Nissan almera n16 gjør-det-selv kaliperreparasjon foran

Detaljer: nissan almera n16 gjør-det-selv frontkaliperreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Reparasjon av bremsekalipere Nissan Almera N16

Uplanlagt reparasjon av bakre bremsekaliper og bytte av klosser

Reparasjon av kaliper foran. DIY caliper reparasjon

Bremsecaliper foran.Denne artikkelen vil fokusere på frontskottet til Nissan-bremsesystemet, mer spesifikt de fremre bremsekaliprene. Fuktighet og høye temperaturer under friksjon av bremseklossene fører over tid til at kaliperen sammen med pinnene slutter å fungere normalt. Det kommer en tid da det er nødvendig å gjøre forebygging. Eiere av biler møter dette hver 50-70 tusen, og denne artikkelen med en bilderapport vil hjelpe deg med å gjøre det selv.

Alle Nissans har bremseskiver foran. Som regel fungerer frontbremsene i henhold til systemet "flytende caliper", det vil si at caliperen er festet til sylinderen med to bolter, den hydrauliske sylinderen og caliperen danner en flytende caliper, og caliperen er i sin tur koblet til to skinner. Disse føringene er smurt for å redusere friksjon og forhindre korrosjon.
Behovet for et skott oppstår enten når bremsevæsken lekker gjennom stempeloljetetningene (du vil se lekkasjer) eller når det bankes, sliping av styrekaliprene. Imidlertid er det bedre å sortere ut skyvelæret på forhånd slik at alt dette ikke fører til mer alvorlige konsekvenser (før eller senere må du kaste disse dyre komponentene på et deponi, siden ingen skott vil hjelpe dem).

Så, en liten grafisk beskrivelse av systemet:

Nå gir vi tallene på reparasjonssettene for kaliper foran for forskjellige Nissan:

1) Nissan Maxima (karosseri A33, fra 2001 til 2007) - 41120-AG025 (erstatning 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 - 41120-32120-3201202020202020

2) Almera (kropp N15, fra 07.1995 til 04.2000) - 41120-4M425 (erstatning 4112040F27) eller 41120-2N325

3) Primera p11 - 41120-71J25, primera p12 - 41127-4U125

4) Tiida c11 - 41120-AL525 (erstatning for 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 - 41120-4N026 (erstatning 411200W725, 411204N025), x-trail t31 - D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 - 41124-AX625

7) Navara d40 - 41120-0V725 eller 41120-VK125

8) Almera Classic b10 - 41120-95F0A

9) Qashqai j10 - D1120-JE00A

10) Teana J31 - 41120-AL525 (erstatning 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 - 41120-2Y028

11) Pathfinder 94 ', VG 3.0E, TERRANO R21 - 41120-AG025 (erstatter 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

Du kan kjøpe disse delene på AutoStore-nettstedet ved å skrive inn reservedelen du er interessert i i søkefeltet! Hvis du ikke er sikker på riktig valg av delen, ta kontakt med firmaene og billagrene som selger reservedeler til bilen din.

Dette bildet viser det originale reparasjonssettet. Det er et ganske stort antall uoriginale reparasjonssett på markedet, som "Seinsa", "Japan Cars" og andre. Men jeg har allerede vært overbevist om at det er verdt å velge originale reservedeler, inkludert reparasjonssett. Hvilken du skal velge er opp til deg og dine materielle ressurser.

Dette settet (for 1 kaliper) inkluderer 4 gummistøvler (fingerstøvler), 2 stempelpakninger (stempelstøvler), 2 stempeloljepakninger, rødt silikonbasert fett, oransje fett og fingerkapper, en luftetilpasningshette. Dette settet kan variere noe på forskjellige maskiner.

Hev fronten av kjøretøyet og fest det sikkert til søylene. Vi fjerner hjulet. Vi rengjør caliper-festeboltene og unionsbolten som fester bremseslangen. Skru løs bolten med en nøkkel på "12" eller "14", avhengig av bilen. Det er enkelt - du trenger bare å skru av kaliperen fra styreknoken. Den er festet med to skruer.

Når kaliperen er skrudd av, kan du fortsette til videre arbeid. Foran oss er kaliperenheten.

