Gjør-det-selv overhaling av kornåkeren

I detalj: gjør-det-selv-overhaling av en kornåker fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I dag vil du se i videoen hvordan du kan gjøre en større overhaling av VAZ 21214 Niva Taiga 1.7 (injektor)-motoren med egne hender. En bil med en rekkevidde på 60 tusen km. Motor 1.7, er servostyring. Problemet på grunn av at en større overhaling blir utført, begynte motoren å finjustere. De sjekket kompresjonen, i en av sylinderne viste det 5. Vi koblet til skanneren og så feilene: P0300 (det ble oppdaget tilfeldige / flere feiltenninger, det ble oppdaget P0301 feiltenninger i 1. sylinder. Det var i denne sylinderen kompresjonen viste en verdi på 5. Samtidig lyser ikke kontrollampen for motor Vi målte ytelsen i den første sylinderen 15 hektar, i den 4. sylinderen 11 hektar.

Videooverhaling av VAZ 21214 Niva Taiga 1.7-motoren:

Levetiden til denne motoren er i området 150 tusen km. løp, passerte han 65 tusen km. Det er umulig å si nøyaktig hvorfor de for tidlige reparasjonene var nødvendig. Hvis du bestemmer deg for å gjøre alt på egen hånd, vil denne veiledningen være veldig nyttig for deg. Hele prosessen vises fra start til slutt, med detaljerte kommentarer.

Blant modellene til den innenlandske bilindustrien skiller VAZ 2121 seg litt ut fra det generelle utvalget, ikke bare på grunn av sin utmerkede langrennsevne, firehjulsdrift og et monocoque karosseri, men også på grunn av det faktum at Niva er den første uavhengige utviklingen av VAZ som har nådd serieproduksjon.
Bilen begynte å bli masseprodusert i begynnelsen av 1977 og begynte umiddelbart å nyte stor suksess blant befolkningen, ikke bare i Unionen, og senere i Russland, men også i mange land, både nær og fjern i utlandet. I sin klasse regnes en SUV fra Russland som den mest suksessrike modellen.
Han fant forbrukeren sin i Frankrike, Portugal, Spania og Canada. Og selv om "Niva" i et komplett sett med en fransk dieselmotor "Peugeot" er etterspurt, selges biler med en innenlandsk "1.6" også ganske bra.

Video (klikk for å spille av).

Karosserireparasjon VAZ 2121 består av flere typer arbeid.

Små riper og bulker som dukket opp under driften av VAZ 2121 kan fjernes med egne hender og er ikke engang dyrt i det hele tatt.
For eksempel:

riper repareres ved å polere den ripede overflaten med ulike slipepastaer og materialer som fjerner toppstrøket med lakk og maling, og dette jevner ut den ripede overflaten. I tilfeller der det øverste laget av jord ikke berører fullstendig fjerning av ripen er nesten garantert.

Råd! Du bør ikke være for ivrig, for i dette tilfellet fjerner vi, ikke fjerner lakken, og hvis du polerer ett sted i lang tid og vedvarende, kan du komme til selve metallet, og dette truer med høye kostnader som du vil må inkludere kolonnen "lakkering av bilen".

På grunn av støt, temperaturendringer og metalltretthet, kan de geometriske dimensjonene til bilen avvike litt fra de som er angitt i bruksanvisningen, som er full av dannelsen av unødvendige påkjenninger i forskjellige ledd og en betydelig reduksjon i bilens levetid. seg selv. Så kontroll og gjenoppretting av geometrien til bilen er hovedstadiet i overhalingen av kroppsdelen.

De viktigste geometriske dimensjonene til kroppen til VAZ 2121

Hvis resultatet er negativt, det vil si når de faktiske dimensjonene avviker fra referansemålene, gjenopprettes geometrien ved å rette ut (strekke / komprimere) kroppen og dens elementer.

Ved deformering av individuelle elementer rettes metallet ved å banke og ekstrudere det.
Det er to måter her:

Ingen etterfølgende maling;
Med påfølgende maling.

I det første tilfellet er reparasjonen basert på prinsippet om metallelastisitet. Siden hver gjenstand med en eller annen form for elastisitet har en tendens til å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, kan denne egenskapen brukes til dine egne formål - en bulk presses ut med et spesialverktøy og poleres deretter.

