Lukey 852ad DIY reparasjon

Detaljer: lukey 852ad DIY-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

I dette tilfellet fungerte hårføneren som forventet, og loddebolt sluttet å varme... Demonterte, undersøkte brett og montering. Ikke noe spesielt.
Som et resultat viste defekten seg å være enkel på den ene siden - en av ledningene gikk i stykker i kabelen som går fra stasjonen til loddebolten. Produsenten sparte tydeligvis på kobber. Ved lett bruk ble kabelen kuttet tre måneder etter kjøpet.

Slik så den demonterte loddebolten ut:

Vanskeligheten var hva som skulle erstattes. Det ideelle alternativet er å samle det nødvendige antallet årer av den gamle påviste MGTF inn i gummirøret. Resultatet ville være en pålitelig, nesten evig kabel. Men det viste seg at den riktige ledningen ikke var for hånden, og tiden rant ut.

Generelt brukte jeg en ledning fra en gammel kulemus med kobling ps / 2 .
Jeg valgte en eldre med gullbelagte kontakter. Da visste de hvordan de skulle gjøre, og det som nå ligger under føttene, kostet da penger, og ble følgelig gjort samvittighetsfullt.

Pinouten er vist på bildet nedenfor:

Til venstre er den opprinnelige Lukey 852d-kontakten fra fabrikken, og til høyre, henholdsvis kontakten fra musen. For ikke å bli forvirret, anbefaler jeg deg, akkurat som meg, å signere fargene på ledningene i begynnelsen av utskifting av ledningen.
Det er en liten nyanse knyttet til uoverensstemmelsen mellom ledige pinner i ps/2-kontaktene. De kontaktene som er opptatt i den opprinnelige ledningen er fri i kabelen fra musen og omvendt.
Problemet løses ved å forsegle jumperen på koblingssjalet inne i stasjonen.

Etter ombyggingen har loddebolten fungert i mer enn to år. Jeg er sikker på at det vil fungere for minst samme beløp. I tillegg, på grunn av en bedre kontakt, begynte kontakten å forsvinne sjeldnere.

Video (klikk for å spille av).

Og generelt, hva er sannsynligheten for at problemet er i stasjonen, og ikke i selve loddebolten?

Hvis du trenger annen informasjon, fortell meg, jeg skriver gjerne. Og på forhånd takk!

Kast inn en glødelampe i stedet for et varmeelement, og kast varmeren tilbake i nærheten av brettet.

Jeg skjønte ikke helt hva det ville gi.

Duck, ta og sjekk selve -24 volt varmeren og amperemeteret for et gap, du bør få 50 watt.

Jeg byttet triac igjen, fordi, slik det virket for meg, var den jeg installerte på en eller annen måte buggy. Nå, når loddebolten er slått på, varmes den ikke opp.

Målte det. Spenningen på varmeren er omtrent som den skal være - multimeteret viser 26,6 V, strømmen (ved brudd, selvfølgelig) hopper fra ca 1,8 A til 2,5 A. Loddebolten varmes imidlertid ikke opp. I det hele tatt. Indikatoren viser fortsatt 22 grader hele tiden.

Problemet er ikke med varmeren, men med termoelementet eller dets kontroll.
Hvis alt er riktig loddet på plass når du bytter varmeren, prøv å lodde ledningene på steder i termoelementet.
Kanskje jeg tar feil, men etter min mening er det ingen måte å koble til et termoelement der.
Har du ikke blandet sammen plassene til varmeren og termoelementet?

Nei, plassene til varmeren og termoelementet kunne definitivt ikke forveksles. I det minste i henhold til samsvaret med spenningen og motstanden påført kontaktene.
Byttet sensorkontakter, men ingenting endret seg

Forklar så hvor blir 50 watt strøm av? Det er umulig.

Det er ingenting å hoppe der, fordi tyristoren er lukket - null volt når termoelementet ikke virker og 022 er på displayet.En venn av en venn døde etter et par måneder, loddet ledningene rett (han loddet det selv).

der er prosessoren i dem buggy ATmega8 ser ut til å ha sugd dette emnet i katter og mer enn en gang mislykket design

For å sette et monument til utviklerne, fordi det har tjent i mange år og første gang feilen oppsto på grunn av et sammenbrudd i loddeboltkabelen -ps2, må du bytte plugg. En haug med enheter ble reparert takket være I 2013 kjøpte jeg og jobbet jevnlig.

gnom69, vel, Duc, som du er heldig, jobber du forsiktig, og lammer som de kan

Nei, jeg har også en 852D+, jeg trodde det var en reed-bryter i begge versjonene. Du kan ikke legge det til selv.

Og et annet spørsmål, hvordan med temperaturforhold legger jeg 220 på et loddebolt og det er ikke mulig å jobbe, hva er temperaturfeilen. Slik er det med en hårføner.

Nei, jeg har også en 852D+, jeg trodde det var en reed-bryter i begge versjonene. Du kan ikke legge det til selv.

