Montering av overføringskassen gjøres opp-ned. Disse trinnene gjentas når du arbeider med andre typer av dette bilmerket (inkludert ved reparasjon av UAZ Hunter-girkassen). Monter festebraketten til rammen. De satte overføringskassen på parkeringsbremsetrommelen og mens de holder giret, senker de den på plass gjennom kraftuttaksluken.
Før dette, plasser en låseskive fra mellomakselen. Stram boltene og mutrene, sett på dekselet med spaker og kontroller funksjonen til alle girene. De skifter utløserlager, fjerner spakene, drar hele enheten under bilen og henger den i et tau. Skyv utløserlagerenheten på boksen og forsterk fjæren. Sett deretter inn inngående aksel og clutch. Dette gjøres som følger:
Fest fettbeholderen til splines på inngående aksel og pluggen på plass, sett speedometerdrift, kardanaksler, håndbrems, deksler på plass. Det er nødvendig å sette rammetverrelementet tilbake på plass og feste lyddemperbraketten til overføringsboksen.
Justering og justering av håndbremsen, oljeskift utføres. Hvis UAZ Hunter-sjekkpunktet blir reparert, trenger du kanskje ikke bare disse handlingene, men også justeringen av stengene. Skru luken på gulvet, sett setene. Dette fullfører reparasjonen av UAZ 452-sjekkpunktet på egen hånd.
VIDEO
For å reparere UAZ 452-girkassen på egenhånd, må du strengt følge handlingssekvensen beskrevet ovenfor. Vanskeligheter med å reparere andre modeller av dette merket kan være forårsaket av et annet arrangement av hoveddelene av maskinen, for eksempel stenger. Oljeskiftet skal utføres i henhold til de tekniske kravene for denne typen kjøretøy.
Gjør-det-selv UAZ 469 sjekkpunktreparasjon er en gjennomførbar oppgave for en person som ønsker å spare penger. For andre eiere av UAZ-er (for eksempel UAZ-brød), kan alt det ovennevnte tas i betraktning, og UAZ-girkassen kan repareres, under hensyntagen til noen forskjeller i detaljer og plasseringen av stengene.
I går var det en slik situasjon: når bilen beveget seg, var det et knitring og alle girkasser sluttet å fungere. Det vil si at når du slår på et hvilket som helst gir og prøver å komme deg i gang, knases det i gir, og bilen beveger seg ikke. De færreste påtar seg å lage disse maskinene, og de som gjør det står i kø. Jeg må gjøre det selv.
Nå skal jeg skru av kardan og ta av girkassen. Jeg skal prøve å reparere den selv. Skru ut boksens monteringsbolter: på den ene siden 2 bolter; på den andre siden 2 bolter. Legg ned pallen. Nå skal jeg prøve å skyte den. Så hun sank. Det er det, boksen er fjernet. Nå skal jeg trekke den ut og undersøke den.
Jeg tok av esken, nå skal jeg koble den fra distributøren. Og umiddelbart fanger det oppmerksomheten - dette tilbakeslaget, tilbakeslaget til inngangsakselen. Det er fortsatt et mysterium for meg hvordan jeg skal sette det på plass, men tiden vil vise. Jeg koblet boksen fra distributøren, og det andre som fanget meg var at denne mutteren ble skrudd av. Og det ser ut som vi har en venstretråd.
Han skrudde av dekselet, skrudde ut flensmonteringsboltene. La oss nå se hva som er inni. Jeg ser ikke noe dramatisk ennå. Nå skal jeg se, om noe skal jeg fortelle deg. Tilsynelatende var dette problemet. Denne girblokken, denne akselen rister, dingler. Og her klemte den ut lokket som skal skrus på.
Tilsynelatende ligger problemet i dette lageret til girblokken, fordi hele akselen noen ganger ikke går i inngrep, fordi den dingler. Og synkronisatoren har praktisk talt ingen tenner. Jeg har en venn, en spesialist i VAZ i nærheten, jeg vil nå rådføre meg med ham og fortsette reparasjonen.
