Convector electrolux gjør-det-selv reparasjon

I detalj: gjør-det-selv electrolux konvektorreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Elektriske konvektorvarmere har en ganske enkel enhet. Det er dette faktum som påvirker deres tilgjengelighet og levetid. Men ikke en eneste teknikk, inkludert oppvarming, er forsikret mot utilsiktede sammenbrudd. Gjør-det-selv-reparasjon av varmekonvektorer, i tilfelle utstyrssammenbrudd, vil bidra til å spare penger i familiebudsjettet. For å reparere det defekte utstyret trenger du faktisk ingen komplekse måleinstrumenter og verktøy.

Du vet allerede at varmekonvektorer er delt inn i enheter med elektronisk og mekanisk kontroll. Begge modifikasjonene er tilgjengelige for DIY-reparasjoner. En annen ting er det "Mekanikk" er mye lettere å reparere, siden de er blottet for delikat elektronikk... Fra verktøy trenger du skrutrekkere og trådkuttere, fra måleinstrumenter - et multimeter eller en tester. Du vil også trenge grunnleggende kunnskap innen elektroteknikk, fordi du må forestille deg et konvektordiagram i hodet ditt.

Hvis du etter demontering ser svart karbon et sted, må du først og fremst være oppmerksom på dette elementet.

Reparasjon av konvektorvarmere begynner med demontering av foringsrør. Det er nødvendig å fjerne foringsrøret forsiktig, og vær forsiktig så du ikke skader noe inni. Deretter undersøker vi innsiden for deres integritet. Hvis noe kortsluttes et sted, vil du definitivt se det ved de karakteristiske brente flekkene - på denne siden vil det være defekte noder. Men noen funksjonsfeil viser seg ikke på noen måte.

Før vi forteller deg hvordan du reparerer konvektorvarmere med egne hender, er det nyttig å huske utformingen av en varmekonvektor med en mekanisk termostat:

Video (klikk for å spille av).

Konvektorvarmeapparat med mekanisk styring.

Bryter - gir en fullstendig pause i den elektriske kretsen, kobler enheten fra stikkontakten;
Sikringer - beskytt strømnettet mot overbelastning, utløst av en kortslutning;
Mekanisk termostat - kontrollerer lufttemperaturen ved å slå på og av varmeelementet til varmekonvektoren;
Varmeelement - oftest er det et varmeelement av lukket type, forseglet i et metallrør.

Til sammen har vi foran oss nesten hele listen over ting som kan gå i stykker her. Gjør-det-selv-reparasjon av en slik konvektor er ikke belastet med noen vanskeligheter, du trenger bare å forstå strukturen.

Ring forsiktig alle konvektorenhetene med et multimeter.

Gjør-det-selv varmekonvektorreparasjon begynner med å kontrollere forsyningsspenningen fra strømnettet. Det vil si at vi må sjekke integriteten til kabelen og pluggen. Vi tar et multimeter i hendene og sjekker for tilstedeværelsen av elektrisk strøm på enden av forsyningskabelen. Hvis det ikke er noe her, bør selve kabelen eller pluggen skiftes. Det ville ikke skade å sjekke selve stikkontakten - det er godt mulig at det var hun som brøt.

Når du reparerer varmekonvektorer med egne hender, ikke glem å sjekke bryteren. Konvektorvarmere er derfor ganske kraftig utstyr kontaktgrupper i vippebrytere kan gnist. Over tid fører dette til fullstendig mangel på kontakt.... En mislykket vippebryter kan erstattes eller rengjøres - demonter den forsiktig, siden de små delene med fjærer inni har egenskapen til å spre seg over hele bordet.

Hvis alt er bra med bryteren, fortsetter vi å reparere konvektoren med egne hender - vi sjekker termostaten.I kald tilstand er kontaktene lukket, slik at de enkelt kan "ringes" av et multimeter. Hvis termostaten er defekt, bør du finne den samme enheten og bytte den - det blir lettere på denne måten. I noen enheter er termostaten kombinert med en bryter, så alt må skiftes ut på en gang.

Hvis alle de foreløpige kretsene er intakte, sitter vi igjen med den siste mistenkte - dette er varmeelementet. Det er han som kan bli hovedårsaken til feilen i varmekonvektoren. Gjør-det-selv-reparasjon av denne enheten er umulig, siden varmeelementene ikke repareres - du må finne et lignende varmeelement og erstatte det.

For å bestemme brukbarheten eller funksjonsfeilen til varmeelementet, vil motstanden hjelpe:

Kontroller motstanden til konvektorvarmeelementet.

