I mellomtiden, la oss ta en titt på våre "innmat".
Som du kan se av bildet, består kretsen av to L497D1-svitsjer fra SGS-THOMSON og to kraftige BU931-transistorer.
Ved lodding viste det seg at kontaktene på modulen er laget av aluminium og lodding av virksomheten deres er ikke for sarte sjeler, så den ble kjøpt
spesiell flussmiddel for aluminium.
Resultatet bør være noe sånt som dette.
Det anbefales å utføre generelle tester av enheten for ytelse før den endelige monteringen. HOVEDREGLEN NÅR DU UTFØRER TESTEN: - LA FØTENE INN I SIDEN AV EKSPLOSJONEN, AUTOMATIKKEN UNDER DEG Å IKKE SMELT :-)). Hvis enheten har vist sin effektivitet, og etter å ha belagt den indre overflaten med automatisk tetningsmiddel, produserer vi den endelige monteringen ved å stikke ledningene inne i hulrommet slik at de ikke klemmes av platen til kantene av hulrommet. Vel, hvis enheten ikke fungerer, må du se etter feilen mer nøye. Kanskje er dette en feil på elektroniske komponenter, en åpen krets eller kortslutning i spolene.
Avslutningsvis, for de "folkegale" vil jeg si at L497D1-bryteren koster omtrent 3, BU931-transistoren - omtrent 6.
Du kan prøve å erstatte transistoren med den innenlandske KT848A, den er mye billigere, men STØRRELSENE er imponerende.
Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.
Avslutningsvis vil det være nyttig for erfarne elektrikere å vite at L497D1-bryteren koster omtrent $ 3, BU931-transistoren - omtrent $ 6.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
Ofte, hvis tenningsmodulen går i stykker, løper bileieren umiddelbart til butikken og kjøper en ny. Men for VAZ-2112 er det en alternativ måte - reparasjon. Selvfølgelig, uten riktig kunnskap i autoelektrikk, vil det være vanskelig å forstå alle kretser og kommunikasjoner. Denne artikkelen vil fortelle deg så langt som mulig hvordan du reparerer tenningsmodulen med egne hender.
Hvis det er problemer med driften av tenningsmodulen, er det grunner til dette. Det er verdt å advare om at under denne funksjonsfeilen vil ikke varsellampen "Sjekk motor" lyse: motorstans, tap av gnist, avbrudd i driften av kraftenheten og mer.
For diagnostikk og reparasjoner kreves grunnleggende kunnskap ikke bare i konvensjonell elektrisk, men også i prinsippene for bilelektrikk. En vellykket prosess vil også kreve ferdigheter i å bruke et digitalt multimeter.
VIDEO
Videomaterialet vil fortelle deg om reparasjonen av tenningsmodulen, samt hvordan du fjerner den fra bilen.
Som det viste seg, er det ikke så vanskelig å reparere tenningsmodulen på en VAZ-2112 med egne hender, det er nok å ha grunnleggende kunnskap i elektronikk og være i stand til å holde et loddejern i hendene, resten er en spørsmål om teknologi.
I enhver bil, inkludert VAZ 2112, utfører tenningsmodulen en av hovedfunksjonene i tenningssystemet (SZ) som helhet. Takket være denne enheten utføres den optimale starten av motoren, så vel som dens normale drift i fremtiden. Du kan lære mer om funksjonsfeil på enheten, samt utskifting av den, fra dette materialet.
Før vi snakker om å teste og erstatte MZ i vår VAZ 2111, la oss finne ut den grunnleggende informasjonen. Først foreslår vi at du finner ut hva 2111-tenningsmodulen er og hvor den er plassert.
Som nevnt ovenfor er MZ en av hovedenhetene i tenningssystemet. Selvfølgelig, hvis du tenker på det, er alle komponentene i systemet veldig viktige, siden kvaliteten på kraftenheten som helhet avhenger av dem. Men hvis denne enheten begynner å fungere intermitterende, vil minst to sylindre, eller til og med alle fire, slutte å fungere i motoren. Dette skyldes det faktum at selve modulen består av to spoler, hvor en av dem leverer strøm til den første og fjerde sylinderen, og den andre til den andre og tredje. Følgelig, hvis en spole svikter, vil det føre til at to sylindre vil være ute av drift, noe som vil påvirke driften av motoren som helhet.