Jeg rådførte meg med en spesialist, de sa at både lagrene til mellomakselen og lageret til inngående aksel byttes ut. De ba bakkesynkronisatoren ikke røre den, å la den være slik, fordi det ikke er rusker eller kuler. Det vil fungere fint. Det er også nødvendig å skifte oljesumpvaskeren.
Jeg dro til butikken og kjøpte lagre: 50 208 med et spor på inngående aksel; 50 306 til mellomakselen. Jeg trenger fortsatt et 305. åpent lager uten spor, men det var ingen åpent, jeg kjøpte et lukket. Da skal jeg fjerne disse gummitingene - den blir åpen. Dessuten tetningsmasse, pakninger til boksen, oljenaler og bolter til universalleddet.
Nå skal vi demontere boksen. For å fjerne mellomakselen må disse tannhjulene fjernes. For å gjøre dette, skrudde jeg ut denne bolten. Den må skrus av. Nå skal jeg slå ut akselen. Alle slått ut.
Nå skal vi slå ut selve mellomakselen. For å gjøre dette må vi skru av denne mutteren. Og du må treffe lageret fra den andre siden slik at det faller ut her. La oss nå se hvordan det går. Det var ikke mulig å skru av dette dekselet, fordi det ble presset ut, og det gikk ikke langs tråden. Jeg brøt den nettopp. Jeg vet ikke om det er slike på salg eller ikke, det er aluminium. Se hva som skjedde med lageret der - praktisk talt ingenting var igjen av det.
Nå må vi presse ut inngangsakselen. Her på utstyret er det et sted hvor det ikke er tenner. Den må plasseres slik at den ikke forstyrrer utgangen, slik at tennene ikke fester seg til dette utstyret. Vi vrir, setter, nå skal vi presse ut. Jeg fant en slik jernskrutrekker, nå skal jeg sette den. Denne inngangsakselen kom ut veldig enkelt.
La oss gå videre. Vi trakk ut den primære akselen, nå fortsetter vi til den sekundære akselen. Det er nødvendig å skru ut disse boltene, fjerne denne låseskiven, og treffe lageret der slik at lageret kommer ut. Jeg har allerede skrudd av disse platene, som holdt lageret i sporet. Nå fjerner jeg låseskiven, så fjerner jeg låseskiven. Nå kan du trykke på lageret for å få det til å komme ut. Nå skal jeg presse ut lageret med hammerslag. Lageret må trekkes ut herfra, jeg prøver nå. Etter å ha fjernet lageret og fjernet (uhørbart 09:35) skiver, trekker jeg ut utgående aksel.
For å fjerne mellomakselen må du skru av denne mutteren og kjøre den inn der. La oss nå prøve hvordan det blir. Jeg skrudde av mellomakselmutteren, det var en holder fra lageret, og nå skal vi trekke ut girene. Han forstår alt her og derfor burde han komme seg ut. Sette det sammen for ikke å glemme hvordan de sto. Nå skal jeg vaske, rydde og begynne å bytte deler og montere boksen. Boksen har blitt demontert, nå skal jeg rense denne flere hundre år gamle skitten med en skrape. Så skal jeg prøve, jeg har en kutter, du kan også bruke en lommelykt, jeg skal brenne alt for å holde det rent. Først da vil jeg samle alt.
Vi installerer mellomakselen, først setter vi på ringen, så det lille giret, så går denne, den mindre. Så legger vi den store. Bare vi vil sette inn alt dette inne, så vi vil analysere alt på nytt.
Nå skal vi trykke inn lager 50 306. Vi trykker det inn på denne siden, gå til den andre siden.Nå presser vi inn lageret på den andre siden. Vi installerer sekundærakselen. Vi festet rullene på fettet, nå skal vi sette dem inn i sekundærakselen. Det er det, det er ikke noe interessant her ennå. Nå skal vi samle alt, koble det til distributøren. Det mest interessante vil begynne når vi setter det på plass.
