DIY bilreparasjonslampe

Jeg har lenge hatt lyst til å åpne kinesiske bilpærer og se på designet deres. Ved fyllingen kan du finne ut hovedproblemene med varmefjerning fra lysdiodene og ulempene i monteringen. La oss åpne H11 LED-pærene, dette er en nærlysbase for biler. Prøver levert av nettbutikken er den eneste butikken som skriver reelle kjennetegn, ikke kinesiske.

Les først del #1 "H11 LED Bulb Review", som måler lys og elektriske parametere.

• 1. Egenskaper til H11-autolampen
• 2. Fylling
• 3. Radiator og ventilator
• 4. Varmerør
• 5. Plater med lysdioder

Når det gjelder lysstrøm, tilsvarer denne autolampen fullt ut 3200lm xenon med en fargetemperatur på 5000K. Den er utstyrt med 4 kraftige Philipz MZ LED, som etter oppvarming i driftsmodus gir 3200lm. Det viser seg at hver diode lyser på 800lm. Vanligvis lyver alle butikker og kinesere om lamper, de har en hvilken som helst LED lik xenon. Grovt sett vil to Philips MZ-brikker skinne med halvparten av lysstyrken til xenon med god kjøling, bortsett fra en fleksibel radiator med flettede kronblader.

En analog av Philips MZ-brikker er Cree XHP50 LED, de er like i lysstrøm og kraft. Hovedforskjellen er at den maksimale krystalltemperaturen til Cree kan være opptil 150 grader, som er 15 høyere enn konkurrentens.

Disse pærene er oftest etterspurt blant bileiere Mazda 3, Mazda 6. Optikken deres er linset, linsen skinner bedre enn en refleks frontlykt. De legger den i nærlyset, selgere og eiere forteller at den skinner med riktig avskjæring og god lysfordeling.

På grunn av tilstedeværelsen av et aktivt kjølesystem, anbefaler jeg ikke å installere det i tåkelys (PTF). Den delen som vil stikke ut fra utsiden må isoleres fra veismuss og støv. Derfor vil det føles bra bare i nærlyset på bilen.

Denne LED-billampen er veldig vanskelig å demontere, det tok en time å fjerne plastbeskyttelsen. Den sitter på 4 vanskelig tilgjengelige låser. De måtte males og kuttes slik at prøven ikke mistet presentasjonen. Radiatoren med viften er dekket med et beskyttende hus laget av anstendig plast, ikke skjør.

Ledningen som kommer fra driveren er skjermet med et lag folie slik at PWM-interferensen ikke faller inn i VHF-området, og radioen fungerer uten forstyrrelser. Strømkilden er kraftig nok, det totale strømforbruket ved 13,2V er 50W og en strøm på 3,5 Ampere. Kabelen består av 5 ledninger i en silikonkappe, i kulde vil ikke isolasjonen sprekke som PVC. Det viser seg for hver diode en separat strømforsyning. I følge spesifikasjonen har Philips MZ-brikken 3 forsyningsspenninger 3V, 6V, 12V.

Da jeg fjernet viften, radiatoren, vridd basen, tok forståelsen med LED-lampen til bilen slutt. Ringen ønsket ikke å bli fjernet, selv om den beveget seg frem og tilbake med 2 mm. For å avsløre de skjulte festene, måtte jeg tørke av den termiske pastaen. Men den hvite massen viste seg å være en tetningsmasse.

H11 bil LED-pæren er satt sammen på et varmerør. Den inneholder en væske som koker ved lave temperaturer, for eksempel 70 °.

Philips MZ LED er montert på varmeledende lim. Det vil være umulig å lodde dem parallelt med hverandre. Limet er rikelig og tett til røret. Den eneste hetten på enden av LED-lampen kunne ikke fjernes, som er etter den blå ringen. Jeg prøvde å slå ut, så snart den dekorative beskyttelsen med hull for led-dioder vil bryte og rynke.

Avdekke sannheten om Starled LED-pærer

Kraftige H7 LED-pærer for biler på CREE MT-G2

Revolusjonerende LED-frontlykter

Sergey, god ettermiddag! Fortell meg hvordan plastdekselet fjernes fra disse lampene?

Svært dårlig avtagbar, med skader på kroppen.