Ved hjelp av en skrutrekker tar vi ut bremseklossene og låseplatene. Hvis du har glemt hva den heter, vennligst se det første bildet i denne artikkelen.

Vi fortsetter å demontere kaliperen - vi skru av den flytende braketten fra stempelkroppen. For å presse ut stempelet i fremtiden, er det verdt å skru ut luftingsnippelen. Ingen overdreven kraft er nødvendig, beslaget brytes lett av. Hvis du er heldig, kommer han lett ut, men hvis ikke ... Så er det flere alternativer:
- "tapp" sylinderen gjennom en myk metalldrift;
- vann beslaget i en dag med WD;
- varm opp sylinderen og prøv å skru den av.
Stadiene kan veksles med hverandre i hvilken som helst rekkefølge, men det er fortsatt bedre å varme opp helt til slutt, når ingenting hjelper.

Deretter erstattes støvbærerne og caliper-styrehettene. Vi tar ut føringene fra den flytende braketten, fjerner støvbærerne og hetten. Som du kan se på bildet, skiller guidene seg fra hverandre.Den ene (venstre) uten rille, den andre (høyre) med rille for en gummihette. Hetten er ment for det første slik at den flytende braketten ikke dingler på føringene, og for det andre å begrense bevegelsen til nettopp denne braketten. Det er verdt å huske (eller bedre å skrive ned) fra hvilken side denne eller den guiden ble satt inn.

For å unngå å trene i kanalene der føringene går, må de rengjøres grundig. En fille med løsemiddel vil hjelpe oss her.
Vi sprayer de nye støvbærerne med silikonfett og legger dem på plass. Nå må du sette hetten på en av guidene. Operasjonen er enkel, men den krever nøyaktighet. Vi smører føringene rikelig med det oransje fettet som er inkludert i settet og setter dem inn i den flytende braketten slik at støvknappene til føringene sitter på plass. For riktig fordeling av smøremidlet langs kanalene, flytter vi føringene frem og tilbake og slipper ut overflødig luft fra under støvknappene. Jeg anbefaler deg å være oppmerksom på riktig installasjon av støvknappene på braketten (se bilde).

Deretter begynner vi skottet til selve bremsesylinderen. Gjennom hullet som bolten er skrudd inn i, skyver vi stempelet ut av sylinderen. Hovedsaken er at stempelet kommer jevnt ut, uten forvrengninger. Fjern den gamle støvelen og oljetetningen.

Vi renser sylinderen fra skitten, stedene hvor oljetetningen og støvelen passer, og så ser vi på tilstanden. Den må være fri for slitasjemerker og skader forårsaket av korrosjon. Vi rengjør også kontaktstedet mellom støvelen og stempelet.

Vi installerer en ny oljetetning på plass, etter å ha smurt den med fettet som følger med settet. Det er også tilrådelig å smøre stedet der støvbæreren møter sylinderkroppen.

Deretter installerer vi en ny støvel på plass. Hvis du har rengjort sporet den er festet i, vil det ikke være vanskelig å sette inn støvelen riktig. Det ville vært fint å smøre støvelen med fett før montering.Neste trinn er å sette stempelet på plass. Problemet er at når du prøver å trekke støvelen over stempelet, spretter den ut av setet i sylinderen. Her er et bilde av et riktig installert stempel. Etter montering av stempelet må det flyttes slik at overflødig luft kommer ut fra under bagasjerommet.

Skottprosessen er over. Vi skyver stempelet inne i sylinderen og fortsetter med monteringen.
Vi fester den flytende braketten til sylinderen med bolter med det nødvendige dreiemomentet, sett inn låseplatene til putene og selve putene på plass. Vi rengjør gjengen på den gjennompumpede beslaget, strammer den etter å ha smurt gjengen med fett. På toppen av beslaget setter vi på en hette fra reparasjonssettet.

Vi installerer kaliperen på styreknoken, bolter den med riktig moment, bolter bremseslangen og lufter bremsesystemet.

Du kan finne reservedeler til bilen din på AUTO warehouse nettsiden, bare vi har den mest komplette listen over alle nettbutikker. Ved hjelp av nettsiden vår kan du finne, velge og kjøpe varer til den beste prisen og innenfor en kort tidsramme.