Sjokk! I UAZ "loaf" investert 2 lamaer! Hva kom ut av det
For å sette inn boksen i fordeleren, må du fjerne luken på fordeleren og justere girene med hendene. Den skal være på linje med utgangsakselen. Ved å bruke alle slags pads satte jeg opp boksen slik. Nå skal jeg prøve å presse det dit. Jeg gjør jobben alene, jeg vet ikke om det vil ordne seg eller ikke. Inntil bunnen ikke kan sette boksen, stakk jeg den inn der, men jeg har ennå ikke truffet clutchen. Da jeg holdt på å gjøre om gulvene i brødet, råtnet de alle sammen, jeg forutså en slik luke, den holdes fast av bolter. Nå skal jeg prøve å løfte den med tau herfra og sette den inn.
Se også hvem som skal endre brødkroppen, jeg har et slikt bord. Jeg har den som åpner på lagre, og det er tilgang bak på motoren. Nå skal jeg prøve å løfte kassen herfra. Alt, som vi kan se, gikk boksen inn i monteringene. Luke hjalp til, men bare to hull ville være nok til å strekke tauet. Det vil si at jeg strakte tauet, knyttet det i en knute, begynte å vri det med et brekkjern, og boksen begynte å reise seg. Jeg håper jeg gjorde alt riktig. Alt samler vi videre.
Etter å ha vridd noen omdreininger, løftet jeg boksen til enden, og nå kan du enkelt stramme festene til boksputene. Så luken besto testen - en nødvendig ting. Det var det, ferdig med arbeidet.
Det tok meg 1500 rubler for materialet: for alle pakninger, olje, lagre. Sist gang jeg reparerte en boks i en bilservice, tok det første giret av, de tok 10 000 rubler. I dag måtte jeg gjøre det selv, men jeg reddet det.
Hvis du i økende grad må holde girspaken i bevegelse, hvis overføringskassespakene har vært bundet med tau i lang tid :), hvis en uenig konsert begynner under deg selv på bakakselen, så er det på tide. Det er på tide å fjerne boksen og finne ut hvordan denne samlingen av gir og lagre fungerer.
Jeg advarer deg med en gang - jeg skal ikke krangle med forfatterne av bøker om UAZ-er, denne artikkelen er bare et tillegg til bøkene, tatt i betraktning det faktum at du ikke har en bensinstasjon, en heis, tre mekanikere o.l.
Se hva slags girkasse du har. Hvis du ikke er kjent med konseptet "dobbelt utløser med re-gass", skiftes alle gir, både "opp" og "ned", enkelt, og spaken kjører samme avstand når du legger inn første gir som når du legger inn tredje gir - du har en helsynkronisert girkasse. Alt som vil bli skrevet videre om girkassen gjelder ikke deg. Overføringssakene er imidlertid de samme, og noe av denne artikkelen kan fortsatt være nyttig for deg. For terrengforhold er det å foretrekke å ha en girkasse med synkronisatorer kun i tredje-fjerde gir, den såkalte. "Gammel modell".
Etter å ha bestemt oss for typen boks, vil vi forberede verktøyet. For fullstendig demontering og montering av "gammeldags" girkasse og overføringskasse uten noen spesielle justeringer, trenger du følgende verktøy:
Jeg bruker rød "ABRO" for pakningene. Innenriks hvit er kun egnet for vannforsyning, og selv da ikke overalt.
Jeg bruker "Litol" som det billigste fettet.
I UAZ-kjøretøyer er girkassen og overføringskassen låst sammen til en enhet, noe som er veldig riktig. Men det er veldig vanskelig (80 kg).Derfor er det ganske vanskelig å fjerne denne tunge enheten alene (og dette er det som skjer oftest). Bildet viser hvordan jeg kommer meg ut av situasjonen - ved hjelp av den manuelle vinsjen "Lika-2". Men jeg har et rullebur som jeg tar tak i. Etter å ha glemt vinsjen en gang kom jeg ut av situasjonen ved hjelp av et vanlig brekkjern og tau. Men jeg skal ikke påta meg å sette boksen på plass alene uten vinsj.
Så la oss komme i gang. Vi legger bilen på et flatt underlag, med tanke på at den må trilles en halv meter frem og tilbake. Tapp ut oljen - girkassen og overføringskassen har separate tappe- og påfyllingsplugger, selv om volumet er vanlig.
Fjern forsetene mens oljen renner ut. Så skrur vi av og fjerner de to halvdelene av luken i gulvet. Vi snur oss bort og fjerner speedometerkjøringen lenger unna.
