Nissan almera n16 gjør-det-selv reparasjon av frontfjæring

I detalj: nissan almera n16 gjør-det-selv reparasjon av frontfjæringen fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Reparasjon av støtdemperen til teleskopstangen fører vanligvis ikke til ønsket resultat, derfor anbefaler vi om nødvendig å bytte ut støtdemperen.
Du trenger: en "8" skiftenøkkel, en "17" skiftenøkkel, en fjærkompresjonsenhet.

1. Fjern støtdemperstaget fra bilen (se "Demontering og montering av støtdemperstiveren til frontfjæringen").

2. Fjern avstandsstykket fra stativstolpen.

3. Installer fjærkompressoren og komprimer fjæren.

4. Hold støtdemperstangen med en fastnøkkel "8", skru av stangmutteren med en skiftenøkkel "17".

5. Fjern den øvre stativstøtten.

6.. øvre fjærplate med kompresjonsbuffer.

8. Inspiser den øvre stativstøtten. Sprekking og avskalling av gummimassen fra metallbasen er ikke tillatt Skift den defekte støtten.

9. Kontroller støttelageret til staget, ringene skal rotere lett og uten å sette seg fast i forhold til hverandre.

10. Inspiser kompresjonsbufferen og beskyttelsesstøvelen visuelt. Hvis kompresjonsbufferen eller beskyttelsesstøvelen er skadet, bytt ut enheten med en ny.

11. Fjern gummipakningen fra det øvre fjærsetet.

12. Bytt ut den sterkt krympede eller revne pakningen med en ny.

13. Inspiser fjæren. Bytt ut fjæren med deformerte eller ødelagte spoler.

MERK: Bytt bare fjærer parvis (høyre og venstre samtidig).

14. Hvis bunnpakningen er frynset på den gode fjæren, fjern den fra fjæren og skift den ut med en ny.

15. Inspiser stativdelene. Hvis det oppdages sprekker, deformasjoner og ødeleggelser på stagkroppen, erstatter den nedre fjærskålen, fontenefester til styreknoken. Det er forbudt å utføre sveisearbeid på stativet - dette kan påvirke trafikksikkerheten.

Video (klikk for å spille av).

16. Installer støtdemperen vertikalt og slipp den flere ganger til den stopper og hev støtdemperstangen. Sørg for at stammen beveger seg uten å synke, binde seg eller banke. Ellers bytt støtdemperen. Bytt i tillegg støtdemperen hvis det er spor av væskelekkasje (liten dugging av den øvre delen av kroppen er tillatt) og hvis gjengene i den øvre delen av stammen er skadet.

ADVARSEL: Bytt støtdempere kun parvis (høyre og venstre samtidig).

17. Monter støtdemperstiveren i motsatt rekkefølge av demontering. Stram støtdemperstangmutteren til 59-73 Nm 16,0-7,5 kgcm).

Slik ser detaljene til støtdemperstangen ut, lagt ut i rekkefølgen på installasjonen.

Når du monterer støtdemperstiveren, monter støtten slik at merket er på støtten.

... falt sammen med merket på den øvre fjærplaten, og begge merkene ved montering av stativet på bilen skal rettes mot utsiden av bilen.

18. Monter støtdemperstiveren på bilen ("Fjerning og montering av støtdemperstag på frontfjæringen").

MERK: Etter å ha reparert støtdemperen, kontroller hjulinnstillingen om nødvendig. Dra nytte av tjenestene til verksteder med spesialutstyr.

For å bytte den fremre opphengsarmen til en Nissan Almera N16 med egne hender, nok garasjeforhold, fortrinnsvis med et visningshull, samt et standard sett med verktøy, fordi arbeidet med å erstatte frontarmen er relativt enkelt, og alt du trenger behovet er å kunne snu mutterne.

Før du starter prosessen, er det tilrådelig å behandle alle festemuttere med en rustfjerner.For å fjerne kuleleddet, er det tilrådelig å bruke en spesiell avtrekker.

Abonnere til kanalen vår i Jeg er ndex.Dzene

Enda flere nyttige tips i et brukervennlig format

Hvordan fjerne en komfyrradiator på en Nissan Almera?

Denne delen trenger bilen for å dempe de vibrasjonene som oppstår ved kjøring på ujevne veier. En annen oppgave for fjæringen er kjøresikkerhet, styrke og holdbarhet i drift.

Nissan Almera chassisdiagram

I Nissan Almera er chassiset (som i andre biler) representert av to typer oppheng. Dette:

foran (uavhengig);
tilbake (semi-uavhengig).

Hengslene som er inkludert i hver av dem skal rotere lett og uten anstrengelse. Og for å forstå i hvilke tilfeller det er nødvendig å erstatte hver av dem, må du vite hva som utgjør kjører nissan almera n16.

Denne delen av chassiset er uavhengig. Den består av bærearm og teleskopiske hydrauliske stag med støtdempere. For stabilitet er stabilisatorer ment her. Arbeidet hennes er basert på følgende prinsipper:

De nedre armene er festet til en tverrligger som er festet til opphenget.
Et lager som er spesielt trykket inn i det, er ansvarlig for svingene til den øvre støtten.
Mykheten til turen er prerogativet til de dobbeltvirkende støtdemperne installert i denne modellen.
Selve styreknokene er forbundet med de nedre knokene ved hjelp av kuleledd.
Stabilisator for stabilitet - tverrsnittsstang. Den er festet til tverrbjelken fra frontfjæringen og påfører belastning på armer og forankringsstag.
Selve hjulnavene roteres av dobbeltrads lagre (de er installert i styreknokene).