Gulvet på forumet snudde, 70 prosent av Sunny er syke av klatring av skyvelære. Denne kjørte de selv, selv om kilometerstanden var liten. I et halvt år lette jeg etter en vei ut, helt til jeg ble informert om dette:

Det er en spesiell tetningsmasse for metall, selve tetningsmassen er silikon. Her smører de kaliperføringene selv og venter 30 minutter.Tetningsmassen forsvinner med en gang slaget tas. Det viser seg, som det var, gummifinerer metallet. Har allerede kjørt 5 tusen, det er ikke en lyd 🙂 Jeg har en tetningsmasse som dette:
Jeg kjøpte den i en jernvarehandel. Høy temperatur.
Prisen er fra 150 til 250 rubler.

generelt er det en nærliggende gren og der med vingroad.ru er gruven fortsatt den beste måten - 2 gummiringer (eller kanskje 3 og 4) på guiden. de vil aldri forstyrre og funksjonen er den samme som tetningsmassen.

men tetningsmassen er et interessant tema. og hvis det ikke helles i hele hulrommet mellom føringen og veggene? med en tredjedel for eksempel

Med dårlige veier nok for et halvt år (hvis 2 strikk).

Hvis denne tetningsmassen stivner og blir hardere enn fluorplast, så ja - temaet!
IMHO Better Anaterm-117VM for å smøre guidene, nok for et år.

Endelig løst problemet med å banke calipere, nå er det faktisk stillhet! Utstedelsespris: 80r + 2 timers tid På forumet fant jeg bilder av hvordan gummiringer er montert på føringene, jeg bestemte meg for å gjøre det samme, bare jeg kunne fortsatt komme til dreieren, og hvor mye han spurte var ikke siste spørsmål, i lys av den rystende økonomiske situasjonen. Generelt bestemte jeg meg for å gjøre alt selv med improviserte midler, hvordan og hva som skjedde - se. Jeg kan si en ting - jeg er helt fornøyd med resultatet!

Jeg dro til "Autograd" på en dovator og tok 8 ringer med en ytre diameter på 8 mm. Jeg trengte også en drill og en baufil for metall. Vi setter guiden inn i boret (det er bedre å fikse selve boret) og kutter ut sporene med en baufil, som vi deretter legger ringene i. Under installasjonen blir skinnene naturlig smurt og satt på plass. Så går vi og nyter stillheten og oss selv at hendene våre ikke er fra * erfaring))

PS: Den første guiden er på bildene, så litt uryddig, resten viste seg å være "penere"))

Kontroller tilstanden til bremseklossene ved hver service (se Kontrollere graden av slitasje på bremseklosser, skiver og tromler ").
Bremseklosser krever utskifting når beleggene er utslitt (minste tillatte tykkelse på friksjonsbeleggene er "2 mm), beleggene er løst koblet til basen, oljete arbeidsflater, i nærvær av dype spor eller spon.

MERK: Slitasjeindikatorer er installert på de indre bremseklossene foran. Når den tillatte beleggtykkelsen er nådd under bremsing, kommer slitasjeindikatoren i kontakt med bremseskiven, og forårsaker et knirking som signaliserer at bremseklossene er ved grensen.

ADVARSLER: Bytt bare bremseklossene foran med et sett med 4. (to på hver side).
Før du bytter bremseklosser, sjekk bremsevæskenivået i hovedbremsesylinderbeholderen. Hvis nivået er nær * MAX ”-merket, er det nødvendig å pumpe ut noe av væsken (for eksempel med en medisinsk sprøyte eller en gummipære), fordi etter å ha erstattet utslitte puter med nye, vil væskenivået vil heve.

Du trenger: nøkkel "14". hjulmutternøkkel, glidetang.
1. Hev fronten av kjøretøyet og plasser det på sikre stativer.
2. Fjern venstre forhjul.

3. Fjern bolten som fester den nedre kaliperpåfyllingsstiften.

4. Løft caliperen opp.

5. . og fjern de indre og ytre bremseklossene.

