DIY motorsykkel maur reparasjon

Det er ingen hemmelighet at ingeniørene ved Tula-anlegget har laget utstyr som en vanlig eier må føle seg som en mekaniker med. Så den dag i dag, etter å ha funnet et annet problem, må eieren av mauren hente verktøyet og huske de kommende ingeniørene. Et av hovedproblemene er scooteren Ant, som repareres i de fleste tilfeller av havari.

Imidlertid kan ikke bare motoren få motorsykkelentusiasten til visuelt å se alle komponentene i motorsykkelen. Det vanligste problemet er dynastarter feil... Det, ingeniørene til Tula-anlegget, installerte det i Ant, i stedet for den vanlige dynamoen.

Hvorfor er det så viktig? Hvis du oppdager et rødt lys på dashbordet mens mopeden kjører, så går du tom for lading. Dette er fordi generatoren ikke produserer vekselstrøm. Til å begynne med, i en slik situasjon, er det nødvendig å kontrollere integriteten til ledningene som er koblet til dynastarteren og reléregulatoren. Hvis alt er i orden, ligger problemet direkte hos dynastarteren. Det kan ha tre hovedårsaker til problemer:

• vanskeligheter med driften av rotoren (smuss eller støvansamling i oppsamleren);
• henging eller slitasje av børstene;
• brudd på integriteten til elektrisk utstyr.

Siden dynastarterens arbeid i de fleste tilfeller er vanskelig på grunn av forurensning av oppsamleren, er det verdt å utføre en enkel demontering i henhold til instruksjonene beskrevet i mopeddriftsboken. Hovedreglene når du arbeider er ryddelighet og renslighet. Etter demontering, sørg for å skylle alle deler grundig i bensin og smøre gnidningsdeler og ikke i noe tilfelle kaste deler.

I motsetning til dynastarteren er det vanskelig å reparere scooteren Ant med egne hender i henhold til operasjonsboken. Derfor er det verdt å henvise til rådene fra erfarne motorsykkeleiere. Oftest må motoren demonteres i tilfelle feil på clutchmekanismene, driften av girkassen, samt slitasje på veivakselen, lagrene eller oljetetningene. Den viktigste regelen er ikke å være redd for å demontere motoren selv. Ved å bruke disse instruksjonene vil demontering og montering av scooteren Ant ikke være vanskelig.

Så prosedyren for å demontere motoren:

Først må du forberede arbeidsplassen din. Hvis du ønsker å oppnå korrekt og problemfri drift, hold alle deler rene og ryddige. Husk og fullfør demonteringsprosedyren.

Hvordan du monterer motoren til Ant-scooteren, kan du se mer detaljert i den visuelle videoen på slutten av artikkelen. Essensen av monteringen er i omvendt rekkefølge, men det er viktig å stramme delene med en viss innsats og synkronisere delene med merkene. Under ingen omstendigheter bør du montere en motor uten detaljerte instruksjoner skrevet av produsenten.

Med hyppige sammenbrudd tenker eierne på hva slags motor som kan settes på Ant-scooteren. I stedet for en innfødt motor, kan du bruke kinesiske analoge motorer... Siden mauren har mange eksemplarer i asiatiske land, kan bytte av motor være et flott alternativ for å spare penger i tilfelle irreversible skader. Riktignok må du lage festene selv og, i noen tilfeller, lage om broen for venstre kjedeplassering. Dette er ikke veldig vanskelig, gitt at Tula-anlegget ga muligheten for å omorganisere broen.

For bare et par måneder siden ba en gammel klient om å få kapitalisert motoren til "mauren" sin for sesongen. Han er ikke grådig etter penger - han lovet å kjøpe alt som trengs for reparasjoner.Vi ble enige, kunden trakk motoren av rammen og brakte den tilbake for reparasjon. Etter demontering dukket det opp et ubehagelig bilde: stempelet, veivakselen, motorkjeden og nesten alle lagre var utslitt.

Kunden insisterte på å kjøpe ny veivaksel. De er nå i overflod i enhver butikk - jeg vil ikke ta dem, men de har fortsatt samme kvalitet ... Jeg motsto lenge og som et resultat fant kunden en brukt motor som jeg trakk veivakselen fra . Selvfølgelig var det litt podushatan, men lageret til det nedre koblingsstanghodet var intakt og trygt, og vi trengte ikke mer.