Mer detaljert er de beskrevne aspektene fremhevet i bildet og beskrivelsen av chassiset nissan almera 2005. Nedenfor er et bilde:

bilde og beskrivelse av chassis nissan almera 2005

I henhold til hva dette diagrammet viser for løpeutstyr nissan almera, arbeid utføres med denne delen av bilen. Om nødvendig, fjerning og påfølgende installasjon fortsett i trinn:

Fronten på maskinen løftes og sikres.
Hjulet er fjernet
Mutterne på stativstøttene er løsnet.
Bremseslangeklemmen er frakoblet.
De nedre monteringsboltene skrus ut og fjernes.
Nå, ved hjelp av en lirkestang, begynner de å skille stativet fra knyttneven og fjerne det forsiktig gjennom hjulbuen.
Installasjonen av en ny del utføres i omvendt rekkefølge. Her er det viktig å passe på at støtdempermerket på den øvre støtten "ser" mot hjulet (når sistnevnte er senket til bakken kan du stramme tråden).

Noen ganger, for å forstå hva som er årsaken til sammenbruddet, blir selve stativet satt sammen og demontert. Samtidig er delen installert i en skrustikke og fjæren er svekket. Så gjenstår det å fjerne og demontere delene under fjæren, bytte støtdempere i par. Det gjenstår å montere alt i omvendt rekkefølge (strammer også på hjulet).

Fjærbein foran nissan almera

Hvis det er snakk om stabilisatoren, vil begynnelsen også være nesten den samme - bilen reiser seg og hjulene fjernes. Deretter gjenstår det å ta følgende trinn:

Fjern boltene som fester stabilisatorfestene til tverrbjelken og skru ut mutrene som fester kontrollarmene. Etter det fjernes stabilisatoren gjennom buen.
Putene skiftes ut med nye gummiputer.
Ved gjenmontering passer vi på at merkene "ser" bak på kjøretøyet.

Les også: DIY reparasjon av audi a4 b8

Tverrstangen knekker også. Det er mulig å fjerne og installere det slik:

Begynnelsen er lik de tidligere prosessene. Det er også viktig her å blokkere selve navet fra å rotere (fjern splinten fra låsemutteren og skru av mutteren).
Skru løs leddholdermutteren fra trekkstangen mot styreknoken.
Koble stangen fra styreknoken (en avtrekker vil hjelpe).
Skru løs leddholdermutteren fra den nedre opphengsarmen og koble den fra knoken. Etter det, skru av styreknoken og støttebenet - og det vil allerede være mulig å fjerne halen fra hengslet til forhjulsakselen.
Gjenta på den andre siden av maskinen og fjern stabilisatoren. Etter å ha skrudd ut de resterende boltene, fjernes også begge opphengsarmene.

Nissan almera klassisk tverrbjelke.

Under monteringen skal alle hjul kontrolleres og justeres. Før du gjør dette, må du gjøre følgende:

sjekk trykket i dekkene (de må være av samme størrelse);
sjekk leddene og lagrene ved forhjulsnavet;
lufte bilens fjæring.

Hvis det under kontrollen viser seg at navlageret krever utskifting, er de her guidet av enkle anbefalinger. Her er de :

Dessuten løftes bilen og hjulet fjernes.
Den svinger bort fra bremsekaliperen (bremseslangen beveger seg ikke).
I nærvær av ABS fjernes sensoren.
Navet er blokkert.
Festemutteren fjernes fra hengslet i forhold til styreknoken.
Selve bremseskiven er fjernet.
For å fjerne navene, vil det være nødvendig å trykke den litt med en dor og fjerne den med en avtrekker.
Deretter vendes mansjettene til selve lageret ut med en skrutrekker, og holderingen fjernes.
Før du installerer et nytt lager, påføres det et lag med fett, både navet og selve setet rengjøres grundig. Deretter monteres alt i omvendt rekkefølge ved hjelp av en dor.

I Nissan Almera kan fjæringsreparasjoner inkludere bakhjulsoppheng. Sistnevnte er en semi-uavhengig del med følgende tilordninger:

kryss bjelke;
teleskop stativer;
fjærer er sylindriske.

Støtdempere er også involvert. Bevegelsen er strengt tatt vertikal. Hvordan det ser ut skjematisk er vist nedenfor (1 - bolter for å feste søylen til kroppen;
2 - mutter på støtdemperstangen)

For å fjerne og installere denne typen fjæring, løftes og sikres baksiden av kjøretøyet. Tilgang til arbeidsområdet går gjennom bagasjerommet (under teppet, fjern beskyttelseshetten og skru ut to muttere). Samtidig skrus det ut en bolt fra bunnen av maskinen, som fester staget til den bakre opphengsbjelken. Det gjenstår å fjerne stativet gjennom hjulbuen (og installasjonen er i motsatt rekkefølge).