Forresten, hvis konvektoren ikke fungerer på grunn av det faktum at "automatiske maskiner" utløses i panelet, kontroller motstanden mellom kontaktene til varmeelementet og dens kropp (så vel som kroppen til hele enheten).

Elektronisk styring er implementert i mange varmekonvektorer. Å reparere dem med egne hender er vanskelig, siden det rett og slett er umulig å sjekke kontrollenheten uten spesiell kunnskap innen elektronikk og kretsløp. Men forsøket er ikke tortur – la oss prøve å i det minste grovt fastslå hva som er ødelagt her.

Vi begynner å reparere konvektoren med egne hender med den enkleste ringingen av strømkabelen som kommer fra stikkontakten. Vi må sørge for at den er intakt og at den leverer strøm til varmeren. Samtidig er vi overbevist om uttakets integritet. Vi kaster trygt den defekte kabelen og installerer en ny - ikke glem å velge en ledning med passende tverrsnitt, med tanke på kraften til varmekonvektoren som repareres.

Enhetsenhet med elektronisk kontroll.

Deretter må du sjekke sikringene. De kan svikte som et resultat av sammenbrudd av interne komponenter, eller som et resultat av en spenningsstøt i strømforsyningsnettverket. Vi bytter ut de utbrente sikringene og slår på utstyret til nettverket - hvis alt er i orden og oppvarmingen har startet, monterer vi varmeren og installerer den på sin opprinnelige plass.

Hvis sikringene svikter igjen, reduseres ytterligere gjør-det-selv-reparasjoner til å kontrollere varmeelementet - mest sannsynlig vil testing av det vise tilstedeværelsen av en kortslutning. Feil på kontrollenheten er også mulig. Det defekte varmeelementet bør fjernes og kasseres, og erstatte en enhet som kan repareres. Hvis kontrollmodulen er den siste mistenkte, må du gå til servicesenteret.

Hvis det ikke var mulig å reparere varmekonvektoren med egne hender, bør du kontakte nærmeste servicesenter. Du kan finne adresser på Internett eller i utstyrspass. Autoriserte tjenester kan ta imot varmeovner av nesten alle merker for reparasjon - disse er Ballu, Nobo, Electrolux og mange andre. Dessuten er det i mange byer uautoriserte verksteder - prisene her er litt lavere, men det kan ikke være snakk om noen garantireparasjoner her.

Les også: DIY diamantjekk reparasjon

Hvis garantien er avsluttet, anbefaler vi deg i alle fall først å prøve å reparere varmekonvektoren med egne hender. Takket være den ekstremt lette interne strukturen egner disse enhetene seg godt til reparasjonsarbeid. Du trenger bare å finne reservedeler og sammenstillinger - de selges i noen verksteder og i spesialiserte nettbutikker.

Så la oss først vurdere utformingen av den elektriske konvektoren, slik at du forstår hva som må kontrolleres og repareres. Varmeren består av en ledning med støpsel som kan kobles til en stikkontakt, en av/på-knapp, en termostat og et varmeelement (varmeelement). I tillegg kan en termisk sikring plasseres i kretsen, som beskytter mot overoppheting, samt en helningssensor, som vil slå av strømmen og redde fra brann når den mobile konvektoren veltes.I noen modeller kan også en spesiell sensor for beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer inn i huset installeres.

Vi fant ut designet, nå går vi til det grunnleggende om å reparere en elektrisk varmeovn med egne hender.

Så for å gjøre det klarere for deg hvordan du går frem, vil vi gi instruksjoner trinn for trinn:

Til slutt anbefaler vi å se nyttige videoer om emnet:

Det er alt jeg ønsket å fortelle deg om hvordan du reparerer en konvektor med egne hender hjemme. Vi håper de gitte tipsene hjalp deg med å løse problemet!

Det skal bli interessant å lese:

Med begynnelsen av kaldt vær husket du at et sted i pantryet skulle det være en elektrisk konvektor, som perfekt komplementerte sentralvarmen sist vinter. Når den er koblet til nettverket, viser ikke enheten tegn til liv, selv om det er strøm i nettverket? Dette betyr at årsaken til at konvektoren ikke ønsker å varme opp rommet er skjult inne i enheten. Ikke skynd deg å ringe mesteren - det er fullt mulig å reparere konvektoren med egne hender.

Før du åpner konvektoren, må du lese bruksanvisningen, finne et detaljert diagram og studere det nøye. Utformingen av konvektoren er ganske enkel og kan forstås uten teknisk utdanning.