• Stor flat skrutrekker
• Går mot 14, 17, 22
• Tang
• Clutchkurvtrekker
• Tetningsmasse
• Skulle ønske

Før du installerer veivakselen, er det tilrådelig å sjekke den for utløp. Og det spiller ingen rolle om en ny veivaksel eller en brukt, ellers må du sjekke det, gitt den nåværende "kvaliteten" på reservedeler, kan du reparere motoren og deretter lide lenge og kjedelig med den. Vi legger veivakselen på prismene og sjekker utløpet, normen: ikke mer enn 0,03 mm. Hvis du ikke har en indikator, ta veivakselen til en god svinger

I de fleste tilfeller svikter det høyre hovedlageret til veivakselen, på grunn av en monteringsfeil, nesten i den første sesongen etter reparasjon. Motoren som vi nå reparerer med deg er intet unntak. Lageret har praktisk talt smuldret opp og må uansett skiftes ut med et nytt.

Feilen ligger i det faktum at når du installerer flensen som dinostarter-statoren er festet på, smøres oljekanalen gjennom hvilken fett strømmer til hovedlageret og oljetetningen.

For at hovedlageret skal forlate minst flere sesonger - kutt pakningen under flensen litt langs konturen av oljekanalen og når du setter flensen på plass - ikke smør noe med tetningsmasse der.

Og en ting til: For å unngå selvløsing av boltene som fester statorflensen til dinostarteren til veivhuset, og de slår seg av veldig ofte - bruk en liten gjengelås på gjengen. Hvis mulig, bruk en middels sterk lås - "blå".

Jeg kjøpte hovedlageret som dette. Det er litt som vårt. Det er kinesiske kolleger i butikkene - de er dyrere, men jeg vet ikke hvordan de er når det gjelder kvalitet ... Jeg prøver å ta, om enn ikke en så super-duper kvalitet, men i det minste bevist gjennom årene.

Kvaliteten på utførelse er slik at det i hovedsak ikke er noe å klage på. Prisen er ganske løftende - 350 rubler.

Trykk den indre ringen til hovedlageret på den høyre tappen på veivakselen. Utenfor - vi fester dinostarter-statorflensen og presser den inn i veivhuset til den hviler mot flensen.

Vi installerer en oljetetning, en låsering og et hovedlager i venstre halvdel av veivhuset. Jeg satte et nytt hovedlager. Det er lukket, men det spiller ingen rolle: vi åpner det, vasker ut fabrikkfettet og installerer det i veivhuset.

Smør alle lagre og oljetetninger med ren motorolje. Og veldig forsiktig for ikke å pakke inn leppen til oljetetningen ved et uhell - sett inn veivakselen i venstre halvdel av veivhuset, sett sammen girkassen og slå ut veivhusføringene med 5-6 mm.

Avfett veivhuskoblingen, sett inn en ny pakning og installer den andre halvdelen av veivhuset.

Vi strammer boltene og umiddelbart, slik at ingenting kommer inn i veivhuset, setter vi stempelet. Jeg installerer et nytt stempel, sylinderhode og kronbladsventilhus. Stempel som alt annet - forstår ikke hvem sin produksjon - mest sannsynlig Rostov, men tydeligvis ikke kinesisk. Jeg ønsket ikke å bli involvert i denne forfalskningen, men eieren ønsket ikke å vente på at sylinderen skulle kjede seg og satte foten i sylinderhodet og insisterte på å kjøpe den. Du ser prisene på reservedeler - å kontakte eller ikke kontakte denne nyinnspillingen er opp til deg.

Vi installerer det andre hovedlageret i veivhuset og fikser det med en holdering.

Flere "maur" med en avrevet flens på dinostarter-statoren har allerede gått gjennom hendene mine.For å unngå dette problemet, skruer jeg statoren på gode bolter med en grover: for en intern sekskant + påfører jeg en "blå" gjengelås på gjengen. Hvis motoren din er konvertert til magneto, så bare ikke sett statoren slik at den blir mer pålitelig.

Nylig kom jeg over et mirakel av sovjetisk teknologi kalt "maurmotorscooter" for reparasjoner. Motoren til denne "mauren" viste ingen tegn til liv. Derfor brydde jeg meg ikke engang med diagnostikken, og fortsatte umiddelbart med overhaling, som jeg begynte med fullstendig demontering. Dessuten ba eieren om å gjøre alt på høyeste nivå, og det høyeste reparasjonsnivået innebærer en fullstendig analyse av motoren etterfulgt av feilsøking av alle komponenter og mekanismer (i min forståelse, selvfølgelig).

