Detaljer: gjør-det-selv microlab h200 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Hele lydkomplekset kan betinget deles inn i tre deler - en aktiv subwoofer med en forsterker for andre kanaler, tilkoblede passive høyttalere og en kontrollenhet (volum, klang, balanse).
Alt dette er noe forvirrende, men det kompenseres av enkel administrasjon og drift. På bordet nær PC-en står det kun en fjernkontroll med forforsterker, og selve høyttalerne og subwooferboksen er fordelt i hele rommet.
Problemet viste seg som et frafallssignal. Noen ganger "brøt lyden gjennom", men de fleste kanalene var stille. Strøm-LED-en var akkurat tent.
Lydkontrollenhet
La oss starte reparasjonen fra kontrollenheten. Her, i en liten plastkoffert, ser vi en krafttransformator og en pall med detaljer. Signalet tatt fra line-out på datamaskinen blandes, forsterkes og frekvenskorrigeres.
LF-komponenten trekkes også ut fra stereosignalet for subwooferen. Ved hjelp av tilstrekkelig tykke kabler av høy kvalitet føres lyden til en aktiv subwoofer, der det er effektforsterkere (UMZCH).
Ved å koble en høyimpedanshodetelefon (eller en hvilken som helst enkel forsterker) til utgangene til forforsterkerenheten, kan du bestemme tilstedeværelsen av lyd. Hvis den ikke er der, er problemet inne i kontrollenheten.
I mitt tilfelle hørtes og var alt regulert - det betyr at vi går til neste modul.
Aktiv subwoofer Microlab H-200
Vi skrur av bakdekselet og fjerner transformatoren med UMZCH-kortet. Først av alt måler vi forsyningsspenningene på brettet nær mikrokretsene. Dessverre er de normale. Det ekskluderer freebies, for eksempel en sikring som har gått eller en likeretterdiode :)
 |
Video (klikk for å spille av). |
Denne normen er enkel å beregne av merket til installerte forsterkermikrokretser. I dette tilfellet var det ikke den kjente TDA2030 som gledet oss, men den mer avanserte LM3886. Det er svært sjelden å finne en slik UMZCH i rimelige aktive høyttalere.
Etter å ha lastet ned dataarket for disse LM3886, ser vi umiddelbart verdien av forsyningsspenningen - to kanaler på 25 volt hver. Noe som stemmer helt overens med målingene (26B). Forresten, hvis spenningen var skjev eller betydelig undervurdert, kan du synde på feilen i en av elektrolytkondensatorene til strømfilteret.
Det neste trinnet er å bestemme årsaken til mikrokretsens stillhet. Siden det er tre av dem, er samtidig forbrenning av dem alle utelukket. Mest sannsynlig et problem med stropping eller mangel på signal ved inngangene.
Vi bruker igjen en høyimpedans øretelefon - det er et signal selv ved inngangspinnene til mikrokretsene. Det gjenstår å sjekke selen, spesielt elementene som er ansvarlige for den elektroniske inkluderingen (dempingsmodus).
I prosessen med målinger, mens du berørte sondene til brettet, dukket det opp en lyd. Mest sannsynlig påvirket den indre motstanden til multimeteret. Siden det ikke var noe ønske om å lodde hver detalj fra mute-modulen på nytt, husket jeg rett og slett dette stedet på brettet og loddet en motstand der for et par hundre kilo-ohm.
Lyden dukket opp umiddelbart, og klikkene når de skrudde av og på var nesten umerkelige. Kanskje du burde ha sett nærmere etter den problematiske delen, men ikke denne gangen. Når de kommer med den tilbake, så ser jeg :)
En prøvekjøring av hjemmekinoen viste ingen problemer, og etter et par timer skrudde jeg igjen subwooferboksen. Reparasjoner på Microlab-søyler kan betraktes som vellykket!
Vi behandler med en børste to eller tre ganger med et tynt lag med en pause på et par timer alle høyttalerfester med den velprøvde Doctor Wax DW5343-løsningen - dette forbedrer mikrodynamikken og beskytter festene. Har du en papirdiffusor kan den behandles med Diffusor CHITIN
Den billige akustiske aluminiumskabelen fra settet erstattes umiddelbart med en oksygenfri kobberfortinnet ikke-oksiderende kabel med mange små kjerner SCT-25-2.50, en akustisk kabel 2x2.50mm kv. Med base, pytter, gul-transparent . Fra 15 m rubler per meter.Den svarte stripen på den er et minus, og på den tilstøtende lederen viser retningen til inskripsjonen og pilene -> -> -> retningen fra forsterkeren til høyttalerne og er koblet til pluss.
En kabel av høy kvalitet er nødvendig, siden med en høy dempningsfaktor (lav utgangsimpedans til forsterkeren), begynner motstanden til kabelen og kontaktene å spille en betydelig rolle. For en 2 m kabel er en motstand på 0,05 ohm en ganske grei indikator. Men for en forsterker med en utgangsimpedans på 0,01 Ohm, vil dumpingfaktoren ved 4 Ohm belastning med en slik kabel reduseres fra 400 til 66!