Råd! Før du slår på enheten, må den støvsuges, eller snarere blåses ut, og lede en luftstrøm inn i enheten for å fjerne et lag med støv fra varmeelementene.

Først må du sjekke på-knapp, hvis den er i god stand, gå videre: fjern frontpanelet på enheten for å åpne tilgang til den interne enheten. Vi sjekker visuelt alle ledningene som passer til terminalene - vi ser etter spor av brenning eller løsnede i tiltrekkingen av festeskruene som fester installasjonsledningene. Hvis det blir funnet en skrue som er svekket på grunn av en strippet gjenge, så bytter vi den til en ny og strammer den. Vi fjerner den oppdagede skalaen, rengjør ledningstilkoblingspunktet ved å demontere tilkoblingen. Denne operasjonen må tilnærmes grundig: slip skivene og den nakne delen av ledningen med sandpapir, og monter deretter alt igjen ved å stramme skruen godt.

Så sjekker vi med et multimeter Temperaturregulator... I elektriske konvektorer av forskjellige modeller er det denne mekaniske bryteren som kan gå i stykker.

Dens oppgave er å automatisk slå av konvektoren når temperaturen inne i enheten når den maksimale temperaturen som er angitt av produsenten. Kontaktene til den termiske nødbegrenseren er alltid lukket, noe som er enkelt å sjekke med en sonde.

Ved påvisning karbonforekomster, den fjernes, og i tilfelle dannelse av skjell på kontaktene, må de arkiveres med en fil, deretter avfettes med B-70 bensin. Alle operasjoner må utføres nøye for ikke å bryte bimetallplaten og ikke slå ned fabrikkinnstillingene.

Hvis den termiske begrenseren ikke kan repareres, er det nødvendig å erstatte den med en ny for å beskytte deg mot forskjellige problemer forbundet med overoppheting av den elektriske konvektoren.

Hvis konvektoren i tillegg til strømknappen har andre nøkkelbrytere for moduser og lignende, må du sjekke deres brukbarhet. Vi setter posisjonen "På", kontroller med et ohmmeter ledningsevnen til hver bryter etter tur, og berører kontaktene med probene.

Etter å ha funnet en feil, må du prøve å fjerne den ved å bruke metoden stripping av kontakter, og hvis bryteren går i stykker, skift den helt ut.

Kontrollerer bryterkontaktene

Hvis alle bryterne er i god stand, ledningen er intakt, og konvektoren fortsatt ikke fungerer, kan feilen her være feil i varmeelementet. De brukes i moderne konvektorer fra én til tre om gangen.

For å sjekke integriteten til et slikt element bruker vi det vanlige multimeter: en sonde påføres monteringspunktet, og den andre berører i sin tur de andre terminalene på elementene. Ofte er det dannet avleiringslag eller fremmedforurensning som hindrer god kontakt.Vi renser alle kontakter, installasjonsledninger til en glitrende glans og gjentar målingene. Når årsaken til feilen er identifisert, prøver vi å reparere varmeelementet, hvis dette ikke er mulig, må det skiftes ut.

Varmeelementer brukes i to typer - lukket og åpen.

Varmeelementer tilhører denne typen:

spiral strukket mellom lameller laget av keramikk;
nikrom ledningvridd inn i en spiral med strengede keramiske perler;
en keramisk stang som en nikromtråd er tett viklet på.

Separate blokker er laget av åpne varmeelementer sammen med varmeskjold.

Åpent varmeelement

Slike varmeelementer består av en spiral innelukket i et forseglet rør laget av gjennomsiktig glass, som perfekt overfører varme, men samtidig tjener dielektrisk... Disse inkluderer hermetiske rørformede elektriske varmeelementer (TEN) - i dem er spiralen innelukket i et stålskall, og kvartssand, tett pakket inni, fungerer som et dielektrisk.

I mange importerte konvektorer kan du finne varmeovner som dannes ved å påføre et ledende belegg på spesielt herdet glass eller en veldig tynn tråd vevd inn i et varmebestandig stoff.

Lukket varmeelement

Slike elementer repareres ikke, men erstattes med nye fra reparasjonssettdersom produsenten har tatt seg av dette. I mangel av reservedeler, må du velge blant innenlandske - her trenger du allerede kunnskap om det grunnleggende innen elektroteknikk. Det er bedre å overlate slike nyanser til spesialister fra servicesenteret, ellers må du kjøpe en ny konvektor i stedet for den som brant ut på grunn av din mangel på kompetanse.