Og et annet spørsmål, hvordan med temperaturforhold legger jeg 220 på et loddebolt og det er ikke mulig å jobbe, hva er temperaturfeilen. Slik er det med en hårføner.

I billige kinesiske produkter som dette produktet - alt er relativt og individuelt for hvert enkelt tilfelle... Ta termoelementet til multimeteret og ta målinger + eksperimentelt foreta justeringer av typen og materialet til spissen, diameteren på dysen, størrelsen (arealet) på det loddede elementet.
ps erfaring er en stor ting, du kan gjøre deg fortjent til den selv, lære av kolleger, gi den videre til en annen eller. å drikke.

ps. en lignende stasjon - en loddebolt - 360 - 370 på de billige Hakko-spissene, 340 på Mehanic-spissene og på landsbyen. meg for 1 $ og 400 er ikke nok. (papegøyer er indikert på skjermen, jeg målte ikke den sanne temperaturen)

Hvem vet hvilket element som passer for 852DFUN:
===
Varmeelement keramisk loddebolt firestift 16-20 Ohm AOYUE-738 / CT-84 NPD / 936 / 939D / 963/964/970/972 / GORDAK-936A / KADA-858D / 936D / LUKEY-202 / Y/Y/Y/ XUN- 936 / SANKKO-850/902/937
=== ELLER
Varmeelement keramisk loddebolt med fire pinner 43-52 Ohm AOYUE-908/908 / KADA-939 / 939B / LUKEY-852D / 853/868/936 / 936D
====
Spørsmålet dukket opp på grunn av følgende:
I den første posisjonen er det en stasjon Lukey 702, i den andre LUKEY 852D men ikke, vifte
Det virker for meg som loddeboltene i Lukey 702 og 852DFUN er like. Det er sant ?

Og likevel, kanskje noen husket hvor du kan kjøpe en vare i Ukraina?

Velkommen til my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3101

En seksjon for gjester har blitt åpnet på forumet, hvor du kan stille spørsmål uten å registrere deg prosy-i-otvety /

Les også: Bilkompressor for pumping DIY reparasjon

Ved å registrere deg kan du sende private meldinger, motta varsler om svar på emner. Du kan alltid få tilsendt en melding, mange begrensninger vil bli fjernet.

Hallo! Som nybegynner trengs det hjelp. Jeg byttet den med en venns PS for en haug med transistorer, men jeg fikk den i ukjent tilstand og uten loddebolt. Nå, faktisk, spørsmålene. Hvordan sjekke ytelsen til en gitt PS, og hvordan finne ut hvilke kontakter som er ansvarlige for hva, for å fjerne kontakten og koble den til en loddebolt fra en annen PS (Eventuelt fra BAKU). Og faktisk hvordan sjekke varmeelementet, om det er i orden (hvor mye spenningsfall osv.). Jeg vil være veldig takknemlig for hjelpen din, for med krisen er det ikke penger til en ny PS, men å lodde med en gammel 60W loddebolt, med et stikk som en elefantsnabel. Jeg har ikke lyst =)

endring kommer til styret 26V. Mest sannsynlig trenger loddebolten 24V. Ring loddebolten, eller rettere sagt ta den fra hverandre og se hvor hvilken ledning går. 2 ledninger fra varmeren, 2 fra termoelementet. Termoelementet må gå til mikrokretsen. Se fra kontaktene til opamp-inngangen. Varmeren må gå til tyristoren. Er det akkurat en AC-spenning på brettet? (Jeg ser ikke en eneste likeretterdiode).

Varmeren kan ringes med et multimeter. Koble alle vedlegg til brettet, legg på 24-26V til brettet og se. LED-en skal umiddelbart lyse og varmes opp. Du må kanskje endre polariteten til termoelementet.

Operasjonsforsterkeren kan i så fall byttes ut med lm358.

Det er ikke noe spesielt å bryte.

Ja, kom til styret fra transformatoren 28V

, men det er en diode, hvis jeg ikke tar feil, er den etter R6, den er under motstandene R6 og R5, jeg la ikke merke til den heller.Takk med en loddebolt, jeg demonterte de blå, røde og to fargeløse ledningene, jeg tror det ikke blir vanskelig her. Men om ingenting å bryte. Jeg målte spenningen på alle terminalene på loddebolten, det er ingen steder mer enn 4-5V, slik jeg forstår det kan det ikke være så lite. I tillegg varmes R6-motstanden opp ganske merkbart, den som står umiddelbart etter at 28V kommer til brettet

, etter den er det en diode, og etter dioden er det en motstand R5 og den varmes ikke lenger opp. Kan det være dioden som er problemet? Jeg ser ikke hva slags diode det er, men på brettet er det betegnet som IN4007, og hvis du tror hele brettet, så er dette sant!

Og jeg prøvde også å sjekke spenningen fra brettet til LED, den er ikke der i det hele tatt.

Innlegget har blitt redigertDram4eg på: 16. februar 2016 - 03:07

Slik jeg forstår det er LED-en av. Loddebolten skiftes! Innkommende 28V går gjennom triacen til varmeren.