Her er en slik wow, vi skal ha en kopi på menyen i dag, den er "otkolhozny" med måte, noe som selvfølgelig gleder.

Vi fjerner motoren og legger den på et slags bord, ikke glemme å først tømme oljen fra den.

Vi fjerner kjølehusene og dynastarteren, hvordan det gjøres er beskrevet i detalj i artikkelen: Reparasjon av dynastarteren til Ant motorscooter

Løsne låseskiven, skru av mutteren og fjern det siste drivhjulet.

Vi snur motoren, skru løs boltene på clutchdekselet, banker på dekselet med en hammer på alle sider og fjerner det fra motoren.

Vi tar ut akselen til kickstartermekanismen fra veivhuset.

Motorkjeden er for strukket og må skiftes.

Vi skru ut de formede mutterne på clutchtrykkplaten.

Vi fjerner flere clutchskiver, setter en avtrekker på den indre trommelen, løsner låseskiven, holder trommelen med avtrekkeren og skru av mutteren (høyre gjenge). En slik avtrekker er lett å lage selv - for dette trenger du bare å ta en gammel clutchskive og "sveise" et lite dekk til den, generelt vil du forstå alt fra bildet.

Vi løsner låseskiven på veivakseltappen og skru av mutteren (høyre gjenger), på denne motoren var ikke mutteren klemt og ble lett skrudd av med fingrene.

Fjern kurven med kjede og kjedehjul, og fjern deretter justeringsskiven og hylsen på den ytre trommelen til clutchkurven.

Vi tar ut den første clutchstangen fra sekundærakselen, snur deretter motoren og rister ut kulen og den andre clutchstangen.

Vi skru av de fire mutrene og fjerner sylinderhodet.

Vær oppmerksom på hvilke alvorlige anfall på sylinderspeilet, dette skyldtes kjøring på ren bensin. Sylinderen må kjede seg, det er ingen vei uten den.

Fjern sylinderen, bruk en tang for å fjerne stempeltappens holdering og skyv stempelpinnen ut.

Bøssingen til det øvre koblingsstanghodet ble utsatt for "kollektiv gårdstuning", men for oss er dette ikke et problem, vi vil sette en ny. Du finner alle detaljene om utskifting av bøssingen i artikkelen: Bytte av koblingsstangbøssingen til motorsykkelen "Izh-planet", "Jupiter", "Ant"

Vi skru løs veivhusets strammebolter (merket med piler). Hvis du har problemer med å skru ut boltene, prøv å skru dem ut med en slagskrutrekker, i slike tilfeller hjelper det mye.

Vi snur motoren, tar hammeren og banker jevnt på motoren fra alle til veivhusets halvdeler sprer seg helt.

Vi tar ut boksen, holder motoren på vekt og slår ut veivakselen med en hammer.

Og nå beundre hva slags skitt som er i denne motoren, som slukte opp alle kantene på oljetetningene og lagrene, der den ble startet med slike utette oljetetninger. På den indre overflaten av veivkammeret er det til og med et skrape synlig (merket med en pil), sannsynligvis kom fuglen inn i motoren under takeoff.

Et annet viktig poeng: Folk som ikke er kjent med teknikken, som reparerer "maurene" for ingenting, gjør hele tiden den samme feilen: de dekker oljekanalen med en pakning eller tetningsmasse med tetningsmasse gjennom hvilken fettet kommer til veivakselens høyre hovedlager og oljetetningen, som til slutt fører til ødeleggelse av disse delene.

Et eksempel hvor kanalen ble blokkert med en pakning:

Et eksempel hvor kanalen ble forseglet med et tetningsmiddel:

Ødelagte hovedlagerruller.

Alle disse feilene er et resultat av ukvalifiserte reparasjoner, så når du setter sammen motoren, vær spesielt oppmerksom på dette punktet, montering av motoren er beskrevet i detalj i artikkelen: Reparasjon av motoren til "Ant" scooter

Wow, for en sjeldenhet, hvor gravde de det opp. Produserer de fortsatt reservedeler til slike sovjetiske krakker?
Og hva er maksimalhastigheten for denne sjeldenheten? En voluminøs kineser kan lett innhente denne mauren.