Les også: DIY-reparasjon av mshu 125

Det er ikke vanskelig å reparere konvektorene med egne hender hvis det er husvarmeelementer inne. Hvis de åpen type, så kan du foreta reparasjoner ved å bruke følgende metode:

Fjern spiralen fra stangen.
Mål lengden og vind en spiral av samme seksjon fra nikromtråd.
Sett spiralen på de keramiske strimlene (sett på de beskyttende keramikkperlene).
Installer på nytt.

Samtidig må vi ikke glemme en funksjon ved nikrom - når den varmes opp, forlenges og synker tråden, derfor må den under installasjonen trekkes litt for å utelukke farlig kontakt med metalldelene i kassen.

Lukket utsikt over varmeovner endre på samme måte - en utbrent spiral fjernes fra en forseglet glasskolbe, og en ny settes inn i stedet. Men først må det skylles først i bensin for å fjerne fettet - først etter det kan du fortsette til den endelige monteringen med alle forholdsregler.

Hvis et varmeelement er installert i konvektoren, er oppgaven din å nøyaktig fastslå ubrukbarheten, og utskifting er enda enklere enn i andre tilfeller. Det nye varmeelementet installeres i stedet for den utbrente varmeren med påfølgende tilkobling av de strømførende ledningene.

Reparasjon av varmeelement

Mange brukere er sikre på at de kjenner disse postulatene, men faktisk brukes konvektorer ofte feil, noe som bidrar til rask slitasje på dyrt utstyr. Følg de enkle anbefalingene fra produsentene - dette er nøkkelen til perfekt service av konvektorene i lang tid.

Dekk aldri til skapet med klær eller et teppe - luftsirkulasjonen er svekket, noe som garanterer skade på utstyret.
Ikke tørk våte klær på konvektoren - det er spesielle foldeanordninger for dette.
For rom med høy luftfuktighet skal det benyttes modeller med IP 24-merket.
Husk at konvektorens kropp ikke er beskyttet mot mekanisk påkjenning; et eksternt støt kan bryte alt inne i enheten - fra en enkel sensor til et dyrt varmeelement.
Ikke bruk bærere som ikke er klassifisert for kraften til konvektoren din, de kan brenne ut og forårsake brann.
Hold barn unna betjeningsenheten for å unngå utilsiktede brannskader.
Ikke berør bryterne på produktet med våte hender - risikoen for elektrisk støt øker dramatisk.
Eliminer risikoen for at små gjenstander faller inn i konvektoren.

Produktet vil vare lenge og vil ikke svikte deg under drift, hvis du for en periode med midlertidig ikke-bruk i sommerperioden pakker det inn plastpose og sett boksen på et tørt sted. Den evige fienden til slike enheter - støv - vil ikke kunne komme inn i saken og samle seg på varmeelementene.

For å forsterke tettheten - koble en støvsuger til posen for en kort stund, den vil suge ut overflødig luft, du får 100% isolasjon.