Fjæringsarm bak Nissan Almera

Å fjerne strålen er mye vanskeligere. Men sannsynligvis:

Bilen løftes og sikres.
Bakhjul er fjernet.
Væske pumpes ut av bremsesystemreservoaret.
Bremseslangene og hjulsensorene er frakoblet (hvis det er ABS).
Parkeringsbremsekabelen kobles fra - så løsnes den fra bjelkeklemmene.
Bjelken støttes opp og spakens festebolt dreies ut.
Det samme gjelder teleskopstiverne på bakbjelken.
Deretter skrus de etterfølgende armboltene ved karosseriet ut og bjelken fjernes forsiktig.
Installasjonen er opp-ned, men det er bedre å bytte alle muttere.
Bremsesystemet er pumpet.

Fjerning og montering av bakfjæringsbjelke Nissan Almera.

Bakhjulnavet må skiftes. Denne operasjonen gjøres samlet:

Bilen løftes og sikres. Etter det fjernes selve hjulet.
Nå er det på tide å ta hensyn til det komplette settet til maskinen - for å fjerne bremsetrommelen eller bremseskiven sammen med føringene.
Beskyttelseshetten fjernes fra navet og mutteren fjernes. Først da fjernes selve navet.
Monteres i motsatt rekkefølge, men før det fylles lokket med fett.

Utformingen av bakhjulsnavet

Aksialklaring er også relevant. Ikke overskrid 0,05 mm ved navet.

Planene står ikke stille, nå er krefter kastet inn i reparasjonen av frontfjæringen.Følgende skulle erstattes:- stativmontering Shinkai
- stille blokker (foran og bak) på de fremre spakene VTR
- ball CTR
- Mando styrespisserOrden er nøkkelen til høy kvalitet og effektivt arbeidFør vi fjernet stativene, gjorde vi notater, selv om det var mulig å ikke gjøre dette, fordi det er umulig å forvirre.StativmonteringsmerkerDe gamle stiverne var i en fullstendig bedrøvelig tilstand, de lekket, støvbærerne ble ødelagt, fjærene ble hektet, generelt sett erstattet vi dem med nye, og ferdig montert tok vi ShinkaiGamle stativer til venstre, nye Shinkai til høyreJeg skal skrive et sammendrag av stativene med en gang, vi setter dem sist, selvfølgelig ...Etter den aller første avkjøringen fra fartshumpen fikk jeg et så kraftig slag mot høyre, tenker vi, hva er det? alt er samlet, alt er riktig, alt er nytt. Vi ringte stativselgeren, forklarte situasjonen, han erstattet oss det riktige stativet helt under garanti, det hjalp ikke ...
Vi gikk for å diagnostisere fjæringen, det viste seg at fjærene er stive, de ringte selgeren igjen, han kom med andre fjærer, vi byttet dem, satte japanske OBK-er, det ble bedre, men fronten på bilen er fortsatt litt mørbanket. Generelt ser problemet ut til å være løst, vi vil rulle disse fjærene og stivere. Over tid vil de synke, til og med bra, i det minste sluttet jeg å stikke inn i fortauskantene))Så kom vi ned til styrespissene.
Vi kjøpte på forhånd en avtrekker for tips og ball, tk. å hamre nådeløst med en slegge på dem - dette er forrige århundre, når de gjør dette på STOs - det er liksom ikke i det hele tatt profesjonelt.Det ser slik ut:Fjerning av styrespissen med en avtrekkerDet var ikke mulig å skru ut låsemutrene selv med en meterhendel, så ideen kom til å varme opp tipsene:Forresten, før vi fjernet begge tipsene, tok vi målinger med en skyvelære, for ikke å forstyrre den eksisterende hjuljusteringen i stor grad.Forresten er det interessant at tråden i begge ender viste seg å være høyrehendt, selv om det til og med i manualen er skrevet til høyre og venstre.Spissen tiltrekkes av mutteren under splinten og splinten er faktisk satt inn. Forresten, ikke alle håndstykker inkluderer muttere og splinter ved bestilling, så vi måtte kjøpe separat.
Håndstykkevisning etter installasjon:Montert styrespissGenerelt er alt med tipsene.Neste er spakene.
Det særegne ved spakene på almera er at kulene presses inn i spaken, den bakre lydløse blokken presses inn i braketten.
Faktisk, vanligvis bak er endret med braketten, fordi noen ganger sprekker de når de blir undertrykt, men vi er tilhengere av økonomiske reparasjoner, så spakene og brakettene forblir de samme.