Hvis LED-en er av, er det ingen strøm som flyter til kontrollelektroden til triacen.

Mål forsyningsspenningen på operasjonsforsterkeren (4 -, 8 +). Endre polariteten til termoelementtilkoblingen. Vri variabel motstand.

Kanskje op-forsterkeren er død.

Ring transistoren foran triacen. LED-en er som tilkoblet, mest sannsynlig på det ytterste (1 og 3) skal kontaktpinnen være tilkoblet.

Så. 0) Ja du har rett, diodekontakt 1 og 3.

1) Hva er en operasjonsforsterker? Er det den som er montert på radiatoren eller den med mikrokretsen?

2) Transistoren som går foran "noe" på radiatoren har blitt fjernet og ringte ut, den ringer ikke i noen retning i det hele tatt (multimeteret er i diodeoppringingsmodus). =>

Hvilken skal du endre den til? Det koster 131-6 WJ69, jeg beklager at jeg ikke kunne finne det ((Hvis du kan, bare fortell meg parametrene, jeg har en boks med mine gamle bærbare datamaskiner og PC-maskinvare, det vil det sikkert være =)

Um, hvis jeg forstår riktig så pnp transistoren, betyr dette at du kan ta en lignende transistor med en maksimal spenning på 600V? Er det i så fall mulig å ta en lavere maksimalspenning? Jeg fant bare 400V hjemme, dette er BT169D.

Innlegget har blitt redigertDram4eg på: 16. februar 2016 - 05:38

Loddestasjonen LUKEY 702 på innstegsnivå har fått en velfortjent popularitet blant gjør-det-selv-makere på grunn av sin demokratiske pris, gode forbrukeregenskaper og til tross for de velkjente manglene.
Det første som 80 % av kjøperne må gjøre er beskrevet i datagore-artikkelen om omarbeiding av LUKEY 702 sveivloddebolt.
Det er en oppfatning, som jeg ikke har verifisert, at en lignende effekt kan oppnås ganske enkelt ved å bruke merkede japanske HAKKO-spisser, som har en kortere indre kanal for varmeelementet, slik at HAKKO-spissene sitter mer korrekt og varmer bedre.

Deretter vil jeg fortelle deg hva annet som hindret meg i å jobbe komfortabelt og hvordan jeg vant det.

Å kjøpe et hvilket som helst produkt fra Kina-industrien, uavhengig av pris, er alltid et lotteri. Det er ikke kjent i det hele tatt hva kineserne, lei av et 16-timers skift, stappet inn i eksemplaret ditt.
Ved å bruke LUKEY 702-stasjonen under vurdering som et eksempel, kan vi ikke bare finne tre alternativer for den eksterne konfigurasjonen (svært forskjellige stativer for loddebolter, selve loddeboltene, etc.), men også fundamentalt forskjellige elektroniske fyllinger.
Kvaliteten på lodding og installasjon er god, noen ganger er det ingen radiatorer på reguleringselementene. Transformatorer av svært forskjellig kvalitet - noen er ganske greie, og noen nynner, vibrerer og til og med brenner.
Apparater for å sette opp måling av OA er også forskjellige. I henhold til ulike meldinger på nettverket kan avviket til den faktiske temperaturen nå 50C eller mer.

Ser du denne fremmede grønne tornen? Dette sprinklede skjerfet fungerer som en adapter for PS / 2-kontakten til setet til en annen kontakt som er skilt på hovedkretskortet.
Kort sagt - en kontakt for en erstatning! Jeg har et par militære menn, men på en gjenget forbindelse.

Videre likte jeg virkelig ikke kinesernes ingeniøride om å holde Lukei-transformatoren konstant koblet til nettverket. Selv til tross for at kopien min ikke nynnet og ble overopphetet, er dette ikke riktig.
Jeg satte på bryteren. Det er ingen vanskeligheter, det er god plass i saken.
Hvis du skal ferdigstille din Lukei, husk å vente med en fullstendig frakobling fra strømnettet etter å ha jobbet med en hårføner! Det tar litt tid, hvor hårføneren driver luften uten oppvarming - for å avkjøle sin egen innside til en akseptabel temperatur. Unnlatelse av å overholde dette regimet kan deaktivere hårføneren.

Og her er toppen av den kinesiske sur - gutta fikk ikke Atmega8 til kjelleren, men produksjonen skal ikke stå på tomgang!
PIC16F883 vil hjelpe oss, selv om den er dyrere enn minimum med en hel dollar, og en adapter er også nødvendig, men hvem teller? En sekk med "plukk" ble tatt ut i løpet av nattskiftet fra det samme ganske offisielle anlegget, hvorfra "megi" ble utført tidligere.
Jeg er taus om det faktum at i alle 702-er er det seler fra LUKEY 868. I følge noen rapporter er dette generelt det samme, forskjellen er i loddebolten (868 er bedre) og vridningene i stedet for knappene.