Oljen er bare glass, vi pakker den inn i stedet for korken. Skru av rammetverrbjelken, som går rett under parkeringsbremsetrommelen. Skru løs kardanene fra overføringskassens flenser. Det er mer praktisk å skru av den fremre kardanen hvis forakselclutchene er utkoblet. Hvis kardanakslene dine har svake splinemuttere, er det bedre å fjerne kardanakslene helt fra synd, generelt er det nok å knytte dem til rammen slik at de ikke forstyrrer. Det er mye mer praktisk å skru av den bakre kardan fra toppen, fra luken, her må bilen rulle litt fremover og bakover. Vi skrur lyddemperen fra overføringsboksen og løsner klemmen på selve lyddemperen, ellers vil det forstyrre.
Vi pakker boksen med fordeleren med tau og henger den opp. Skru løs og fjern boltene på putene, skru av mutterne som fester boksen til klokken. Gjør dette gradvis, mutterne på venstre side vil skrus helt av bare når boksen allerede delvis har beveget seg bort fra klokken. Hjelp deg selv med en montasje. I dette tilfellet er det bedre å støtte motoren med en jekk, ellers vil den forbli på to støtter og den "bakre" delen vil gå ned - det vil forstyrre. Når boksen endelig henger, senk den forsiktig ned. Det er bedre å bytte tappene i klokken - de opplever store belastninger, og 50/50 at tråden på dem er skadet. Hvis bilen står på bakken, må spakene fjernes for å lette å trekke den ut under bilen. Når du tar av girspaken, må dekselet holdes - det er en fjær under det.
pene skråslag på akselen presser vi ut lageret til inngangsakselen. Det viktigste er å ikke skynde seg og slå i en sirkel, for ikke å forvrenge lageret og ødelegge landingen. På bildet, skaftet, som jeg allerede har tatt ut tre ganger, som var før meg - jeg vet ikke. Som du kan se er det varmt og lider ikke av slag. Hvis lageret til inngående aksel er utslitt, slå ned og installer et nytt. Han lider kanskje mest, så 90 % må endre ham. Disse lagrene kommer med et lukket og åpent bur, jeg forsto ikke forskjellen - det er fortsatt under dekselet.
Inne i inngangsakselen lever kulelager uten klips. Mest sannsynlig smuldret den under demontering. Samle den. Hvis den siste rullen reiser seg lett, må du bytte den. Med det nye settet med ruller kan sistnevnte bare settes inn med stor vanskelighet og "med". Det virket til og med for meg at de skled feil :).
Først må du løsne mutterne til flensene og akslene til overføringshuset - for dette setter vi inn bolter med passende diameter i de to hullene på flensen og holder dem med et feste. Akselmutrene er skjult under dekslene, det er viktig å skru dem av - akslene kan fjernes med mutrene, men da er det veldig vanskelig å skru dem ut. Skru av flensene, fjern håndbremsen (samtidig kan du sjekke ytelsen og bytte klosser). Den syrnede arbeidssylinderen er demontert og dynket i diesel, sjekket. Det er ingen reservedeler til bremsen - verken klosser eller alle sammenstillinger.
Vi fjerner dekslene med oljetetninger og bytter oljetetningene (med mindre de er helt nye), og vi glemmer ikke å fylle den ledige plassen med "Litol". Skru løs bolten med 10 og ta ut hastighetsmåleren. Skru av lufteventilen og erstatt den med en ny (100 % sur). Enda bedre, en pipe til salongen. Skru av stopperen for styregaflene.
Nå kan du "halvere" overføringskassen - Fjern alle holderingene fra lagrene, skru løs alle boltene rundt omkretsen og fjern det store dekselet. Om nødvendig bytter vi rullelageret i dette dekselet, den indre ringen presses på akselen. Det er to lagre på bakakselakselen, det andre må inspiseres.
Razdatkaen settes sammen i omvendt rekkefølge. Det er nødvendig å inspisere flensene nøye og erstatte ved det minste tegn på slitasje på splines, det går veldig raskt. Slitasje på gaflene er også uakseptabelt. Ikke glem å ta kjernen av nøttene.