Modifikasjon av delefilteret til mikrolab-høyttalere
Høyttalerne fra microlab-settene A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 er de samme når det gjelder fylling – de er ikke dårlige, men små og med buet delefilter inni. , på grunn av hvilken det dannes en stor dip ved mellomfrekvensene og lyden er klemt og matt.
Men tweetere ML-010610G-01 6 ohm 60 mm ytre diameter og 25 mm dome i disse høyttalerne viste seg å være overraskende veldig bra, mye bedre enn den større Pro 3-serien. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm ytre diameter og 30 mm kuppel - de høres generelt kjedelige ut, det er bedre å bytte dem med en gang.
Denne modifikasjonen vil passe mange mikrolab-høyttalere, siden de har nesten samme delefilter overalt.
Kineserne har klart spart på kondensatorer og beregninger.
Beregninger og målinger ble gjort av Siniyyyy, personlig takk til ham for arbeidet som er gjort! Det var han som førte til revisjonen av disse høyttalerne, og deretter KEF Q1. Tweaken hans er beskrevet i emnet "Redesigning crossovers in the speakers", han bruker min modifiserte krets der.
Den klemte lyden til høyttalerne oppnås på grunn av selve mellomtonehøyttalerne (woofere) og feilen på mellomtonen på grunn av delefilteret, men hvis du ikke leverer frekvenser over 2 kHz til dem, men gir dem til diskanthøyttalere, så er lyden blir åpen!
Basert på frekvensresponsen til høyttalerne fra målingene til ixbt A-H200, velger vi filtrene for å maksimere utjevningen av frekvensresponsen til hver og den endelige frekvensresponsen.
I det native mellomtonefilteret er spolen designet for en seksjon med et sted rundt 1,8 kHz, og en kondensator med 4,5 kHz for 6 Ohm høyttalere. Sammen viser det seg 3 kHzmen fig.
Mellomtonen bør ikke kuttes høyere enn 2 kHz, siden det er en veldig sterk ikke-linearitet i frekvensresponsen til mellomtonehøyttaleren.
Vi fjerner mellomtonehøyttaleren. Crossoveren er limt med smeltelim, lirke den nedenfra med en stor flat skrutrekker og riv den av. Etter revisjon limer vi den med dobbeltsidig tape.
I filteret på mellomtonen etter spolen legger vi på bakken 12 uF (til den eksisterende lille tønnen på 4,7 μF kan en litt større 10 μF elektrolytt loddes parallelt), og reduserer dermed grensefrekvensen til 1,8 kHz.
I Zobel-kretsen legger vi en elektrolytt på 2,2 μF (nok i stedet for 3,3 μF i diagrammet) og en 7,5 Ohm motstand (R * 1,25).
I høyfrekvensfilteret, parallelt med den eksisterende 4R7-motstanden, lodder vi en jumper på baksiden av brettet, og i stedet for to 4,7 uF elektrolytter legger vi polypropylen 8,2 (4,7 + 3,3) μF og 10 (4,7 + 4,7) μF, og reduserer dermed grensefrekvensen fra 4,5 kHz til 2,6 kHz med en skarp karakteristikk ifølge Chebyshev. Kvaliteten på den første kondensatoren i kjeden er mye viktigere enn den andre, den må installeres med en film! Den andre kan leveres med elektrolytt ELNA Silmic II 10 uF 100VSelv om den er polar, tillater den 30 % reversspenning. Og den kan kun stilles på HF. I lave frekvenser, bedre enn Nichicon KZ.
Diskantmotstander for L-pad er nødvendig 2,2 ohm og 10 ohm, og i Zobel - 7,5 ohm
Hvis du vil ha en jevn karakteristikk, er kondensatorene henholdsvis 4,7 og 14 μF, men da vil ikke fallen ved 3-4 kHz bli korrigert, siden med vår tilnærming i henhold til Chebyshev, rettet pukkelen på frekvensresponsen over seksjonen ut den.
For audiofile, litt bedre, men urimelig dyre komponenter:
Audiocore S-Line kondensatorer 8,2 og 10 uF (450 rubler / stk)
ELNA Silmic II 100V kondensatorer for 2,2 og 10 uF (122 rubler / stykke) - er nødvendig nøyaktig for 100 volt, med en margin, siden de er elektrolytisk polare, og de vil fungere på vekselstrøm!
MOX Jantzen 5W motstander på 2,2, 10 og 7,5 Ohm (32 rubler / stk)
Over kondensatorene er det mundorfleiren og der er jantzenleiren. Førstnevnte gir en dypere varm lyd, mens sistnevnte gir en mer nøyaktig og lysere lyd. Audiocore - billigere analoger av jantzen, laget på samme fabrikk.
Mellomtonen kuttes nå med 1,8 kHz på toppen, og høyfrekvensen med 2,6 kHz nederst i stedet for henholdsvis 3 og 4,5 kHz.... Innimellom spiller de fortsatt sammen.
Frekvensresponsen er blitt klart jevnere. Det pleide å være et kraftig fall ved 3-4 kHz.
Og vi snur spolene der det er nødvendig slik at inngangen (+) kommer inn i den indre viklingen og går ut fra den ytre.