Fra forfatteren: hei kjære venner! Hvis du igjen, frysende, trakk konvektoren ut av pantryet og plutselig fant ut at den ikke viser tegn til liv, betyr det at du må gjøre noen reparasjoner. Selvfølgelig kan du ta ham med til mesteren, eller du kan ganske enkelt kaste den og kjøpe nytt utstyr. Men dette er ikke den mest budsjettvennlige tilnærmingen.Det er mye mer lønnsomt å komme i gang på egen hånd. Dessuten er det ikke så vanskelig å reparere en konvektor med egne hender. Selvfølgelig, hvis vi snakker om gassutstyr, er det i dette tilfellet bedre å kontakte mesteren. Likevel er blått drivstoff en kilde til økt fare, og derfor er det ikke en god idé å begynne å jobbe med det uten skikkelig erfaring.Men når det gjelder de elektriske variantene, så er alt mye mer rosenrødt. Det eneste sikkerhetskravet du må følge strengt, er først å koble enheten fra strømnettet og sørge for at det ikke er spenning inne i den. Dette gjøres ved å bruke en spesiell indikator som du kan kjøpe i hvilken som helst butikk til en svært lav pris.Når det gjelder selve reparasjonsprosedyren, etter å ha lest denne artikkelen, vil du sannsynligvis kunne finne ut alle nyansene. Fyll derfor opp en notatbok og en penn, gjør deg komfortabel og begynn å lese.En elektrisk konvektor består av flere elementer, som hver er i stand til å bryte. Derfor, i tilfelle feil i driften av utstyret, bør alle deler av strukturen kontrolleres sekvensielt.Det første du må sjekke er hvor godt konstruksjonsdelene er koblet sammen. Det har seg slik at et sted har en kontakt beveget seg bort eller brent ut, og dette forårsaker forstyrrelser i driften av alt utstyr.For å inspisere er det nødvendig å demontere enheten. Nok en gang minner vi deg om at du først bør koble den fra strømkilden. Kontrollen utføres som følger.Utformingen av konvektoren inkluderer et element som overvåker temperaturen på enheten. Hvis den overskrider den tillatte verdien, stopper begrenseren automatisk driften av konvektoren for å unngå overoppheting av utstyret.Undersøk varen nøye. Ring kontaktene med indikatoren - de må være lukket. Hvis du ser karbonavleiringer, må du rense det med sandpapir. Hvis det blir funnet skjell på kontaktene, blir de saget av og deretter avfettet med B-70-bensin. Alt dette må gjøres veldig nøye, siden bimetallplaten i begrenseren kan bli skadet.Hvis varen av en eller annen grunn ikke kan repareres, bør den erstattes med en ny. Konvektoren kan i prinsippet betjenes uten begrenser. Men dette anbefales ikke. Utstyret vil ikke kunne slå seg av automatisk hvis det overopphetes, og dette kan føre til svært skadelige konsekvenser: for eksempel kortslutning og til og med brann.I tillegg til knappen som er ansvarlig for å slå utstyret av og på, er det noen ganger andre brytere på saken som regulerer driftsmodusen.Hvis noen av dem går i stykker, kan utstyret godt slutte å fungere helt, eller det vil utføre funksjonene sine defekt.Derfor er det nødvendig å sjekke funksjonaliteten til hver bryter. Dette gjøres ved hjelp av et ohmmeter. Kjør den med en sonde vekselvis over hver kontakt og se om ledningsevnen er overalt.

Les også: DIY nissan teana rattstativ reparasjon

Hvis problemet ligger nettopp i kontakttilstanden, må den rengjøres med samme sandpapir. Hvis selve bryteren er ødelagt, må den byttes ut med en ny.La oss gå videre til det viktigste. I hjertet av enhver elektrisk konvektor er et varmeelement. Det er på grunn av det at utstyret varmes opp, og som et resultat blir varmen returnert til luften i rommet.Varmeelementer i konvektorer er av to typer:I alle fall blir ytelsen deres kontrollert ved hjelp av et multimeter. For å gjøre dette må du feste en av sondene til monteringspunktet, og den andre til den andre terminalen etter tur. Hvis du finner et problem på en av kontaktene, må den rengjøres til den begynner å skinne. Sjekk deretter arbeidskvaliteten på nytt.Et ødelagt varmeelement kan repareres på en ganske enkel måte. Hvis vi snakker om en åpen type varmeapparat, er det vanligvis et spiralsår på keramiske strimler. Den må vikles av, og deretter plasseres på lamellene på samme måte som en nikromtråd av tilsvarende seksjon. Sett deretter varmeelementet på plass. Vær oppmerksom på at vikling av nikromtråd må gjøres med strekk for å utelukke at den skjærer seg ytterligere under oppvarming.Et lukket varmeelement repareres etter samme prinsipp. Det er den samme spiralen, men innelukket i en kolbe. Den må fjernes derfra og erstattes med en ny fra en nichrome ledning. I dette tilfellet må sistnevnte først bli kvitt smøremidlet - dette gjøres ved hjelp av bensin.

Selv om en slik elektrisk enhet, når det gjelder varmeoverføringseffektivitet, ikke kan erstatte en russisk komfyr og (eller) et lokalt eller sentralisert vannvarmesystem (der det er), er likevel en slik omformer veldig egnet for et landsted uten noen spesiell frills. Hvis det er 8 rom i et hus, som vårt, er det i praksis nok å installere en elektrisk omformer i hver av dem som ligner på den som er beskrevet nedenfor, og du vil gi et komfortabelt termisk regime for deg selv og din husholdning, både om våren og om høsten. Den elektriske konvektormodellen Siemens CH 06E3A11, produsert i Norge, ble reparert.

Dens positive egenskaper inkluderer også muligheten for å justere oppvarmingstemperaturen, realisert ved hjelp av en mekanisk drivenhet (hjul) til termostatens elektriske reostat. Selve enheten er pålitelig, og jeg hadde ingen klager på driften i mer enn 5 år. Og likevel, siden temperaturreguleringen utføres mekanisk, legges det en "tidsbombe" i dette området, som vanligvis gjør seg gjeldende på feil tidspunkt.