Les også: DIY kuleventil reparasjon

Som eksempel skal jeg vise hvordan den bakre lydblokken med brakett så ut før og etterbakre foringer på de fremre spakenePå den tiden hadde vi ikke en presse for å undertrykke stille blokker, så vi dro til bensinstasjonen. Ga nesten 2k for begge spakene.
Nå er det en trykk, hvis du ønsker, skriv, vi vil gjøre det billigere.Det er det, så setter vi spakene på plass.IKKE GLEMat det må tas hensyn til tiltrekkingsmomentene ved tiltrekking av opphengsboltene, momentnøkkel er et must. Vi ser på alle tallene på internett eller i en bok.Strammingsprosess for frontarmbrakettBolten på fremre bøssing må strammes kun etter at bilen ble senket ned på hjulene, dvs. i hovedsak etter fullstendig montering.Forresten, når du monterte alle boltene, inkludert de på stivene på styreknoken, ble de smurt med spesielt anti-korrosjonsflyfett.Etter å ha bestått diagnostikken på bensinstasjonen, var det ingen klager på utført arbeid, noe som indikerer kvaliteten på utført arbeid.Etter reparasjonen gjorde jeg selvfølgelig en tå-out og ... av en eller annen grunn drar nå til høyre, gjorde det 3 ganger, de 2 første i databasen var ikke spesifikt min bil. Jeg skal prøve å stokke hjulene noen steder.Jeg har lenge ønsket å gjøre unna mindre irriterende banking i frontfjæringen. Som følge av kontrollen viste det segLa oss vise deg hvordan du gjør det selv for å erstatte de fremre fjæringsarmene i en Nissan Almera N16-bil. En video i god kvalitet, hvor prosessen med å bytte ut de fremre spakene vises i detalj og steg for steg, i begynnelsen er det imidlertid et lite avvik fra temaet i 2 minutter. Du kan enkelt gjenta alt med egne hender i garasjen eller til og med i nærheten av huset.Svært ofte, når du bytter spaker, står du overfor en situasjon der boltene blir sure, derfor kan du ikke klare deg uten det velkjente WD-40-verktøyet, festene bør ligge i dette verktøyet i minst et par minutter.Spaker fra disse selskapene kan kjøpes, testet og mange anmeldelser: Lucas TRW, MooG
Disse spakene er ikke verdt å kjøpe, mange negative anmeldelser, dårlig personlig opplevelse: Febi / Bilschtein, HerzogFremre høyre Bærearm TRW - Delekatalognummer JTC 7573
Venstre opphengsarm foran TRW - Delekatalognummer JTC 7574Prisen på hver spak på installasjonstidspunktet er i gjennomsnitt 3500 rubler.Video av utskifting av frontspakene i Nissan Almera N16:

Alt arbeid skal utføres med en talje. Selve utskiftingen av lydløse blokker i Nissan Almera Classic tar omtrent 2 timer med hjelp av en partner.

Det er ikke nødvendig å stramme de bakre foringene når de er opphengt. Hvis du gjør dette, så er det stor sjanse for at de bryter av snart, og det blir dyrt å fikse.

Bruk en billøfter til å heve kjøretøyet til ønsket høyde.

Finn monteringsboltene på forhjulene. Ta dem av.

Ta av hjulene og sett dem til side slik at de ikke kommer i veien.

Finn de tre festeboltene for braketten og skru dem av.

Ved hjelp av vinkelsliperen må du lage et lite kutt i kanten, fjerne restene av den utslitte delen og fjerne metallklemmen. Fil forsiktig slik at det ikke er skade på spaken.

Ta en kniv. Deretter gjør du et kutt i den stille blokken. Ta en meisel, du kan også bruke en skrutrekker. Fjern deretter, og hvis det ikke fungerer, slå ut denne delen.

Det er nødvendig å inspisere den utslitte lydblokken.

Installer den stille blokken i motsatt rekkefølge. For å montere den, må du bruke en avtrekker fra en annen bil, en hammer eller en pressemaskin.

Gjenta trinnene med den andre lydløse blokken, etter å ha fjernet hjulene og bremseskiven på forhånd, og navet skal skyves til side.

Sett resten av delene i omvendt rekkefølge av parsing.

Etter å ha installert de stille blokkene, må du sjekke arbeidet deres: er det knirker, er alt i orden.

Denne prosedyren kan med hell utføres i garasjen, og pengene som spares kan brukes til å kjøpe bedre materialer.

1. Sikre kjøretøyet. Det er nødvendig å bruke anti-rollbacks og installere dem under bakhjulene. Ta en jekk, løft bilen foran og ta av hjulet.

Vi utfører havari og stramming av hjulmutrene kun når bilen er senket.

Når vi endrer spaken til høyre til Nissan Almera N 16, vri hjulet til høyre side, men ikke dra nøkkelen ut av låsen. Dette vil gi enkel tilgang til ballen, fordi tappen ikke vil kunne bevege seg når mutteren skrus av. Vi gjør alt omvendt i forhold til den venstre.

Skru løs mutteren som fester kuleleddet til styreknoken.
For å koble ut den koniske enheten, må det utføres flere presise hammerslag i området rundt styreknoken.
Skru ut mutteren på bolten for frontfeste av armen til bjelken. Trekk deretter ut bolten.
Bruk verktøyet, skru ut de 3 boltene som fester den bakre lydblokken og demonter selve spaken.

Spaken er installert i omvendt rekkefølge. Stram mutteren på kuleleddet og installer hjulet, senk bilen til bakken, stram hjulet.

Et obligatorisk øyeblikk: etter reparasjonen er det nødvendig å gå gjennom hjuljusteringen og camberjusteringen.

Det er ikke så vanskelig å bytte ut de bakre bjelkebøsningene, så vel som de fremre spakene. Du trenger bare å ha med deg visse verktøy og forstå strukturen til de bilenhetene du skal reparere.

Uavhengig fjæring foran, MacPherson-type, med trekantede bærearmer og krængningsstabilisator.

Grunnlaget for fjæringen er en teleskopisk støtdemper, som lar hjulene bevege seg opp og ned ved kjøring over ujevnheter og samtidig dempe kroppsvibrasjoner.

Fra bunnen er stativet festet med to bolter og muttere til styreknoken, og fra toppen - med en mutter gjennom en gummi-metallstøtte til kroppen.