Hensikten med denne enheten er at den konverterer spenningen som tilføres fra chopperen til et høyspentsignal. Denne impulsen påføres følgelig sylinderpluggene i en bestemt rekkefølge. Den brukes til å antenne den brennbare blandingen i sylindrene til motoren, noe som bidrar til normal start og drift.
Når det gjelder plasseringen, er det ikke vanskelig å finne VAZ 2112 16 ventiltenningsmodulen, den er plassert i motorrommet. Åpne panseret og se på tennpluggene – de kobler sammen høyspentledninger som går direkte fra selve modulen. Selve MZ er en liten svart firkantet boks, så du kan ikke forveksle den med noe annet.
Bare diagnostikk vil tillate deg å nøyaktig bestemme funksjonsfeilen til modulen, men det er indirekte tegn som kan informere bileieren om et problem i driften av enheten.
Ved feil på MH vises en feil på dashbordet.
Så, i hvilke tilfeller er det nødvendig å erstatte eller reparere VAZ-tenningsmodulen:
Å starte drivverket har blitt vanskeligere. Føreren må nå vri starteren mer for å starte motoren.
Motoren går på tomgang har blitt uberegnelig. Motoren kan være trippel, mens hastigheten kan øke og redusere.
Kraften til kraftenheten som helhet har gått ned. Når du trykker på gasspedalen, trenger bilen mer tid til å akselerere. Dette symptomet er spesielt tydelig når du beveger deg i oppoverbakke. Også når du trykker på gasspedalen, kan det observeres fall - sjåføren trykker på gassen, men det er ingen effekt av dette.
Drivstofforbruket har økt. Selvfølgelig vil det være problematisk å fastslå en slik feil uten en drivstofforbruksmåler. Men hvis du er vant til å fylle en viss mengde drivstoff for en viss kjørelengde, kan du også kjenne igjen dette skiltet (forfatteren av videoen er Auto_Repair-kanalen).
Alle disse symptomene, som nevnt ovenfor, er indirekte, siden de også kan vises med andre funksjonsfeil. For eksempel hvis drivstoffilteret er tilstoppet eller levetiden er over. Også slike tegn vises som et resultat av slitasje på tennplugger eller høyspentledninger. Derfor, hvis du står overfor et slikt problem, bør du først og fremst diagnostisere tilstanden til tennpluggene, sørge for at det ikke er karbonavleiringer på dem, og også sjekke de pansrede ledningene. Det hender at en av ledningene rett og slett er dårlig koblet til stearinlyset, eller den er ødelagt eller utslitt.
Det er flere alternativer for å sjekke enheten med egne hender hjemme, vi vil vurdere den enkleste.
For å gjøre en uavhengig diagnose, må du vite hva ledningene koblet til modulen er ansvarlige for:
rød-blå - gir 12-volt strøm til enheten;
den brune ledningen er en masse, den er vanligvis koblet til bilkroppen;
hvit-blå - kobles til tennpluggene til den første og fjerde sylinderen;
den rødgrå ledningen kobles til tennpluggene til den andre og tredje sylinderen.
Først må du sjekke med egne hender at alle pulser leveres til tenningsenheten 2112:
Først av alt må du slå av tenningen og koble fra kontakten.
Videre må nøkkelen i låsen settes i posisjon I.
Nå trenger du et oppringt voltmeter, det må kobles til den negative polen på batteriet.
Med den andre sonden, det vil si et pluss, må du finne 12-voltskontakten på kontakten.
Når den er koblet til en kontrollkontakt, vil pilen på testeren vise nesten 0.
Hvis startenheten begynner å fungere, kan parametrene øke, men samtidig vil de ikke være mer enn 0,7 volt. Merk at spenningsnivået må være det samme på begge kontrollpinnene.
Det er et annet kontrollalternativ - du kan diagnostisere modulens ytelse ved å bruke et oppringt ohmmeter. I dette tilfellet er det en pekertester som er ment, og ikke en digital. Først må du koble enhetsprobene til pinnene 1 og 4 på modulen, og deretter til pinnene 2 og 3. Til slutt skal diagnostikken vise det samme resultatet.