En enkelt motstand i serie med 6 ohm diskanthøyttaleren gir demping
0,7 Ohm / dB, det vil si at hver 0,7 Ohm gir 1 dB demping av hodets følsomhet.
I stedet for en enkelt motstand 3,9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) ved inngangen til delefilteret til en 6 Ohm diskanthøyttaler, sett en resistiv deler L-pad på delefilterutgangen (2,2 Ohm og 10 Ohm = -4 dBu). Det er bedre å lodde motstandene til selve diskanthøyttaleren.
Om pukkelen på frekvensresponsen og dens reduksjon ved bruk av L-Pad er godt skrevet her: Si et ord om den stakkars squeaker
Vi setter en Zobel-Bushe-kompensator på mellomtonehøyttaleren (7,5 ohm og 3,3 uF (sett 2,2 uF)).
Det er tilrådelig å legge et dobbelt foldet fluffet ark på 1 cm polstringspolyester inne i søylene på veggene, eller du kan lime det med bitoplast 1 cm på en selvklebende base for en bil (skumgummi impregnert med bitumen for ikke å råtne ).
Høyttalerne begynte å spille en størrelsesorden bedre, som om de ble tatt ut av toalettet.
Før det var lyden veldig matt og mellomtonen sviktet. Nå er alt glatt og klart. Midtene har økt, diskanten har blitt mye tydeligere. Lyden med Zobel og L-pad har forbedret seg dramatisk. Lyden er gjennomsiktig. Med en sub høres de nå nesten ut som dyre gulvhøyttalere.
Tidligere var det en pukkel med en frekvens på 1-3 kHz, men ved en frekvens på 3-4 var det et fall. Humpen 1-3 har blitt rettet opp av nedovergående forskyvning av delefrekvensen og L-puten. Og svikten på 3-4 ble rettet opp av Chebyshev. Så var det fortsatt en pukkel høyere fra påvirkning fra mellomtonehøyttaleren, den rettet seg også ved å flytte frekvensen på seksjonen ned, pluss Zobel litt.
I en mikrolab med lukkede bassreflekser er lyden bedre, spesielt hvis høyttalerne er tett inntil veggen. Tilsynelatende er også fasikken dårlig beregnet, med lukket lyd er det tydeligere på mellomtonene og bassen er mer forståelig. Det er best å plugge fasikken med bomullspads ved rørutløpet. Ideelt sett trekker du rørene ut og lukker hullene i kroppen med plastplugger.
Den beste testen for høyttalere er jazz. Saksofonen høres på dårlige høyttalere generelt ut som en pipe av noe slag, og hvis det er ujevn frekvensgang, går den hele tiden langs nivået. Pluss, i jazz er det vanligvis kvinnelig vokal, for en ekstra test av gjennomsnittet for elendig. Vanligvis høres jazz bra ut bare på store gulvhøyttalere med en separat mellomtonehøyttaler (som Celestion F30), eller på akustikk over 60 tusen +. Ellers er saksofonen fullstendig forvrengt. Sammenlignet med den finjusterte mikrolaben, viste det seg på en uforståelig måte at de spiller både mellomhøyttalere og gode gulvhøyttalere. Og toppene er til tider enda mer behagelige, selvfølgelig, hvis volumet ikke er for høyt. sjokkert)
Disse delefilterene kan også brukes med andre 2-veis høyttalere:
For 4 ohm høyttalere du trenger C3 18 μF, L2 0,7 mH (du kan bare trekke ut kjernen og måle den, den skal bare matche), hvis spolen ikke endres, la 12 μF ligge igjen - svekkelsen vil starte jevnere, fra en lavere frekvens, og gå inn i en kraftigere nedgang ved en høyere.
Ved HF for 4 Ohm: C1 10 μF (film nødvendig), C2 22 μF (elektrolytt er mulig) så kan ikke spolen byttes.
Med et andre ordens filter for en 4 Ohm diskanthøyttaler, trengs en 14 μF (Chebyshev) eller 12 μF (Butterworth) kondensator, grensefrekvensen er 2,4 kHz.
L-Pad skal telles avhengig av forholdet mellom følsomheten til mellomtone- og diskanthodet (med hvor mange dB du trenger for å senke diskanten, vanligvis med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie og deretter 6,8 ohm parallelt med diskanthøyttaleren)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF
Microlab A-H200 multimedia-høyttalersystemet på toppnivå (entry-level Hi-Fi) er toppen av kinesisk kompakt 2.1-akustikk for en datamaskin og andre kilder.
Revisjonen gjelder crossover av høyttalerne og forforsterkerenheten, siden ULF i subwooferen er tilstrekkelig godt kablet, bortsett fra at det er mulig å skille signal- og strømledningene i den lenger fra hverandre, erstatte skillekondensatorene med filmkondensatorer med en margin på 1 μF, bytt ut diodebroen med en kraftig enhet og øk kapasiteten i strømforsyningen: legg til 2x10000 uF til den eksisterende 2x6800 uF 35V og legg til film 1-4,7 uF parallelt. Det er ganske enkelt å forbedre lyden på HF.Det er nødvendig å henge filmkondensatorer på bakken 1-4,7 uF K73-17 direkte på bena til ULF LM3886 for pluss og minus til strømforsyningen.