God ettermiddag, jeg planlegger å kjøpe disse lampene på ikstrayl 31 Restayl med halogenglass. Det første spørsmålet er - vil testen utføres med en xenonlinse eller en halagenlinse? Jeg har en stg uten jackdaw, men som i alle galageniske linser på gardinen er det en tunge for "høflig" belysning av skiltene og jeg vil gjerne se hvor mye belysningen over stg vil være "høflig" med disse lampene eller med tungen på gardinet må jeg gjøre noe 2 - tvil snek seg inn på originaliteten til isen, som på bildet av originalen (nettstedet ditt "karakteristikk av MZ-dioder", sporene på diodene er litt forskjellig.

Linsen til disse lampene har dukket opp nylig, så jeg planlegger å gjennomføre en sammenligningstest med en halogen snart. Selv om det vil være mulig å sammenligne med xenon.

Disse lampene koster mer enn ett år i PTF-objektiver, alt fungerer bra samt -40 om vinteren og opp til +40 om sommeren. Om sommeren fungerte lampene i 17 timer uten å slå seg av om morgenen +25, om ettermiddagen opp til 40. Det var ingen måte å måle forskjellen i lysstyrke med høy oppvarming, jeg glemte lysmåleren hjemme. Så du kan sette inn PTF uten problemer, med mindre du selvfølgelig driver med veikjøring.

Nå kan jeg teste disse lampene i H11 linseoptikk, jeg fant nylig et passende objektiv. Slike lamper kan ikke installeres i en frontlykt med reflektor (reflektor). Hvordan disse lampene fungerer, riktig eller galt, vil fremgå av diagrammet over fordelingen av lyset fra linsen. Det hender at noen kraftige lamper lyser veldig dårlig i linsen, fordi noen av lysdiodene er plassert feil. Etter å ha installert PTF, er det nødvendig å sjekke avskjæringslinjen, helningsvinkelen og justere dem.

Akkurat, jeg glemte å legge inn en link til den første anmeldelsen av disse H11-lampene.

onsdag 29. juli 2014

Visninger: 40 554 Kategori: Gjør det selv

Produksjon av LED-lamper og deres installasjon på eksemplet med en Porsche 924-bil. Denne artikkelen beskriver en metode for å lage LED-lamper hjemme med deres påfølgende installasjon på hvilken som helst bil uten unødvendig innblanding i selve bilens design, belysningsenheter og ledninger.

Dette betyr at alle, uavhengig av bilmerke og modell, kan bytte ut de defekte pærene til baklysene, retningsviserne, instrumentpanelbelysningen med nye LED-lys, kun ved å bruke bunnen av den gamle lampen.

Uten å gå for dypt inn i teorien vet vi at LED-lamper bruker 80-90 % mindre strøm enn glødelamper, samtidig som de har en sammenlignbar lysstrøm. På denne måten reduserer vi belastningen på generator og batteri, sparer drivstoff og skåner miljøet. En bagatell, men hyggelig! LED-lamper har også betydelig lengre levetid, og når, ifølge kinesiske produsenter, 50 000 timer eller nesten 6 års kontinuerlig drift. I praksis kan dette tallet trygt reduseres med halvparten, eller til og med tre ganger, men fortsatt mye mer enn for Ilyichs pærer.

Noen vil kanskje hevde at bil LED-lamper ikke lenger er nyheter. Du kan trygt kjøpe dem uten å kaste halvparten av lønnen. Men det skjedde at jeg kjører en gammel Porsche 924 fra 1980. Og jeg elsker denne bilen, spesielt siden den aldri har sviktet meg under hele eiertiden. Som en kvinne krever hun regelmessig omsorg og forebygging. Men moderne kaldt hvitt lys med en blåaktig fargetone passer ikke til sjeldenheten. Jeg vil ha det rette varme lyset med en koselig gulhet.

Dessverre har alle LED bilpærer jeg har kommet over et kjølig hvitt lys. Men det er lysdioder med riktig varm glød, men i bulk, det vil si uten base.

Så jeg kjøpte hundre 3 mm lysdioder med "riktig" varm glød og 470 ohm motstander for å imøtekomme bilens elektriske system.

Jeg innrømmer at min samvittighet ikke er ren. En av bakgrunnsbelysningslampene på speedometeret har brent ut for lenge siden. For å erstatte det, må du demontere instrumentpanelet. Og dette er ikke så lett å gjøre. Se lampetype. Monter panelet tilbake.Bestill lamper og vent en måned til de er levert. Demonter deretter panelet igjen og skift lampene. Ikke et rosenrødt perspektiv.