Slik ser de fremre bremseklossene ut: 1- ytre bremsekloss; 2 - slitasjeindikator for bremseklosser; 3 - indre bremsesko.

6. Fjern holdefjærene fra skoføreren.

MERK: Vist på skinnen fjernet for klarhets skyld.

Skift ut kraftig deformerte eller korroderte fjærer.

7. Senk slavesylinderstempelet med tang.

NYTTIGE TIPS: Hver gang du bytter bremseklosser, sørg for å sjekke tilstanden til de beskyttende gummidekslene på styrepinnen, samt bevegelsen til kaliperen i forhold til føringen til bremseklossene. Hvis bevegelsen er vanskelig, smør kaliperstyrepinnene med fett. For dette.

... fjern styrepinnen.

". Smør den med fett og smør deretter fingerbeskyttelsen med fett. Smør den andre styrepinnen og dekselet på samme måte. Installer styrepinnene i omvendt rekkefølge av fjerning.

Skift ut styrestiftbeskyttere hvis de er herdet, deformert eller revet.

8. Installer holdefjærene, bremseklossene i skinnene og andre deler i motsatt rekkefølge av fjerning. For å forhindre selvløsing av monteringsbolten for kaliperføringsstiften, smør gjengene før montering med en anaerob gjengelås.
9.Skift ut bremseklossene til bremsemekanismen til høyre forhjul på samme måte.
10. Kontroller og gjenopprett om nødvendig nivået på bremsevæske i reservoaret til hovedbremsesylinderen.

NYTTIGE TIPS: Etter å ha erstattet utslitte bremseklosser med nye, må du ikke skynde deg med å dra umiddelbart på travle motorveier.
Det er mulig at du ved den aller første intensive bremsingen vil bli ubehagelig overrasket over den lave effektiviteten til bremsene, selv om klossene ble levert med proprietære. Bremseskiver slites også, og nye klosser berører bare kantene, og bremser praktisk talt ikke. Velg en rolig gate eller kjør uten biler og brems forsiktig flere ganger slik at putene gni inn og begynner å feste seg til hele overflaten. Vurder samtidig effektiviteten til bremsene. Prøv å ikke bråbremse minst de første 100 km. Med sterk oppvarming av ubearbeidede klosser, brenner det øverste laget av foringene, og bremsene vil ikke være så effektive som mulig i lang tid.

Lei av skyvelære og bestemte seg for å bli kvitt det! Først ønsket jeg å erstatte tomme jernbiter fra de samme putene under putene (jeg gjorde dette før), men jeg har fortsatt ikke gamle puter, jeg kjørte til et par bensinstasjoner og fant heller ikke ECU-puter til våre bil.
Kort sagt, spyttet han på alt og bestemte seg allerede menneskelig for å lage en skyvelære, siden produsentene på fabrikken ikke kunne gjøre dette (eller ikke ville.)
Jeg snudde fingrene med fluorplastbøssinger. FSE nå stille som det skal være på en vanlig bil! (Jeg gjorde allerede denne prosedyren på min siste bil, men etter 200 000 kilometer)

Vel, mens jeg gjorde det, tok jeg en liten video for deg:

Som

jeg liker ikke

Vyacheslav2 10. november 2016

Vel, mens jeg gjorde det, tok jeg en liten video for deg:

Jeg gjorde det enklere: Jeg tok av forhjulene etter tur, hevet kaliperne, trykket på bremsen flere ganger for å frigjøre stokken og spredte dem sakte for å senke kaliperne på plass igjen. Etter det ble tilbakeslaget forårsaket av slitasjen på putene fjernet og det ble stille.

tilbakeslaget forårsaket av slitasje på putene ble fjernet og det ble stille.

Tilbakeslaget skyldes ikke slitasje på putene, men på grunn av det store gapet mellom pinnen og hullet den går inn i. Fingeren dingler først i støtten, så begynner den å knekke hardere og hardere!

et designtrekk ved disse kaliprene, behandles ved å bytte ut bremseskiven (slitasje 2 mm for utskifting) og klosser, og mer smøring og ALT. ingen fjærer og ingen grunn til sliping.