Les også: Enkel DIY-romreparasjon

En lyrisk digresjon antyder seg selv. Dere elskere av kinesisk e-bey, slå på fornuften i et minutt og slutt å beundre de magiske prisene, og til og med med gratis frakt.

Du er ikke barn og du forstår at det ikke er gratis levering, noen har betalt for det, og hvis ikke du, så selgeren. Så du tror seriøst at i Kina er det 1,5 milliarder uten sølvtøy og altruister som selger deg en hval på LM3886, og til og med med Blackgates og Vima om bord, med gratis frakt og til en pris for hele den sammensatte hvalen lik engrossalget. salgspris på Ti / National bare for selve LM3886-brikkene?

Hvordan kan du oppnå lønnsomhet i denne situasjonen? Det er bare én løsning: å stjele deler eller avslag fra merkevarefabrikker, lage sel i det "tredje skiftet" og samle dem i kjelleren.
Det er ikke noe kinesisk økonomisk mirakel. Det er en feit rumpa som ruller på oss, som undertrykker godt, oh-oh-veldig lav pris.
Og kinesiske ingeniører er oftere dumme enn andre, tk. rundt omkring er det en forferdelig intensivering av produksjonen - det er ingen tid til å tenke, det er ingen tid til å studere. Roly, kom igjen dollar, skjønner du - "WIMA" er skrevet!

Dette var to M3-festesett i en hemmelighet, en fasjonabel militærkontakt av en type jeg ikke kjente, og en bryter fra Datagore-messen. De opprinnelige monteringshullene på stikkontakten var 2,0 i diameter. 2,5 mm, måtte rømmes opp til 3,1 mm.

Fikk min første loddestasjon i dag.
Jeg lekte litt, droppet smd-mikrokretsen for interessens skyld, det er ingen spørsmål om hårføneren - alt er bra.
Men loddebolten skuffet meg. Det ser ut til at han er i stand til å lodde bare bena på mikrokretsen, det vil ikke være nok strøm til mer.
Min gamle 25W loddebolt er definitivt kraftigere. Vel, ok - kanskje du trenger et større brodd - jeg finner ut av det.

Men tuppen på varmeren ble svart - det liker jeg ikke.
Vennligst se på bildene - slik ser loddebolten min ut etter 30 minutter uten arbeid, men heller tomgang med 5 minutter med lodding.
Forbereder bytte av varmeelement / loddebolt? Eller får jeg tidlig panikk og den kinesiske loddestasjonen skal fungere slik?

PS: Varmeren når ikke brodden mer enn 1 mm, jeg tror ikke problemet med å føle mangel på muligheter ligger i dette.
Loddebolttemperaturen var 360g. Han lyver +30 - +40, så det er ekte et sted 330g.

Lukey 852D + vifte: termoelement -> termistor
Lesning. a1321.html Ikke helt klart.

Lukey 852d + vifte, ikke justerbar loddebolt!
1) For ikke så lenge siden kjøpte jeg en Lukey 852d + vifteloddestasjon, jeg tok den med vilje.

Varmeelement for Lukey 852D + FAN
Varmeelement nødvendig for Lukey 852D + FAN loddestasjon. Forfall.

Loddebolt problem Lukey 852d +
Jeg bestemte meg for å skyve varmeren nærmere brodden. Til dette loddet jeg varmekablene.

LUKEY-852D + å ta? (KADA 852D +, AOYUE Int 852A +)
Jeg vil endelig lage en gave til meg selv: en varmluftspistol. (Først før det med en hårføner.

Ja, dette skjer ikke med disse kinesiske varmeovnene. Det ser ut til å være mulig å erstatte den med en vanlig Hack.

Og generelt, etter å ha byttet spissen og litt etterbehandling, er loddebolten ganske egnet, i alle fall kan det meste av arbeidet gjøres med det uten spesielle problemer, men uten glede.

Det innfødte tipset er bare bra for lodding av terminalkomponentene med tynntrådlodd. Til alt annet er det nesten uegnet, og spesielt for å jobbe med SMD. Jeg anbefaler deg å ta en tynn skråkjegle, den er den mest allsidige.

Jeg ville ha en annen mikrobølgeovn, men jeg har dessverre ikke funnet den ennå.

Forresten, det presserende spørsmålet er, hvor langt når ikke varmeapparatet i en merkeloddebolt bunnen? Tross alt har alle kinesiske kloner dette problemet:

Med en millimeter, kanskje enda mindre.

Multi-pin sirkulære kontakter

Først brukt på 1970-tallet av japanske rodyo-produsenter, for mikrofonkontakter på Citizens Bomd omd amatør rodyo-utstyr, var disse påskrudde sirkulære kontaktene tilgjengelige med 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 pinner. De ble ofte også brukt til andre formål, for eksempel østasiatiske kjøpestasjoner på 1990-tallet. [1]

Disse skruelåste kontaktene kan være vanskelige å finne ettersom de er noen under mange generiske navn: "CB-kontakt", "Mobilkontakt", "Mikrofonkontakt", "Strømkontakt" - til og med noen ganger feilidentifisert som XLR-kontakter.