Et veldig merkbart resultat er gitt av raffinementet til høyttalerfilteret. Lyden har blitt åpen! Du kan begynne med dette for umiddelbart å få et merkbart resultat, og resten av forbedringene er valgfrie.
Subwooferen inneholder en ringkronetransformator 2x22V 4,5A (etter likeretteren (* 1,3) = + -28 volt, og denne gir allerede et godt forsterkningsnivå på ca. 40 W), en kraftig forsterker på 3 høykvalitets mono-mikrokretser LM3886TF med ærlig 40 W ( THD + N Liker 55 Følg
Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?
Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.
Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.
La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.
Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.
Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret uavhengig, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi
Formatet på innlegget ditt bør være som følger:
Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.
Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.
For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.
Her løser de ulike problemer sammen. Bli med oss!
Gandi »08. mai 2015, 15:40
5V-kontakten som kommer fra subwooferen går gjennom (som jeg antar) IC porten for arbeid med fjernkontrollen, kommer ut av den og går til vår 28 fots mikrokrets.
Spørsmål til spesialister:
1) er min logikk riktig, er det mulig å løse dette problemet med en lignende tilnærming?
2) Ved å aktivere denne kontakten, vil vi aktivere brikken og innstillingene vil ikke bli tilbakestilt?
3) hvis ikke, hvilke kontakter må fortsatt drives.
4) hvor trygt det er.
Sendt etter 10 minutter og 29 sekunder:
Problemet er at når datamaskinen er av, surrer den merkbart, om dagen er det ikke så merkbart, men om natten forstyrrer det søvnen, mens selv i denne tilstanden er den bakre radiatoren varm, hvorav det følger at den bruker strøm til denne oppvarmingen og tilsynelatende ikke lite. Jeg bruker hovedsakelig høyttalere med off-key basser. Jeg hører for det meste på tale på YouTube, ikke musikk, med bass på standardverdien "5" tale blir til "bubnezh", og det forstyrrer sannsynligvis naboer om natten.
Og for å stå opp om morgenen og se YouTube, for eksempel, må jeg: 1) slå på bryteren på subwooferen under bordet 2) trykke på utgangsknappen fra stativet kjøp på panelet 3) trykke på " treb / bass"-knapp 2 ganger for å komme inn i undermenyen for bassinnstillinger 4 ) Trykk på pil ned 5 ganger for å senke standardverdien på 5 til 0
Sendes etter 1 minutt 59 sekunder:
summende uavhengig av stand kjøpsmodus eller bare på.
Jeg kjøpte meg et høyttalersystem Microlab Pro 3. Rimelig. Utmerket bevaring, alt er i orden, bortsett fra volumkontrollen på forsterkeren. Når håndtaket ble snudd, levde det sitt eget liv, volumavlesningene hoppet i forskjellige retninger, uavhengig av rotasjonsretningen. Fra fjernkontrollen ble volumet regulert normalt, så forrige eier brydde seg ikke med reparasjoner. For meg er det å demontere enheten for å studere enheten, med mulighet for reparasjon, en vane i mange år av livet, pluss en grunn til å spare penger. Studiet av fora og annen googling ga ingen resultater. Det er forespørsler av denne typen ("volumkontrollen virker ikke"), men jeg fant ingen fornuftige løsninger, og gikk min egen vei.
Jeg demonterte saken, fjernet frontpanelet, det er montert på 6 selvskruende skruer (jeg så kommentarer på forumet om at noen ikke kunne krype til disse skruene. Det overrasket meg - tilgangen er veldig enkel).Knotten til regulatoren fjernes veldig tett fra splines, den er limt, du må være forsiktig. Under den er den vanlige monteringsmutteren med variabel motstand, som også må skrus av.
Deretter, på baksiden av frontpanelet, skru av de 6 selvskruende skruene for å feste brettet, og det skilles fra saken.
Vi ser kroppen til volumkontrollen. Vi bøyer forsiktig metallbena som holder den øvre delen av kroppen.
Og vi ser følgende bilde. Kontaktene til kontrolleren slettes til svart. Vi tar en bomullspinne, fukter den i sprit og tørker av. Men dette viste seg ikke å være nok, så tar vi tynt sandpapir (jeg har 400 rister for hånden) og bruker en pinsett for å sette ting i stand og skinne på kontaktene med små biter av sandpapir.
I denne artikkelen vil vi reparere høyttalersystemet type subwoofer eller på russisk subwoofer, som kalles mikrolab.
Prinsippet om å reparere bufferen vi vurderer kan brukes på andre merker, siden strukturskjemaet til slike akustiske systemer er ganske likt og slikt subwoofere for datamaskin har forskjellige versjoner.
Etter å ha slått på denne enheten ble det oppdaget en bakgrunnsbrumming i høyttalerne, en hes lyd når volumet ble økt, og en av utgangene fungerte ikke.
Etter analyse ser vi to effektforsterkere, som er satt sammen på fire TDA7265 mikrokretser (to mikrokretser på hver forsterker).