Vær oppmerksom på at avhengig av produsenten, kan disse parameterne variere:
for enheter produsert av ATE-2 med nummeret 3705010-02, bør denne parameteren være omtrent 5-6 kOhm;
for SOATE-moduler med nummer 3705010-12 skal diagnostikken vise 12 kOhm.
Hvis de oppnådde indikatorene er forskjellige fra de som er beskrevet ovenfor, må modulen byttes ut. Vær oppmerksom på at induktansen til spolene installert inne i MV er ganske høy, henholdsvis ved å koble til et ohmmeter, kan en gnist slippe gjennom. Derfor, når du diagnostiserer, anbefaler vi på det sterkeste ikke å berøre ledningene til probene samtidig (forfatteren av videoen er en HF-autoelektriker).
Hvis sjekk av VAZ 2112-tenningsmodulen viste at enheten må byttes ut, kan du bytte MZ med egne hender.
Utskiftingsprosessen ser slik ut:
Kostnaden for enheten avhenger direkte av produsenten. For eksempel er prisen for en ny MZ fra produsenten SOATE omtrent 1700 rubler. Fra produsenten BOSH vil modulen koste rundt 2 tusen rubler, og fra General Motors - omtrent 5 tusen rubler.
Viktige anbefalinger og funksjoner for diagnostikk av MH i VAZ 2112-biler vises i videoen nedenfor (forfatteren er AutoElectrics Diary-kanalen).
Ved bruk av en VAZ-21102-bil, etter 15 000 km kjøring, dukket det opp en uvanlig funksjonsfeil: fra tid til annen forsvant høyspenning på 2 og 3 sylindre. Alle mistanker falt umiddelbart på tenningsmodulen (fig. 1).
Ris. 1. Utvendig visning av tenningsmodulen 2112-3705010-02
Når du undersøkte modulen med motoren i gang, ble det lagt merke til at hvis du trykker på aluminiumsplaten på baksiden av modulen, begynner motoren å fungere normalt. Det ser ut til at alt er klart, og det er nødvendig å kjøpe en ny tenningsmodul, men prisen "biter" smertefullt. Det ble besluttet å åpne den defekte modulen og studere den materielle delen av "miraklet" til bilindustrien vår. Bøy aluminiumsplaten med en flat skrutrekker (fig. 2).
Ris. 2. Åpning av tenningsmodulen
Ris. 3. Utvendig visning av den åpnede tenningsmodulen
Hva ser vi der? Et lite kretskort med elementer (fig. 3). Den er dekket med et tykt lag med gjennomsiktig silikon, som må fjernes forsiktig for å få tilgang til elementene. Koblingsledningene mellom kortet og modulens kontaktputer er laget av aluminium. «Så det var her døden min lå på lur. "- disse ledningene er ganske spinkle, og det ser ut til at en av dem ikke tålte ristingen fra de russiske autobahnene og brøt av.
Men dette er ikke lenger viktig, for når vi åpner, river vi av alle ledningene fra alle kontakter og endrer dem til nye (bedre enn MGTF-merket).
La oss se nærmere på de aktive elementene i modulen.
Ris. 4. Utseendet til kretskortet til tenningsmodulen
Som sett fra fig. 4 består kretsen av to brytere av typen L497D1 og to krafttransistorer av typen BU931.
La oss begynne å gjenopprette tilkoblinger. Ved lodding viste det seg at kontaktene på modulen er laget av aluminium og ikke kan loddes med vanlig flussmiddel, så du må kjøpe en spesiell flussmiddel for aluminium.
Ris. 5. Hensikten med kontaktene til tenningsmodulen
Når du gjenoppretter en modul, er det tilrådelig å observere følgende teknologi:
1. Først lodder vi ledningene til brettet.Dessuten er det nødvendig å fjerne restene av gamle ledninger fra brettet.
Lodding av ledningene til transistorenes kollektorer forårsaket spesielle vanskeligheter. De er dekket med metall, som er vanskelig å lodde. Bur-maskinen hjalp til med å fjerne plakket av dette metallet ned til kobberbasen, men det er ikke alt. Når den ble berørt med en loddebolt, ble varmen umiddelbart spredt på aluminiumskjøleplaten. For å lodde skikkelig, måtte jeg sette hele platen på den elektriske komfyren og varme den opp til ca 180 grader. For å klare deg uten komfyr kan du bruke en 80.100 W loddebolt.