Tålmodigheten min tok slutt da den bakre høyre sidemarkøren sluttet å virke. Det var en 12V / 5W lampe. Dessuten er kvelden før helgen og alle butikkene låst.

Så jeg tok den utbrente lamaen, fjernet glasset og restene av lim, loddet 5 lysdioder med motstander inn i basen og fylte alt med smeltelim for pålitelighet. Her er hva som skjedde.

Fra mitt synspunkt er det ikke verdt å koble lysdioder i serie (for eksempel som på bildet).

Dette vil spare et par motstander, men strømforbruket endres ikke. Spenningen i kjeden vil ganske enkelt falle. I dette tilfellet må hele strukturen plasseres på et lite brett av passende størrelse. Og hvis en av lysdiodene brenner ut, slutter også resten i kjeden å fungere og lampen må skiftes ut igjen. Men det blir mye bedre på denne måten...

Dagen etter var jeg ikke for lat, tok av rattet og demonterte dashbordet, kom til baklyslampene og loddet LED-en sammen med en motstand trygt inn i hver base.

Dashbordet skinner nå som nytt igjen.

Hver lyspære forbrukte forresten 1,2 watt strøm, og det var hele 6 av dem på dashbordet. Pluss en til i klokken, voltmeter, trykkmåler og motordriftsindikator. Totalt er dette allerede 12 watt. Og jeg har ennå ikke talt opp 5 W lamper, hvorav jeg har byttet ut en så langt, lamper for belysning av bagasjerommet, interiør, hanskerom, lampe under panseret og rombelysning.

Jeg brukte ikke så mye tid på alt arbeidet og fikk mye glede.

Ideen er interessant, men hva slags lysdioder brukte du? Jeg har en VAZ 2108 i baklyset, lampene er plassert sidelengs, og St.-dioden lyser fremover. Hva skal du gjøre, hva anbefaler du?

Du må legge igjen lange ledninger ved lysdiodene (hvis nødvendig, bygg dem opp), og siden lampen er på siden, bøy de loddede lysdiodene i den retningen du trenger, etter å ha satt lampen inn i frontlyktholderen (slik at den gjør det ikke komme skjevt ut senere). Deretter fyller du LED-ledningene med varmt lim, epoksy eller annen sammensetning for forsegling.

Jeg satte slike lysdioder, men i solen er de nesten usynlige, selv om jeg loddet rundt ti av dem, slik at sidelyset og en lysdiode er nok for øynene, og de vil ikke gå tilbake til blinklyset.

Forfatteren hevder at strømforbruket er det samme når det kobles parallelt og i serie – dette er ikke tilfelle.
Det andre diagrammet viser 5 parallelle kretser, en LED per krets. med en strøm på 20 milliampere gjennom lysdioden får vi en total strøm på 100 milliampere. Ved å multiplisere 12V forsyningsspenningen med en strøm på 0,1A får vi et strømforbruk på 1,2W.
La oss nå se på det første diagrammet. To kretser med 3 lysdioder hver. Den samme strømmen på 20 milliampere multipliseres med to kretser, vi får 40 milliampere og multipliserer med 12 volt - vi får et strømforbruk på 0,48W.
Totalt bruker 5 lysdioder koblet i henhold til det andre skjemaet 2,5 ganger mer strøm enn 6 lysdioder koblet i henhold til det første skjemaet.

Forfatteren perverterer konstant og kompliserer alt. Det er mulig å drive alle lysdiodene som er koblet parallelt gjennom en motstand, og det er det. Når det gjelder havet av nytelse, tviler jeg dypt på det. Men havet av masochisme med en loddebolt er sikkert

Det er forbudt.
Snarere, hvis du vil gjøre det på ett sted, så kan du. Det er også mulig for kineserne i kjellerprodukter.

Og i livet kan ikke lysdioder være parallelle, fordi de lyser ikke opp fra spenning, men fra strøm. Hvorfor er en strømbegrensende motstand installert (selv om du trenger en normal for en god driver). Og med skjemaet ditt "en motstand for to parallelle dioder", vil det være en situasjon at hver diode (og ytelsesegenskapene deres er forskjellige) har sin egen strøm ... og hvis den ene brenner ut, vil den andre bli trukket med, fordi strømmen vil gå til den andre mer.