Dessverre er denne metoden kun tilgjengelig for personer med spesialverktøy og lang erfaring. Jeg er redd for at gjør-det-selv-reparasjoner i dette tilfellet jevnt vil føre oss til den andre typen reparasjon.

I det andre tilfellet bankes bulken jevnt med en hammer eller klubbe fra innsiden, mens et "fulcrum" med en gummiert myk overflate skal påføres på motsatt side.
Hvis skaden har skarpere kanter eller er en dyp ripe, tas støtten ikke på en elastisk basis, men som en stiv støtte eller til og med en ambolt. Tapping utføres med en nylon- eller treklubbe, fra midten til kantene av bulken.

Merk følgende! Skaden skal tappes sakte, og uten stor innsats. Sterke slag vil bare forverre situasjonen, siden metallet kan flate ut og det vil være umulig å returnere det til sin opprinnelige tilstand på denne måten.

I tilfeller der utretting ved hjelp av deformasjonsmetoden ovenfor ikke er mulig, kuttes den skadede delen ut, en lapp plasseres ved sveising eller ved å bruke lodde eller epoksylim. Ellers må elementet skiftes ut.

Råd! Hvis du likevel ønsker å banke på delen og samtidig prøve å bevare lakken på elementet, legg flere lag med myk klut mellom overflaten og stativet.

Før du starter dette stadiet av arbeidet, må du sørge for at målet rettferdiggjør midlene. Det vil si, hvis delen allerede praktisk talt er spist av rugen, så, som det sies: "Det er for sent for Vasya å drikke Borjomi når nyrene har sviktet."
Hvis alt ikke er så ille, så velger vi en av to måter.
Metode én. Vi lodder korrosjonsfokusene med loddetinn:

Forberedende stadium. Vi rengjør overflaten av kroppen, fjerner spor av korrosjon, behandler kantene på hullene med fluks;
Tinning. Overflatene til "såret" og lappen (hvis noen) er dekket med et lite lag loddemetall;

Ved gjenoppretting av overflaten ved lodding kan neste trinn hoppes over

Direkte lodding. For at sømmen skal være tett og ha maksimal pålitelighet, må overflatene som skal skjøtes ha et så stort kontaktareal som mulig.

Råd! For å skjule den loddede lappen, bør den påføres fra innsiden, og deretter jevne ut overflaten av delen med bilkitt og maling.

Metode to. Vi forsegler korrosjonsfokusene med epoksyharpikser:

Vi behandler den restaurerte overflaten med grovt sandpapir;

Vi renser overflaten fra partikler av slipende materialer, olje- og støvpartikler, avfetting;
Vi kuttet ut tre lapper fra glassfiber i henhold til en tidligere forberedt mal.

Merk følgende! Plastrene skal dekke hverandre, det vil si at den første er 25 mm større enn den skadede overflaten som skal dekkes, den andre er 45 mm, den tredje er henholdsvis 65 mm.

Plastrene er impregnert med epoksyharpiks og limt en etter en til det skadede området;

Den resulterende lappen er dekket med cellofan og limt med tape for tetthet (slik at harpiksen ikke lekker ut);
Hele overflaten rulles med en rulle til den generelle formen er gitt;
Etter 24 timer kan den herdede lappen bearbeides - slipes, grunnes og males.

Selvfølgelig er det tilrådelig å se det ovenfor presenterte kroppsrestaureringsarbeidet på en video som illustrerer DIY kroppsreparasjon av en VAZ 2121, men jeg tror det presenterte materialet gjør det klart hovedstadiene av reparasjon.

På grunn av spesifikke funksjoner og design, krever VAZ 2121 økt oppmerksomhet, nemlig økt kontroll over kroppens tilstand.Generelt, hvis du er eier av en brukt "Niva" og skal bruke den som beregnet i minst et par år, inspiser nøye tilstanden til kroppen til VAZ 2121, hvis reparasjon og styrking av dens individuelle elementer er mer en nødvendighet enn en forholdsregel.
Problematiske områder som bør vies spesiell oppmerksomhet er:

Bunnen, nemlig dens korrosjon og gjennomgående hull i gulvet (veldig ofte overvinner bilen vannhindringer uten ytterligere høykvalitets tørking);
Spars, nemlig for sprekker (konsekvensene av støt med passende metalltretthet).

Sideelementsprekker oppstår som regel i området for monteringene:

Styreutstyr;
Pendel;
Motor bjelker;
Fremre støtdemper øvre brakett;
Støtdempere bak;
Lange jetstenger helt til bunnen av gulvet;
"House"-støt "Ponar".