Dette er ikke en designfunksjon, men en feil og feil ved produsentens anlegg! Putene mine var ikke engang halvveis fra de første, men bankingen har allerede gått. Det skal ikke være sånn på en vanlig bil, det er derfor jeg sliter med det.

Som

jeg liker ikke

klen723 11. november 2016

Lei av skyvelære og bestemte seg for å bli kvitt det! Først ønsket jeg å erstatte tomme jernbiter fra de samme putene under putene (jeg gjorde dette før), men jeg har fortsatt ikke gamle puter, jeg kjørte til et par bensinstasjoner og fant heller ikke ECU-puter til våre bil.
Kort sagt, spyttet han på alt og bestemte seg allerede menneskelig for å lage en skyvelære, siden produsentene på fabrikken ikke kunne gjøre dette (eller ikke ville.)
Jeg snudde fingrene med fluorplastbøssinger.FSE nå stille som det skal være på en vanlig bil! (Jeg gjorde allerede denne prosedyren på min siste bil, men etter 200 000 kilometer)

Vel, mens jeg gjorde det, tok jeg en liten video for deg:

snart vil alt komme tilbake allerede gjort så det hjelper en stund.

Dette er ikke en designfunksjon, men en feil og feil ved produsentens anlegg (jeg liker det ikke heller), jeg vil ikke argumentere, fordi det ikke er en designer, men når en 2 mm bremseskive er utslitt, må det være erstattet, og bankingen forsvinner.

Det ser ut som alt er ment for dette. Tross alt forsvinner ikke støtet fordi en ny plate eller nye puter er installert, men fordi fingrene er presset helt inn på dette tidspunktet og det ikke er tilbakeslag. På gamle biler dukket det opp bakreslag først etter 200 000 kilometer, da de virkelig brøt hull for fingrene, i vårt tilfelle ble de "ødelagt" fra begynnelsen, for å se ut til å bytte deler oftere og "kutte" byttet fra befolkningen.

Du ser! og du trodde på det, det du trenger! (nødvendig) for å erstatte ikke bare klossene, men også bremseskivene.

Men ikke så lenge siden. vi byttet klosser et par ganger, og slipte deretter gjennom bremsen. skive og et par sett med pads kan rives! Nå er vi overbevist om at bare en erstatning! men siden har ingenting endret seg i designet. konklusjon for å gjøre hver sin egen, jeg har så sunn fornuft og mye erfaring med å eie en bil, de forteller meg hva jeg nettopp har skissert.

Som

jeg liker ikke

vovan 12. november 2016

Du kan legge bunnen av de gamle putene, under de nye putene. Bankingen vil forsvinne.

Jeg er enig! Jeg har gjort dette selv mer enn en gang, og jeg råder alle, dette er en imitasjon av nye puter, når fingrene presses inn til enden og det ikke er noen banking. denne prosedyren må utføres omtrent 1/3 av slitasjen på putene, det hjelper.

Du kan legge bunnen av de gamle putene, under de nye putene. Bankingen vil forsvinne.

Når du utfører disse manipulasjonene, er det ett og veldig stort minus med foringen. Bremsepedalen blir vattet, og bremseeffektiviteten reduseres betydelig. Sjekket personlig, en slik revisjon passet ikke meg, jeg måtte forlate den.

Du kan legge bunnen av de gamle putene, under de nye putene. Bankingen vil forsvinne. Når du utfører disse manipulasjonene, er det ett og veldig stort minus med fôret. Bremsepedalen blir vattet, og bremseeffektiviteten reduseres betydelig. Sjekket personlig, en slik revisjon passet ikke meg, jeg måtte forlate den.

Vel, jeg skrev ovenfor, alle har sin egen mening og erfaring, jeg insisterer ikke på noe! Jeg gjør det jeg synes er riktig, og derfor gir jeg råd til andre (spesielt siden jeg allerede har vært gjennom dette) ..

Så jeg Lyokha beskrev følelsene mine fra støtten gjort.

Forresten, av bomullsevnen til bremsen. pedalene må ikke glemme å stramme parkeringsbremsekabelen for å redusere gapet mellom de bakre klossene og trommelen, og bremsene vil begynne å sette seg fast umiddelbart og pedalen vil ikke synke! Parkeringsbremsekabelen trekkes opp i kabinen, selv om det er nødvendig å fjerne plastoverlegget over spaken.

