Girkasse uaz 4-trinns DIY reparasjon

I detalj: checkpoint uaz 4-trinns DIY-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

UAZ 469-bilen, produsert av Ulyanovsk Automobile Plant, spesialiserer seg på transport av mennesker og varer. Langrennsevnen til denne maskinen lar deg kjøre på alle veier.

En girkasse er en bils girkasse. UAZ 469 har en mekanisk 4-trinns girkasse utstyrt med treghetssynkronisatorer. De er designet for å koble inn gir uten støy eller rumling. Synkronisatorer hjelper til med å justere hastigheten på de parrende tennene før de kobles inn. Rotasjonshastighetene til motoren og hjulene stemmer ikke overens; en synkronisator er nødvendig for å justere dem. I tillegg lar girkassen maskinen kjøre i revers.

Girkassen til UAZ 469-sjekkpunktet består av følgende deler:

inngående aksel;
forside;
spesiell mutter;
hjelpefester;
automatisk legging;
kulelager;
utgående aksel drivlager;
veivhus;
clutch for tilkobling av III og IV gir;
overføring av tannhjul;
tannhjul på andre gir;
clutch for tilkobling av 1. og 2. gir;
tannhjul på 1. gir;
sekundær aksel;
feste skive;
sjekkpunkt avstandsring;
montering bolt;
skive for festing;
mellomliggende aksel;
revers gir aksel;
revers;
Kork;
blokk med tannhjul på mellomakseldrevet og III-gir;
lokk.

UAZ boks enhet

Hvis du er interessert i ordningen med UAZ-sjekkpunktet, er det lett å finne det i bildene og tegningene som er lagt ut på forskjellige nettsteder på Internett.

4 bolter er skrudd inn i clutchhuset, som girkassen er festet på. Mellomakseldrevet har gir som er i stabilt inngrep. Gir av 1. gir - med rette tenner, 2. og 3. - spiral. De er montert på en drivaksel, støttet av nålelager. Drivakselen har 2 lagre. Clutchens rolle når det andre giret er koblet inn, spilles av giret til det første. Inkluderingen av revers og det første skjer på grunn av bevegelsen av girene. Transmisjonslagre er kulelager. For å hindre bevegelse langs aksen, er girene sikret med bakre lagre. Det bakre lageret til mellomakselen er boltet til selve akselen.

Video (klikk for å spille av).

Vekslingsanordningen har 3 gafler festet til stengene med låseskruer og plassert i sidedekselet. Den kuleformede stopperen i nøytral posisjon og de medfølgende girene har en stamme. Låsesmeder plassert mellom stengene tillater ikke at 2 gir kobles til samtidig. Støtten inneholder en spak som hjelper til med å flytte gaflene. Selv presses han av en fjær til den støttende sfæriske overflaten. Støvelen montert på spaken hindrer vann og smuss i å komme inn i enheten. For å forhindre utilsiktet innkobling av reversgiret (sjåføren kan ganske enkelt forvirre det), inneholder denne enheten en sikring - et stempel, som er utstyrt med en returfjær og en kule.

Girkassesmøreapparatet er på linje med overføringshuset. Fett fra distributøren går til UAZ-girkassen gjennom et dobbeltradslager (vinkelkontakt) og en eksisterende dreneringsanordning, hvoretter det går tilbake gjennom dreneringshullet.

En manuell girkasse er den viktigste girkassen til UAZ 469-bilen... Ved UAZ 469-sjekkpunktet er en ansvarlig og grunnleggende oppgave å overvåke variasjonen i størrelsen på motormomentet og overføre fra motoren til drivhjulene til maskinen. UAZ 469 manuell girkasse har en ganske lang levetid. Dette betyr ikke at sjekkpunktet ikke trenger å repareres.

Riktig bruk av bilen gjør det mulig å klare seg uten reparasjoner i lang tid, men hvis driftsbetingelsene ikke er oppfylt, slites UAZ-girkasseenhetene ut, noe som uunngåelig fører til reparasjoner.

I hvilke tilfeller fører driften av maskinen til slitasje på delene av boksen, som et resultat av hvilken reparasjon er nødvendig?

Bilbruk i ekstreme moduser.
Drift av UAZ 469 med en defekt clutch.
Bruk av oljer av lav kvalitet for drivakselen.
Vedlikehold av girkassen av en ikke-profesjonell.

Dette er hovedforutsetningene som kan forårsake akutt reparasjon av UAZ 469.

For å reparere sjekkpunktet trenger du et stort sett med utstyr.