Den nedre støttefjærskålen er sveiset til den midtre delen av staghuset, og en brakett for å feste staget til styreknoken er sveiset til den nedre delen av staget. En kompresjonsslagbuffer er installert på støtdemperstangen, laget integrert med et beskyttende deksel. Ovenfra hviler fjæren mot den øvre støtteskålen som er montert på støtdemperstangen. Et trykkkulelager er installert mellom den øvre fjærskålen og den øvre stagstøtten, som gjør at staghuset kan rotere med fjæren, og støtdemperstangen forblir stasjonær.

Les også: Gjør-det-selv Kalpeda pumpe reparasjon

Bremse- og trekkraften når bilen er i bevegelse, oppfattes av opphengsarmene, forbundet med kulelager med styreknoker og gjennom lydløse blokker med underramme.

Hjelprammen er stivt festet til karosseriet med fire bolter, mens de to bakre boltene også fester krængningsstabilisatorbrakettene til underrammen. På enden av bolten til fremre feste av opphengsarmen til underrammen, er en underrammebrakett festet med en mutter, hvor den andre enden er festet til kroppen.

Kroppen til kuleledden presses inn i hullet på opphengsarmen, støtten er dekket med en gummistøvel. Kulebolten klemmes med en klembolt i styreknoken.

Et dobbeltrads kulelager av lukket type presses inn i boringen til styrespindelen, og hjulnavet presses inn i de indre ringene til lageret.

De indre ringene strammes gjennom navet med en mutter på den gjengede delen av skaftet til det ytre hengslet til hjuldrevhuset. I drift er lageret ikke justerbart og krever ikke ettersmøring. En av de to navlagerskjoldene er hovedskiven for hastighetssensoren for forhjulet. Mutterne til lagrene til navene på begge hjulene er de samme, med en høyregjenger.

En sidestabilisator er installert på bilen, som er designet for å øke sidestabiliteten og redusere karosseriets rullevinkler ved å vri den midtre delen av stangen når du beveger endene.

Krængningsstabilisatoren er laget av fjærstål. Stangen i midtdelen er festet til underrammen med braketter gjennom gummiputer. Begge ender av stabilisatorstangen er koblet til opphengsarmene gjennom skruer med gummi- og gummi-metallforinger.

Hjulvinkelen til styreaksen til forhjulet og cambervinkelen til hjulet er gitt strukturelt og kan ikke justeres under drift. Disse vinklene kan kun kontrolleres på et spesielt stativ (på en bensinstasjon) og sammenlignes med referanseverdiene. I tilfelle verdiene av vinklene til forhjulene ikke samsvarer med kontrollverdiene, er det nødvendig å kontrollere tilstanden til elementene i frontfjæringen.

Toe-in justeres ved å endre lengden på styrestengene.

Årsak til funksjonsfeil

Elimineringsmetode

Støy og banking i fjæringen når kjøretøyet er i bevegelse

1. Defekte fjærbeskyttere

1. Bytt ut eller reparer stativer

2. Boltene som fester brakettene til avstiverene eller boltene som fester krængningsstabilisatoren til karosseriet er løse.

Slitte gummiputer eller vektstenger

2. Stram boltene, bytt ut de utslitte putene

3.Festingen av den øvre støtten til opphengsstaget til kroppen er løs

3. Stram til mutterne som fester den øvre støtten

4. Setting, brudd, avskalling av gummi fra stagstøttekroppen

5. Slitasje av gummi-metallhengsler på opphengsarmer, strekkmerker eller stabilisatorstangstag

6. Slitasje av kuleleddet til opphengsarmen

6. Bytt kuleleddet

7. Setting eller brudd på opphengsfjæren

8. Ødeleggelse av kompresjonsslagbufferen

9. Stor ubalanse på hjul

3. Krymping eller skade på stagkroppens O-ring (støtdemperreservoar)

1. Opphengsfjæroppgjør

Økt kuleleddsklaring

Slitasje av gnidningsflatene til kuleledddelene som følge av forurensning forårsaket av lekkasje eller skade på dekselet

Kjøre bilen vekk fra bevegelse i rett linje

1. Ulike dekktrykk

1. Still inn normalt trykk

2. Brudd på hjulinnstillingsvinkler

2. Juster hjuljusteringsvinklene

3. Ødeleggelse av en av de øvre opphengsstagene

4. Ulik elastisitet til opphengsfjærer

4. Bytt ut den løse fjæren

5. Betydelig forskjell i dekkslitasje

5. Skift ut slitte dekk

6. Økt ubalanse på forhjulene

Økt dekkslitasje

1. For skarp akselerasjon med hjulslipp

1. Unngå overklokking

2. Hyppig bruk av bremser med låsende hjul

2. Ikke få hjulene til å låse når du bremser.

3. Hjuljusteringsvinkler er brutt

3. Juster hjuljusteringsvinklene

4. Ikke overskrid de tillatte belastningene som er angitt i bruksanvisningen.

Ujevn dekkslitasje

1. Økt hastighet ved svinger

1. Reduser hastigheten ved svinger.

2. Stor slitasje på kuleledd på opphengsarmer og gummi-metallledd

Fjæring foran:
1 - båre;
2 - opphengsarm med lydløse blokker og et kuleledd;
3 - styreknoke med nav og lager;
4 - støtdemperstativ;
5 - stangen til krengningsstabilisatoren

Forhjulsopphenget på nye Nissan Almera er uavhengig, av typen McPherson med trekantede bærearmer og stabilisator (på enkelte biler).