Vel, fra dette stedet mer detaljert. Trekkes ikke håndbremskabelen opp automatisk? Bilen er tre år gammel, jeg brydde meg ikke med kabelen i det hele tatt.Hver dag jeg setter på håndbremsen er det ingen vane å gå i fart, da det er autostart. Det er en skralletype i trommene som automatisk justerer spenningen.

Vel, mens jeg gjorde det, tok jeg en liten video for deg:

Kaliprene mine banker forresten ikke. Jeg kan i hvert fall ikke høre dem. Alle slag som noen gang har kommet ut var av andre årsaker - styrespissen, ballen. Når du erstatter dem, er stillheten fullstendig. Hvordan kommer banking til uttrykk?

Logg inn HER eller registrer deg HER for å se lenker!

Etter Logan å dømme er det ingen skrangle der.

Vel, fra dette stedet mer detaljert. Trekkes ikke håndbremskabelen opp automatisk? Bilen er tre år gammel, jeg brydde meg ikke med kabelen i det hele tatt. Hver dag jeg setter på håndbremsen er det ingen vane å gå i fart, da det er autostart. Det er en skralletype i trommene som automatisk justerer spenningen.

Nå har jeg akkurat kommet tilbake fra garasjen, vasket bilen og siden en slik samtale startet bestemte jeg meg for å trekke opp håndbremsen samtidig!

det tok 15 minutter. Jeg hengte ut det ene bakhjulet med en jekk, fjernet plastdekselet på parkeringsbremsen, det er festet til en skrue fra siden av bakpassasjerene.

Jeg trakk en mutter med en nøkkel på 10, som strammer parkeringsbremsekabelen til det øyeblikket da skoen begynte å klamre seg lett til bremsetrommelen. Ride, forskjellen er grei. Bremsene begynte å feste seg med en gang uten å senke pedalen, det ble fint!

Håndbremsen tar nå direkte fra første klikk, ca 3-4 klikk til et helt strekk.

Trekkes ikke håndbremskabelen opp automatisk? Nei, vi må regulere.

Håndbremsen tar nå direkte fra første klikk, ca 3-4 klikk til et helt strekk.

Med en så tett installasjon, vil ikke putene slites raskere eller feste seg oftere om vinteren? 7-8 anbefales.

I prinsippet er det mange rekorder på demontering av kalipere, men hver rust er unik på sin måte.
I forrige uke begynte jeg å merke at venstre bakhjul varmer opp, og bilen ruller dårlig i nøytral. Kaliperen hadde skylden. Først trodde jeg det sto i guidene, men da jeg begynte å finne ut av det viste det seg at de var i perfekt orden, men stempelet snurrer ikke i det hele tatt som det skal. Jeg måtte fjerne ham fra bilen og dra ham til skrustikken. En gaffel for å slå ut ballballer kom under armen, og håndtaket hennes viste seg å være nøyaktig en nøkkelferdig ved 19.

slik ble det å skru ut stempelet

Umiddelbart husket jeg at det var på dette stempelet at støvelen ble skadet ved bytte av puter. Jeg trodde det ville. Ikke overført. Det er resultatet...
Stempelet renset ut, men det var noen få skjell igjen, ikke dype.

Til en haug bestemte jeg meg for å bytte gummibånd, reparasjonssett Sensa D4740

Han tok av parkeringsbremsen, det er også trøbbel

men selve mekanismen fungerte uten fastkjøring. Alt er ok inne i stempelet, så jeg har ikke demontert det.