Åpennøkler i 2 eksemplarer (for 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22). Bruk en 14-nøkkel til å skru av den bakre akselen fra overføringshusets flens. Hvis du misbruker denne nøkkelen, kan du skape store problemer for deg selv.
Pipenøkler.
Profesjonell flat mutternøkkel.
Vanlige og stjerneskrutrekkere.
Platypus for å fjerne og sette på festeringer.
Metallstift for å slå ut enkeltdeler.
For raskt å løsne muttere og bolter trenger du et lite stykke jernrør.
Kvalitetskjerne og meisel.
Monteringsblad.
Tung hammer.
Et stort antall bokser for bolter og muttere for å plassere deler konsekvent mens du arbeider.
Lageravtrekker.
En bileier som er oppmerksom på bilen sin kan identifisere problemer med girkassen.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Hvis det dukker opp lyder i girkassen som ikke tidligere ble hørt, er det på dette stadiet nødvendig å diagnostisere girkassen og om nødvendig reparere. Ved gjentatt støy er det lurt å ta hensyn til lagrene, eventuelt bytte dem. Hvis støyen oppstår i et bestemt gir, er årsaken mest sannsynlig slitte gir.

Synkronisatorer kan bli skadet hvis bilen har tette girskift. Den neste årsaken kan være en reduksjon i oljenivået i veivhuset eller dets fravær. Reparasjon av boksen krever høykvalitets forberedelse av deler, deres sliping og kjedelig. Dette er en kompleks prosess, ikke alle vil være i stand til å gjøre slikt arbeid selv.

Før du fortsetter med reparasjonen av UAZ 469-girkassen, må du studere relevant litteratur. Ikke bare se, men les og vær oppmerksom på det som sies om venstretråden, plasseringen av skiver, stoppere og små detaljer. For å huske den kronologiske sekvensen av handlinger i reparasjonsprosessen, kan du lage et jukseark for deg selv.

For bilpakninger er det tilrådelig å kjøpe en importert tetningsmasse. Det er av bedre kvalitet, mer pålitelig. For smøring av roterende deler er det best å bruke "Litol" - dette er det rimeligste verktøyet.

Reparasjon av girkassen kan bare overlates til en spesialist med høyeste kvalifikasjoner som har et profesjonelt verktøy, som kjenner enheten, ordningen til UAZ 469 girkasse og er i stand til å utføre reparasjoner på kortest mulig tid.

I går var det en slik situasjon: når bilen beveget seg, var det et knitring og alle girkasser sluttet å fungere. Det vil si at når du slår på et hvilket som helst gir og prøver å komme deg i gang, knases det i gir, og bilen beveger seg ikke. De færreste påtar seg å lage disse maskinene, og de som gjør det står i kø. Jeg må gjøre det selv.

Nå skal jeg skru av kardan og ta av girkassen. Jeg skal prøve å reparere den selv. Skru ut boksens monteringsbolter: på den ene siden 2 bolter; på den andre siden 2 bolter. Legg ned pallen. Nå skal jeg prøve å skyte den. Så hun sank. Det er det, boksen er fjernet. Nå skal jeg trekke den ut og undersøke den.

Les også: DIY reparasjon av flatt tak

Jeg tok av esken, nå skal jeg koble den fra distributøren. Og umiddelbart fanger det oppmerksomheten - dette tilbakeslaget, tilbakeslaget til inngangsakselen. Det er fortsatt et mysterium for meg hvordan jeg skal sette det på plass, men tiden vil vise. Jeg koblet boksen fra distributøren, og det andre som fanget meg var at denne mutteren ble skrudd av. Og det ser ut som vi har en venstretråd.

Han skrudde av dekselet, skrudde ut flensmonteringsboltene. La oss nå se hva som er inni. Jeg ser ikke noe dramatisk ennå. Nå skal jeg se, om noe skal jeg fortelle deg. Tilsynelatende var dette problemet. Denne girblokken, denne akselen rister, dingler. Og her klemte den ut lokket som skal skrus på.

Tilsynelatende ligger problemet i dette lageret til girblokken, fordi hele akselen noen ganger ikke går i inngrep, fordi den dingler. Og synkronisatoren har praktisk talt ingen tenner. Jeg har en venn, en spesialist i VAZ i nærheten, jeg vil nå rådføre meg med ham og fortsette reparasjonen.

Jeg rådførte meg med en spesialist, de sa at både lagrene til mellomakselen og lageret til inngående aksel byttes ut. De ba bakkesynkronisatoren ikke røre den, å la den være slik, fordi det ikke er rusker eller kuler. Det vil fungere fint. Det er også nødvendig å skifte oljesumpvaskeren.

Jeg dro til butikken og kjøpte lagre: 50 208 med et spor på inngående aksel; 50 306 til mellomakselen. Jeg trenger fortsatt et 305. åpent lager uten spor, men det var ingen åpent, jeg kjøpte et lukket. Da skal jeg fjerne disse gummitingene - den blir åpen. Dessuten tetningsmasse, pakninger til boksen, oljenaler og bolter til universalleddet.

Nå skal vi demontere boksen. For å fjerne mellomakselen må disse tannhjulene fjernes. For å gjøre dette, skrudde jeg ut denne bolten. Den må skrus av. Nå skal jeg slå ut akselen. Alle slått ut.