Selv om denne sirkulære koblingen stort sett var stomdardisert, var det ingen industristandard for pin-assyknments. Pin assyknments til spesifikke funksjoner varierte fra produsent til produsent. For eksempel, i amatør rodyo, Isom, Kenwood, omd Yaesu rodyos har alle brukt den 8-pinners ssrew-on-kontakten, men mikrofoner fra en bromd er inkompatibel med de to andre bromdene, i det minste uten bruk av en adaptorkabel i mellom mikrofonen omd royoen.

Det er -. onId = 16886, kalt MIC-kontakt? P.
I kinesiske kloner er disse vanligvis satt på 7 og 5 pinner.
Produsent som ligner på LKG Industries, Inc.dba Philmore Mfg./Datak/Carter Sroft / Pfanstiehl
I katalogen her eller her -

... ge0074.pdf

Den googler den også som en "Aviation Plug" som GX16-7P.

Robotikk teknisk forum.

Nordstjernen "24. desember 2011, 00:38

Gre4in "24. desember 2011, 03:30

Ta et termoelement fra et multimeter og mål temperaturen. Dessuten ble 350-400 grader loddet ved 868, forkortet røret slik at brodden kom nær varmeren. Nå lodder jeg på 220 grader. Massive deler er vanskelig å lodde, men bagateller er flotte.

Varmeapparat Hakko?
Og hva slags loddemiddel?

Nordstjernen »25. desember 2011, 20:01

dc-tegn "25. desember 2011, 21:03

Engel71 26. desember 2011, 07:06

Nordstjernen "26. desember 2011, 10:02

dc-tegn "26. desember 2011, 11:33

Nordstjernen "26. desember 2011, 11:48

Redallex 26. desember 2011, 15:49

Nøyaktigheten av avlesningen av et berøringsfritt termometer avhenger av egenskapene til overflaten til det målte objektet, det er til og med en korreksjonsfaktor "Justerbar emisjonsfaktor på 0,1. 1.0 "eller" termisk emissivitet "

materiale / Coef. Teplov. stråling
asfalt / 0,90

0,98
Mørkt stoff / 0,98
betong / 0,94
menneskelig hud / 0,98
sement / 0,96
såpeskum / 0,75

0,80
sand / 0,90
kull (pulver) /0,96
jord / 0,92

0,96
lakk. på toppen. matter. 0,97
is / 0,96

0,98
Gummi (svart) /0,94
snø / 0,83
plast / 0,85

0,95
Tre / 0,9
keramikk / 0,90

0,94
marmor / 0,94
kromoksid / 0,81
gips / 0,80

0,90
kobberoksid / 0,78
kalkstein / 0,89

Les også: Gjør-det-selv Renault Sandero Stepway 2 reparasjon

Som standard er den satt til 0,95
og han måler ikke på stedet hvor punktet til laserpekeren, men i dets område, dvs. det er nødvendig for nøyaktig måling å bringe sensorvinduet til det målte objektet så nært som mulig.

Min p "26. desember 2011, 17:10

å for helvete
rett nyhetene hva han sa, og på jobb målte vi rett som "a pshik zilch laser" og i en plate en figur.
og pussede vegger og malte radiatorer og murvegger utvendig og rustne rør i varmeaggregatet.
Det viser seg at de løy, det skal jeg vite.

Lagt til etter 5 minutter og 32 sekunder:
morsomt, såpeskum er det mest "buggy" materialet
hvorfor er det interessant?

Skystorm "26. desember 2011, 17:28

Nordstjernen "26. desember 2011, 21:19

Engel71 "26. desember 2011, 21:31

Nordstjernen "27. desember 2011, 12:19

Engel71 "27. desember 2011, 18:08

Deretter vil jeg fortelle deg hva annet som hindret meg i å jobbe komfortabelt og hvordan jeg vant det.

En lyrisk digresjon antyder seg selv. Dere elskere av kinesisk e-bey, slå på fornuften i et minutt og slutt å beundre de magiske prisene, og til og med med gratis frakt.

LUKEY-852D + modifikasjon av loddestasjon - denne modellen anses som veldig populær blant et stort antall radioamatører, og prisen er ganske rimelig. Men uansett hvordan de roste henne. Likevel ser det ut til at det ikke kan gjøre noe sted uten feil, og i denne enheten forårsaket varmeren til loddebolten et problem, som ble dannet som et resultat av en designfeil. Derfor ga loddebolten ikke den nødvendige temperaturen, dessuten ble den også feilbestemt i ettertid. Årsaken til dette var termistoren installert i varmeren og ga ikke nødvendig kontakt med brodden, og det ble opprettet en luftlås inni. Det var dette vakuumet som hindret passasjen av varme fra varmeren.

