Detaljer: Minsk DIY-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Er du her "Forum om reparasjon og tuning av motorsykler" MINSK "," VOSKHOD "" Nyttige artikler "Fullstendig motoroverhaling av motorsykkelen" MINSK "
Du trenger et spesialverktøy - for eksempel er det ikke lett å fjerne sveiven fra motoren uten avtrekkere. Hvis du ikke finner den hos de kjente eierne av Minsk og Kovrov motorsykler, kan enheten lages i henhold til tegningen.
Vask motoren: renslighet er nøkkelen til en vellykket reparasjon.
Start motoren - la den gå og tørke, stopp den og tøm oljen fra girkassen.
Fjern det høyre veivhusdekselet og demonter clutchutløsermekanismen som er plassert i dekselet.
Koble fra kabelen, returfjæren, skru av snekkeakselen og rist ut støttekulen. Hvis den er ute av form, skift den ut.
Koble fra generatorens ledninger ved å merke ledningstilbehøret til hver terminal.
Koble fra drivkjeden, slipp drivhjulet. Du kan gjøre noe annet - fjern kjedet sammen med tannhjulet. For å gjøre dette, rett ut tannhjulsmutterens låseskive, "fiks" motorsykkelen med bremsene for å forhindre at den beveger seg, og skru av mutteren (skru den med klokken - venstregjenger).
Video (klikk for å spille av).
Du kan kaste låseskiven - det er bedre å installere en ny under montering.
Nå «stram» mutteren på plass slik at den drevne akselen ikke faller ut av lageret når girkassedekselet fjernes.
Fjern motoren fra rammen, fjern clutchstangen og mellomkulen (den vil rulle ut av seg selv hvis du vipper motoren til høyre side, selv om motoren noen ganger må riste). Skru løs festene og ta ut generatorstatoren. I henhold til instruksjonene er det nødvendig å fjerne rotoren fra veivakseltappen med en spesiell avtrekker. Men du kan gjøre det annerledes (denne metoden anbefales også av motorsykkelprodusenten) - skru løs festene med 2-3 omdreininger, ta tak i rotoren og bank bolthodet med en hammer.
Denne metoden er imidlertid full av fare - utilsiktet kan du i det minste hamre gjengen like mye som å skade veivakselen (hamre veivakseltappen). Gjør dette: Skru ut strammebolten, kutt M10x1 (1,5)-gjengen i rotorhullet. Skru inn en lang bolt med spiss spiss (8-10 mm) - og trekk deretter rotoren enkelt av veivakselen. Etter å ha fjernet generatoren, fjern nøkkelen umiddelbart fra akselen.
Vi går over til sylinder-stempelgruppen. Etter å ha skrudd ut mutrene som fester sylinderhodet, fjern skivene og deretter selve hodet. Senk stempelet til BDC. Slå lett på ribbeina på skjorten med håndflatene opp og ned flere ganger, og du kan fjerne sylinderen.
Ikke ta vare på pakningen under sylinderen - forbered en erstatning for den på forhånd, så vel som andre "tetninger".
Spre (et par millimeter) endene av den øvre stempelringen med fingrene og sett inn tre tynne plater i spalten - dette gjør det lettere å fjerne ringen. Gjenta operasjonen med den nedre ringen. Fjern stempelstiftstopperne med en syl eller en skjerpet spiker (før det, ikke glem å lukke halsen på veivhuset med en ren fille - stopperne har vanligvis en tendens til å falle inn i den). Fjern selve fingeren med et slag, men legg først en trekloss under stempelet (på motsatt side). Vær forsiktig så du ikke bøyer koblingsstangen.
Bruk en kalibrert peilepinne for å vurdere tilstanden til stempelet. Hvis du oppdager anfall på skjørtet og gapet mellom det og sylinderspeilet er mer enn 0,25 mm - kjøp en ny del.