Nå skal vi slå ut selve mellomakselen. For å gjøre dette må vi skru av denne mutteren. Og du må treffe lageret fra den andre siden slik at det faller ut her. La oss nå se hvordan det går. Det var ikke mulig å skru av dette dekselet, fordi det ble presset ut, og det gikk ikke langs tråden. Jeg brøt den nettopp. Jeg vet ikke om det er slike på salg eller ikke, det er aluminium. Se hva som skjedde med lageret der - praktisk talt ingenting var igjen av det.

Nå må vi presse ut inngangsakselen. Her på utstyret er det et sted hvor det ikke er tenner. Den må plasseres slik at den ikke forstyrrer utgangen, slik at tennene ikke fester seg til dette utstyret. Vi vrir, setter, nå skal vi presse ut. Jeg fant en slik jernskrutrekker, nå skal jeg sette den. Denne inngangsakselen kom ut veldig enkelt.

La oss gå videre. Vi trakk ut den primære akselen, nå fortsetter vi til den sekundære akselen. Det er nødvendig å skru ut disse boltene, fjerne denne låseskiven, og treffe lageret der slik at lageret kommer ut. Jeg har allerede skrudd av disse platene, som holdt lageret i sporet. Nå fjerner jeg låseskiven, så fjerner jeg låseskiven. Nå kan du trykke på lageret for å få det til å komme ut. Nå skal jeg presse ut lageret med hammerslag. Lageret må trekkes ut herfra, jeg prøver nå. Etter å ha fjernet lageret og fjernet (uhørbart 09:35) skiver, trekker jeg ut utgående aksel.

For å fjerne mellomakselen må du skru av denne mutteren og kjøre den inn der. La oss nå prøve hvordan det blir. Jeg skrudde av mellomakselmutteren, det var en holder fra lageret, og nå skal vi trekke ut girene. Han forstår alt her og derfor burde han komme seg ut. Sette det sammen for ikke å glemme hvordan de sto. Nå skal jeg vaske, rydde og begynne å bytte deler og montere boksen. Boksen har blitt demontert, nå skal jeg rense denne flere hundre år gamle skitten med en skrape. Så skal jeg prøve, jeg har en kutter, du kan også bruke en lommelykt, jeg skal brenne alt for å holde det rent. Først da vil jeg samle alt.

Vi installerer mellomakselen, først setter vi på ringen, så det lille giret, så går denne, den mindre. Så legger vi den store. Bare vi vil sette inn alt dette inne, så vi vil analysere alt på nytt.

Nå skal vi trykke inn lager 50 306. Vi trykker det inn på denne siden, gå til den andre siden. Nå presser vi inn lageret på den andre siden. Vi installerer sekundærakselen. Vi festet rullene på fettet, nå skal vi sette dem inn i sekundærakselen. Det er det, det er ikke noe interessant her ennå. Nå skal vi samle alt, koble det til distributøren. Det mest interessante vil begynne når vi setter det på plass.

Sjokk! I UAZ "loaf" investert 2 lamaer! Hva kom ut av det

For å sette inn boksen i fordeleren, må du fjerne luken på fordeleren og justere girene med hendene. Den skal være på linje med utgangsakselen. Ved å bruke alle slags pads satte jeg opp boksen slik. Nå skal jeg prøve å presse det dit. Jeg gjør jobben alene, jeg vet ikke om det vil ordne seg eller ikke. Inntil bunnen ikke kan sette boksen, stakk jeg den inn der, men jeg har ennå ikke truffet clutchen. Da jeg holdt på å gjøre om gulvene i brødet, råtnet de alle sammen, jeg forutså en slik luke, den holdes fast av bolter. Nå skal jeg prøve å løfte den med tau herfra og sette den inn.

Se også hvem som skal endre brødkroppen, jeg har et slikt bord. Jeg har den som åpner på lagre, og det er tilgang bak på motoren. Nå skal jeg prøve å løfte kassen herfra. Alt, som vi kan se, gikk boksen inn i monteringene. Luke hjalp til, men bare to hull ville være nok til å strekke tauet. Det vil si at jeg strakte tauet, knyttet det i en knute, begynte å vri det med et brekkjern, og boksen begynte å reise seg. Jeg håper jeg gjorde alt riktig. Alt samler vi videre.

Etter å ha vridd noen omdreininger, løftet jeg boksen til enden, og nå kan du enkelt stramme festene til boksputene. Så luken besto testen - en nødvendig ting. Det var det, ferdig med arbeidet.

Det tok meg 1500 rubler for materialet: for alle pakninger, olje, lagre. Sist gang jeg reparerte en boks i en bilservice, tok det første giret av, de tok 10 000 rubler. I dag måtte jeg gjøre det selv, men jeg reddet det.

Fire-trinns girkasse med synkronisatorer i alle hastigheter.

1. Hvordan forstå - sobsno hvordan trekke ut skaftene.

2. På tannhjulet til det tredje giret (sekundær aksel) på toppen av en tann (fra kanten, som er nærmere tannhjulet til det andre giret), er det en liten spon - ca 2-3 mm i dybde og 4-5 mm i lengde. Bytte gir? Det som faktisk er mer skadelig for boksen er å lappe et nytt utstyr eller jobbe med en avbrutt tann.