Under en visuell undersøkelse av disse forsterkerne, med det blotte øye, ble defekte kretselementer identifisert.
Kondensatorene som driver effektforsterkerne var "hovne", og en av mikrokretsene ble sprengt.
Vel, vel, de defekte elementene er identifisert og nå gjenstår det bare å produsere reparasjon av forsterker, ved å erstatte de defekte radiokomponentene.
Siden kondensatorene på strømforsyningen var ute av drift, ble også andre elementer i denne enheten kontrollert, som viste seg å være i god stand.
Så de defekte kondensatorene, vurdert til 25V 4700μF, samt den eksploderte TDA7265-mikrokretsen ble erstattet med nye.
Alt, reparasjon av subwoofer, eller heller reparasjon av forsterker av denne subwooferen er fullført.
Jeg inviterer deg også til min YouTube-kanal , som har mange videoer om reparasjon av diverse utstyr.
Victor, du er som alltid på topp. Takk for den flotte artikkelen.
Hei Victor!
Kan jeg si mitt (lignende) problem med sub-en, i håp om din (gjennomførbare) hjelp? Takk skal du ha.
Subwoofer Polk Audio PSW12. Summende når den er koblet til et strømuttak (både gjennom "piloten" og direkte ...), inn
uavhengig av posisjonen til vippebryteren (på/av).
Også, om forsterkeren og høyttalerne er tilkoblet eller ikke, volumnivået og avskjæringsfrekvensen ...
(lyden overføres godt hvis du lytter gjennom (anstendig) akustikk eller hodetelefoner).
Jeg har allerede byttet kondensatorene (63v 4700mf) -
jobbet en stund (1-2 måneder) og surret igjen :(.
Mest sannsynlig er det mer
"Noe" før (eller etter) dem, men nøyaktig hva vet jeg ikke
(transistorer, motstander ... - hvor og hva ...?).
Jeg har ikke så mye kunnskap, men jeg vil gjøre det selv ..., + spare penger (eget tema).
Jeg er venn med en loddebolt, men ikke mer ...)).
P.S.
I går skiftet jeg con-ry igjen, men ikke mine slektninger, men de som var (med en venn) (63v, 15000mf). Summingen har blitt mye roligere (15-20 % av initialen).
Takk skal du ha.
Jeg vet ikke ... etter alle indikasjoner - kondensatorer. Generelt er disse bufferne ekle ting ... jeg sluttet å ta dem til reparasjoner helt.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.
Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.
Vi behandler med en børste to eller tre ganger med et tynt lag med en pause på et par timer alle høyttalerfester med den velprøvde Doctor Wax DW5343-løsningen - dette forbedrer mikrodynamikken og beskytter festene. Har du en papirdiffusor kan den behandles med Diffusor CHITIN
Den billige akustiske aluminiumskabelen fra settet erstattes umiddelbart med en oksygenfri kobberfortinnet ikke-oksiderende kabel med mange små kjerner SCT-25-2.50, en akustisk kabel 2x2.50mm kv. Med base, pytter, gul-transparent . Fra 15 m rubler per meter.Den svarte stripen på den er et minus, og på den tilstøtende lederen viser retningen til inskripsjonen og pilene -> -> -> retningen fra forsterkeren til høyttalerne og er koblet til pluss.
En kabel av høy kvalitet er nødvendig, siden med en høy dempningsfaktor (lav utgangsimpedans til forsterkeren), begynner motstanden til kabelen og kontaktene å spille en betydelig rolle. For en 2 m kabel er en motstand på 0,05 ohm en ganske grei indikator. Men for en forsterker med en utgangsimpedans på 0,01 Ohm, vil dumpingfaktoren ved 4 Ohm belastning med en slik kabel reduseres fra 400 til 66!
Modifikasjon av delefilteret til mikrolab-høyttalere
Høyttalerne fra microlab-settene A-H200, H-220, A-H500D, H-200, H-500, H-510 er de samme når det gjelder fylling – de er ikke dårlige, men små og med buet delefilter inni. , på grunn av hvilken det dannes en stor dip ved mellomfrekvensene og lyden er klemt og matt.
Men tweetere ML-010610G-01 6 ohm 60 mm ytre diameter og 25 mm dome i disse høyttalerne viste seg å være overraskende veldig bra, mye bedre enn den større Pro 3-serien. ML-010620G-03 6 Ohm 60 mm ytre diameter og 30 mm kuppel - de høres generelt kjedelige ut, det er bedre å bytte dem med en gang.
Denne modifikasjonen vil passe mange mikrolab-høyttalere, siden de har nesten samme delefilter overalt.
Kineserne har klart spart på kondensatorer og beregninger.
Beregninger og målinger ble gjort av Siniyyyy, personlig takk til ham for arbeidet som er gjort! Det var han som førte til revisjonen av disse høyttalerne, og deretter KEF Q1. Tweaken hans er beskrevet i emnet "Redesigning crossovers in the speakers", han bruker min modifiserte krets der.