Bildene nedenfor viser tydelig kroppsreparasjonen til VAZ 2121, som har vært i drift i bare fem år.

Restaurering av baksiden av fremre sidebjelke

Frontsparkel før reparasjon

Ny, skinnende - akkurat som den ekte

I tillegg til dette, på kroppen kan du forvente noen flere "småting", nemlig:

Sprekker på de mest uventede stedene

Fullstendig tap av kroppsdeler

og bilopphengselementer

Siden arbeidet knyttet til restaurering og styrking av kroppen er svært arbeidskrevende og tar mye tid og krefter, kan restaurering av en bil fra et økonomisk synspunkt anses som kostnadseffektivt bare når det gjøres for hånd. Og dette betyr at når du kjøper en råtten bil, selv når prisen bare er øre, er det nødvendig å ta hensyn til de fremtidige betydelige kostnadene ved restaureringen.
Forsterkning og utskifting av gulvdeler og sidevanger utføres vanligvis med 3-4 mm tykke lapper av metallplater.

Klar til å installere Spar-patcher / forsterkere

Klar, med forsterkede sidevanger, bilgulv

Etter at alle hoveddeformasjonene er rettet ut, sveisearbeidet er fullført, kan du fortsette til den siste delen av reparasjonen av VAZ 2121-kroppen.
Vi inspiserer nøye kroppen og dens elementer for bulker og spon, som etter foreløpig avfetting er dekket med kitt. For øyeblikket avhenger overflaten av bilkroppen av kvaliteten på prosedyren, derfor regnes det som en av de viktigste stadiene.

Etter at vi har oppnådd den opprinnelige tilstanden til kroppsoverflaten, begynner vi å slipe og polere den. Denne prosessen utføres i etapper - gradvis erstatte materialer med store slipende partikler til finere bearbeiding med finkornet sandpapir. Din oppgave er å gjøre overflaten av kroppen helt glatt.

Vi påfører en primer. Primer - leveler eliminerer alle overganger mellom fyllstoffet og metallet (fyller alle porene);

Den siste fasen av forberedelsen til maling er å blåse støv av bilkroppen, avfette og tørke den. Ved disse handlingene sikrer vi maksimal tilkobling av fargestoffet og bilkroppen.
Det gjenstår bare å hente lakken, lakke og polere bilen.

Etter å ha oppfattet informasjonen som presenteres i denne artikkelen, kan det ikke lenger hevdes at reparasjon av VAZ 2121-kroppen og gjenoppretting av dens individuelle elementer er en ledig jobb. Denne prosedyren krever visse ferdigheter i mange grener av rørleggerarbeid, bemerkelsesverdig tålmodighet og oppfinnsomhet.
Dette skyldes det faktum at, til tross for all tilgjengelig kraft og evner til moderne teknologier, utføres det meste av kroppsrestaureringsarbeidet manuelt. Dette krever sin spesifisitet, som direkte påvirker kostnadene for arbeidet som utføres.
Vel, siden vi gjør alt med egne hender, "kan vi håndtere alle fjellene"!

Å kjøpe et VAZ-karosseri er en flott sjanse til å spare penger på en dyr overhaling eller å kjøpe en ny bil.Det har lenge vært bevist at det er mer ønskelig å umiddelbart kvitte seg med en forfallen kropp for skrot enn å periodisk reparere den i tjenester hvor de tar ganske mye penger for tjenester av denne typen. Det nye karosseriet for den mest populære russiske SUV-en er en mulighet for en radikal oppgradering. På den annen side, hvis du forstår detaljene ved karosserireparasjon, kan du utføre reparasjonen selv.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

I dag tilbyr forskjellige selskaper eiere av et universelt terrengkjøretøy å kjøpe sammensatte eller metalliske karosserier. Følgelig vil prisen variere. I tillegg gjør et bredt utvalg av farger det mulig for hver eier å velge sitt favorittalternativ.

For eksempel vil en samlet kropp for en Niva koste omtrent 300 tusen rubler, men et skjelett i metall vil være nesten halvparten av prisen.

Kroppene til Niva er realisert i følgende farger.

Selvfølgelig er mindre defekter som vises under driften av 2121 i det hele tatt ikke en grunn til å erstatte kroppen. Disse feilene kan enkelt elimineres for hånd, og sparer på dyre spesialisttjenester.