Les også: DIY reparasjon pmm electrolux

Fire-trinns girkasse med synkronisatorer i alle hastigheter.

1. Hvordan forstå - sobsno hvordan trekke ut skaftene.

På det første spørsmålet vet jeg ikke, jeg forsto det ikke, men jeg husker at i enhver ganske komplett bok om reparasjon, som Orlov & Varchenko, er denne prosessen beskrevet i detalj i trinn.
Kvalitativt den andre IMHO raskt erstatte utstyret, og det er også bedre på samme tid og girene er paret med det. Så min far lærte meg en gang (og viste meg til og med ved å bruke eksemplet med vår gamle UAZ-boks), som har høyere utdanning i denne saken: hvis det er sjetonger på ett gir, er det (eller nesten) på det andre.

Forresten, Gears er til salgs komplett med en synkroniseringsring som allerede er slipt til den.

UAZ-469 tilhører antall laste- og passasjerkjøretøyer, som utmerker seg ved et økt nivå av langrennsevne. Bilen ble produsert av Ulyanovsk Automobile Plant. I tillegg til UAZ-469 presenterte bilfabrikken slike modeller som UAZ 452 (brød), UAZ Patriot.

På UAZ 469 er girkassen mekanisk, designet for 4-trinns. I dette tilfellet er 4-trinns girkasse utstyrt med synkronisatorer. De er nødvendige for å implementere hastighetsutjevning. Det er aksler, mens inngående aksel er basert på to lagre. Mellomakselens drivgir er spiralformede. For å imøtekomme forekomsten av radielle og aksiale belastninger under bevegelse, inkluderer den bakre akselstøtten et dobbeltrads vinkelkontaktkulelager. Et slikt sjekkpunkt lar kjøretøyet kjøre i revers. Kjøretøyet er utstyrt med en overføringsboks. Overføringskoffert UAZ 469 inkluderer drivakselaksler, gir, som har lang levetid.

Fordelen med en manuell girkasse er at den er designet for lang levetid. Bilen, som har terrengkvaliteter og er utstyrt med manuell girkasse, egner seg utmerket til langrennskjøring.

Kjøretøyet må diagnostiseres hvis håndteringen har blitt dårligere. Parallelt med dette kan det høres knirking ved girskifte. Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til boksen hvis overføringene aktiveres spontant. I noen tilfeller er det nødvendig å bytte ut lagre og gir for å løse problemet med forekomst av støy. Hvis girskiftet er stramt, sjekkes synkronisatorene. Hovedårsaken til at det er behov for å bytte ut komponentdelene til boksen på en SUV er deres naturlige slitasje.

Et av tegnene på at overføringskassen bør sjekkes er om hjulenes veigrep har blitt dårligere, og støy fra siden har begynt å bygge seg opp. Feil bruk av kjøretøyet fører til reparasjon av girkassen på UAZ 469. Spesielt er det nødvendig å bytte ut giroljen i tide.

Et annet problem som en UAZ-sjåfør kan støte på er oljelekkasje fra girkassen. Denne manifestasjonen er et resultat av økt oljenivå i girkassen. Dessuten, hvis vann kommer inn i systemet mens du fyller boksen med nytt drivstoff, vil bilisten snart støte på problemet med væskelekkasje fra girkassen. Imidlertid kan ikke bare bruk av lavkvalitetsolje være årsaken til at en lekkasje vil bli registrert, siden det kan være en sprekk på veivhuset eller i dekselet til UAZ 469 girkasse.

Dermed inkluderer høyhastighetsboksen til UAZ 469-bilen mange arbeidsenheter som sikrer optimal funksjon av bilsystemet. Gitt dette må eieren av kjøretøyet utsette bilen for regelmessig vedlikehold. Dette vil redusere risikoen for for tidlig reparasjon av UAZ 469 girkasse.Hva slags låsesmedverktøy trengs for å reparere en girkasse? For å utføre reparasjoner bør du anskaffe et helt reparasjonssett. Spesielt trenger du fastnøkler, pipenøkler, en hammer, skrutrekkere og en monteringsspade.Det bør bemerkes den store vekten av boksen, alt på grunn av det faktum at enheten har en melding med en dispenser. Med dette i tankene bør ikke demonteringen av boksen gjøres alene.Hvordan fjerne boksen? Følg disse trinnene for å starte prosedyren for å trekke tilbake sjekkpunktet:

UAZ står på observasjonshullet.

Transmisjonsoljen tappes ut (dette vil lette vekten av boksen litt).

Setene er demontert i kabinen.

Clutchutløsergaffelen, rammen, kardanakselen, speedometerakselen, clutchpanne, lyddemperen ved siden av fordeleren må fjernes. Gardinen må fjernes.

Overføringskassen må kobles fra hovedgirkassen. Som regel er distributøren pakket inn med tau og hengt.

Alle forbruksdeler (bolter, muttere osv.) skrus av.

Siden UAZ-girkassen er festet på festene, må de skrus av og boksen kan fjernes fra sporene.