Eugene, for ikke så lenge siden hadde vi disse "motorbåtene" i "kollektivgården" var "som ukuttede griser." Nå er det rundt ti igjen. Det finnes selvfølgelig reservedeler, men kvaliteten stemmer ikke alltid overens med mine ideer. Maksimal hastighet tror jeg 70 km/t går, om så bare fra et eller annet fjell. Kineserne omgår ham følgelig som "stående".

Utmerket informasjon. Det har vært veldig nyttig. Takk skal du ha.

Martin, alltid glad for å se deg på siden vår.

hva hva! Hva er han for racing! Hvorfor skal han trekke fart!

Så dette er på full gass, og dermed er marsjfarten 40-45 km/t.

Tusen takk for materialet.

Hei! Kan du fortelle meg hvilke lagre som går til denne motoren? Hvis du endrer alt. Og takk for artikkelen, veldig nyttig informasjon!

Denne siden bruker Akismet for å bekjempe spam. Finn ut hvordan kommentardataene dine behandles.

Hei alle sammen!
Jeg har nylig skaffet meg en jernassistent.
Jeg rådførte meg med redaktøren og bestemte meg for å lage et emne for diskusjon om scootere.

Jeg vil sette et 11-tanns tannhjul på motoren.
Nå har jeg 17 tenner, den trekker godt, men den er hard for den på mykt underlag.

hvis du setter litt zviozochka på 11 tenner, kan du pløye det slik, jeg gjorde en minitraktor

Uten en maur som uten hender. En veldig nyttig teknikk. Denne lille arbeidsnarkomanen vedlikeholder gulvet på gården.

Å velge riktig avgjørelse kommer med erfaring, erfaring kommer med alle feil valg.
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/967/blog/82877/kak-zhit-dolgo-i-schastlivo-vot-vam-otvet-20.

hvis du setter litt zviozochka på 11 tenner, kan du pløye det slik, jeg gjorde en minitraktor

Så det er bra. For å pløye den til MTZ, men jeg trenger trekkraft, ikke fart.

Uten en maur som uten hender. En veldig nyttig teknikk. Denne lille arbeidsnarkomanen vedlikeholder gulvet på gården.

Ja, en nyttig ting. Veldig hjelpsom. Og økonomisk også.

Jeg lagde meg en jammer på rattet. Det er veldig praktisk, du trenger ikke bøye deg ned hver gang for å drukne.

Jeg vil sette et 11-tanns tannhjul på motoren.
Nå har jeg 17 tenner, den trekker godt, men den er hard for den på mykt underlag.

11 tenner er for lite, du får lav hastighet og stor belastning på kjedet,
optimale 14 tenner.

11 tenner er for lite, du får lav hastighet og stor belastning på kjedet,
optimale 14 tenner.

Og jeg har ikke tenkt å delta i løpene. Sneglen har det bra med meg. Den bakerste er 25g, for mange er den 27g, det kan gå fint.

Det er utrolig hvordan stjernene klarer å gå raskt ned i vekt. Faktisk er ikke alt så komplisert, men i et intervju med Polina Gagarina fortalte han hvordan hun klarte å gå uten dietter og kranglet, her er en link til det intervjuet - - veldig enkelt, enkelt og trygt for organisasjonen. Ifølge hennes metode har jeg allerede gått ned 7 kg på en uke!

Dette er ikke et tema for reklame.

Det er generelt bedre å kjøre den på asfalt og ikke overbelaste. Du kan selvfølgelig sette kjedet på 19 slik at du ikke trenger å ha med deg en ekstra kilometer, sette en magnet fra løfteraketten, og vel, lage alt annet, ettersom alle lider. Men likevel, for landsbyforhold er utstyr til liten nytte, alt er dødt. med Ural-motoren - dette er teknikken.

Men fortsatt, for landlige forhold, er utstyr til liten nytte, alt er dødt.

Du har ikke rett. Dette er en uerstattelig ting for bygda. Med den kan du gå der en bil med tilhenger eller traktor ikke får plass, laste og ta den ut. Bæreevnen er mindre, så du kan ta to, tre turer og ta ut alt. Men det er ingen grunn til å anstrenge seg og bære tunge sekker.

med Ural-motoren - dette er teknikken.

Har bare tid til å fylle på bensin.