Riper kan for eksempel enkelt og enkelt fjernes ved polering. Det brukes flere typer slipemasser og materialer som effektivt fjerner det øverste laget av lakk, jevner ut perfekt frynsete kroppsdeler.

Merk. Fullstendig eliminering av riper i slike tilfeller er garantert, med mindre selvfølgelig det ytre laget av lakken ikke er grundig skadet. Og generelt bør du heller ikke overdrive det i poleringsprosessen, for i dette tilfellet kan du oppnå motsatt effekt, noe som vil føre til en obligatorisk malingsprosedyre (allerede mer kostnad).

Restaureringen av geometrien refereres også til reparasjon av kroppen. Krumningen av skjelettet og dets komponenter oppstår ikke bare på grunn av støt, men også på grunn av temperaturendringer og foreldelse av metallet.

Samtidig frarådes det å følge bruksanvisningen tankeløst. For eksempel, hvis boken sier at kroppen skal vare så mange år, trenger du ikke tro på dette, siden mer aktiv drift, unødvendig belastning og dårlig kvalitet på veibanen forårsaker unødvendig belastning i de enkelte leddene, og reduserer levetiden til bilen.

Merk. Diagnostikk og restaurering av bilrammens geometri er den viktigste og obligatoriske fasen i løpet av en fullverdig reparasjon.

Det anbefales å gjenopprette geometrien ved å strekke eller komprimere metallrammen bare i spesialiserte biltjenester utstyrt med avansert utstyr (datasystemer), maskinverktøy og så videre. Dessverre vil det ikke være mulig å gjennomføre kompetent redigering av uavhengige krefter.

På den annen side, hvis det etter diagnostikk var mulig å finne ut at bare noen av kroppselementene ble deformert, kan alt elimineres ganske effektivt ved å trykke og klemme ut. Og i dette tilfellet kan du utføre arbeidet på to måter: uten å male eller med det.

La oss vurdere begge alternativene mer detaljert:

Det første reparasjonsalternativet er basert på stålets egenskaper. For eksempel har hvert element som har elastisitet en tendens til å rette seg til sin opprinnelige posisjon. Denne karakteristiske egenskapen kan brukes godt hvis den er kompetent, ved hjelp av spesialverktøy og teknologier, til å presse ut en bulk og polere.

Merk. Dessverre er denne reparasjonsmetoden kun tilgjengelig for noen få utvalgte - personer med lang erfaring som har et sett med spesialverktøy.

Den andre måten er mindre spesifikk. I dette tilfellet vil det være nok å jevnt banke delen med en hammer fra feil side, og bruke en myk stopp fra returlinjen.

Merk. Tapping er en spesiell teknikk som må læres. Ikke bruk sterke slag, da stålet kan flate ut.

Et annet alternativ for å reparere kroppsoverflaten på 2121 innebærer å kutte ut den deformerte overflaten. Dette gjøres i tilfeller hvor det ikke er mulig å rette opp elementet ved hjelp av metodene ovenfor. Som et resultat kuttes kroppselementet fra 2121 ut, lappen er sveiset.

Til slutt, hvis dette ikke er mulig, kan du dra nytte av utskifting av et spesifikt kroppselement som helhet. Det kan for eksempel være en skjerm, støtfanger, frontpanel og så videre.

For å beskytte seg mot problemer bruker en omsorgsfull sjåfør forebyggende tiltak. Disse inkluderer, i tillegg til antigravbehandling og andre prosedyrer, forbedring.

Alle operasjoner knyttet til herding og restaurering av bilkroppen er veldig vanskelige, tar mye tid og krefter, men gir et utmerket resultat.

For det første, når det gjelder modernisering av karosseriet, forsterkes sidestykkene umiddelbart. Det utføres ofte med stålplater opp til 3-4 mm tykke. Samtidig forsterkes opphengsfestene.

Umiddelbart legger vi merke til at forsterkningen av sidevangene foran er mer aktuelt enn noen gang dersom det er montert mer stive støtdempere, fjærer og større hjul på Niva. Det anbefales også å gjøre dette etter installasjon av strømstøtfangere og vinsjer.

