sveisemaskin kan dette rettes ved å lage en ny pute til setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til vi får fri tilgang til det råtne stedet og rengjør det med en kvern, fjerner rustne områder.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall på et pappmønster, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, primer og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Video (klikk for å spille av).

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseriarbeid, er helt innenfor makten til alle å utføre i garasjen til minimale kostnader.