Den klemte lyden til høyttalerne oppnås på grunn av selve mellomtonehøyttalerne (woofere) og feilen på mellomtonen på grunn av delefilteret, men hvis du ikke leverer frekvenser over 2 kHz til dem, men gir dem til diskanthøyttalere, så er lyden blir åpen!
Basert på frekvensresponsen til høyttalerne fra målingene til ixbt A-H200, velger vi filtrene for å maksimere utjevningen av frekvensresponsen til hver og den endelige frekvensresponsen.
I det native mellomtonefilteret er spolen designet for en seksjon med et sted rundt 1,8 kHz, og en kondensator med 4,5 kHz for 6 Ohm høyttalere. Sammen viser det seg 3 kHzmen fig.
Mellomtonen bør ikke kuttes høyere enn 2 kHz, siden det er en veldig sterk ikke-linearitet i frekvensresponsen til mellomtonehøyttaleren.
Vi fjerner mellomtonehøyttaleren. Crossoveren er limt med smeltelim, lirke den nedenfra med en stor flat skrutrekker og riv den av. Etter revisjon limer vi den med dobbeltsidig tape.
I filteret på mellomtonen etter spolen legger vi på bakken 12 uF (til den eksisterende lille tønnen på 4,7 μF kan en litt større 10 μF elektrolytt loddes parallelt), og reduserer dermed grensefrekvensen til 1,8 kHz.
I Zobel-kretsen legger vi en elektrolytt på 2,2 μF (nok i stedet for 3,3 μF i diagrammet) og en 7,5 Ohm motstand (R * 1,25).
I høyfrekvensfilteret, parallelt med den eksisterende 4R7-motstanden, lodder vi en jumper på baksiden av brettet, og i stedet for to 4,7 uF elektrolytter legger vi polypropylen 8,2 (4,7 + 3,3) μF og 10 (4,7 + 4,7) μF, og reduserer dermed grensefrekvensen fra 4,5 kHz til 2,6 kHz med en skarp karakteristikk ifølge Chebyshev. Kvaliteten på den første kondensatoren i kjeden er mye viktigere enn den andre, den må installeres med en film! Den andre kan leveres med elektrolytt ELNA Silmic II 10 uF 100VSelv om den er polar, tillater den 30 % reversspenning. Og den kan kun stilles på HF. I lave frekvenser, bedre enn Nichicon KZ.
Diskantmotstander for L-pad er nødvendig 2,2 ohm og 10 ohm, og i Zobel - 7,5 ohm
Hvis du vil ha en jevn karakteristikk, er kondensatorene henholdsvis 4,7 og 14 μF, men da vil ikke fallen ved 3-4 kHz bli korrigert, siden med vår tilnærming i henhold til Chebyshev, rettet pukkelen på frekvensresponsen over seksjonen ut den.
For audiofile, litt bedre, men urimelig dyre komponenter:
Audiocore S-Line kondensatorer 8,2 og 10 uF (450 rubler / stk)
ELNA Silmic II 100V kondensatorer for 2,2 og 10 uF (122 rubler / stykke) - er nødvendig nøyaktig for 100 volt, med en margin, siden de er elektrolytisk polare, og de vil fungere på vekselstrøm!
MOX Jantzen 5W motstander på 2,2, 10 og 7,5 Ohm (32 rubler / stk)
Over kondensatorene er det mundorfleiren og der er jantzenleiren. Førstnevnte gir en dypere varm lyd, mens sistnevnte gir en mer nøyaktig og lysere lyd. Audiocore - billigere analoger av jantzen, laget på samme fabrikk.
Mellomtonen kuttes nå med 1,8 kHz på toppen, og høyfrekvensen med 2,6 kHz nederst i stedet for henholdsvis 3 og 4,5 kHz.... Innimellom spiller de fortsatt sammen.
Frekvensresponsen er blitt klart jevnere. Det pleide å være et kraftig fall ved 3-4 kHz.
Og vi snur spolene der det er nødvendig slik at inngangen (+) kommer inn i den indre viklingen og går ut fra den ytre.
En enkelt motstand i serie med 6 ohm diskanthøyttaleren gir demping
0,7 Ohm / dB, det vil si at hver 0,7 Ohm gir 1 dB demping av hodets følsomhet.
I stedet for en enkelt motstand 3,9 ohm... 4,7 Ohm (-4,5 dB... -5 dB) ved inngangen til delefilteret til en 6 Ohm diskanthøyttaler, sett en resistiv deler L-pad på delefilterutgangen (2,2 Ohm og 10 Ohm = -4 dBu). Det er bedre å lodde motstandene til selve diskanthøyttaleren.
Om pukkelen på frekvensresponsen og dens reduksjon ved bruk av L-Pad er godt skrevet her: Si et ord om den stakkars squeaker
Vi setter en Zobel-Bushe-kompensator på mellomtonehøyttaleren (7,5 ohm og 3,3 uF (sett 2,2 uF)).
Det er tilrådelig å legge et dobbelt foldet fluffet ark på 1 cm polstringspolyester inne i søylene på veggene, eller du kan lime det med bitoplast 1 cm på en selvklebende base for en bil (skumgummi impregnert med bitumen for ikke å råtne ).