Forfatteren har ikke den minste anelse om produksjon av LED-lamper til bil.I en bil varierer spenningen fra 11,6 til 14,5 volt. Ved valg av motstand for 12 volt vil lysdioder brenne som fyrstikker når spenningen stiger til 14,5 volt ,og når de faller til 11,6 volt, kan de lyse i det glødende gulvet.
For normal drift av LED-lamper er det nødvendig å lage drivere på en kinesiskprodusert LM317 mikrokrets eller lignende.

pavel74
Utestengt

Konstantin_EX
Advarsler: 1

Sett inn en sparepære i holderen, og det er det! rister ikke av seg, spiser ikke fiken og skinner normer.
tok en billig for en kampanje i en butikk for 40 rubler,

fornøyd

Dymdyr
Jeg tok også en fluorescerende lampe drevet av et batteri - søppel, hvis det er lyst ute, og du må se under bilen, er det lite lys fra denne lampen for øynene dine.
den kan bare brukes i fullstendig mørke, øynene blir vant til normene, men hvem jobber i garasjen om natten? men på banen om natten hvis du sto opp - vil hjelpe.

Jeg bruker tre bærere selv!

ved 220V.
en i form av en bjelle på en klesklype, tok inn Auchan for 100 rubler.
og to klassiske kinesiske bærere med forskjellige snorlengder.

energisparing er overalt.

det er en kinesisk hodelykt - den er praktisk for reparasjon i forhold utenfor garasjen,

og det er også en liten manuell lommelykt (dyrt høykvalitets porselen), se på et eksempel i clutchhuset, se på merket, noen ganger trenger du et kompakt retningslys.

Konstantin_EX
Advarsler: 1

O150rus
det må spesifikt slippes slik at kolben skulle gå i stykker.

mens kolben er intakt, fungerer den.
Selv har jeg droppet bæreren mange ganger i gropen - alle regler.

Lagt til etter 2 minutter og 47 sekunder:

regne, rent økonomisk resultat, for deg selv.

hvis du en gang i året klatrer under bilen, vil den gamle "Ilyichs lampe" passe deg.
_________________

Konstantin_EX
Advarsler: 1

henne, hvor mange glødepærer du klikker mens du reparerer

Jeg snakker ikke om kW talesinn.
selv om kW også er greit å spare.

hvis du ikke bruker verktøyet, brenner vanligvis kronen opp.

selv om kW også er greit å spare.

hvis du ikke bruker verktøyet, brenner vanligvis kronen opp.

rover
Utspekulert vanger

Jeg har en slik lommelykt på en klesklype. Bare en lampe der trenger en svak effekt på 20-40 watt, ikke mer, ellers begynner patronen inni å falle ut. Snoren ble umiddelbart endret til en rund svakstrøm slik at den ikke skulle krølle seg, den var lang, ca 6 meter. Nok med ham til å klatre hvor som helst, stikkontakter på begge sider av bilen. Hvis det er ett uttak, bør det være 8-10 meter

Konstantin_EX
Advarsler: 1

Konstantin_EX
Advarsler: 1

snow02rus
en slik sprit har gått

hodelykt er den mest praktiske typen lommelykt!

Jeg pleide å være syk med lommelykter

her er en slik gave å motta.

fabrikk Kina.
av dette merket (Phoenix) kjøpte jeg tre håndholdte lommelykter. de er allerede 6 år, en mistet virkelig for et år siden på jobb

, men generelt sett fornøyd med deres gode kvalitet.

Lagt til etter 17 minutter 46 sekunder:

Phoenix handles av en rekke firmaer i Russland, men bare en tjenestemann. forhandler.
Du kan fortsatt bestille fra USA, hvis du samarbeider med noen, vil levering være billigere, til slutt vil alt være billigere enn å kjøpe i Russland.

Du kan fortsatt grave på Ebey og Alibaba.

du kan generelt bestille en kinesisk merkeløs fra dielextreme, som f.eks
_________________

Konstantin_EX
Det er ikke noe slikt på alle punkter.

Du treffer alt med pannebåndet under trange forhold, og hvis det ikke vippes, skinner det i taket.