Lagrene presses på akselen med et rørstykke av passende lengde og tilsvarende diameter.
Vi utfører ytterligere montering av girkassen i omvendt rekkefølge, mens vi avfetter pakningene og boltene til veivhusdekslene og påfører tetningsmasse på dem.
Vi sjekker girskiftet på den sammensatte boksen ved å dreie akslene for hånd. Etter å ha installert girkassen på bilen og fylt med olje, sjekker vi driften i bevegelse. Transmisjoner skal slå på tydelig, uten blokkering og støy. Sørg samtidig for at girene er helt innkoblet.

MERK FØLGENDE
Spakens bevegelse ved innkobling av første gir i en girkasse med synkronisering kun i III-IV gir er 2,5 ganger større enn ved innkobling av andre gir. Unnlatelse av å legge inn det første giret fører til rask slitasje og ødeleggelse av girene.

Demontering av delvis synkronisert girkasse

Demonter i følgende rekkefølge:

Fjern sidedekselet med skiftemekanismen.

Fjern lagerdekselet på inngående aksel

Vri inngående aksel med utskjæringen mot mellomakselens drivgir og ta ut inngående aksel med ruller og en synkroniseringsblokkering.

Fjern reversgirets akselholderskrue og trykk akselen bakover mens du fjerner reversgirblokken (fig. 4).

Fjern platene som fester utgangsakselens baklager.

Fjern låseringen på synkroniseringsnavet (fig. 5) og ta utgående aksel tilbake. I dette tilfellet vil alle gir fjernes fra akselen, og lageret vil forbli på akselen.

Skru av dekselet til det fremre lageret til mellomakselen med en spesiell skiftenøkkel.

Skru av mutteren til det fremre lageret på mellomakselen med en spesialnøkkel og fjern mellomakselen med lageret bak (fig. 6). I dette tilfellet vil girene til drivverket til II- og III-girene bli fjernet fra akselen.

Skru av den inngående akselens lagermutter, som har venstregjenger, med en spesialnøkkel.

Fjern lageret fra inngående aksel med en avtrekker (fig. 7).

Fjern mellomakselens baklager med en avtrekker. Lagerholdebolten har venstregjenger og er sikret med en Belleville skivefjær.

Demontering av synkronisert girkasse

Demonter i følgende rekkefølge:

Fjern sidedekselet med skiftemekanismen.

Bruk det gjengede M8-hullet i den bakre enden av den mellomliggende reversakselen, trykk akselen tilbake, fjern giret.

Fjern lagerdekselet på inngående aksel.

Fjern det fremre mellomaksellagerdekselet.

Skru løs bolten som fester det bakre lageret til mellomakselen (bolten har venstregjenger) og fjern skivefjæren på bolten.

Ved hjelp av en avtrekker, fjern de bakre lagrene på inngangs- og utgående aksel ved å holde ringene deres.

Fjern mellomakselens bakre holdering.

Installer boksen slik at mellomakselen er oppe, flytt mellomakselen fremover til mellomakselens girblokk stopper i veivhuset.

Flytt mellomakselen sammen med det bakre lageret tilbake til det indre lageret til det fremre lageret kommer ut av rullene og det bakre lageret kommer ut av veivhuset.

Fjern mellomakselens baklager med en avtrekker.

Plasser girkassen med girluken vendt opp.

Fjern inngangsakselen, 4. girlåsering, utgående akselenhet (som støtter 1. giravstandsring) og mellomakselenhet fra transakselhuset.

Demontering av utgående aksel

Fjern trykkskiven og 1. gir med nålelager.

Fjern synkroniseringsnavets holderinger ved hjelp av en avtrekker og en skyveskive.

Fjern synkronisatoren til 1. og 2. gir sammen med giret til 2. gir.

Fjern låseringen, nøkkelen og lageret til 2. giret.

Fjern synkronisatoren til III og IV gir sammen med tannhjulet til III gir.

Fjern festeringen, nøkkelen, avstandshylsen og lageret til 3. gir.

Sett sammen girskiftemekanismen for biler fra UAZ-31512-familien i følgende rekkefølge:

Installer O-ringen av gummi (fig. 114) i dekselet til velgerakseltetningen.

Ris. 114. Montering av O-ringen til girakseldekselet

Installer gummi-O-ringen i hullet under girspakakselen 23 (se fig. 105).

Ris. 105. Girskiftemekanisme for biler fra UAZ-3741-familien:
1-stang på reversgirets inkluderingsgaffel; 2-revers gaffel; 3-stangs gafler for innkobling av III og IV gir; 4-gaffel III og IV gir; 5-gaffel I og II gir; 6-stang for inkludering av I og II gir; 7- splint-tråd; 8 - plugg; 9-skive; 10-aksel for girskifting; 11-sidedeksel; 12-clutch for girskifting; 13-blokkerende fjær; 14-pakning; 15-kjerteldeksel; 16-girspak; 17-plugg; 18.20-holderfjærer; 19-lås stempel; 21-balls holder; 22-girs girspak; 23-velgerspak; 24-pinners; 25-ryggelysbryter; 26-plugger

Installer clutchen (fig. 115), trykkskive, trykkfjærkopp og fjær på girakselen. Sett akselen inn i sidedekselhuset og installer pakningsdekselet med pakning, fest dekselet med tre bolter.