Høyttalerne begynte å spille en størrelsesorden bedre, som om de ble tatt ut av toalettet.
Før det var lyden veldig matt og mellomtonen sviktet. Nå er alt glatt og klart. Midtene har økt, diskanten har blitt mye tydeligere. Lyden med Zobel og L-pad har forbedret seg dramatisk. Lyden er gjennomsiktig. Med en sub høres de nå nesten ut som dyre gulvhøyttalere.
Tidligere var det en pukkel med en frekvens på 1-3 kHz, men ved en frekvens på 3-4 var det et fall. Humpen 1-3 har blitt rettet opp av nedovergående forskyvning av delefrekvensen og L-puten. Og svikten på 3-4 ble rettet opp av Chebyshev. Så var det fortsatt en pukkel høyere fra påvirkning fra mellomtonehøyttaleren, den rettet seg også ved å flytte frekvensen på seksjonen ned, pluss Zobel litt.
I en mikrolab med lukkede bassreflekser er lyden bedre, spesielt hvis høyttalerne er tett inntil veggen. Tilsynelatende er også fasikken dårlig beregnet, med lukket lyd er det tydeligere på mellomtonene og bassen er mer forståelig. Det er best å plugge fasikken med bomullspads ved rørutløpet. Ideelt sett trekker du rørene ut og lukker hullene i kroppen med plastplugger.
Den beste testen for høyttalere er jazz. Saksofonen høres på dårlige høyttalere generelt ut som en pipe av noe slag, og hvis det er ujevn frekvensgang, går den hele tiden langs nivået. Pluss, i jazz er det vanligvis kvinnelig vokal, for en ekstra test av gjennomsnittet for elendig. Vanligvis høres jazz bra ut bare på store gulvhøyttalere med en separat mellomtonehøyttaler (som Celestion F30), eller på akustikk over 60 tusen +. Ellers er saksofonen fullstendig forvrengt. Sammenlignet med den finjusterte mikrolaben, viste det seg på en uforståelig måte at de spiller både mellomhøyttalere og gode gulvhøyttalere. Og toppene er til tider enda mer behagelige, selvfølgelig, hvis volumet ikke er for høyt. sjokkert)
Disse delefilterene kan også brukes med andre 2-veis høyttalere:
For 4 ohm høyttalere du trenger C3 18 μF, L2 0,7 mH (du kan bare trekke ut kjernen og måle den, den skal bare matche), hvis spolen ikke endres, la 12 μF ligge igjen - svekkelsen vil starte jevnere, fra en lavere frekvens, og gå inn i en kraftigere nedgang ved en høyere.
Ved HF for 4 Ohm: C1 10 μF (film nødvendig), C2 22 μF (elektrolytt er mulig) så kan ikke spolen byttes.
Med et andre ordens filter for en 4 Ohm diskanthøyttaler, trengs en 14 μF (Chebyshev) eller 12 μF (Butterworth) kondensator, grensefrekvensen er 2,4 kHz.
L-Pad skal telles avhengig av forholdet mellom følsomheten til mellomtone- og diskanthodet (med hvor mange dB du trenger for å senke diskanten, vanligvis med -4-5 dB - 1,5 ohm i serie og deretter 6,8 ohm parallelt med diskanthøyttaleren)
Zobel: 5 ohm, 4,7-8,2 uF
Microlab A-H200 multimedia-høyttalersystemet på toppnivå (entry-level Hi-Fi) er toppen av kinesisk kompakt 2.1-akustikk for en datamaskin og andre kilder.
Revisjonen gjelder crossover av høyttalerne og forforsterkerenheten, siden ULF i subwooferen er tilstrekkelig godt kablet, bortsett fra at det er mulig å skille signal- og strømledningene i den lenger fra hverandre, erstatte skillekondensatorene med filmkondensatorer med en margin på 1 μF, bytt ut diodebroen med en kraftig enhet og øk kapasiteten i strømforsyningen: legg til 2x10000 uF til den eksisterende 2x6800 uF 35V og legg til film 1-4,7 uF parallelt. Det er ganske enkelt å forbedre lyden på HF. Det er nødvendig å henge filmkondensatorer på bakken 1-4,7 uF K73-17 direkte på bena til ULF LM3886 for pluss og minus til strømforsyningen.
Et veldig merkbart resultat er gitt av raffinementet til høyttalerfilteret. Lyden har blitt åpen! Du kan begynne med dette for umiddelbart å få et merkbart resultat, og resten av forbedringene er valgfrie.
Subwooferen inneholder en ringkronetransformator 2x22V 4,5A (etter likeretteren (* 1,3) = + -28 volt, og denne gir allerede et godt forsterkningsnivå på ca. 40 W), en kraftig forsterker på 3 høykvalitets mono-mikrokretser LM3886TF med ærlig 40 W ( THD + N Liker 55 Følg
8 år på siden
bruker # 266326
bassen hennes er normal eller ikke veldig
9 år på siden
bruker # 177563
Kanskje noen vet hvorfor i en av høyttalerne lyden er høyere enn i den andre, litt men høyere. ...