2. Vi lodder ledningene til brettet til de tilsvarende kontaktene inne i modulen, og prøver å gjøre dem så korte som mulig.
3. Vi dekker loddepunktene med en slags lakk (hvis det ikke er teknisk lakk, passer neglelakk også, det er bare viktig at ektefellen ikke legger merke til dette).
Ris. 6. Utseende til den reparerte modulen
Resultatet skal være en struktur som i fig. 6.
Før den endelige monteringen, er det tilrådelig å utføre generelle tester av enheten for funksjonalitet. Hvis enheten fungerer, og etter å ha belagt den indre overflaten med bilforsegling, lager vi den endelige monteringen, og legger ledningene inne i hulrommet slik at de ikke klemmes av platen i kantene. Vel, hvis enheten ikke fungerer, må du se etter feilen mer nøye. Kanskje dette er en feil på elektroniske komponenter (spesielt utgangstransistorer), en åpen krets eller kortslutning i spolene. Avslutningsvis vil jeg si om prisen på reservedeler for "folkegalene". L497D1-bryteren koster omtrent $ 3, og BU931-transistoren er omtrent $ 6.
Du kan prøve å erstatte transistorene med billige innenlandske som KT848A, men dimensjonene deres er imponerende, og hvis de byttes ut, må du pusle over installasjonen i modulhuset.
sergey / 27.04.2012 - 15:57
sergey / 27.04.2012 - 15:55
master / 29.03.2012 - 13:27
Du kan legge igjen din kommentar, mening eller spørsmål om materialet ovenfor:
Før du snakker direkte om restaurering av tenningsmoduler installert på VAZ 2110, VAZ 2114, VAZ 2114, etc., er det fornuftig å huske prinsippet om drift av tenningssystemet som brukes på disse bilmodellene.
Tradisjonelt, i tenningssystemene til disse kjøretøyene, er moduler installert, bestående av en to-kanals elektronisk bryter designet for å kontrollere to tennspoler. Når det gjelder selve kontrolleren, styrer den tenningen basert på informasjon om gjeldende driftsmodus til motoren mottatt fra den tilsvarende gruppen av sensorer. På grunn av det faktum at motorsylindrene er kombinert i par (1-4 og 2-3), skapes dannelsen av en gnist i to sylindre samtidig: i sylinderen på kompresjonsstadiet - en arbeidsgnist, og i en sylinder med et eksosslag - en tomgangsgnist. Nedenfor er et typisk diagram av VAZ 2110-tenningsmodulen, der + 12V forsyningsspenning påføres D-kontakten, og styresignalene fra kontrolleren leveres til A- og B-kontaktene.
Spesielt bør nevnes de typiske feilene i tenningsmodulen, som kan vise seg i et fall i motorturtallet når gasspedalen trykkes kraftig inn, generelt tap av kraft, rykninger i bilen under akselerasjon osv. Som en foreløpig diagnose av tenningsmodulen kan en rekke enkle kontroller utføres:
skru av og inspiser lysene - hvis tenningsmodulen (MZ) gir lav gnistkraft, vil det være svarte karbonavleiringer på lysene;
koble fra høyspentledningene fra МЗ og bruk et ohmmeter mål motstanden mellom 1. og 2., 3., 4. terminaler på modulen. Avlesningene skal være i området 5,5 - 6,5 Kom. For lav motstand kan tyde på kortslutning i sekundærviklingen.
Med denne og andre funksjonsfeil må tenningsmodulen byttes ut, men praksis viser at i mange tilfeller kan denne langt fra den billigste enheten repareres. For å reparere tenningsmodulen må du utføre følgende teknologiske operasjoner.
Først av alt må aluminiumsplaten som er plassert på baksiden av modulen fjernes fra modulen. Dette kan gjøres med en vanlig skrutrekker, etter å ha holdt modulen i en skrustikke. Som regel går platen av uten mye anstrengelse. Sammen med det løsner også ganske svake ledninger som kobler transformatoren til den interne kontakten (forresten, den lave påliteligheten til å lodde disse ledningene er årsaken til de fleste av modulens feil). Vær oppmerksom på at noen av de interne koblingene på brettet også er laget med veldig tynne ledninger, og du bør være forsiktig så du ikke bryter dem.