Etter å ha undersøkt denne enheten grundig, kom jeg til den konklusjonen at modifikasjon av LUKEY-852D + loddestasjon nødvendig, og alle disse manglene kan elimineres på egen hånd, siden pengene er betalt. På bakgrunn av dette fortsatte jeg med å modernisere bare loddebolten i begynnelsen, forkortet det vedvarende røret og tippboksen til samme lengde med ønsket lengde. Etter det sjekket jeg med et multimeter og et termoelement som er inkludert i settet, verdien av den innstilte temperaturen på loddestasjonen og den virkelige på enden av loddeboltspissen.Forskjellen ble bestemt innenfor 48 grader i retning av avtagende. Denne situasjonen tvang meg til å åpne stasjonskassen, til tross for at den er under garanti og finne ut hvor motstanden er installert for kalibrering, men etter å ha lest diskusjonene på forumene til denne stasjonen, ble det klart at det rett og slett ikke er noe slikt element i kretsen til denne enheten. Eiere av LUKEY-852D + justerer den virkelige temperaturen ved å bruke en trimmemotstand installert i varmekontrollkretsen på egen hånd.

Les også: Minsk DIY reparasjon

Etter å ha åpnet saken viste det seg at kontrollkretsen var implementert på SMD-elementer på et dobbeltsidig trykt kretskort, og merkelig nok var det allerede installert tre variable motstander der. Nå gjensto det bare å bestemme hvilken av disse motstandene som utførte kalibreringstemperaturjusteringen. Etter å ha anstendig erfaring med å jobbe med elektronikk, var det ikke vanskelig å finne denne trimmeren. Først målte jeg temperaturen på loddeboltspissen og sammenlignet dens verdi med avlesningene på displayet, og snudde deretter trimmeren for å stille inn den faktiske temperaturverdien med størst mulig forskjell på loddeboltspissen.

Temperaturjustering av loddebolt

Så kom øyeblikket for å teste stasjonen og snart ble flere uønskede overraskelser oppdaget:
1. Nettledningen til loddebolten og den innebygde kontakten for tilkoblingen etterlot mye å være ønsket. Selv om ledningen hadde en normal lengde for arbeid, men utrolig stiv, selv om kontakten ble holdt i stikkontakten, inspirerte det spinkle utseendet ikke til noen tillit til det.
2. Når du jobbet med en hårføner, oppstod det merkelige klikk og bakgrunnsbelysningen blinket i samklang med disse klikkene. Luftstrømtemperaturen var også ujevn.
3. Under oppvarmingen av loddebolten og det påfølgende arbeidet med det, lyder sterke lyder som: bul-bul. Som det viste seg senere, var disse styggene til en tynn krafttransformator.

Så hva var det å gjøre? Eller modifikasjon av LUKEY-852D + loddestasjon og sett alt dette i orden eller kjøp en ny stasjon, bedre kvalitet, men hvor er garantien for at det ikke blir det samme. Nå for tiden er det bare et problem med dette forfalskede produktet at du ikke kjøper det - alt er falskt, spesielt fra våre kinesiske kinesere, og våre "kinesere" har nok av dette. Generelt bestilte jeg en annen loddebolt HAKKO-907, den siste er også en slektning av loddebolter fra Midtriket. I St. Petersburg ble det på min forespørsel laget en ringformet transformator med en effekt på 100 W, dessuten er den mye billigere enn på Ali.

Toroidal transformator med ekte 100 watt

Andre komponenter ble også kjøpt for å erstatte loddebolten og hårføneren installert i forsyningskretsene og temperaturkontrollbanen. Likeledes måtte de seks-pins docking-kontaktene fra loddebolten til stasjonen leveres av høy kvalitet.

Seks-pinners MIC-kontakter

Når det gjelder nettledningen til loddebolten, var det umulig å jobbe på grunn av dens stivhet - jeg laget den selv fra en myk dobbelkabel med et tverrsnitt på 0,35 mm, dette er for å levere spenning til varmeren og for termistoren Jeg brukte en ledning med et tverrsnitt på 0,14 mm.

Mikrofontråden, med sin fleksibilitet og pålitelighet, kom opp som en hylse.

Deretter gravde jeg i kretsen som styrer loddebolten og hårføneren og erstattet de syv motstandene med symmetriske tyristorer i BT138-600E-serien, og installerte også en MOS3063M optokobler for å kontrollere syv-etasjes, som har en spenningsbyttefunksjon når du passerer nullpunktet. Det jeg ikke glemte, vil jeg si nå - etter å ha byttet ut elementet med MOS3063M, sank flimringen betydelig, men ikke helt. Og enda et positivt poeng - irriterende klikk fra stasjonen forsvant under oppvarmingen av hårføneren. Bildet viser en allerede erstattet komponent.

Loddeboltvarmerbane

Foto med tidligere standard transformator

Varmeledningsføring

Toroidal transformator monteringsbolt

Gummipakninger som er immune mot verken høyt trykk eller høy temperatur

Transformatoren er allerede på plass

Her finpusset jeg alle ledninger

Her er hullet for koblingen vist

Innebygd kontakt med ledninger som allerede er loddet

Her er ledningene fra kontakten loddet inn i brettet

For et profesjonelt utseende festet jeg ledningene med nylonklemmer

Robotikk teknisk forum.