Føniks er dyre og dumme: ofte gårsdagens krystaller og ikke-separerbare konstruksjoner for hestepenger, pluss bare god elektronikk (bare hvis den kvakker, ligger lykten i søppeldynga). Det finnes en haug med bra Kina for fornuftige beløp (s-mini eller convoy s2 for eksempel).

... og hvis du trenger "bling-bling" så er her en messing steampunk lanterne, den minste for litium 18650: https://aliexpress.com/store/product/New-Version-Brass-CREE-XP-G2-R5- 3C-NW- 1 × 18650-EDC-Lommelykt / 925745_1978743895.html
_________________
Kun innenlandsbiler!
Mine herrer, start motorene!
Renault-Nissan, leverer AvtoVAZ!

Konstantin_EX
Advarsler: 1

snow02rus
Jeg jobbet i pannen, jeg har alle regler

bare positive følelser, selv fra dritt kinesere, skinner tross alt og hendene er frie!

av litium. å være for alltid bundet til en stikkontakt? ladere og spesiallagde elementer? vel nafig,

For meg personlig er AA (finger-type) en prioritet, jeg tar umiddelbart pakker med batterier på 10 stk, og de er hjemme og i bilen. Jeg forstår at AA ikke egner seg helt til lanterner med tanke på egenskaper (kapasiteten synker veldig av belastningen), men tilgjengelighet!

Lagt til etter 7 minutter og 7 sekunder:

Jeg gikk gjennom selve stadiet med å bruke AA-batterier.
ikke for meg.

dette er for de som bruker lommelykt hver dag på vakt.

selvutladningen er høy, den vil ikke legge seg mye, du slår den på, men den er nok i 15 minutter, så den ble brukt på batterier, de ber ikke om å legge seg ned og spise.
_________________

Konstantin_EX
Advarsler: 1

Har du en ekstra krukke i lommen, ikke sant? Selvfølgelig, "en lader og skreddersydde elementer", men selv i en 2000 mAh-boks av en raznofayer 18650 er energien tre ganger mer enn i en god AA-celle. Ved en strøm på 150 mA (og på en slik moderne krystall gir XM-L ca. 100 Lm, nok til jobb), vil Panasonic 3600 vare omtrent et døgn. Hovedkarmen av litium - det blåser flott av kulde, ved -30, til tross for at det på hodet gir 50% eller mindre av kapasiteten.
.
Våkn opp og syng, min venn: For 7-8 år siden dukket det opp nikkel-metallhydrider med lav selvutladning, de slippes ut fra en tredjedel til et halvt på et år. Selv i ikea, akkurat nå er det superbillige batterier med lav selvutlading,

50 gni. for AA. Kalt LADDA (LADDA).


.
For eksempel vil jeg gjerne demontere min ITP A4 EOS: endre den eldgamle cyanotiske XPE til en moderne nøytral XML, men fig - den er tett limt.

_________________
Kun innenlandsbiler!
Mine herrer, start motorene!
Renault-Nissan, leverer AvtoVAZ!

Konstantin_EX
Advarsler: 1

Har du en ekstra krukke i lommen, ikke sant? Selvfølgelig, "en lader og skreddersydde elementer", men selv i en 2000 mAh-boks av en raznofayer 18650 er energien tre ganger mer enn i en god AA-celle. Ved en strøm på 150 mA (og på en slik moderne krystall gir XM-L ca. 100 Lm, nok til jobb), vil Panasonic 3600 vare omtrent et døgn. Hovedkarmen av litium - det blåser flott av kulde, ved -30, til tross for at det på hodet gir 50% eller mindre av kapasiteten.

Ja, jeg vet at det er alt.
og ha en ekstra krukke i lommen. du skjønner selv at her igjen trenger vi pennaler for elementene (du kortslutter vanlig AA i en knyttneve, du skjønner hva jeg mener.) + vanlig sjekk, eller trening av reserve (utskrivning/lading)

Jeg gjentar nok en gang, AA-batteriformatet er mer praktisk for meg.
og du kan fiske / jakte vekk fra stikkontakten, akkurat nå tror du at du bare trenger å kvele padden og kjøpe flere reservelitiumbatterier

ja investere penger og så nesten ikke bruke dem?

, Jeg har rett ikke mye og henger etter bransjen, jeg pleide å bruke Ansmann.