Grunnlaget for fjæringen er en teleskopisk støtdemper, som lar hjulene bevege seg opp og ned ved kjøring over ujevnheter og samtidig dempe kroppsvibrasjoner.

Nedenfra er stativet festet med to bolter og muttere til styreknoken, og ovenfra med en mutter gjennom en gummi-metallstøtte til kroppen.

Frontfjæringselementer:
1 - spak;
2 - båre;
3 - bolt for festing av spaken til underrammen;
4 - stangen til krenningsstangen;
5 - brakett for å feste stabilisatorstangen til underrammen;
6 - støtdemperstativ;
7 - styreneve;
8 - festeelementer til stabilisatorstangen til spaken;
9 - klembolt til terminalforbindelsen til styreknoken og tappen til kuleledden;
10 - kuleledd

For å effektivt dempe kroppsvibrasjoner og forbedre håndteringen og stabiliteten til kjøretøyet, er det installert en dobbelrørs gassfylt støtdemper i staghuset, som har høyere egenskaper enn en konvensjonell hydraulisk støtdemper. Den nedre støttefjærskålen er sveiset til den midtre delen av staghuset, og en brakett for å feste staget til styreknoken er sveiset til den nedre delen av staget. En kompresjonsslagbuffer er installert på støtdemperstangen, laget integrert med et beskyttende deksel. Ovenfra hviler fjæren mot den øvre støtteskålen som er montert på støtdemperstangen. Et trykkkulelager er installert mellom den øvre fjærskålen og den øvre stagstøtten, som gjør at staghuset kan rotere med fjæren, og støtdemperstangen forblir stasjonær.

Båre:
1 - punkter på den fremre festingen av underrammen til kroppen;
2 - festepunkter for opphengsarmen til underrammen;
3 - punkter for bakfeste av underrammen og krenningsstangen;
4 - brakett for å feste en pute av en suspensjon av et eksosanlegg;
5 - brakett for å feste den bakre støtten til kraftenheten

Fremre opphengsarm:
1 - spak;
2 - støttedeksel;
3 - kulelager;
4 - stille blokk

Bremse- og trekkraften under bilens bevegelse oppfattes av opphengsarmene, forbundet med kulelager med styreknoker og gjennom lydløse blokker med underramme.

Les også: Gjør-det-selv gummibelegg reparasjon av idrettsplasser

Hjelprammen er stivt festet til karosseriet med fire bolter, mens de to bakre boltene også fester krængningsstabilisatorbrakettene til underrammen. På den fremre bolten av opphengsarmen til underrammen er en mutter festet til en brakett, den andre enden av den er festet til kroppen.

Støtdemperdetaljer:
1 - teleskopstativ;
2 - vår;
3 - kompresjonsslagbuffer med et beskyttende deksel;
4 - mutter for å feste stativet til kroppen;
5 - støtteskive;
6 - mutter for å feste den øvre støtten;
7 - den øvre støtten til stativet;
8 - lager av den øvre støtten;
9 - øvre fjærkopp

Anti-roll bar elementer:
1 - mutter;
2 - nedre gummibøssing;
3 - mellomliggende gummi-metallhylse;
4 - plastskive;
5 - øvre gummibøssing;
6 - skrue;
7 - stabilisatorstang;
8 - brakett;
9 - pute av stabilisatorstangen

Forhjulsnav:
1 - styreknoke;
2 - navlager;
3 - monteringsring av hastighetssensoren;
4 - hjulnav

Enheten til navlageret med dobbel rad (for klarhetens skyld fjernes elementene i en rad fra den ytre ringen av lageret):
1 - ytre ring av lageret;
2 - lagerets indre ring;
3 - separator med baller;
4 - pakkboks;
5 - en beskyttende skive

Kroppen til kuleledden presses inn i hullet på opphengsarmen, støtten er dekket med en gummistøvel.

Lagerkulebolten klemmes fast med en klembolt i styreknoken.

Et dobbeltrads vinkelkontaktkulelager av lukket type presses inn i hullet på styreskruen, og hjulnavet presses inn i lagerets indre ringer.

De indre ringene strammes (gjennom navet) med en mutter på den gjengede delen av skaftet til det ytre hengslet til hjuldrevhuset.

I drift er lageret ikke justerbart og krever ikke ettersmøring.

Hjullager for kjøretøy med og uten ABS er ikke utskiftbare. Mutterne til lagrene til navene på begge hjulene er de samme, med en høyregjenger.

Det er montert krængningsvern på noen av bilene.

Hjulvinkelen til forhjulets dreiepunkt (2 ° 42 '± 30') og cambervinkelen (-0 ° 10 '± 30') er gitt konstruktivt og kan ikke justeres under drift. Disse vinklene kan kun kontrolleres på et spesielt stativ (på en bensinstasjon) og sammenlignes med referanseverdiene. I tilfelle verdiene av vinklene til forhjulene ikke samsvarer med kontrollverdiene, er det nødvendig å kontrollere tilstanden til elementene i frontfjæringen.

Toe-in (–0 ° 10 ’± 10’) justeres ved å endre lengden på strekkstengene (se "Skifte strekkstangenden").