Arbeid enheter

Konvektoren slås på med en vippebryter som har to faste posisjoner "på". og av. Tilførselsspenningen tilføres et 600 W varmeelement gjennom en 6,5 Ohm variabel termostatmotstand med høy effekt og åpningskontakter.

Les også: DIY Mazda 626 gf generator reparasjon

Motstanden til varmeelementet er konstant på 80 ohm. Det elektriske diagrammet til konvektoren er presentert på Figur 1.

I ekstremposisjonen til regulatoren, når motstanden til dens variable motstand er nær null, påføres nesten all forsyningsspenning, med unntak av spenningsfallet over ledningene, til varmeelementet. I dette tilfellet tildeles minimumseffekten til termostaten, og den leverer konstant spenning til konvektorens varmeelement.

I denne posisjonen, om høsten, etter omtrent 1 times aktivt arbeid 1 meter fra konvektoren, vil lufttemperaturen være + 34 ° С. Dette er nok for å varme opp et rom med et areal på opptil 20 m 2 til en behagelig "rom" temperatur.

I den andre ytterposisjonen til den variable motstanden (når motstanden mot elektrisk strøm er maksimal), frigjøres maksimal effekt på termostaten, og dens kontakter ganske ofte, og i lang tid, kobler varmeelementet til konvektoren fra strømnettet. I dette tilfellet varmer konvektoren luften, i en avstand på 1 meter fra den, til en temperatur på + 22 ° C.

Motstand R2 reduserer gnistdannelse når termostatkontaktene åpnes, og under bevegelsen av reostatskyveren med konvektoren slått på.Kraften til konvektoren er 600 W, noe som gjør det mulig å installere flere av dem i et landsted med flere rom og en hytte. Enheten er koblet til et enfaset 230 V-nettverk gjennom en sikker 6-pins flat kontakt, ved hjelp av en tre-leder strømkabel med jordingskontakt.

En hyppig feil på konvektoren avhenger av den mekaniske delen av temperaturregulatoren, som ikke er helt pålitelig. Over tid, på grunn av særegenhetene til temperaturregulatordriften (fra selve regulatorhjulet til aksen til den variable motstanden-reostat, en forlengelsesstang 25 cm lang passerer) gjør dens minste skjevhet temperaturkontroll umulig. Og hvis konvektoren har blitt bevart i lang tid, er det umulig å "snu" reostataksen ved hjelp av kontrollhjulet på frontpanelet til enheten uten å risikere å bryte den. Dette er det svake punktet til slike og lignende konvektorer.

På fig. 2 til venstre er konvektoren med frontpanelet (front) fjernet; her kan du se temperaturregulatoren og strømbryteren. På fig. 2 (til høyre) viser en tre-terminal variabel motstand - en temperaturregulator av typen Siemens T3E2.

For å gjenopprette konvektorens ytelse eller utføre forebyggende vedlikehold, er det nødvendig å slå av strømmen (koble fra den avtakbare tilkoblingen), fjerne frontpanelet på enhetens kabinett, fjerne den variable motstanden-reostaten og smøre stedene for mekanisk friksjon med Litol-24, CV leddfett eller grafittfett (enhver av dem er rimelig og selges i bilbutikker). Kun mekanisk berørte deler må smøres. Stedet hvor fett påføres de mekaniske (gnide) delene av den variable motstandsdriften - temperaturkontrolleren er vist i fig. 3.

Påføring av smøremiddel på andre deler av temperaturregulatorens aktuator for å redusere friksjon og forbedre kontrollerens ytelse er vist i fig. 4.

Permanent lenke til dette innlegget: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2214/archives/33610

Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.

Den elektroniske temperaturregulatoren var dekket.To kort, sensor og strøm.Problem med PWM, induktans brenner ut (på PL1 diagrammet) Jeg måtte tegne en krets av strømkortet. Det stemmer, jeg tviler bare på pinouten til transistoren U1 .
Opprinnelig brant PL1-induktansen ut i den og EC3-konderen svulmet opp. Erstattet-PL1, EC3 og PWM AP8012.Induktansen brant ut igjen Alle dioder, motstander og kondensatorer ringte.
Gi råd som kom over en lignende.

Gimp har et datablad og en standard PWM-svitsjkrets.
Sammenlign med diagrammet du tegnet

datablad (1) .pdf 673,92 KB Lastet ned: 593 ganger

Jeg kan legge ut et par til, men denne interesserer meg.
Det er ingen transe, det er en spole på L2-kjernen.