Video (klikk for å spille av).

Ris. 115. Montering av akselen til girskifting

Installer girspaken med akselen (fig. 116) inn i dekselhuset slik at spaken går inn i sporet i girkoblingen. Lås spaken med en stift, som hamres inn fra bunnen.

Snu sidedekselet med den maskinerte flensen opp og sett inn fjærene og kulene til III- og IV-girene og reversstangen inn i holderne ved hjelp av en dor (se fig. 113).

Ris. 113. Innretning for montering av stenger og klemmer:
a-montering av holderen; b-installasjon av stammen

Installer reversgaffelen på stammen fra siden motsatt av holderen, og etter å ha senket holdekulen (fig. 117) inn i dekselkroppen ved hjelp av en dor (se fig. 113), sett stammen i nøytral posisjon. Så sekvensielt samle alle stengene (fig. 118) og gaflene. Plasser nøkkelhettene mellom stengene.

Ris. 117. Montering av stang og reversgaffel

Ris. 118. Montering av stangen og girgaffelen til III og IV gir

Fest gaflene til stengene med koniske bolter og splint dem med wire (fig. 119), som ikke skal forstyrre bevegelsen til gaflene. Når du fester gaflene, må girkoblingsspaken være i sporet på gaflene.

Ris. 119. Splinting med en wire av boltene som fester gaflene:
1-bolt; 2-splitt-wire

Sett kulen og fjæren til holderen inn i hullet i stengene på 1. og 2. gir og stram pluggen. Husk samtidig at fjæren til stopperen til 1. og 2. gir i fri tilstand er lengre enn de to andre fjærene til stopperne til stengene.

Installer seks plugger i endehullene på dekselhuset, plugg inn i hullet for girakselen og riv dem ut.

Installer valg- og girspakene (fig. 120) på akslenes splines og fest dem med muttere og låseskiver.

Les også: DIY berøringsskjerm reparasjon

Ris. 120. Installasjon av eksterne spaker for valg og veksling

Riktig posisjon av spakene kontrolleres med nøytralposisjonen til girene i girkassen etter montering av girmekanismen på girkassen i samsvar med fig. 121.

Ris. 121. Plassering av valgspaken og girspaken etter montering av mekanismen på girkassen:
A-tilsvarer det motsatte; B - tilsvarende inkludering av III og IV gir; B-tilsvarer inkludering av I og II gir;
1-spaksvalg; 2-girspak (i nøytral)

Hvis du i økende grad må holde girspaken i bevegelse, hvis overføringskassespakene har vært bundet med tau i lang tid :), hvis en uenig konsert begynner under deg selv på bakakselen, så er det på tide. Det er på tide å fjerne boksen og finne ut hvordan denne samlingen av gir og lagre fungerer.

Jeg advarer deg med en gang - jeg skal ikke krangle med forfatterne av bøker om UAZ-er, denne artikkelen er bare et tillegg til bøkene, tatt i betraktning det faktum at du ikke har en bensinstasjon, en heis, tre mekanikere o.l.

Se hva slags girkasse du har. Hvis du ikke er kjent med konseptet "dobbelt utløser med re-gass", skiftes alle gir, både "opp" og "ned", enkelt, og spaken kjører samme avstand når du legger inn første gir som når du legger inn tredje gir - du har en helsynkronisert girkasse. Alt som vil bli skrevet videre om girkassen gjelder ikke deg. Overføringssakene er imidlertid de samme, og noe av denne artikkelen kan fortsatt være nyttig for deg. For terrengforhold er det å foretrekke å ha en girkasse med synkronisatorer kun i tredje-fjerde gir, den såkalte. "Gammel modell".

Etter å ha bestemt oss for typen boks, vil vi forberede verktøyet. For fullstendig demontering og montering av "gammeldags" girkasse og overføringskasse uten noen spesielle justeringer, trenger du følgende verktøy:

Jeg bruker rød "ABRO" for pakningene. Innenriks hvit er kun egnet for vannforsyning, og selv da ikke overalt.

Jeg bruker "Litol" som det billigste fettet.
Pakningene selges i "For transmission" og "For transfer case" sett. Alle pakninger må skiftes, de gamle vil ikke fungere. Det er også nyttig (men ikke nødvendig) å kjøpe et "Gearbox Repair Kit" og et "Transfer Case Repair Kit", som består av holderringer, shims og andre småting som er bedre å bytte. Riktignok kunne jeg ikke finne et distribusjonssett i hele St. Petersburg, men det er nesten ingen småting der.