Nordstjernen "24. desember 2011, 00:38

Gre4in "24. desember 2011, 03:30

Ta et termoelement fra et multimeter og mål temperaturen. Dessuten ble det loddet 350-400 grader på 868, jeg forkortet røret slik at brodden kom nær varmeren. Nå lodder jeg på 220 grader. Massive deler er vanskelig å lodde, men bagateller er flotte.

Varmeapparat Hakko?
Og hva slags loddemiddel?

Nordstjernen »25. desember 2011, 20:01

dc-tegn "25. desember 2011, 21:03

Engel71 26. desember 2011, 07:06

Nordstjernen "26. desember 2011, 10:02

dc-tegn "26. desember 2011, 11:33

Nordstjernen "26. desember 2011, 11:48

Redallex 26. desember 2011, 15:49

materiale / Coef. Teplov. stråling
asfalt / 0,90

0,98
Mørkt stoff / 0,98
betong / 0,94
menneskelig hud / 0,98
sement / 0,96
såpeskum / 0,75

0,80
sand / 0,90
kull (pulver) /0,96
jord / 0,92

0,96
lakk. på toppen. matter. 0,97
is / 0,96

0,98
Gummi (svart) /0,94
snø / 0,83
plast / 0,85

0,95
Tre / 0,9
keramikk / 0,90

0,94
marmor / 0,94
kromoksid / 0,81
gips / 0,80

0,90
kobberoksid / 0,78
kalkstein / 0,89

Min p "26. desember 2011, 17:10

å for helvete
rett nyhetene hva han sa, og på jobb målte vi rett som "en laser zilch zhik" og i platen en figur.
og pussede vegger og malte radiatorer og murvegger utvendig og rustne rør i varmeaggregatet.
Det viser seg at de løy, det skal jeg vite.

Lagt til etter 5 minutter og 32 sekunder:
morsomt, såpeskum er det mest "buggy" materialet
hvorfor er det interessant?

Skystorm "26. desember 2011, 17:28

Nordstjernen "26. desember 2011, 21:19

Engel71 "26. desember 2011, 21:31

Nordstjernen "27. desember 2011, 12:19

Engel71 "27. desember 2011, 18:08

LODDESTASJON LUKEY

Fremgangen står ikke stille. Dette gjelder også loddebolter og loddeutstyr. Så jeg ville også ha godt loddeutstyr. For høykvalitets lodding, i tillegg til rette hender, er det også tilrådelig å ha en miniatyr loddebolt - det er bare mer praktisk for dem å jobbe, i tillegg til å justere temperaturen på spissen slik at brodden ikke brenner ut , blikket blir ikke blått og det var en minimal sannsynlighet for overoppheting av radioelementer. Den galvaniske isolasjonen til loddebolten og 220 V-nettverket er også ønskelig (bare si kraften til loddebolten gjennom en nedtrappingstransformator). Og en nyanse til. Nå har de såkalte SMD-radiodelene blitt mer og mer brukt. Som er veldig vanskelig å løsne, og noen ganger lodde, uten å bruke en termisk hårføner.

Les også: DIY Mondeo 4 rattstativ reparasjon

En loddestasjon med en hårføner og en LUKEY-852D + FAN loddebolt er ganske konsistent med alle disse parameterne. Dens største pluss er prisen. Litt over $70. Du kan også velge et billigere alternativ på Internett. Selv om selvfølgelig LUKEY-852D + FAN er langt fra ideell. Og denne modellen har sine ulemper. Jeg vil kort beskrive noen av dem her.
Slik ser selve LUKEY-852D + FAN ut

Slik ser selve hårføneren ut i det komplette settet til hårføneren er det tre dyser til hårføneren. Det er synd at hårføneren ikke har en kontakt som en loddebolt for rask utskifting.

Jeg kan si at hårføneren LUKEY-852D + FAN fungerer fint! Temperaturen er stabil, hopper ikke. Det er nesten ingen støy. Hårføneren er egentlig en turbintype og turbinen er innebygd i håndtaket på selve hårføneren. En sivbryter er innebygd i håndtaket, og en magnet i stativet for hårføneren og etter at du har satt hårføneren på stativet slår den seg av og temperaturen faller gradvis til null.

Forskjellen mellom LUKEY-852D + FAN og bare LUKEY-852D + ligger hovedsakelig i det faktum at i LUKEY-852D + brukes en vifte for lufttilførsel, og i LUKEY-852D + FAN er det en turbin innebygd i selve hårføneren . Hvilken av dette som er bedre og mer pålitelig så langt kan jeg ikke objektivt bedømme. Jeg stolte på oppfatningen fra selgerkonsulenten i Sirius, selgeren forsikret meg om at det er mye enklere å erstatte selve hårføneren i LUKEY-852D + FAN enn i LUKEY-852D +. Forskjellen i pris mellom disse modellene er bare 300 rubler. Følgelig er LUKEY-852D + FAN dyrere enn motparten.For resten var jeg forsikret om at det ikke var noen forskjell. Loddebolten ser slik ut. Loddebolten kommer med én rund spiss. Stativet for loddebolten er ganske praktisk, men svampen for rengjøring av spissen er kun for settet, ikke for arbeid.