Skjematisk AP8012.png 72,83 KB Lastet ned: 368 ganger

Takk for tipset. Det var skrivefeilen min. Rettet.
Angående lampen hørte jeg at de i reparasjonen av UPS-en satte en sikring i stedet for en sikring som går ut.Men her spiller ikke induktansen rollen som en sikring, jeg ser oscilleringskretsen PL1-EC2-EC3.Og det ser ut til at kretsen ikke vil starte med lampen.

Tror du det er mulig å erstatte ULN2001 med ULN2003?

ULN.png 72,43 Kb Lastet ned: 255 ganger

Ja, jeg har allerede prøvd det. Strømforsyningsenheten startet opp.
Først, når den ble slått på, ga den 4 korte signaler og på E1-skjermen.
Etter at jeg kastet inn temperatursensoren gikk alt tilbake til det normale.

Takk til alle som deltok

Og en enorm respekt shov244, for hjelp

Uavhengig av kvaliteten, før eller siden begynner nesten alle elektriske varmeovner å varme dårlig, slå seg ikke på eller varme ikke lenger i det hele tatt.
Selvreparasjon av en elektrisk varmeovn er ikke veldig vanskelig, siden denne klassen av enheter ofte ikke anses som en kompleks enhet.
I hverdagen bruker folk et bredt utvalg av elektriske varmeovner: elektriske infrarøde peiser, konvektorer, varmevifte og en rekke oljeradiatorer.For alle slike enheter, uavhengig av designfunksjoner, fungerer nichrome som et varmeelement.

Det skal bemerkes at jo enklere utformingen av varmeren er, jo lenger vil en slik enhet fungere, og hvem vil finne det lettere for mannen hennes å forstå sammenbruddet og reparere det.

For en rask og effektiv reparasjon må du først og fremst forstå hvordan varmeren fungerer.
Uavhengig av typen slike enheter har de alle grunnleggende felles elementer.
Varmeovner er utstyrt med en eller to nøkkelbrytere som du kan velge ett eller to varmeelementer som skal varme, samt indikatorlamper for drift av varmeelementer.
Varmeelementet kan ha ikke to kontakter, men tre, med to adskilte varmespiraler inni.

Umiddelbart etter strømledningen med en plugg kan det være en beskyttende termisk sikring, som automatisk slår av varmeren etter overoppheting, for eksempel hvis du dekker konvektoren ovenfra med et håndkle.
Det kan også være en helningssensor, som vil utløses hvis for eksempel konvektoren faller eller velter.
I tillegg til den termiske sikringen, kan det også være en "kretsbryter" - en overstrømssikring, for andre nødsituasjoner.

Enhver diagnostikk begynner med å demontere varmeren, men før du demonterer den, må du slå den av og koble den fra.
Vi skrur ut skruene til dekselet, mest sannsynlig tilfellet til kontrollpanelet. Etter å ha nådd det koblende kontrollpanelet med en termostat, termostat og andre elementer, begynner vi testen med kontinuiteten til strømledningen.
Deretter sjekker vi driften av alle kontrolltaster og vippebrytere - kaller dem med en tester. Deretter alle sekvensielle kretser.

Termostat kontrolleres av en tester og den skal gi ut null motstand (kortslutning) eller nær null på kontaktene, dette vil indikere termostatens helse.

Les også: Tips for å reparere en leilighet med egne hender sekundær bolig

I tillegg til helsen til selve varmeelementene, kan årsaken til sammenbruddet også knirke i dårlig og upålitelig kontakt med lederne, over tid, på grunn av forskjellen i materialer, oksiderer de og råtner bort, så på dette tidspunktet bør du også ta hensyn.
Deretter kontrolleres beskyttelseselementene: posisjonssensoren og termisk sikring.

Termisk sikring de kaller testeren, i god og kald tilstand, bør det være null motstand (kortslutning) på kontaktene.
Det kan være flere slike termiske sikringer i ett tilfelle, og som regel er det slik at jo større etui er, jo flere termosikringer inneholder det.
Det skal bemerkes at den termiske sikringen kan fungere (kan repareres), men på grunn av de sterkt tilsmussede filtrene og konveksjonshullene, kan de umiddelbart utløse og slå av varmeren.