Det viste seg å være et lite strikk med et skjørt på parkeringsbremsemekanismen med en blikkskive inni - den gamle ble nøye plukket ut, og den nye ble knust med et hode på 13

Som et resultat forble to små ringer fra settet, mest sannsynlig er de installert inne i parkeringsbremsen eller stempelmekanismen, jeg klatret ikke inn i dem, fordi det er ingen spor etter rust og alt fungerer uten fastkjøring.
Jeg led litt mer med installasjonen av spaken som parkeringsbremskabelen klamrer seg til - det er mer praktisk å installere den allerede på bilen etter å ha pumpet systemet med parkeringsbremsen utløst. Det er praktisk å installere umiddelbart med parkeringsbremsekabelen koblet til og fjæren installert i posisjon slik at fjæren komprimeres og den lange ranken til spaken berører stopperen på kaliperen.
Nå skal jeg holde et øye med støvbærerne, ellers er det mulig å støte på utskiftingen av caliperen.

Installasjon av returfjærer (justerbare) puter for Nissan Almera N16
Bytte av bakre bremseklosserBakre skivebremsecaliperkomponenter 4 - - beskyttelsesdeksel til styrepinnen11 - - beskyttelsesdeksel til styrepinnen14 - - justering av mellomlegg16 - - en justeringspakningJekk opp baksiden av kjøretøyet og plasser den på rekvisittene. Fjern bakhjulene.Gi chokebolten og koble bremseslangen fra kaliperen. Plugg enden av slangen for å hindre at smuss kommer inn i det hydrauliske systemet og for å minimere tap av bremsevæske.Fjern bolten til den nedre styrepinnen, roter kaliperen opp og fjern den fra den øvre styrepinnen.Fjern stempelstøvelens holdering.Trykk en trekloss mot ankrene for kaliperkroppens pute, og klem forsiktig stempelet ut av kalipersylinderen ved å tilføre lavtrykksluft til den hydrauliske slangeporten på kaliperkroppen.For høyt lufttrykk kan føre til at stempelet skyves ut i høy hastighet, noe som resulterer i personskade og skade på stempelet. Fjern støvelen fra stempelet og fjern stempelkoppen fra sylinderen.Bruk et sløvt instrument, helst laget av plast eller tre, for å fjerne mansjetten. Fjern skokomponentene fra ankerbraketten.Skyll kalipersylinderen og stempelet med ren bremsevæske.Kontroller sylinderboringen for hulrom, korrosjon, tegn på slitasje og skader. Skift ut kaliperhuset om nødvendig.Mindre feil kan fjernes med fint sandpapir.Kontroller stempelet for hulrom, korrosjon, tegn på slitasje og skader. Bytt ut om nødvendig.Ikke prøv å polere stempelet med fint smergelpapir, da dette vil skade finishen. Sjekk tilstanden til skokomponentene, styrepinner og ankersjakkel. Bytt ut defekte deler.Kast alle gummikomponenter som er fjernet fra kaliperenheten.Smør den nye stempeltetningen og støvelen med gummifett og installer tetningen i sylindersporet. Pass på at mansjetten sitter riktig i sporet - den skal ikke vris.Sett støvelen på stempelet og smør sistnevnte med ren bremsevæske.Senk stempelet helt ned i kalipersylinderen og fest støvelen i sporet på kanten av sylinderen, fest den med festeringen.Installer skokomponentene i ankerbraketten.Hekt balansestangen til hjulbolten og mål motstandskraften. Registrer måleresultatet. Kontroller justeringen av hjullagerets forspenning om nødvendig.Ved å bruke en måleur festet til den fremre fjæringskomponenten med stemplet presset mot endeflaten på bremseskiven, mål mengden av utløpet skive. Hvis måleresultatet er utenfor toleranse, slip skiven eller skift den ut.Bruk en vernier-caliper og mål bremseskivens tykkelse på flere punkter langs generatrisen. Om nødvendig, slip platen eller bytt den ut.Smør de nye styrestiftbeskytterne med gummismøremiddel og skyv dem over tappene.Skyv kaliperkroppen på den øvre styrepinnen og sving den ned på bremseklossene. Installer og stram til den nedre styrestiftbolten med det nødvendige momentet.Koble bremseslangen til kaliperen og stram unionsbolten til nødvendig moment.Luft det hydrauliske bremsesystemet.Trå ned bremsepedalen i fem sekunder.Slipp pedalen og vri forhjulsnavet ti omdreininger.Bruk en stålgård, mål dreiemomentet til navets motstand mot dreiing.Trekk fra den første målingen fra den andre for å bestemme bremsekraften. Maksimal tillatt verdi er 5,7 kgf, hvis den overskrides, finn de fastkjørte komponentene og foreta nødvendige reparasjonerJeg bestemte meg for å dele min erfaring, det vil sannsynligvis være nyttig, jeg googlet veldig lenge og fant ikke noe om temaet det mest smertefulle problemet, nemlig installasjonen av ormholderringen. Det skal handle om å reparere bakre kaliper på N16, restyling.Jeg er ikke en profesjonell mekaniker, jeg er bare en amatør som lærer underveis Bilde - Nissan almera n16 DIY front caliper reparasjon