Du kan ta det ut på hva som helst. Mauren har sine fordeler, for eksempel at den er lett, du kan ta den opp av gjørma på hendene. Og du tar feil angående Ural. 8l. hundre, vil mauren spise ikke mindre. Dimensjonene er sammenlignbare, langrennsevnen er bedre, mer pålitelig - Zhiguli-broen, kardan, etc. Det eneste den ikke tolererer er de eiker bakhjulene, men det er ikke et problem å erstatte.Og hva med effektivitet - KamAZ er mye mer økonomisk enn en maur, hvis du teller det i tonn-kilometer.

og en stor belastning på kjedet,
optimale 14 tenner.

Baksiden er 25 g. For mange 27 g.

Jeg la den på 11 g. Kjører som en tank.
Veldig fornøyd.

Og kjedet kan skiftes en gang i året.

endre jupiter 2 til maur

Jeg så den et sted på nettet (kanskje på en yu-tube) lenge, da jeg var på utkikk etter hjemmelaget utstyr, maur med bakre jernhjul med ryper som på en baktraktor og en bredere front (tilsynelatende gjøre det lettere i dyrkbar mark) bak plogen og trukket-pløyd trygt.
Den lokale som solgte maur til meg sa at han også pløyde den lille grønnsakshagen sin. bare med en hesteplog (i hans ord), og dro en hesteklipper og en rive med en motorscooter på klippene. Og det er på det lille pinjonghjulet. For trekkraft.
Så Ant er en ganske foretrukket assistent i landsbyen.

Befri meg, Gud, fra mine "venner", så skal jeg på en eller annen måte klare meg med fiendene

Jeg så den et sted på nettet (kanskje på en yu-tube) lenge, da jeg var på utkikk etter hjemmelaget utstyr, maur med bakre jernhjul med ryper som på en baktraktor og en bredere front (tilsynelatende gjøre det lettere i dyrkbar mark) bak plogen og trukket-pløyd trygt.
Den lokale som solgte maur til meg sa at han også pløyde den lille grønnsakshagen sin. bare med en hesteplog (i hans ord), og dro en hesteklipper og en rive med en motorscooter på klippene. Og det er på det lille pinjonghjulet. For trekkraft.
Så Ant er en ganske foretrukket assistent i landsbyen.

Hån mot teknologi.

[sitat = Gamow Ivan] Det er generelt bedre å kjøre den på asfalt og ikke overbelaste. Du kan selvfølgelig sette kjedet på 19 slik at du ikke trenger å ha med deg en ekstra kilometer, sette en magnet fra løfteraketten, og vel, lage alt annet, ettersom alle lider. Men likevel, for landsbyforhold er utstyr til liten nytte, alt er dødt. med en Ural-motor - dette er en teknologi
mauren går godt gjennom gjørma, og hvis kjettingene er på hjulene, så generelt en tank, med kjetting og vinterstandard.

mauren går godt gjennom gjørma, og hvis kjettingene er på hjulene, så generelt en tank, med kjetting og vinterstandard.

Takk Oksana for støtten. Jeg er helt enig.

Selv i gjørmen har ennå ikke hatt tid til å ri (kjøpt nylig), men venner er glade.

mauren går godt gjennom gjørma, og hvis kjettingene er på hjulene, så generelt en tank, med kjetting og vinterstandard.

Takk Oksana for støtten. Jeg er helt enig.

Selv i gjørmen har ennå ikke hatt tid til å ri (kjøpt nylig), men venner er glade.

Faren min hadde også en gås på gården og den rullet han i ca 40 år, egentlig ikke en, men et par stykker. Og han jobbet tilbake på 70-tallet i anleggets hverdag med installert sirkulasjonspumpe i stedet for kropp. Saget ved til befolkningen. Det var en slik tjeneste. Magneto aksepterte ikke bortreise. Det var en god teknikk for den tiden. De kjørte alt fra hagen på den. Og de bar gjødsel rundt i hagen og høy og inn i skogen for å få ved.

Motorscooter Ant: anmeldelse, fordeler, ulemper

I dag er ikke lastescootere like populære og spennende her som de var under Sovjetunionen. Det er forklaringer på dette: mangelen på en bil på den tiden, en ganske høy pris og andre vanskeligheter, ga opphav til en vanlig innbygger på landsbygda eller forstad til ideen om å kjøpe noe alternativt, upretensiøst, billig og samtidig tid av høy kvalitet. En motorsykkel med sidevogn var lite egnet for godstransport, og dette behovet på landsbygda var av grunnleggende karakter.