Her er hva du skal gjøre:

Først må du gi tilgang til sparren. For å gjøre dette kjøres bilen inn på en overgang eller heis, hjulet demonteres.
Deretter fjernes caliperen, holderen skrus av fra toppen av støtten.
En knute slås ut under spaken med et hammerslag eller teknikk.
Støtdemperne (øverst og nederst) løsnes.
Bremsesylinderen henges på slangene.
Overarmen er avtagbar, samt koppen og øvre støtfanger.
Girkassen og rattsvingen frigjøres.

Dette gir tilgang til sparen:

Deretter sjekkes tilstanden til stedet for støtdemperne. Hvis delen ikke er rustet, bør den fjernes.

Merk. For å demontere "huset" uten problemer, bør du bore de sveisede punktene. Boret fylles først med et 5-nummerert bor, det lages merker. Deretter bores sveiseflekkene til slutt med et 10-hulls bor. Og en ting til: du kan se alle de sveisede punktene først etter en god rengjøring av metallet.

"Huset" fjernes, og deretter rengjøres hele overflaten av sparren igjen for diagnostikk for mulige mindre defekter.
Igjen, en grundig rengjøring, fordi det er grunnlaget for alt.

Det er på tide å lage overlegget:

Et stykke kuttes ut etter et mønster fra papp. Alt er nøyaktig merket på papir, inkludert plasseringen av boltene og holderne.
Etter at oppsettet er klart, må du legge et ark med 3 mm jern på det og kutte det ut med en kvern.

Merk. Det er veldig viktig å handle i henhold til regelen: mål syv ganger. I tillegg må puten passe tett mot sidevangen.

De nødvendige hullene bores på delen og sidebjelken.
Puten passer på boltene og sitter godt fast.
Deretter sveises delen halvautomatisk rundt hele omkretsen.
Et "hus" settes på plass og er også sveiset.

På sluttfasen av arbeidet er det viktig å dekke alle arbeidsflater med antikorrosivt middel. I dette tilfellet er mastikk best egnet, som tørker opp på en dag.

Nedenfor er en liste over de mest populære tiltakene for å styrke Niva-kroppen og fjæringen:

Sveising av en spesiell type underramme for overføringskassen. Dette lar deg eliminere feiljustering av boksen og overføringskassen, for å redde kroppen fra vibrasjoner, noe som vil ha en veldig positiv effekt på terrengegenskapene til 2121.

Merk. Enkelt sagt er sveising av en underramme overføring av fiksering av overføringskassen fra bunnen av kroppen til sidedelene (allerede forsterket). Dermed får distributøren pålitelig støtte og naturlig beskyttelse, inkludert fra steiner.

Modifikasjon eller fullstendig utskifting av fremre opphengsbjelke. En bjelke er installert med moderniserte armforinger i bunnen, som effektivt blokkerer bøyningen av aksene.

Forsterkning av sidevangene ved sveising med metalllister, gjerne 4 mm tykke.

Installasjon av moderniserte kuleledd og stive fjærer (det er mulig fra Volga, men kuttet med 1,5 omdreininger). Dette gir mange fordeler når du tenker på den tunge Nivovsky-frontenden. Dermed er hele selen godt beskyttet i lang tid.
Montering av avstandsstykker for å øke opphengsvandringen (avstandsstykker 20 mm).
Installasjon av nye GZM støtdempere Monroe 4x4 Adventure. I dette tilfellet anbefales det å forsterke festesonene til spjeldene uten å svikte ved bruk av sveising.

Montering av fjærer bak på kroppen fra signalet. De er stivere og har gummiavstandsstykker, noe som effektivt påvirker arbeidet.
Styrking av koblingen "traction + body" (standarden ser mye svakere ut).
Bytte ut standardgranaten med SHRUS 2121, som er mindre utsatt for vibrasjoner.
Montering av forsterkede terskler. De løper langs hele omkretsen av siden av kjøretøyet ved hjelp av de obligatoriske forsterkningslistene. Terslene skal festes til sidevangene.
Installasjon av et sett med forsterkede strålestenger.

Dermed må eieren av Niva selv bestemme hvilken type arrangement som passer best for bilen. Hvis kroppen 2121 er i orden, vil det ikke skade å utføre forsterkning for å forhindre det. Denne prosessen er også relevant i prosessen med å reparere et bilskjelett.

Tvert imot, hvis kroppen allerede har blitt helt ubrukelig, ser nedslitt ut og ikke kan gjenopprettes, vil det være lettere å erstatte den. Riktignok gjør i dag mange juridiske forsinkelser en kardinalerstatning til en veldig vanskelig og trist virksomhet. Men kroppselementer kan alltid byttes ut.