6 år på siden
bruker # 571300
Fra multimediehøyttalere er dette et godt valg! Men nå er de helt klart overpriset.
10 år på siden
bruker # 141444
folkens, fortell meg! en slik historie: høyttalere a-h200, de uten fjernkontroll. Det er to innganger på forforsterkeren: jack og tulipaner. Så bør de jobbe samtidig? hvis jeg kutter datamaskinen og fjernsynet, så synker volumet ved den andre inngangen (tulipaner)! Stille generelt.
* Jeg lytter naturligvis ikke fra to kilder samtidig, men begge er rent koblet.
10 år på siden
bruker # 120079
hvis kontakten er tilkoblet, "dører den venstre kanalen på tulipanene ned"
10 år på siden
bruker # 141444
masterby, jeg har et generelt volumnivå .. Dvs. og både satellitter og sub .. Che for søppel ..
6 år på siden
bruker # 568371
Hvis følsomheten (volumet) til akustikken setter seg ned når du kobler til forskjellige kilder, betyr det at inngangene ganske enkelt er parallelle. Og på grunn av at lydkildene har ulik motstand (veldig grovt sett), så skjer dette søppelet. Produsenten installerte ikke en elektronisk bryter. Mest sannsynlig er dette problemet.
12 år på siden
bruker # 59558
Slik jeg forstår det ble h200 gjenopplivet, og en fjernkontroll ble lagt til? Hvordan har lyden endret seg? Eieren av de gamle uten fjernkontroll
6 år på siden
bruker # 571300
7 år på siden
bruker # 453679
hei! Spør gjerne hvilket lydkort jeg skal kjøpe på H200, jeg ville vært veldig takknemlig
11 år på siden
bruker # 79526
11 år på siden
bruker # 93053
Akustikk full syl:
1.forsterkerkretsen er beregnet feil - radiatoren varmes opp selv i standby-modus
2. Lydinnstillinger lagres ikke når strømmen slås av.
3. (vel, det er som noen) Vasyas kropp laget av vanlig fiberplate (presset papp).
Jeg forstår ikke hvorfor folk gir den slags penger, bare for utseendets skyld? De har en rød pris - ikke mer enn $ 100. Og det gjør de. Jeg vet ikke, jeg hadde ikke andre fantastiske kinesisktalende, så jeg kan ikke sammenligne med dem. Jeg har en blokkert tysk telefunken fra 90-tallet og sovjetiske AC-30-tallet - lyden er mye bedre.
Heldigvis fikk jeg disse mikrolabbene nye for 60 dollar, jeg skal sette dem i garasjen, la garasjeeierne misunne, og hjemme vil jeg legge igjen telefunken min.
Tidssone: UTC + 5 timer
Hei, ikke glem ^_^:
"Selv uendelig motstand"
Fin pause) blåser allerede forsterkere)
Jeg skal måle spenningen, bare batteriet er tomt i butikken, i morgen kjøper jeg = (
_________________
For en blå himmel. (c) reven Alice
Jorden er hel.
Byttet forsterkeren, skrudde den på uten belastning.
Spenningen etter diodebroen er 36,4 V.
Spørsmål: hvordan måle spenningen over trimmemotstandene riktig?
Hvor skal shupaene lenes mot?
På bildet er stedet hvor spenningen ble målt og forsterkeren markert med rødt.
Her løser de ulike problemer sammen. Bli med oss!
Gandi »08. mai 2015, 15:40
5V-kontakten som kommer fra subwooferen går gjennom (som jeg antar) IC porten for arbeid med fjernkontrollen, kommer ut av den og går til vår 28 fots mikrokrets.
Spørsmål til spesialister:
1) er min logikk riktig, er det mulig å løse dette problemet med en lignende tilnærming?
2) Ved å aktivere denne kontakten, vil vi aktivere brikken og innstillingene vil ikke bli tilbakestilt?
3) hvis ikke, hvilke kontakter må fortsatt drives.
4) hvor trygt det er.
Sendt etter 10 minutter og 29 sekunder:
Problemet er at når datamaskinen er av, surrer den merkbart, om dagen er det ikke så merkbart, men om natten forstyrrer det søvnen, mens selv i denne tilstanden er den bakre radiatoren varm, hvorav det følger at den bruker strøm til denne oppvarmingen og tilsynelatende ikke lite. Jeg bruker hovedsakelig høyttalere med off-key basser. Jeg hører for det meste på tale på YouTube, ikke musikk, med bass på standardverdien "5" tale blir til "bubnezh", og det forstyrrer sannsynligvis naboer om natten.
Og for å stå opp om morgenen og se YouTube, for eksempel, må jeg: 1) slå på bryteren på subwooferen under bordet 2) trykke på utgangsknappen fra stativet kjøp på panelet 3) trykke på " treb / bass"-knapp 2 ganger for å komme inn i undermenyen for bassinnstillinger 4 ) Trykk på pil ned 5 ganger for å senke standardverdien på 5 til 0
Sendes etter 1 minutt 59 sekunder:
summende uavhengig av stand kjøpsmodus eller bare på.
|
Video (klikk for å spille av). |