Motorscooter Ant, som koster 775 rubler, med sin lave vekt og enkle vedlikehold, var et ideelt alternativ, og til nå i asiatiske land er slike scootere uunnværlige og etterspurt.

Slik så en av de første modellene av «Ant» ut

Vær oppmerksom på reservehjulsfestet

Det kan ikke kalles økonomisk, en 200 cc ensylindret totaktsmotor bruker omtrent 8 liter bensin, etter en liten slitasje på stempelgruppen nådde forbruket vanligvis 10 liter, men på den tiden var det ikke aktuelt, bensin var veldig billig og ingen tenkte på drivstoffforbruket og dermed økonomien. Hvis du skal kjøpe en motorscooter Ant nå (selvfølgelig, med hender, nye har ikke blitt utgitt på lenge), vær forberedt på å forbruke 80 bensin i området ti liter.

Forhjulsopphenget på scooteren er spakbetjent, praktisk talt "ubrytelig".Når det gjelder levetid, sammenlignet med teleskopgafler, var det ikke engang i nærheten, det er praktisk talt ingenting å bryte.

I dag kan du finne en maurscooter med installerte støtdempere bak fra en sparkesykkel, i stedet for de vanlige fremre, produsert spesielt for den.

Her er frontfjæringen noe endret og lånt fra en kinesisk lastescooter

Maurmotorscooteren har en tørrvekt på 240 kg, som er mye lettere enn samme MT- eller Ural-motorsykkel. Dette er designernes fortjeneste, og selvfølgelig den lette ensylindrede motoren.

Denne fordelen gjorde det mulig selv for en person å kaste ham på siden og starte reparasjoner. Når det gjelder reparasjoner, var det også mange fordeler med å bytte ut kamera eller dekk, hjulet trengte ikke å kjede seg, det var nok å skru ut boltene rundt hjulet, og felgene divergerte i to halvdeler.

Bakhjulsopphenget er uavhengig, bakhjulet drives av en rullekjede gjennom en girkasse.

Vær oppmerksom på girkassen som er plassert i midten av bakakselen, den er ganske godt laget, men under reparasjon er det også veldig enkelt å fjerne den.

Motorscooteren Ant har en ikke veldig stor bagasjekropp, dimensjonene er 1250 x 1130 mm, men dette er nok for daglig bruk. Modeller ble også produsert med ekstra passasjerplass, men med et forkortet lasterom kunne alle velge det mest passende alternativet for seg selv, avhengig av spesifikke behov.

På forespørsel var det også mulig å kjøpe en modell med høyt, lukket lasterom, trimmet med metall. Hun var perfekt for å betjene skoler, barnehager og bedrifter, for transport av husholdningsartikler.

Tillatt bæreevne for alle modeller er 280 kg, mens motoreffekten er kun 12 hk, og dette er med to hundre kubikkmeter av en totaktsmotor. Men det var nok, for scooterens maksimale hastighet var bare 60 km i timen.

Vær oppmerksom på forhjulet, hvorfor ikke en traktor?

Noen håndverkere øker høyden på sidene, takket være at du kan laste mer bulkmaterialer, samt halm, gress, på maurmotorscooteren.

Men når du kjøper en slik scooter, vær forberedt på konstante reparasjoner, for å være ærlig, alle sovjetiske motorkjøretøyer brøt stadig sammen og krevde inngrep. Dette tilfellet er selvfølgelig intet unntak, og konstante problemer med viklingen bør ikke plage deg. Hvis du ikke forstår dette, er det bedre å ikke kjøpe det.

Heldigvis (eller dessverre) vinner lastescootere fra Kina popularitet nå, og kostnadene for disse er omtrent $ 1500. Selvfølgelig kan de sammenlignes i konkurranse med ham, men ikke kvaliteten på kroppen, fjæringen og andre produkter. Maurmotorscooteren vil være av mye bedre kvalitet i alt, men kopier har overlevd til vår tid som vil kreve at du kjenner en bilmekaniker fullt ut.

Vær oppmerksom på en av modellene til den kinesiske motorsykkelindustrien, et plastkroppssett, veldig skjør, en teleskopgaffel foran fra en vanlig scooter, som på den tjente hele omfanget av en sesong eller to. Hva blir det av henne på lastebilen?