Passer til reparasjonssett D4848C

Den kan tas med overalt ugondo, eksistensiell, euroauto. Om det er riktig for deg eller ikke - du kan ikke si det, men jeg installerte det på støtten 44011-BM40A, det kom etter 2003, hvis jeg ikke tar feil, er det den venstre, slik:

Jeg vil gjøre en fullstendig rapport senere, men jeg vil være mer oppmerksom på hovedproblemet som oppstår - dette er fjerning og montering av festeringen som holder parkeringsbremsormen.

Så det er enkelt å fjerne ringen ved å bruke den billigste avtrekkeren som kan kjøpes i OK-hypermarkeder, den ser omtrent slik ut:

Du kan kjøpe den for 150 rubler, og den kryper virkelig gjennom og lar deg veldig enkelt fjerne ringen, selv om den er engangs og nesten kollapset etter bruk

Det anbefales på forhånd å riste det slik at det passer lettere)

Så, la oss nå snakke om installasjonen. Jeg led med det i 2 dager, jeg satte ringen inn i innsnevringen og prøvde å presse den inn i sporet, men det fungerte ikke før jeg forsto en enkel ting mens jeg så på ormen: til tross for at den ble trykket, den må komprimeres enda mer for å installere ringen, det er en fjær inni!

1. Installer ringen som i en innsnevring, men samtidig vil den ikke hoppe inn i sporet:

2. Press sammen fjæren inne i ormen. Så for kompresjon er et hjemmelaget design egnet, som kan lages av en stor bolt, to vinkelbraketter, 3 muttere og et 16-19 hode. Alt ble kjøpt for en krone hos Leroy Merlin:

Bare stram mutteren som skyver hodet og klem ormen.

3. Vi lager en slags krok fra ledningen og skyver ringen inn i sporet, den vil hoppe lenger og lett.

4. Vi samler alt, det er ingen ytterligere finesser

Håper det vil være til hjelp for noen

alle hilsener folkens hjelp. byttet frontputene, tok ut føringene for å rengjøre og smøre dem, men husket ikke hvilken hvor det var, de er forskjellige, en med hakk og den andre med roterende plastbøssing, de er like store, men jeg husker ikke hvilken som er satt inn.

Jeg tror du ikke setter dem inn på annen måte enn de burde være.

faktum er at jeg setter dem forskjellig på begge hjulene

å like77: Er ytelsen deres sjekket?

akselerert til 100 o bremset kraftig, som ingen endringer.

å like77: Det handler ikke om hard bremsing, men hvordan klossene vil bevege seg bort fra bremseskiven. Sjekk hjulvarmen.

til vitalt: etter profilen å dømme er dette en Nissan Almera fra 1999.

Jeg fjernet støt på skyvelæret i min n15. Jeg boret med en drill på 8,2 og satte inn fingre fra ni. Kom rett opp.

_{Informativ! (Lagt til hurtigsøk)}

til Sokol: I dette tilfellet er metoden beskrevet ovenfor bare for deg.

til Messir:
Det er n15, jeg har n16. Ingen forskjell?

til Sokol: Jeg beklager, jeg mistet det av syne. Det er en forskjell, og denne metoden vil ikke fungere for deg.

Jeg må merke meg at på N16 er det allerede spill i guidene, og fraværet av støt skyldes et spesielt smøremiddel, som mister egenskapene over tid, tørker opp og forsvinner.

Jeg anbefaler deg å demontere og rengjøre alt fra gammelt fett. Skru en klut på en tynn lang skrutrekker og gå gjennom hullene i føringene.