Demontert ser brodden slik ut:

Bildet viser en keramisk varmeovn med en driftsspenning på 24 V og en effekt på 50 W.

Den samme loddebolten med en restriktiv hylse satt på, lengden på den keramiske varmeren fra topppunktet til begynnelsen av hylsen er 18 mm (åpen del av varmeren på bildet).

Begrensningshylse separat

Øvre hylse med mutter som fester erstatningspissen til loddebolten.

Selve loddespissene har dimensjoner: spissdybde 26 mm, indre diameter 4 mm. Stingmerker: ST-936M-T-3S, ST-936M-T-2S, NAKKO 900M-T-2S

Det er ikke oppmuntrende at varmeren til loddebolten dingler og virkelig ikke når enden av spissen. I forbindelse med denne tilstanden avviker temperaturen på stasjonsdisplayet fra den faktiske temperaturen på loddeboltspissen. Det ble bestemt ikke å finne opp hjulet på nytt, men å bruke den allerede utprøvde metoden, det vil si ganske enkelt å sette inn kobberdelen av pluggen fra laderen inn i loddeboltspissen, og dermed fylle tomrommet mellom spissen og varmeelementet. Som giver kan du ta en pinne fra hvilken som helst lader for en sotik, lengden og tykkelsen er ideelle for dette. Bit av den tynne delen fra denne gaffelen og la den tykke stå.

Etter en slik foredling ble temperaturen på spissen mer stabil, men hoppet likevel med en eller to grader. Dette problemet kan løses ved å erstatte standard restriksjonshylse med en tykkere laget av kobber, eller laget av samme spiss for en loddestasjon ved å varme alt unødvendig og gjøre hylsen fra denne tuppen til ønsket lengde.

Bildet viser at den hjemmelagde hylsen viser seg å være litt kortere på grunn av at fabrikkhylsen går dypt inn i loddebolthåndtaket, og den hjemmelagde på grunn av at den ikke er tykkere. Samtidig holder loddebolten temperaturen stabil. MEN! For å oppnå ønsket temperatur på displayet, for eksempel 350 grader, må du først sette den 7 grader høyere enn ønsket temperatur, det vil si 357 grader. I dette tilfellet vil oppvarmingen av spissen nå 350 grader og stoppe og displayet vil vise den nøyaktige temperaturen. Selv om du kan klare deg uten endringer. Regulatoren til loddestasjonen lar deg ganske enkelt øke temperaturen på displayet for å øke temperaturen på loddeboltspissen til ønsket temperatur.

Selskapene produserer også et stort utvalg av utskiftbare spisser for loddestasjoner:

Det finnes ikke noe eksakt diagram over denne modellen av loddestasjonen, men du kan laste ned noe lignende HER.

Mange eiere av LUKEY-852D + la merke til en sterk oppvarming av en av sidene av selve stasjonen umiddelbart etter å ha slått den på, uavhengig av om den fungerer eller bare er koblet til nettverket. I prinsippet kan dette problemet også løses ved å skifte ut motstanden, som varmes opp av netttransformatoren. Jeg har ikke gjort en slik revisjon på stasjonen min ennå, mens den fortsatt er ny, vil jeg ikke klatre inn i den igjen. LUKEY-852D + FAN har ingen slike mangler. Ved tomgang er stasjonskroppen absolutt kald; under drift er det en liten oppvarming av kroppen.

Dessuten kalles LUKEY-852D + FAN digital overalt (for de som ikke kjenner den digitale temperaturvisningen, viser den ganske enkelt tallene, som ikke er en indikator på tilstedeværelsen av en MK-stasjon i kretsen). Selve stasjonen er analog. For meg er dette hovedsaken, siden jeg synes å reparere en analog krets er enklere og billigere enn en digital krets.
Vi skal ikke vurdere ordningen her. Skjønt for fullstendighetens skyld vil diagrammet legges ut i et eget arkiv. Hvor mye det samsvarer med virkeligheten, antar jeg ikke å bedømme, siden jeg ikke har tegnet det. Du kan også laste den ned umiddelbart fra denne siden.

For å fullføre bildet presenterer jeg de tekniske dataene til LUKEY-852D + FAN

Video (klikk for å spille av).

• Stasjonsforsyningsspenning, V: 220-240
• Strømforbruk, W: 350
• Strømforbruk til en loddebolt, W: 50
• Strømforbruk til varmeelementet til hårføneren, W: 250
• Strømforbruk til kompressoren, W: 20
• Driftstemperaturområde for loddebolten: 200 - 480 °C
• Område for arbeidstemperaturer for hårføneren: 100 - 420 ° C
• Type varmeelement til loddebolten: keramikk
• Type varmeelement til hårføneren: metallspiral
• Kompressortype: membranpumpe

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 82