Men for mer eller mindre tålelig drift kan du kjøpe en slik scooter.

Men denne modellen fra Kina er litt bedre og dyrere, den vil gjøre for mer alvorlige belastninger. Laget i form av en motorsykkel.

Begge modellene er utstyrt med sammenleggbar kropp, som gjør det lettere å losse bulkgods og annet.

Som du kan se, har maurscooteren mange konkurrenter, og disse to modellene er bare en liten prosentandel av det asiatiske land kan tilby, og ganske til en rimelig pris.

Du kan også sjekke ut andre artikler om emnet:

Når du reparerer en støtdemper, er det nødvendig med en spesiell enhet for å komprimere fjæren, selv om den kan produseres uavhengig. For det trenger du en sveisemaskin, en kvern, pigger i mengden av to stykker på 30 centimeter hver, en bor, et stykke vannrør 20-30 millimeter og en diameter på 5,7 centimeter, en bolt, et par skiver, trimming av en stållist eller hjørne. Et stykke kuttes ut av et rørstykke i form av en ring, sveis forbindelsen slik at ringen krymper til 51 millimeter.

Komprimer fjæren med et ferdig verktøy med 30 millimeter. Hvis øredobben på toppen beveger seg ned, bør du trekke den opp med hånden. En nål er fjernet fra den øvre støtdemperøredobben. En åpen skiftenøkkel for 8 settes inn i sporet på støtdemperstangen, og knotten inn i den øvre øredobben. Deretter skrus den øvre sjakkelen fra støtdemperstangen.

Fjærspenningen frigjøres ved å løsne mutterne på verktøyet. Fjæren, beskyttelseshuset, styrekoppen og kompresjonsbufferen er fjernet fra støtdemperen. Hvis det er vanskelig å fjerne styrehylsen, klemmes støtdemperen av den øvre reservoarmutteren i en skrustikke. Etter å ha renset den for skitt, varmes den opp med en blåselampe, eller med en flamme fra en gassbrenner litt over 100 grader, og gjennom en avstandsholder laget av hardt tre eller mykt metall prøver de å slå ned styreglasset med slag. Skru av tankmutteren på toppen med en 22-nøkkel.

Vi trekker ut sylinderen fra tanken. Stempelstangen fjernes fra sylinderen. Den gamle oljen helles ut og delene skylles med bensin. Demontering av stempel- og sylinderventiler anbefales generelt ikke av instruksjonene. Kontrollerer stangen for krumning. Hvis den likevel er bøyd, må den endres. Hvis du, hvis det er rust på lageret, ikke har en ny å erstatte, så vil de behandle den med en rustomformer og pusse skadestedet med et fint sandpapir. Om nødvendig endres også bøssingene til øvre og nedre støtdemperøyne.

Alle tre gummidelene (nemlig o-ringen, stempelringen og stammeoljetetningen) må byttes om nødvendig. Hvis det renner olje fra støtdemperen, testes O-ringen og stammeoljetetningen mer grundig for tetthet.

Stempelets gummiring har ingen innvirkning på tettheten. Stangoljetetningen kan byttes ut med støtdemperoljetetningen til Voskhod, IZh motorsykkelen.

Sylinderen settes inn i reservoaret, hvor I-20-oljen helles i et volum på 55 terninger. Stangen settes inn i sylinderen sammen med stempelet, en føring settes på den, og vi senker den helt inn i sylinderen.

Når du reparerer en støtdemper, er det nødvendig med en spesiell enhet for å komprimere fjæren, selv om den kan produseres uavhengig. For det trenger du en sveisemaskin, en kvern, pigger i mengden av to stykker på 30 centimeter hver, en bor, et stykke vannrør 20-30 millimeter og en diameter på 5,7 centimeter, en bolt, et par skiver, trimming av en stållist eller hjørne. Et stykke kuttes ut av et rørstykke i form av en ring, sveis forbindelsen slik at ringen krymper til 51 millimeter.

Komprimer fjæren med et ferdig verktøy med 30 millimeter. Hvis øredobben på toppen beveger seg ned, bør du trekke den opp med hånden. En nål er fjernet fra den øvre støtdemperøredobben. En åpen skiftenøkkel for 8 settes inn i sporet på støtdemperstangen, og knotten inn i den øvre øredobben. Deretter skrus den øvre sjakkelen fra støtdemperstangen.