God ettermiddag.
Her er et lite spørsmål til forumet. Jeg kjøpte en ny Almera i 2006. Vel, han har kjørt siden den gang. Men det overrasker i små ting. Det faktum at alle slags fôr ble skiftet 2 ganger på døren og på glasset, katalysatoren er 20 tusen km, vann strømmer inn i interiøret, så er alt i orden. Men det som dreper mest er at frontglasset, som drives av strøm, rasler. På 2 bensinstasjoner i selskapet prøvde de å gjøre noe, til ingen nytte. Verdict er en designfunksjon.Vel, ok, Ford T er nok en veldig konstruktiv funksjon, men ikke på en japansk (engelsk) bil i det 21. århundre. Spørsmålet er, hvem møtte dette og hvordan kan det kureres uten å gå til en garantiservicestasjon?

Som svar på:
God ettermiddag.
Her er et lite spørsmål til forumet. Jeg kjøpte en ny Almera i 2006. Vel, han har kjørt siden den gang. Men det overrasker i små ting. Det faktum at alle slags fôr ble skiftet 2 ganger på døren og på glasset, katalysatoren er 20 tusen km, vann strømmer inn i interiøret, så er alt i orden. Men det som dreper mest er at frontglasset, som drives av strøm, rasler. På 2 bensinstasjoner i selskapet prøvde de å gjøre noe, til ingen nytte. Verdict er en designfunksjon. Vel, ok, Ford T er nok en veldig konstruktiv funksjon, men ikke på en japansk (engelsk) bil i det 21. århundre. Spørsmålet er, hvem møtte dette og hvordan kan det kureres uten å gå til en garantiservicestasjon?

Som svar på:
I dag har det blitt vanlig at mange japanske merker rettet mot europeiske kjøpere produseres ikke i Land of the Rising Sun, men nærmere salgsmarkedene. Den andre generasjonen Nissan Almera (kroppsserie N16), som ble produsert i Storbritannia, i byen Sunderland, hvor forresten også ble satt sammen sin eldre "søster" Primera, utmerker seg med en lignende "stamtavle".

Almera er tilgjengelig i tre versjoner: 3- og 5-dørs kombi og 4-dørs sedan. Etter 2 år fra produksjonsstart gjennomgikk modellen en restyling (se bilde), hvoretter utseendet ble mer konsistent med den nye bedriftsstilen, hvis grunnlegger regnes som den nåværende generasjonen Primera (P12). Interiøret i Almera er også oppdatert, utsmykket med et modifisert dashbord. Post-styling-versjoner er mer vanlige i Ukraina.

Kroppene tåler tidens angrep godt, og lett rust kan bare vises på biler med de første produksjonsårene - på baksiden av bunnen i områdene med sveisede sømmer. Selv om det er veldig enkelt å forhindre denne plagen - trenger du bare ytterligere anti-korrosjonsbehandling av kroppen.

Det er ikke uvanlig at Almera-eiere klager på dårlige nærlys. Årsaken er optikk av dårlig kvalitet, mer presist plasten som basen til nærlyspæren er laget av. Ved høye temperaturer smelter den, skifter, og følgelig blir frontlysjusteringen forstyrret. Det er ikke overraskende at det på en gang ble gjennomført en tilbakekallelig kampanje for å erstatte frontoptikken.
Utad - utmerket

Salongen etterlater et hyggelig inntrykk - det ser ganske moderne ut, kontrollene er praktisk plassert, ergonomien til førersetet forårsaker ingen spesielle klager. Men etter å ha snakket med mange Almera-eiere fant vi ut at ikke alt er så rosenrødt som det ser ut til. Det er klager på kvaliteten på finishen - over tid begynner billig plast å irritere med en knirk, og glass på gløtt skrangler ubehagelig. Lydisolasjonen er svak, spesielt i området ved de bakre hjulbuene. Venstre stolpe foran i alle versjoner blokkerer sikten, og i kombibiler begrenses sikten også av brede nok bakre stolper.

Til tross for den nåværende tendensen i den globale bilindustrien til å øke akselavstanden med hver nye generasjon modeller, har den i Almera holdt seg uendret (2535 mm, som forgjengeren). Dette påvirket romsligheten i kupeen negativt, da vår Almera brukte mer "oppblåste" interiørdetaljer. Dette gjelder i større grad galleriet, som viste seg å være mindre enn mange konkurrenters. Så hvis høye personer sitter foran, vil knærne til de bakre passasjerene hvile på baksiden av forsetene. Tre er trange bak, og hodene til de som sitter i kantene er i ubehagelig nærhet til takets langsgående stenger. Avstigning baksetet er uheldig selv i de mer praktiske 5-dørs kombi- og sedanbilene. Årsaken er den innsnevrede bunnåpningen på bakdøren, som er grunnen til at du berører kanten på den sentrale søylen med foten.

Les også: Gjør-det-selv rengjøring etter oppussing

Samtidig er mange Almera som opererer i Ukraina godt utstyrt og er i stand til å tiltrekke potensielle kjøpere med tilstedeværelsen av elektriske speil og vindusløftere, servostyring, kollisjonsputer, sentrallås, startsperre, klimaanlegg og ABS.
Å, denne euroen!

Offisielt ble bensinversjoner av Almera importert til Ukraina, og selv blant individuelt monterte biler er dieselmodifikasjoner sjeldne. Følgelig er det en generalisert opplevelse av å drive kun "bensin".