Det indre volumet av modulen er fylt med en gelélignende tetningsmasse, som enkelt kan fjernes med en børste med tilstrekkelig stiv bust. På selve brettet er hovedelementene godt synlige, nemlig to transistorer, to svitsjemikrokretser, samt flere motstander og kondensatorer.
Som allerede nevnt ovenfor, fører brudd i forbindelsesledningene mellom modulkortet og dets kabinett til en funksjonsfeil på henholdsvis MH, og reparasjonen vil bestå i å gjenopprette alle elektriske tilkoblinger (ved å erstatte ledningene med mer pålitelige).
Det bør huskes at de interne kontaktene til MZ er laget av aluminium, derfor, for å lodde dem, bør du ta vare på tilstedeværelsen av en spesiell fluks på forhånd. En viss vanskelighet er å lodde ledninger til terminalene på transistorene (platen sprer varmen fra loddebolten).
Uansett, men med litt flid og tålmodighet er lodding fullt mulig, og det utføres som følger:
Først og fremst er de nye ledningene loddet til brettet. Det er bedre å fjerne gamle ledninger helt. For å lette lodding (unntatt varmeavledning) kan platen varmes opp på en elektrisk komfyr;
På det andre trinnet lodder vi ledningene til kontaktene til selve modulen, og prøver å holde tilkoblingsledningene så korte som mulig;
Vi dekker loddepunktene med teknisk lakk;
Etter at lakken har tørket, kontrollerer vi den reparerte modulen for funksjonalitet;
Hvis arbeidet til MH ikke forårsaker noen klager, fyll forsiktig tilkoblingsledningene inne i kroppen og fest de to halvdelene av enheten med vanlig tetningsmiddel.
Tenningsmodulen reparert på denne måten er i stand til å fungere i svært lang tid.
Reparasjon av tenningsmodulen
Hvis du har en utrolig mengde døde tenningsmoduler i hjørnet av verkstedet ditt og du har en ledig kveld, kan du prøve å gjenopprette flere eksemplarer i det minste for ikke å bruke penger på et "erstatningsfond". For dette må "likene" sorteres. Det vil si, legg modulene i en haug, antagelig med interturn kortslutninger, de vil være "donorer" av kontrollkort, i en annen - henholdsvis, antagelig med defekte kort, kan du ta spoler fra dem. Hvis det er få moduler, kan elektronikkkortet gjenopprettes.
Dette etterfølges av et stadium med foreløpig grundig forberedelse. Vi trenger:
1. Flat skrutrekker - knekk modulen.
Å åpne "pasienten" forårsaker ingen spesielle problemer - du trenger bare å lirke aluminiumsplaten med en skarp skrutrekker og fjerne den, og selvfølgelig rive av alle lederne som forbinder sentralbordet med omverdenen. Deretter er den morsomste delen av jobben å rense brettet fra gjennomsiktig silikon og fugemasse.Etter denne prosedyren vil du se hele bryterens rike indre verden i all sin prakt - det vil si to helt identiske kontrollkanaler, bestående av L497D1-bryteren (SO16, SGS Thomson) og BU931R-utgangstransistoren (krystall, SGS Thomson) ). Signalet fra ECU går til bryteren gjennom en transistor, hvorfra kun en overgang brukes, det vil si som en diode.
Vi har fortsatt spoler igjen. Hvis du har passende måleutstyr for hånden, vil det være ganske greit å sjekke spolene for åpen krets (ganske enkelt) og for sving-til-sving-krets. Defekte spoler kan trygt kastes - de kan ikke lenger være nyttige hvor som helst i husholdningen, på grunn av deres fullstendige udelelighet. Ødelagte ledere må fjernes helt, og stedene hvor de ble sveiset må klargjøres for lodding. Hvis det er en fluss for aluminium, kan du prøve å lodde med den, hvis ikke, behandle putene med en bor til kobber. Hele bryterbordet har en utmerket kjøleribbe, så før lodding må platen varmes opp til en temperatur på 150-180 grader, ellers vil det være nesten umulig å lodde lederne på en pålitelig måte. Loddepunktene må dekkes med en slags lakk for å unngå korrosjon. Etter å ha loddet ferdig lederne får vi (forhåpentligvis) en fungerende MH. Det er lurt å teste den på benken før sluttmontering.