Fjærspenningen frigjøres ved å løsne mutterne på verktøyet. Fjæren, beskyttelseshuset, styrekoppen og kompresjonsbufferen er fjernet fra støtdemperen. Hvis det er vanskelig å fjerne styrehylsen, klemmes støtdemperen av den øvre reservoarmutteren i en skrustikke.Etter å ha renset den for skitt, varmes den opp med en blåselampe, eller med en flamme fra en gassbrenner litt over 100 grader, og gjennom en avstandsholder laget av hardt tre eller mykt metall prøver de å slå ned styreglasset med slag. Skru av tankmutteren på toppen med en 22-nøkkel.

Vi trekker ut sylinderen fra tanken. Stempelstangen fjernes fra sylinderen. Den gamle oljen helles ut og delene skylles med bensin. Demontering av stempel- og sylinderventiler anbefales generelt ikke av instruksjonene. Kontrollerer stangen for krumning. Hvis den likevel er bøyd, må den endres. Hvis du, hvis det er rust på lageret, ikke har en ny å erstatte, så vil de behandle den med en rustomformer og pusse skadestedet med et fint sandpapir. Om nødvendig endres også bøssingene til øvre og nedre støtdemperøyne.

Alle tre gummidelene (nemlig o-ringen, stempelringen og stammeoljetetningen) må byttes om nødvendig. Hvis det renner olje fra støtdemperen, testes O-ringen og stammeoljetetningen mer grundig for tetthet.

Stempelets gummiring har ingen innvirkning på tettheten. Stangoljetetningen kan byttes ut med støtdemperoljetetningen til Voskhod, IZh motorsykkelen.

Sylinderen settes inn i reservoaret, hvor I-20-oljen helles i et volum på 55 terninger. Stangen settes inn i sylinderen sammen med stempelet, en føring settes på den, og vi senker den helt inn i sylinderen.

36 gjester og 1 brukere.

Du er en anonym bruker. Du kan registrere deg ved å klikke her.

Reparasjon av støtdempere til en motorscooter Ant

Beskrivelse av prosessen med å demontere og montere støtdemperen til motorscooteren "Ant" og 10 illustrasjoner.

For å demontere støtdemperen trenger du en enhet for å komprimere fjæren, som du kan lage selv. Du trenger en kvern, en sveisemaskin, en drill, to stendere 300 mm lange, et 20-30 mm stykke av et vannrør med en diameter på 57 mm, to skiver, en bolt, trimming av et hjørne eller stålstrimmel. Skjær et stykke fra ringen på rørseksjonen for å komprimere ringen til en indre diameter på ca. 51 mm, sveis koblingen. Resten er tydelig fra bildet ovenfor.

Demontering

10. Vi setter sylinderen inn i reservoaret og hell 55 terninger av I-20 olje inn i den (noen vil falle inn i sylinderen, noen mellom sylinderen og reservoaret). Vi setter en stang med et stempel inn i sylinderen (hvis oljen vil bli presset ut av stempelet og strømme ut, gjør flere korte frem- og tilbakegående bevegelser med stempelet), setter en guide på den og senk den ned til den stopper i sylinderen . Vi setter inn O-ringen inne i tanken slik at den ligger på føringen. Vi legger en oljetetning på stammen og senker den til den er koblet til guiden. Vi setter en mutter på stammen og pakker den inn med en skiftenøkkel 22. Vi tar noen slag med stammen for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje og at støtdemperen fungerer som den skal.

11. Vi legger på tanken en styrekopp, en fjær, et sikkerhetshus, en kompresjonsbuffer. Ved hjelp av enheten klemmer vi fjæren, skruer den øvre sjakkelen på stammen, retter inn hullene i sjakkelen og stammen og setter inn en 3 mm lang 15 mm lang pinne (spikerstump) inn i sjakkelhullet, flekser endene på sjakkelen. stift som stikker ut 1 mm for å sikre at den ikke faller ut.

Støtdemperen er klar til bruk. Publiseringsdato: 01.09.2009
Lest: 26643 ganger
I tillegg om dette emnet:

Oljevalg
Reparasjon av støtdempere Tula T200M
Smøring av kabler
Tegning av diagrammer
Batterigjenoppretting
Montering av sjekkpunktet til Tula-motorene
Clutchjustering på Tula-motorer
Uglegenerator på Tula
Reparasjon av ventilspolen til K-55-forgasseren
Kald start