Karosseriet på 2121 er den dyreste delen av bilen. Husk dette, prøv å ta vare på ham regelmessig. Les nyttige anbefalinger fra våre eksperter, få kompetent informasjon.

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er plassert i alle byer). Les mer om dette på lenken.

Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
Skjuler fra bilde- og videoopptak.
Installeres uavhengig på 2 minutter.
Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
2 års garanti,

De fjernet sylinderhodet.

Sylinderblokkføring

De begynte å fjerne sylinderblokken, i lang tid kunne de ikke få den derfra, de manuelle girføringene tørket opp. Et av forsøkene på å få tak i sylinderblokken.

Så begynte de å demontere den i deler og reservedeler. Fjerning av clutchkurv og frontal.

I følge de offisielle dataene til AvtoVAZ kan det være nødvendig med overhaling av Chevrolet Niva-motoren etter 60 tusen km. kjørelengde. Det er kopier som kom ut uten problemer 120, 190 og 340 tusen km. Det ser ut til at alt avhenger av den første monteringen, innkjøringen og vedlikeholdet av motoren.

Ta Niva-motoren, for eksempel. For å overhale Niva Chevrolet-motoren må du først og fremst tømme frostvæsken fra kjølesystemet, motoroljen, fjerne batteriet, koble fra alle ledninger, sensorer, drivstoffinjektorer og rør til kjølesystemet fra motoren.

Etter det fjerner vi luftfilterhuset for enkelhets skyld. Vi skrur også av eksosmanifolden. Deretter må du jekke opp motoren litt ved veivhuset for å avlaste motorfestet og demontere det.

Vi senker motoren under og fjerner drivremmene og spennvalsene. Deretter skruer vi ut boltene på ventildekselet, fjerner det. Det er nødvendig å skru av veivakselskiven og kamakselskivene og fjerne dem.

Vi skru løs boltene på sylinderhodet og fjerner det. Vi demonterer sylinderhodet. Vi skrur ut de to kamakslene og fjerner de hydrauliske løfterne.

Deretter tørker vi ventilene og fjerner dem. Du må også fjerne ventilføringene og tetningene for å reparere motoren.

Vi rengjør hodet på blokkene og inspiserer for defekter og sprekker, vi presser hodet og kanalene til sylinderblokken. Det er viktig å kontrollere at ventilen holder seg til setene. Slip om nødvendig kanten av setet med en skrape, hammer inn nye ventilføringer og demonter dem. Så sliper vi ventilen og setet.

Du må også sjekke sylinderhodets plan i forhold til sylinderblokken, siden det er aluminium og utsatt for deformasjon. Inspiser motoren og stempelblokken visuelt. Vi fjerner pallen, skru av oljepumpen og åket på stemplene. Åket må legges ut i rekkefølge (de må være nummerert) for å kunne monteres igjen og fullføre motorreparasjonen.

Vi tar ut stempelet. Vi rengjør og tørker av alt, og inspiserer deretter nøye for mulige feil. Deretter må du måle veivakselen og stempelhullene i blokken. Om nødvendig må du bore og hone sylinderblokken, og slipe veivakselen. For borede dimensjoner må du kjøpe stempler, ringer og foringer.

Alle pakninger og tetninger må skiftes. Etter at vi har utført alle nødvendige trinn, må du sette sammen stempelgruppen, sylinderhodet og motoren som helhet i omvendt rekkefølge. Juster kamakslene og veivakselen på merkene, fest rullene og strammerne, sett på beltet, koble til alle ledninger og kjøleslanger. Fyll på olje og frostvæske og prøv å starte motoren.

Begynn med hodet, selv når du demonterer det, husk å slippe det gradvis. På denne måten forhindrer vi permanent deformasjon på grunn av høye påkjenninger. Nesten hvert hode krever etter flere års drift såkalt planlegging, d.v.s.justering av overflaten som forbinder den med motorhuset.

Avhengig av størrelsen på elementet, må du betale mye penger for tjenesten - fra 20 til 50 tusen rubler. Uten dette kan det etter montering svært raskt skade pakningen under hodet (som alltid må byttes ut med en ny). Avhengig av tilstanden til ventilene og ventilsetene, kan de nås og repareres eller byttes ut med nye.