Sett ringene inn i sylinderen til en dybde på 20-30 mm og mål gapet i låsene. Ringer med et gap på ikke mer enn 1,0 mm anses som egnede. Ikke kast bort tid på å sjekke deler med kjørelengde nær 30 tusen km - ressursen deres er oppbrukt.
Fjern kickstarter- og girspakene, fjern venstre veivhusdeksel og demonter motorgiret. Med en krok (laget av wire eller hjuleiker), kast fjærene fra trykkplaten, fjern soppen, drevne og drevne skiver.
Sjekk statusen til hele settet. Fest drivhjulet med en kobber (eller aluminium) stang slik at det ikke snur - sett det inn mellom tennene og kjedet.
Skru av mutteren som fester tannhjulet, fjern fjærskiven. Ved montering er det tilrådelig å erstatte den med en ny - over tid går elastisiteten til delen tapt. Fjern tannhjulet fra landingskjeglen med en avtrekker - for dette vil enhver universal med to eller tre ben gjøre det.
Rett ut kantene på låseskiven under mutteren som holder clutchkurven. Plasser en skiftenøkkel laget av en brukt drevet skive med et sveiset håndtak på splines av den indre clutchen. Skru av mutteren med venstregjengen på inngående aksel til girkassen - nå kan motorgiret fjernes uten hindring. En nøkkel er installert under drivhjulet - fjern den og pass på at den ikke "løses opp" på arbeidsbenken. Følg de samme "sikkerhetstiltakene" i forhold til de to skivene og hylsen som hører til clutchakselen.
Demonter og inspiser drivclutchen fra "baksiden" - tilbakeslag fra nagler i sperretransmisjonen fra sparket er uakseptabelt! Kontroller og girtennene, hvis de er "spist", bytt clutchenheten. Heltall? Stram naglene med en hammer, dor og hendene til en erfaren håndverker.
Før du demonterer girkassen, tilbakestill kickstartfjæren og fjern selve akselen. Skru løs festene og bank dekselet rundt omkretsen med en klubbe og fjern det. Fjern akselen til girskiftgaflene fra girkasserommet, deretter det bevegelige giret fra inngangsakselen sammen med gaffelen. Fjern inngående aksel og mellomaksel med girsett og deretter det første giret på mellomakselen. På girskiftakselen senker du en av palene ned i boringen og fjerner akselen fra veivhuset. Inspiser girskiven uten å fjerne den. Hvis sporene for klossene på gaflene og fremspringene i kontakt med palene ikke er ødelagt, vil delen fortsatt tjene. Skift ut tannhjul hvis du ser at de har flisete tenner eller slitasje mer enn 0,3 mm i tykkelse. Det er også uakseptabelt å trene på "kjeglen" til girinngrepskammene. Når de er slitt opp til 0,5 mm, repareres kammene - niveller dem med et tynt slipehjul slik at kammenes arbeidsplaner danner en vinkel på 4-6 ° med girenden. Endre hastighetsinngrepsgaflene hvis slitasjen på antenneplanene overstiger 0,2 mm. Bytt akslene også hvis splines er skrukkete. Bytt ut lagre som du finner spill i det indre løpet.
"Minsk" girkassen har en utvilsom fordel: du kan erstatte noen av delene uten å fjerne motoren fra motorsykkelen. Et unntak er drivakselen og lagrene i veivhuset. Derfor, hvis du ikke trenger å endre dem, så vel som veivakselen, kan ytterligere demontering av motoren utelates.
Slå ut bøssingene fra "ørene" på motoren til rammen foran på veivhuset. Fjern alle skruene som holder veivhushalvdelene sammen. Installer en spesiell avtrekker på motorens høyre plan og skyv veivtappen ut av lageret. På samme måte eller ved hjelp av en presse, fjern venstre halvdel av veivhuset. Betro reparasjonen av "Minsk" sveiven bare til en erfaren mester som jobber med nødvendig utstyr.