Vel, du forstår utmerket godt - alt forstår der, dette limet har en rekke funksjoner.
- "beskyttelse fra narren"
Jeg tror dette er hovedmålet, for barn kan også være brukere.
- fugeforsegling
- en slags segl, servicearbeidere når de kontakter under garantiperioden, vil alle forstå om de klatret eller ikke.
- opprette en midlertidig permanent forbindelse
Jeg personlig trenger ikke hodet mitt å snurre under en bil eller i en skog.

hvordan du åpner det, tror jeg du selv vet, her er bare to spørsmål, uten under **-siden, men bare interessant, siden jeg akkurat nå har to lykter fra føniks på hendene, med allerede gamle dioder. (LD10, TK20). Etter å ha åpnet lommelykten, hvordan skal du oppnå justeringen av den nye krystallen i forhold til reflektoren? hvis avgangen endres, vil driftsmodusen til reflektoren endres. og hvordan blir du kvitt støvet?
_________________

Svært sjelden utføres bilreparasjoner om natten, men en slik mulighet kan ikke utelukkes, og derfor bør enhver ivrig eier holde seg i garasjen bærbar lampe for situasjoner som dette.

De fleste bileiere setter forsiktig inn belysning i garasjene sine, men det hender at det ikke er lys i hele området, og kjøretøyet nekter blankt å starte. Og du må krype under panseret, men det er upraktisk med en lommelykt, men farlig med et stearinlys. Og hvis det ikke er noe generatorsett, gjenstår ett alternativ - en bærbar ultrafiolett lampe, for en biltjeneste eller en privat garasje er den like egnet. Dessuten snakker vi ikke om en husholdningsversjon (en patron på en lang totjernet ledning med en plugg for et standarduttak) - lyskilden skal være praktisk for reparasjoner under alle forhold. For komfortabelt arbeid trenger du diffust hvitt lys, som leveres av fluorescerende lamper med ultrafiolett stråling.... En konvensjonell glødelampe, som sender ut stråling i det rød-gule spekteret, er ikke egnet for en garasje.

Men igjen, lyskilden skal ikke bare skrus inn i stikkontakten i enden av ledningen. Siden du må spre mørket over motoren, hvor du må jobbe med en rekke verktøy, trenger du et pålitelig hus for lampen, og enheten bør ikke ta hendene dine. Så vi trenger en lampe med krok eller annen hengende enhet. I dag produseres modeller utstyrt med en eller flere kroker, og noen har også ganske komfortable håndtak. Strømkilden kan være stikkontakter, men som eksemplet ovenfor viser, er dette en upålitelig måte å gi lampen strøm på, så det er bedre å velge alternativer som fungerer fra en sigarettenner, og i tilfelle skade på bilens ledninger , med innebygde batterier. Til sammenligning presenterer vi en tabell med beskrivelser av flere modeller.

I et bilverksted eller garasje er lokale lyskilder ganske strenge. Spesielt skal lamper for bruk under driftsforhold være utstyrt med ugjennomsiktige reflektorer. Samtidig, på steder med økt brannfare, må lampene drives med en spenning på opptil 50 V, ikke mer. Hvis ventilasjonen i garasjen ikke tåler belastningen og rommet har høy luftfuktighet eller temperatur, bør lysrøret lukkes inn i en lysrist... Men når du forlater garasjen, forsvinner alt det ovennevnte i bakgrunnen. Nå er det viktigste for deg lampens autonomi og dens bekvemmelighet, for hvis bilen går i stykker på veien, vil reparasjonen finne sted under ganske ubehagelige forhold.

En bærbar billampe skal per definisjon kobles til bilens sigarettenner og i tillegg ha batterier med tilstrekkelig kapasitet for flere timers drift. Enda bedre, hvis lampen har krokodilleklemmer, kan ledningene kobles direkte til batteriet. Det kontroversielle spørsmålet om hva slags belysning lampen skal gi ut - en diffus eller en rettet stråle, her er det mer praktisk for noen. En ting er udiskutabel - det er veldig lett å slippe lampen under drift, og derfor må den ha enten kraftig forsterket glass eller en grill som dekker skjermen. Dette ligner på garasje- og veilysarmaturer. Du trenger også en lang ledning slik at du kan jobbe hvor som helst i bilen, og selvfølgelig en krok eller en sugekopp for fiksering - hendene skal være fri.

Campinggaz