I UAZ-kjøretøyer er girkassen og overføringskassen låst sammen til en enhet, noe som er veldig riktig. Men det er veldig vanskelig (80 kg). Derfor er det ganske vanskelig å fjerne denne tunge enheten alene (og dette er det som skjer oftest). Bildet viser hvordan jeg kommer meg ut av situasjonen - ved hjelp av den manuelle vinsjen "Lika-2". Men jeg har et rullebur som jeg tar tak i. Etter å ha glemt vinsjen en gang kom jeg ut av situasjonen ved hjelp av et vanlig brekkjern og tau. Men jeg skal ikke påta meg å sette boksen på plass alene uten vinsj.

Så la oss komme i gang. Vi legger bilen på et flatt underlag, med tanke på at den må trilles en halv meter frem og tilbake. Tapp ut oljen - girkassen og overføringskassen har separate tappe- og påfyllingsplugger, selv om volumet er vanlig.

Fjern forsetene mens oljen renner ut. Så skrur vi av og fjerner de to halvdelene av luken i gulvet. Vi snur oss bort og fjerner speedometerkjøringen lenger unna.

Oljen er bare glass, vi pakker den inn i stedet for korken. Skru av rammetverrbjelken, som går rett under parkeringsbremsetrommelen. Skru løs kardanene fra overføringskassens flenser. Det er mer praktisk å skru av den fremre kardanen hvis forakselclutchene er utkoblet. Hvis kardanakslene dine har svake splinemuttere, er det bedre å fjerne kardanakslene helt fra synd, generelt er det nok å knytte dem til rammen slik at de ikke forstyrrer.Det er mye mer praktisk å skru av den bakre kardan fra toppen, fra luken, her må bilen rulle litt fremover og bakover. Vi skrur lyddemperen fra overføringsboksen og løsner klemmen på selve lyddemperen, ellers vil det forstyrre.

Vi skru av clutchpannen. Vi skru løs festingen av inngående aksels spline oiler (til høyre på klokken) og skyver slangen inn i klokken. Vi skru ut de fire boltene som fester clutchgaffeldekselet, fjerner fjæren, vrir justeringen på slavesylinderstangen og drar ut gaffelen.

Vi pakker boksen med fordeleren med tau og henger den opp. Skru løs og fjern boltene på putene, skru av mutterne som fester boksen til klokken. Gjør dette gradvis, mutterne på venstre side vil skrus helt av bare når boksen allerede delvis har beveget seg bort fra klokken. Hjelp deg selv med en montasje. I dette tilfellet er det bedre å støtte motoren med en jekk, ellers vil den forbli på to støtter og den "bakre" delen vil gå ned - det vil forstyrre. Når boksen endelig henger, senk den forsiktig ned. Det er bedre å bytte tappene i klokken - de opplever store belastninger, og 50/50 at tråden på dem er skadet. Hvis bilen står på bakken, må spakene fjernes for å lette å trekke den ut under bilen. Når du tar av girspaken, må dekselet holdes - det er en fjær under det.

Fjern parkeringsbremsen slik at den ikke forstyrrer. Etter å ha skrudd ut to bolter og to muttere, kobler vi fra girkassen og overføringskassen. Siden pakningen mellom dem sannsynligvis er på tetningsmassen, skilles de med flere slag på braketten for å feste enheten til rammen. Ikke mist "motakseltrykkskiven". Hvis det er der og avviker fra bildet, ber jeg deg om å ta et bilde og sende bildet til meg, jeg har aldri sett det. 🙂 På bildet er det en oljedeflektorring ut av esken som passer i diameter.

Fjern dekselet med girgaflene. Fjern dekselet til inngangsakselen. Etter å ha slått på et hvilket som helst gir, legger vi et kobber i tennene og skru av den flate mutteren på inngangsakselen (den er igjen!). Nå ser vi inni boksen - på inngående akselgir er det en utskjæring for det store mellomgiret. Vi legger skaftet slik at utskjæringen faller sammen og pene skråslag på akselen presser vi ut lageret til inngangsakselen. Det viktigste er å ikke skynde seg og slå i en sirkel, for ikke å forvrenge lageret og ødelegge landingen. På bildet, skaftet, som jeg allerede har tatt ut tre ganger, som var før meg - jeg vet ikke. Som du kan se er det varmt og lider ikke av slag. Hvis lageret til inngående aksel er utslitt, slå ned og installer et nytt. Han lider kanskje mest, så 90 % må endre ham. Disse lagrene kommer med et lukket og åpent bur, jeg forsto ikke forskjellen - det er fortsatt under dekselet.

Les også: DIY kinesisk LED-lyspære reparasjon

Inne i inngangsakselen lever kulelager uten klips. Mest sannsynlig smuldret den under demontering. Samle den. Hvis den siste rullen reiser seg lett, må du bytte den. Med det nye settet med ruller kan sistnevnte bare settes inn med stor vanskelighet og "med". Det virket til og med for meg at de skled feil :).

Fjern holderingen fra sekundærakselen, skru av dobbeltrads lagerstoppere. Vi slår ut sekundærakselen. Forresten, da jeg bare skulle bytte ut dobbeltradslageret, klarte jeg å gjøre det uten å demontere noe annet. Han tok av festeringen og plukket den ut 🙂 Den boksen kjører forresten fortsatt.