Dessuten må vi ikke glemme å bytte ut ventilføringene. Kostnadene er ikke store og verdien for riktig drift er enorm. Hvis det er et gap i guiden, bruker motoren ikke bare store mengder olje, men en dårlig fungerende ventil vil raskt brenne ut, noe som fører til en reduksjon i kompresjonen i sylinderen. Du bør også fjerne unødvendige hull i ventilarmen og sjekke tilstanden til kammene og akselhylsen.

Etter flere år med å kjøre kammen på akselen, kan tidsmekanismen svekkes, noe som fører til at ventilene ikke åpner seg helt. Dette fører igjen til en reduksjon i mengden luft som tilføres forbrenningskammeret, og derfor en reduksjon i den maksimale kraften som er tilgjengelig gjennom motoren.

Utsiktene til å spare noen ganger til og med noen hundre rubler lokker, og mange velger denne veien. Dessverre overvurderer de ofte sine ferdigheter og evner. Selvfølgelig er mange tvunget til å ta et slikt skritt av den dårlige økonomiske situasjonen. I tillegg er mekanikk ikke mystisk for bilisten. Men å reparere en motor er en operasjon som krever mye mer kunnskap enn å bytte ut et lager i et hjul.

Husk at en effektiv motorreparasjon må være omfattende og inkludere alle komponenter. Det er best å overlate reparasjonen av tilleggsutstyr til et spesialisert selskap eller spesialist. Noen fokuserer på reparasjon av hodet og veivakselstempelsystemet, som består i å erstatte noen deler med nye.

Andre gjennomgår mekanisk regenerering av alle enheter. Et vanlig problem er å begrense den korrigerende handlingen, for eksempel bare for planlegging av hodet, stempelringer, sliping av veivakselen og nye foringer. Dette er en vei som kun gir en midlertidig effekt og er lite synlig.

For mer informasjon om overhalingen av Chevrolet Niva-motoren, se videoen.

Niva VAZ 2121 ble den første komfortable sovjetiske SUV. Fram til utgangen fra fabrikkportene i 1977 ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære behov. For en sovjetborger var et terrengkjøretøy i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke på det åpne salget. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var tilgjengelig for salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.Niva snudde konseptet med en SUV for de semi-ville innbyggerne i sovjetlandet - ingen har noen gang sett en slik komfort som i de seks, med fremkommeligheten til en UAZ, men først ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris , og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.Niva 2121, som enhver bilist kan gjøre i garasjen med egne hender, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden det er et veldig slitesterkt og pålitelig kjøretøy, er det veldig enkelt å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig forbundet med det særegne ved designet:

firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;

kroppsdesign funksjoner;

forhjuls-trekk;

motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;

frontfjæring karakteristikk kun for Niva.

Vi vil kort beskrive noen av dem, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dens karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor er ventilløftere blitt det største problemet. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert innsats, ellers vil de enten kile seg eller vri seg ut hvis de ikke klemmes tett nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen. Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne virksomheten på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringssaker gir som regel aldri problemer. Du trenger bare å overvåke oljenivået. Propellaksler kan være til sjenanse. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryssene er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil de ikke være problematiske.

Oljepakninger er en annen sak. Akslene og overføringskassen er utstyrt med oljetetninger av ikke den beste kvaliteten, derfor lekker de ofte. Hvis du ikke tar hensyn til dette ved oljeskift, så kan du enkelt skru opp dispenseren. Det er bedre å kjøpe merkede oljetetninger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. Etter 2011 har VAZ 2121 italienske oljetetninger fra fabrikken installert, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseri som du kan gjøre med egne hender i garasjen med en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er. Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker til rust. Likevel er det noen måter å gi Niva-kroppen et skikkelig utseende.

Tinning kan brukes til å lokalisere små rustpunkter. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også gi midlertidig beskyttelse mot korrosjon og delvis reparasjon av rustne områder. Først må du rengjøre det skadede området grundig, og deretter påføre en polymerplaster med glassfiber. Etter siste tørking skal lappen pusses, sparkles, grunnes og pusses opp.

I Nivy forfaller ofte stedet der strålen er festet til kroppen. Har du en halvautomatisk sveisemaskin kan dette rettes opp ved å lage en ny pute på setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til fri tilgang til det råtne stedet er oppnådd, og vi rengjør det med en kvern og fjerner de rustne områdene.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall langs pappmønsteret, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, grunner og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Video (klikk for å spille av).

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseri, kan utføres av alle i garasjen hans til minimale kostnader.