La meg trekke ut en detalj i historien din om reparasjonen av RK, nemlig: når du bytter rullelager på mellomakselen, må du slå ut pluggen i RK-huset som lukker den, fordi lagerringen presses inn 3 mm fra ytterkanten av huset (du kan ikke fange dette uten å ta ut pluggen). Selve pluggen settes på plass allerede på den ferdigmonterte RK (slik at du kan sjekke lagerforspenningen). Før du installerer pluggen, rett på platen, deretter påføres et tynt lag med tetningsmasse på kantene av hullet i RK-huset under pluggen og pluggen settes på plass med en dor (i stedet for den kan du bruke en rørstykke 6-8 mm mindre i diameter, dvs. en tett passform oppnås på grunn av den jevne fordypningen i midten).
Vi limer pakningene mellom boksen og fordeleren på tetningsmassen. Vi setter på plass braketten for feste til rammen. Vi setter overføringskassen på håndbremsetrommelen, og holder giret i overføringskassen gjennom "kraftuttaksluken", senker vi boksen på plass, og glemmer ikke å sette den samme "mellomakselens skyveskive". Vi tar vare på fingrene våre. Vi strammer to bolter og to muttere, setter på deksler med spaker og kontrollerer driften av alle girkasser og utdelinger.Vi er glade for at det viste seg.
Vi bytter utløserlager for en forhåndssveiset i nigrol. Vi fjerner spakene, drar enheten under bilen og henger den på et tau. Vi setter clutchutløserenheten på boksen, setter fjæren. Nå er det vanskeligste øyeblikket å sette inn inngående aksel inn i clutchen. Flytte boksen litt opp og ned, snu motoren med jekk og vri motoren ved svinghjulet, før eller siden setter vi boksen på plass. Ikke plasser boksen rett ved siden av - først, til venstre, sett inn dyrkerne med nøtter inn i sporet. Vi trekker enheten til motoren, fester den til putene. Vi installerer på plass clutchgaffelen og oljeren til inngående aksel-splines. Vi setter på plass speedometerdrift, deksler med håndtak, håndbrems, kardanaksler. Vær oppmerksom på - i butikkene selges ofte engangs kardanbolter. Den vanlige bolten er herdet, med en "X" på hodet. Bokstaven "Ч" på hodet betyr produksjonsanlegget og tjener ikke som en garanti for styrke. Vi setter på plass tverrstykket til rammen, vi fester braketten til lyddemperen til distributøren. Sette opp håndbremsen.
Fyll på olje, sett luken på plass, setene og gå for å sjekke resultatene av en velbrukt helg 🙂
UAZ-biler (brød) har den mest romslige kroppen. Maskinens kropp er laget av slitesterkt materiale. Kjøretøyet er utstyrt med sikkerhetssystemer, en robust kraftenhet som er i stand til å utvikle mer enn 100 hestekrefter, og et overføringssystem.
Den firehjulsdrevne passasjer-og-frakt-UAZ, som har økt langrennsevnen, begynte å bli masseprodusert ved Ulyanovsk Automobile Plant på midten av 1960-tallet.
På maskinene til UAZ - 452-familien til den nye modellen er det en manuell girkasse (firetrinns). Synkronisatorer av treghetstypen gir enkelt girskift. Fem-trinns ADS-girkassen er synkronisert i alle gir fremover.
En 5-trinns manuell girkasse Daimos (DYMOS) kan installeres på UAZ. Denne overføringen utmerker seg ved sin pålitelighet. Den gjennomsnittlige ressursen for arbeidet er 300 000 km løp. Påfyllingspluggen er plassert i midten av boksen, avløpet er i bunnen. Det ser ut til å være mulig å skru dem av med en sekskantnøkkel. Når oljen er tappet ut, bør en spesiell beholder tilberedes. Ny væske må fylles opp til nivået til oljepåfyllingshullet på boksen. Peilepinnen lar deg nøyaktig bestemme til hvilket merke væsken helles. Et alternativ til pennen er en lang spiker. For forebyggende formål er det nødvendig å måle oljenivået hver 15.000 km.