Hvordan er det posisjonssensor, så det er, i de fleste strukturer, en slags vekt som, når varmeren vippes eller slippes, påvirker minibryteren, som allerede åpner spenningen. En brukbar posisjonssensor, i normal vertikal posisjon av varmeren, på kontaktene skal ha null motstand (kortslutning).
Det viktigste avgjørende punktet vil være å sjekke oppvarmingen Varmeelementov. I store varmeovner er det vanligvis flere av dem, oftest er det to av dem. Og ofte er årsaken til utilstrekkelig oppvarming av rommet feilen i et av varmeelementene.
I de fleste tilfeller kan varmeelementet ikke repareres og erstattes med et lignende.
Hvordan sjekke varmeelementet? Motstanden på kontaktene kan være forskjellig, avhengig av den spesifikke enheten, men den bør definitivt ringe ut. De omtrentlige motstandsverdiene kan være i området 20 - 100 ohm.

Varmeren slår seg ikke på.
Det kan være flere årsaker. Sjekk uttaket, støpselet og strømledningen. Demonter deretter og sørg for at det er nettspenning inne i enheten, det er best å bruke en 40W kontrollampe til dette.
Spenningen på seriekretsen, termisk sikring, termostat, termobryter, varmeelement kontrolleres
Livetesten bør utføres nøye eller bruk motstandsoppringingsmetoden (med et multimeter) allerede uten spenning.

Varmeren slår seg på, men varmer ikke.
Varmeren blåser luften, men varmer den ikke opp, en slik situasjon indikerer tydelig en funksjonsfeil i varmeelementet, en av delene av spiralen kan bli skadet, det er nødvendig å nøye undersøke hele lengden av nikromlederen, og også ring selve varmeelementet med testeren, motstanden skal være et sted rundt 70 Ohm ...
Ved synlig brudd eller utbrenthet av nikromlederen, kan du prøve å gjenopprette den hvis du trekker de ødelagte lederne litt til midten og forsiktig vrir dem med en margin til hverandre, og setter deretter "tilkoblingen" fast tilbake. , men slik at den ikke forskyves eller lukkes under drift ved et uhell ved tilstøtende svinger av spiralen.
Årsaken til dette arbeidet kan også være en termisk sikring eller bimetallplater på termostaten. I kald tilstand må de lukkes, noen ganger blir det nødvendig å rengjøre dem for å forbedre påliteligheten til kontakten. Brukbare bimetallplater skal åpne seg fra varmen fra loddebolten.

Varmeviften varmes opp, men viften snurrer ikke (blåser ikke).
Hvis bladene er i god stand og ikke er kilt noe sted, er det mest sannsynlig at årsaken er i motorene.
Men likevel, først må du sørge for at spenningen tilføres motoren. Sørg for at skaftet dreier seg enkelt og uanstrengt.
Deretter kan motoren kontrolleres med et multimeter, kontaktene skal ringe og vise minst en viss motstand.
Om nødvendig kan motoren demonteres og inspiseres innvendig, alvorlig forurensning er mulig. Ring viklingene, rengjør manifoldenheten og inspiser påliteligheten til børstene. Det kan være nødvendig å dryppe motorolje inn i bøssingene til den drivende delen av motoren.
Hvis viklingene er utbrent, må motoren skiftes.

Varmeren slår seg av (på grunn av overoppheting)
Det kan være flere årsaker. For eksempel, et stort oppvarmingsområde og en laveffektkonvektor, som et resultat av konstant drift, overopphetes kroppen og interne elementer, inkludert overopphetingsbeskyttelseselementer som slår av enheten.
I andre tilfeller kan det være forårsaket av feil installasjon av konvektoren. Det er nødvendig å organisere en fri strøm av innkommende luft til den nedre delen av varmeren og en fri utstrømning av varm luft fra den øvre delen av konvektoren, det er ingenting å dekke den med og skape motstand mot varmeflukt fra konvektoren.

Video (klikk for å spille av).

Oljekjøleren lekker.
Selvreparasjon i slike tilfeller er en vanskelig og utakknemlig oppgave. Lim og tetningsmidler er ubrukelige i dette tilfellet.
For å tette hullene er det nødvendig å tømme oljen, fylle med vann og bruke invertersveising for tynne ark. Kok hullet, etter å ha renset stedet fra maling og korrosjon tidligere.
Med konstant oljelekkasje skal det forstås at olje fortsatt må etterfylles, siden for effektiv drift av en slik varmeovn er 90% av oljevolumet fra den totale kapasiteten til olje "tanken" nødvendig, resten av plassen skal være okkupert av luft, den spiller rollen som en slags pute når olje sprer seg ved oppvarming.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 82