Nå tar vi ut 3-4 girclutchenheten. Husk hvordan den sto - tvert imot vil den sette på akselen, men inngangsakselen vil ikke stå. Kobbersynkronisatorer vil sannsynligvis bli erstattet, samt tre krutonger med fjærer og kuler (krutonger selges nå uten kuler, med fremspring, det er lettere å montere). Når du monterer koblingen, må du ikke snu innsiden over utsiden. Vi tar ut sekundærakselen og defekterer akselen, dobbel rad og gir.

Fjern reversgirakselen.For å gjøre dette, skru løs låseskruen fra hullet (merket med rødt på figuren) med en flat skrutrekker, og bank deretter akselen ut av esken. Inne i giret er det et flerradslager med et plastbur, vi tar ut holderringene, et metallrør og defekterer lageret. Esken til den 72. utgaven viste seg å være intakt :).

Først må du løsne mutterne til flensene og akslene til overføringshuset - for dette setter vi inn bolter med passende diameter i de to hullene på flensen og holder dem med et feste. Akselmutrene er skjult under dekslene, det er viktig å skru dem av - akslene kan fjernes med mutrene, men da er det veldig vanskelig å skru dem ut. Skru av flensene, fjern håndbremsen (samtidig kan du sjekke ytelsen og bytte klosser). Den syrnede arbeidssylinderen er demontert og dynket i diesel, sjekket. Det er ingen reservedeler til bremsen - verken klosser eller alle sammenstillinger.

Vi fjerner dekslene med oljetetninger og bytter oljetetningene (med mindre de er helt nye), og vi glemmer ikke å fylle den ledige plassen med "Litol". Skru løs bolten med 10 og ta ut hastighetsmåleren. Skru av lufteventilen og erstatt den med en ny (100 % sur). Enda bedre, en pipe til salongen. Skru av stopperen for styregaflene.

Nå kan du "halvere" overføringskassen - Fjern alle holderingene fra lagrene, skru løs alle boltene rundt omkretsen og fjern det store dekselet. Om nødvendig bytter vi rullelageret i dette dekselet, den indre ringen presses på akselen. Det er to lagre på bakakselakselen, det andre må inspiseres.

Razdatkaen settes sammen i omvendt rekkefølge. Det er nødvendig å inspisere flensene nøye og erstatte ved det minste tegn på slitasje på splines, det går veldig raskt. Slitasje på gaflene er også uakseptabelt. Ikke glem å ta kjernen av nøttene.

La meg trekke ut en detalj i historien din om reparasjonen av RK, nemlig: når du bytter rullelager på mellomakselen, må du slå ut pluggen i RK-huset som lukker den, fordi lagerringen presses inn 3 mm fra ytterkanten av huset (du kan ikke fange dette uten å ta ut pluggen). Selve pluggen settes på plass allerede på den ferdigmonterte RK (slik at du kan sjekke lagerforspenningen). Før du installerer pluggen, rett på platen, deretter påføres et tynt lag med tetningsmasse på kantene av hullet i RK-huset under pluggen og pluggen settes på plass med en dor (i stedet for den kan du bruke en rørstykke 6-8 mm mindre i diameter, dvs. en tett passform oppnås på grunn av den jevne fordypningen i midten).

Vi limer pakningene mellom boksen og fordeleren på tetningsmassen. Vi setter på plass braketten for feste til rammen. Vi setter overføringskassen på håndbremsetrommelen, og holder giret i overføringskassen gjennom "kraftuttaksluken", senker vi boksen på plass, og glemmer ikke å sette den samme "mellomakselens skyveskive". Vi tar vare på fingrene våre. Vi strammer to bolter og to muttere, setter på deksler med spaker og kontrollerer driften av alle girkasser og utdelinger. Vi er glade for at det viste seg.

Vi bytter utløserlager for en forhåndssveiset i nigrol. Vi fjerner spakene, drar enheten under bilen og henger den på et tau. Vi setter clutchutløserenheten på boksen, setter fjæren. Nå er det vanskeligste øyeblikket å sette inn inngående aksel inn i clutchen. Flytte boksen litt opp og ned, snu motoren med jekk og vri motoren ved svinghjulet, før eller siden setter vi boksen på plass. Ikke plasser boksen rett ved siden av - først, til venstre, sett inn dyrkerne med nøtter inn i sporet. Vi trekker enheten til motoren, fester den til putene. Vi installerer på plass clutchgaffelen og oljeren til inngående aksel-splines. Vi setter på plass speedometerdrift, deksler med håndtak, håndbrems, kardanaksler. Vær oppmerksom på - i butikkene selges ofte engangs kardanbolter. Den vanlige bolten er herdet, med en "X" på hodet. Bokstaven "Ч" på hodet betyr produksjonsanlegget og tjener ikke som en garanti for styrke. Vi setter på plass tverrstykket til rammen, vi fester braketten til lyddemperen til distributøren.Sette opp håndbremsen.

Fyll på olje, sett luken på plass, setene og gå for å sjekke resultatene av en velbrukt helg 🙂
opp

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85