Hvis MV fortsatt ikke fungerer, må sentralbordet repareres (hvis du selvfølgelig har kjent gode spoler). Det er nødvendig å kontrollere signalstrømmen fra inngang til utgang. L497D1, hvis en erstatning er nødvendig, koster omtrent $ 3, BU931 - omtrent $ 6. men det er upraktisk å prøve å bytte en kraftig transistor i "on-crystal"-versjonen, og det er praktisk talt ingen vits i å endre den på den første - det vil være vanskelig å gi god kjøling og denne MH vil fortsatt brenne ut en litt senere. For de som er kjent med elektronikk, vises et diagram over MH-bryteren. Det er sant at jeg advarer deg med en gang - det er ikke kjent fra hvilket av de mange alternativene.
Hvis, som et resultat av forskningen, et fungerende sentralbord forblir uten et passende par spoler, fortvil ikke, på grunnlag av det kan du lage en utmerket tenningsspoletester. Du trenger bare å lage en liten variabel frekvensgenerator og ordne produktet i en vakker boks. Nå kan du sjekke spolene fra GAZ og VAZ (som du vet, er alle "nye" modeller VAZ 21114, 21124, 11183, 11193 utstyrt med spoler eller individuelle spoler på et stearinlys.)
La meg igjen minne om at alt som er beskrevet ovenfor gjelder den "gamle" modellen til Helsedepartementet, produsert før 2003. fra 09.2003 ble de erstattet av en annen kretsmodul (se bildet til venstre. Du kan forstørre det ved å dobbeltklikke på det.). I denne modifikasjonen brukes bare en L497-mikrokrets som fungerer på begge kanaler samtidig. For å kontrollere kanalvalget brukes mikrokretsen HCC4001B, som er 4 elementer 2 OG IKKE. Denne modulen har arvet alle barnesykdommer fra forgjengeren - lav pålitelighet og et bredt spekter av parametere.
MV-spolen (det er to av dem i modulen) er en konvensjonell step-up transformator. Nedenfor på bildet kan du se designet.
er det mulig å reparere modulen 2112 og hvis ja så hvordan og da er det dyrt å kjøpe
vryat om det kan repareres, Toko erstatning. Se i salgsdelen. Jeg kan endre noen som vil legge til noe
Jeg anbefaler ikke å reparere. For du må være elektriker for å forstå denne "dritten". Jeg hadde problemer med tenningsmodulen. Jeg endret umiddelbart! Prøvde ikke engang å trylle over ham.
Det er mulig og nødvendig å reparere, Google vil fortelle deg hvordan.
Takk skal du ha
jeg liker ikke
Det er mulig og nødvendig å reparere, Google vil fortelle deg hvordan.
Vel, du vet, gud forby at det ikke er riktig å "plukke". Ok, hvis det var en "uavhengig" del. Brrr. Selv om det er hans sak. Mitt eneste alternativ er erstatning.Selv om en person har erfaring med denne typen teknikk, la det være. Bil Gud for å hjelpe ham!
Takk skal du ha
jeg liker ikke
er det mulig å reparere modulen 2112 og hvis ja så hvordan og da er det dyrt å kjøpe
Gutter, takk for at du deltok i emnet, er det dette jeg gravde på Internett lerus.php? Id = 65
Lykke til med reparasjonen! Avslutt abonnementet hvordan vil du gjøre alt! Det er veldig interessant om det fungerte eller ikke!
Kokda katt har ingenting å gjøre, han jager lopper. Du kan lese ent / ign_repair /
det er ikke et faktum, moderne reservedeler er langt dårligere i kvalitet enn de gamle, men om katten tar du feil
Alt stemmer, det kan og bør repareres, 90% at det ikke brant ut, men rett og slett brøt av inne i ledningene, som er laget av tinn og nesten ikke holder. som regel, på grunn av dette, mislykkes de.
hyggelig å snakke med proffene og når de er kulturelle
det er ikke et faktum at moderne reservedeler er langt dårligere i kvalitet enn gamle
Video (klikk for å spille av).
+100. Jeg blir også ofte overbevist om dette, akkurat nå er det bare mye ekteskap
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