VIDEO
Tilstedeværelsen av mekanikk på denne versjonen av kjøretøyet er fullt ut berettiget. Det er viktig å bruke en slik bil i ulendt terreng, offroad. I tillegg vil det ikke være noen taueproblemer.
Girkassen har utvendige girspaker. Spaken i førerhuset beveger seg fritt både parallelt og vinkelrett på aksen.
Maskinen er utstyrt med en overføringsboks. I utformingen av overføringskassen på UAZ 452: drivakselaksler, gir. Alle de oppførte komponentene er plassert i et veivhus av støpejern. Veivhuset og dekselet er forbundet med muttere. Skiftegaffelstengene er sikkert festet i dekselet.
Det er et spor, lagre. Det er et spiralformet tannhjul for speedometerdriften. Mellomakselen er festet på lagrene til "brødet". Denne boksen inneholder pålitelige tannhjul med rett tann.
Dermed består girkassen på UAZ 452 av mange komponenter og sammenstillinger. Denne enheten trenger regelmessig vedlikehold.
Dette kjøretøyet må diagnostiseres hvis kontrollen begynte å bli dårligere, karakteristiske knirking ble hørt, når et girskifte skjer eller giret begynte å skifte spontant. Overføringskassen til UAZ bør sjekkes hvis vedheften av hjulene til veien har blitt merkbart forringet, en summing begynte å dukke opp og en voksende støy under driften.
VIDEO
Under passering av MOT må mesterne sjekke systemet for oljelekkasjer, smørenivået. Alle slitte deler i transmisjonssystemet må skiftes ut med nye. Diagnostikk innebærer også implementering av smøring av spakenes akse, justering av de fremre stengene.
Rutinediagnostikk i et profesjonelt bilverksted lar deg nøyaktig bestemme den eksisterende arten av problemet med boksen, for å eliminere eksisterende problemer på et tidlig stadium.
Som regel oppstår behovet for å erstatte hovedkomponentene ved sjekkpunktet med deres naturlige slitasje.
Hovedårsaken til oljelekkasje fra girkassen er tilstedeværelsen av et økt drivstoffnivå i systemet. For girkasser på UAZ bør olje av høy kvalitet brukes. Hvis væsken ikke er av riktig kvalitet, kan dette forårsake karakteristiske lyder fra siden av boksen. Når synkronisatoren eller dens deler er utslitt, er det alltid et vanskelig girskifte. Vær oppmerksom på detaljene i byttemekanismen. Når tannhjulenes tenner er deformert, noteres ofte selvveksling av gir.
Det er fullt mulig å utføre reparasjon av sjekkpunktet på UAZ 452 med egne hender. Dette krever:
et sett med nøkler, inkludert nøkler som trengs for å stramme mutterne;
skrutrekkere;
hammer;
meisel;
tang.
Kjøretøyet må stå på jevnt underlag. Det er nødvendig å tappe oljen fra de to boksene ved å skru ut tappepluggene. Deretter fjernes forsetene, lukehalvdelene, clutchutløsergaffelen, tverrrammen, girspakene fra boksene.
VIDEO
Speedometerakselen, fjæringsfester i chassiset og bremsespaker skal fjernes. Som et resultat åpnes utløpet til clutchhuset. Boksen er festet på den med festemuttere, som må skrus av, deretter forlenges UAZ-girkassen forsiktig sammen med overføringskassen til den splinede akselen kommer ut av svinghjulet. Sjåføren trenger en assistent for å fjerne boksen.
Montering av UAZ-girkassen krever riktig oppmerksomhet. Ved selvmontering kan føreren ha problemer med å installere inngangsakselen i clutchsystemet. Under denne prosessen er det nødvendig å aktivt flytte boksen slik at akselen faller inn i splines.
Så snart demonteringen i separate komponentdeler har funnet sted, skal boksen skylles i parafin og tørkes. Alle komponentdeler er kontrollert for integritet. Først og fremst gjelder dette veivhuset, akslene. Hvis gjengene på akslene er skadet, må de skiftes. Maskinen anses som farlig å betjene dersom girene er flisete.
Dermed hjelper rettidig reparasjon av UAZ "brød"-sjekkpunktet å utvide ressursen til boksen.