Timingen for begge motorene (1,5 L og 1,8 L) er utstyrt med en metallkjede. Selv om det, som det viste seg, ikke skiller seg spesielt ut med holdbarhet og vil ikke "vare" før overhaling (ca. 300 tusen km) - ifølge mekanikerne som ga oss råd, må den endres med en kjøring på 100-150 tusen km sammen med en hydraulisk strammer, og ofte - også med veivaksel og kamaksel gir (original reservedelssett - $ 538, arbeid - $ 135). Hvis dette ikke gjøres, kan den strakte kjeden snu seg, noe som vil resultere i et "fatalt" møte mellom ventiler og stempler. Ventiltoget er ikke utstyrt med hydrauliske kompensatorer, selv om ventilens termiske klaringer vanligvis justeres når sylinderhodet repareres.

Vær oppmerksom på at bensinmotorer designet for Euro 4-utslippsstandarder er følsomme for drivstoffkvalitet. Dårlig bensin forkorter levetiden til katalysatoren betraktelig, og siden for å redusere toksisiteten til eksosen blir en del av avgassene omdirigert tilbake til sylindrene, suges partikler av den utslitte katalysatorbikaken inn sammen med dem pga. forringelsen av gjennomstrømningen. Som et resultat utløses sylinder-stempelgruppen. Tilfeller av for tidlige overhalinger av denne grunn er ikke unike, derfor anbefaler eksperter: For det første fyll kun drivstoff på påviste bensinstasjoner, og for det andre diagnostiser katalysatoren med jevne mellomrom. Det som er dårlig, det er også umulig å bli kvitt det uten chiptuning, siden to lambdasonder brukes i motorer: før og etter katalysatoren. Drivstoffsystemet, som ikke har et utskiftbart finfilter, er ikke veldig egnet for vår bensin - det er laget som en enkelt enhet med en drivstoffpumpe (original del - ca $ 400).

På en gang var motorene utstyrt med veivakselposisjonssensorer av lav kvalitet (reservedel - $ 48) og kamaksel (reservedel - $ 48). På grunn av feilen kan det hende at motoren ikke starter.

Gassventilen trenger periodisk rengjøring - hvis den blir skitten, forstyrres motorens tomgang. Etter denne prosedyren er det nødvendig å korrigere tomgangshastigheten på motoren, noe som kun kan gjøres ved hjelp av diagnoseutstyr på et Nissan-verksted. Vær forsiktig når du skifter tennplugger - avhengig av motortype kan de være med kort eller lang gjenget del.
Verdt å lytte til

Alle Almera er forhjulsdrevne kjøretøyer som var utstyrt med en 5-trinns manuell girkasse eller en 4-trinns automatgir. Spesialistene har ingen klager på sistnevnte - under operasjonen er det ikke identifisert noen typiske funksjonsfeil. Vedlikehold av disse enhetene, så vel som "mekanikken", består i regelmessige oljeskift hver 60 tusen km. Den hydrauliske koblingen er også ganske pålitelig.

Men med en manuell girkasse under drift kan det oppstå problemer - tilfeller av lagersvikt er registrert. Derfor, når du kjøper en brukt bil, sørg for å ta en prøvetur og lytte til hvordan den manuelle girkassen fungerer. Hvis det er støyende, så er enheten på vei.
Perfekt!

Dette er anslaget som "løpingen" Almera kan gi - selv på våre veier er den i stand til å tåle en kjørelengde på 100 tusen km. I gjennomsnitt har "forbruksvarer" til McPherson-type frontfjæring samme levetid: stille blokker med spaker, kuleledd og stabilisatorbøssinger. Riktignok, når du bytter ut, må du gaffel ut - "kule" og "gummibånd" endres sammen med spakene (orig.reservedel - $ 215, arbeid - $ 40). Men hjullagrene på begge aksler skiftes separat. De lydløse blokkene til den bakre semi-uavhengige vribjelken tjener enda lenger enn den fremre.

Imidlertid, ifølge eierne, er Almeras fjæring ganske stivt. Det finnes versjoner uten frontstabilisator, noe som påvirker stabiliteten og kontrollerbarheten - når man kjører gjennom ujevnheter, oppstår det en ubehagelig diagonal svingning av kroppen og giring, som er grunnen til at sjåføren må styre.

Men det er ingen klager på holdbarheten til styringen, utstyrt med en hydraulisk booster: til og med tuppene på styrestengene er i stand til å løpe rundt 100 tusen km.

Bremsesystemet på mange modifikasjoner er utstyrt med frontventilerte skivemekanismer og bakre trommel (bakre skivebremser er mindre vanlige). Designfunksjon - foran skivemekanismene er det ingen støvtett støvel, men merkelig nok sier eksperter at dette ikke påvirker holdbarheten til putene og kaliperen.
Ikke alt som er gull....

Attraktivt utseende, godt utstyr og gunstigere markedsverdi i forhold til konkurrentene – slik forfører Nissan Almera (N16) potensielle kjøpere. Men når du kjøper denne modellen, bør du være forberedt på noen skitne triks. Det er imidlertid ikke kjent hvem sin feil det er - japanske utviklere eller europeiske produsenter. Men i mange tilfeller gir Almera eieren mer problemer enn den "renrasede japaneren".

Video (klikk for å spille av).

Vel, hva kan du si? Sho kupuvala så på øynene.
Det behandles ved å demontere fyllingen av dørene og se på hva, hvordan og hvor. ->

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85