Fjern oljetetningene, lagrene, bøssingene og oljeklemmeskivene fra borehullene og inspiser veivhuset: du vil legge merke til at det er sprekker i veggene, der hull for akslene er laget, bytt ut veivhuset med et nytt. Ikke prøv å erstatte bare en av halvdelene - lageraksene vil ikke være på linje.
Følgende defekter er eliminert: sprekker og fliser på veivhusplanene, liten slitasje på lagerhullene, delvis gjengestriping i hullene for bolter og bolter.
Skader på metallet forsegles med "kaldsveising" eller epoksyharpiks med tilsetning av opptil 50% aluminiumspulver og en liten mengde stivelse eller mel. Påfør et gjengelåsemiddel (den hardeste klassen) på lagerringene som går inn i hullene uten forstyrrelser og på de løse festene under montering.
Sett sammen motoren i omvendt rekkefølge, stram festene med en momentnøkkel. Jeg vil gjerne påpeke noen av finessene ved å sette sammen deler. Påfør et tynt lag tetningsmiddel på de rengjorte overflatene av veivhuset - pakningen vil "koble" motoren til den mer pålitelig. Plasser kranken inn i lagrene - først til høyre, deretter på venstre side av veivhuset. Bank motorhalvdelene (rundt pinnene) med en hammer. Slå inn oljetetningene med en dor - ellers vil du bøye burene deres og da vil ikke tettheten til parringen være sikret. Sett mansjetten til høyre halvdel av motoren på akselen ved hjelp av en styrehylse (rull den opp fra papp) - uten den kan fjærringen bryte av oljetetningen. Lad kickstarterfjæren én omdreining før du installerer motorgiret, sett deretter akselen inn i veivhuset. Plasser den tykkeste drevne skiven først i clutchkurven.
Monter girkassen på følgende måte: Smør akselsetene med "Litol": Senk palene ned i foringene og installer girakselen, monter inngående aksel med 2. gir. Plasser 1. gir på mellomakselen i veivhuset med den glatte siden i girkassedekselet. Sett gaffelen på det bevegelige giret til mellomakselen og sett dem i girkassen. Installer selve akselen i dem. Før akselen (med strømmen nedover) gjennom hullene på girgaflene, installer samtidig gaflenes klosser i sporene på girskiven. Hvis det ikke er mulig å justere gaffelakselen med hullet i girkassedekselet, åpner du lagerdekselet og bruker en skrutrekker for å hjelpe akselen med å gli på plass. Kontroller samtidig at tykkelsen på skivene tilsvarer klaringene over lagrene. Etter å ha lukket og sikret dekselet, juster den aksiale bevegelsen til girakselen - løsne låsemutteren, stram støtteskruen til enden, skru den løs 1 / 4-1 / 2 omdreining og trekk til mutteren.
Etter å ha satt sammen motoren, juster tenningstidspunktet: roter sveiven, sett stempelet til TDC, senk det deretter med 2-2,5 mm (roter akselen mot klokken) og juster sporet på rotoren med aksen til tenningssensorkjernen, normaliser deretter gapet "sensor - rotor" - det skal være 0,3-0,5 mm.
Når du strammer til festingen av delene, pass på at innstillingene ikke går tapt.
Monter motoren på motorsykkelen og begynn å gå i motoren. Gjennomfør det uten feil (jeg er sikker på at pilotene kjenner selve programmet), og da vil du få en sikker motorlengde på nesten femti tusen miles.
Du kan laste ned filmer, klipp, episoder, trailere gratis, og du trenger ikke besøke selve Youtube-siden.
Last ned og se et hav av endeløse videoer i høy kvalitet. Alt er gratis og uten registrering!