Demontering av girskiftemekanismen SEKVENSERING
Bruk en smal skrutrekker for å slå ut pluggene på girskiftstengene.
Ved hjelp av "17"-tasten, skru ut pluggen på holdekontakten.
Bruk en tang og fjern sikkerhetswiren til boltene som fester gaflene til stengene ...
... og skru av de tre boltene med en 10 nøkkel.
Vi slår ut gaffelstangen til 1.-2. gir med skjegg sammen med pluggen.
Vi tar ut pluggen og stammen.
Blokkerepinnen er plassert i den midtre stangen.
... ta ut ballen med en fjær.
Ved å bruke "10"-tasten, skru av de tre boltene som fester sikringsdekselet.
Vi tar ut ballen med en fjær (sikringsholder).
Senk ballen ned med en skrutrekker med spor, sett stammen inn i hullet i dekselet.
Vi legger en gaffel på stammen, banker på enden av stammen med en myk metallhammer, ...
... og fest den med en låsebolt, og juster hullene på stammen og gaffelen.
Installer stempelet i kanalen mellom reversgaffelen og III – IV girene.
Orienter oljedeflektorskiven med et fremspring til den indre ringen av lageret.
MERK FØLGENDE Spakens bevegelse ved innkobling av første gir i en girkasse med synkronisering kun i III-IV gir er 2,5 ganger større enn ved innkobling av andre gir. Unnlatelse av å legge inn det første giret fører til rask slitasje og ødeleggelse av girene.
Sett sammen girskiftemekanismen for biler fra UAZ-31512-familien i følgende rekkefølge:
Installer O-ringen av gummi (fig. 114) i dekselet til velgerakseltetningen.
Ris. 114. Montering av O-ringen til girakseldekselet
Installer gummi-O-ringen i hullet under girspakakselen 23 (se fig. 105).
Ris. 105. Girskiftemekanisme for biler fra UAZ-3741-familien:
Installer clutchen (fig. 115), trykkskive, trykkfjærkopp og fjær på girakselen. Sett akselen inn i sidedekselhuset og installer pakningsdekselet med pakning, fest dekselet med tre bolter.
Video (klikk for å spille av).
Ris. 115. Montering av akselen til girskifting
Installer girspaken med akselen (fig. 116) inn i dekselhuset slik at spaken går inn i sporet i girkoblingen. Lås spaken med en stift, som hamres inn fra bunnen.
Snu sidedekselet med den maskinerte flensen opp og sett inn fjærene og kulene til III- og IV-girene og reversstangen inn i holderne ved hjelp av en dor (se fig. 113).
Ris. 113. Innretning for montering av stenger og klemmer:
Installer reversgaffelen på stammen fra siden motsatt av holderen, og etter å ha senket holdekulen (fig. 117) inn i dekselkroppen ved hjelp av en dor (se fig. 113), sett stammen i nøytral posisjon. Så sekvensielt samle alle stengene (fig. 118) og gaflene. Plasser nøkkelhettene mellom stengene.
Ris. 117. Montering av stang og reversgaffel
Ris. 118. Montering av stangen og girgaffelen til III og IV gir
Fest gaflene til stengene med koniske bolter og splint dem med wire (fig. 119), som ikke skal forstyrre bevegelsen til gaflene. Når du fester gaflene, må girkoblingsspaken være i sporet på gaflene.
Ris. 119. Splinting med en wire av boltene som fester gaflene:
Sett kulen og fjæren til holderen inn i hullet i stengene på 1. og 2. gir og stram pluggen. Husk samtidig at fjæren til stopperen til 1. og 2. gir i fri tilstand er lengre enn de to andre fjærene til stopperne til stengene.
Installer seks plugger i endehullene på dekselhuset, plugg inn i hullet for girakselen og riv dem ut.
Installer valg- og girspakene (fig.120) på akslenes splines og fest dem med muttere og låseskiver.
Ris. 120. Installasjon av eksterne spaker for valg og veksling
Riktig posisjon av spakene kontrolleres med nøytralposisjonen til girene i girkassen etter montering av girmekanismen på girkassen i samsvar med fig. 121.
Ris. 121. Plassering av valgspaken og girspaken etter montering av mekanismen på girkassen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