Reparasjon av to-roms kjøleskap Atlant med et gråtende tinesystem
Foto 1. På bildet I dette kjøleskapet er det umulig å eliminere lekkasje av freon i den skummede delen
Videre vil vi kun vurdere Atlant-kjøleskap med lavere plassering av fryseren og et gråtende opptiningssystem. Vi har tatt hånd om de kjøleskapene som ikke blir reparert. La oss nå se i hvilke tilfeller du kan reparere Atlant-kjøleskapet med egne hender. Jeg gjør oppmerksom på det faktum at hvis det oppstår en freonlekkasje i en kjøleenhet eller en kompressor svikter, bør slike reparasjoner utføres av en kvalifisert tekniker. Ikke tøm freonet i noe tilfelle selv, faktum er at mesteren må bestemme hvor mye kjølemiddel som er i systemet, og også blokkeringen i kapillærrøret bestemmes av tilstedeværelsen av kjølemiddel.La oss først liste opp tegnene på en kjølemiddellekkasje og et tilstoppet kapillærrør.
Kjøleskapet har sluttet å fryse og kjøle seg ned
Kjøleskapet avkjøles ikke
Det dannes is i øvre del av kjøleskapet på bakveggen
Kjøleskapet har sluttet å slå seg av
Temperaturen i fryseseksjonen er veldig lav, men i kjøleseksjonen har temperaturen tvert imot økt
Kald kondensator på baksiden av kjøleskapet
Halvparten av kondensatoren er varm og den andre halvparten er kald
Kompressoren går roligere
Hovent plast på bakveggen i kjøledelen
Hvis lekkasjen oppstår utenfor skumdelen, kan det oppstå olje i dette området.
Mellom kjøleskapet og fryseren er mellomstangen kraftig råtnet og en ubehagelig lukt av olje kjennes
Det ser ut til å ha listet opp alt, nå vil jeg si noen ord om kapillærrøret. Dens tilstopping kan bestemmes av kondensatoren (radiator, hva du vil), jeg skrev om dette i avsnitt 7, alt annet handler mer om freonlekkasje. På bilde 2 kan du se den installerte gråtefordamperen på bakveggen i kjølerommet, slik kan du kurere dette problemet. Her må du legge til følgende, hvis du blir tilbudt å bare fylle på kjøleskapet, så garanterer ikke dette den påfølgende ytelsen til kjøleskapet. For at kjøleskapet ditt skal fungere 100 % etter oppussing, er det lurt å installere en gråtefordamper. Nedenfor kan du se en video der jeg gjør denne prosedyren.
Foto 2. Hvordan ser kjølekammeret ut etter reparasjon
Se en video om hvordan du fikser en freonlekkasje i et to-roms kjøleskap med et gråtesystem
Her må det legges til at det er praktisk talt umulig å lukte lekkasje av freon (kjølemiddel), siden det er en liten mengde av det i kjølesystemet, dessuten har kjølemediet ingen lukt, lukter olje, og dette er kun hvis lekkasjen er veldig stor. Etter å ha sett på hele artikkelen forstår jeg at jeg allerede har trett deg, og temaet for lekkasjen er ganske stort og det er noe å snakke om her, så jeg bestemte meg for å beskrive dette emnet i en egen artikkel.
bilde 3. Hvordan gjenopprette gummibåndet på døren
Som et resultat av ufullstendig vedheft av tetningsgummien til kjøleskapskroppen fryser is raskt i kjøleskapet, og dette fører til tap av kald ytelse, i tillegg suges varm luft inn fra miljøet, alt dette fører til feil driften av enheten vår. Ganske ofte, på grunn av forseglingen, kan kjøleskapet rett og slett ikke slå seg av, spesielt på varme dager. Å bytte tetningsgummi for "Atlant eller Minsk" er ikke en lett oppgave, til tross for den tilsynelatende enkle denne prosessen. For hyppig forsegling limes gummi til kjøleskapsdøren, og dette forårsaker konkrete problemer med å erstatte den, dessuten er prisen på et sett for et 2-kammer kjøleskap ganske høy, og prisen på arbeidet med å installere en tetning biter også.
Reparasjon av to-roms kjøleskap Atlant med et gråtende tinesystem
