Loddebolt for polypropylenrør gjør-det-selv-reparasjon

Et fantastisk materiale - polypropylen!
Av den lager jeg ulike hjemmelagde produkter til meg selv og til venner.
Jeg ble nylig spurt om å lage et lite hjemmelaget produkt, eller rettere sagt et stativ. Totalt måtte seks beslag og et par meter rør loddes.
Men problemet er: Jeg ga loddebolten min til vennene mine for en stund, jeg ba ikke om å returnere den så raskt.

Jeg begynte å tenke på hva annet du kan lodde polypropylen. Jeg vet at de lodder med gasslykt, men det har jeg ikke.

Men det er en gammel "bøtte" loddebolt, som jeg ikke har hatt bruk for på lenge. Så jeg bestemte meg for å fikle med det.

Jeg trengte noen flere detaljer.

- ledning og plate laget av aluminium;

- termostat og indikasjonslampe fra strykejernet;

- munnstykke for sveising av polypropylenrør (25 mm);

- forskjellige bolter med muttere.

To emner ble laget av en aluminiumsplate: et substrat for en termostat og en holder for en polypropylendyse.

Ben og deler av kroppen for termostaten er laget av PCB.

Deretter festet jeg selve termostaten nær håndtaket på kjelen.

Jeg koblet et indikatorlys til termostatterminalene. Og jeg koblet isolatorene med termisk tape.

Jeg koblet toppen og bunnen av saken med skruer og muttere gjennom isolatorer. Den nedre delen av kroppen berører ikke kjelerørene.

For å seriekoble termostaten ble det gjort et brudd i strømkabelen. Jeg loddet og isolerte med elektrisk tape ledningene sammen med håndtaket på kjelen.

Jeg har laget bena av aluminium med isolatorer fra PCB-plater på enden.

Munnstykket på 25 mm passer perfekt inn i spolen til kjelen. På toppen av dysen er en allerede bøyd U-formet aluminiumsplate satt på. Skjøtene er smurt med termisk pasta.

Til lodding trengte jeg en 20 mm dyse. Jeg koblet den til med en hjemmelaget skrue laget av en 8 mm bolt.

Som en ekstra radiator ble al også viklet på toppen. ledning med større diameter.

Under den første testen ble en ulempe avslørt, bortsett fra røyken og lukten fra utbrenningen av den nye "enheten" - ikke veldig praktisk betjening av indikatoren. Lyset er på når loddebolten er slått av og av når den fungerer. Men dette er ikke skummelt, men bare et spørsmål om vane. Kanskje jeg vil oppgradere den i fremtiden.

Termostaten var satt til minimum. Oppvarmingen er rask.Jeg la ikke merke til forskjellen i kvaliteten på loddingen, siden selve dysen forble den samme, bare varmeelementet endret seg.

Så jeg klarte å lage et par sveiseskjøter med min eksperimentelle loddebolt.

Informasjon
For å legge igjen en kommentar - registrer deg eller skriv inn siden under ditt navn.

Hei kjære besøkende! Vitaly tar kontakt, forfatter av nettstedet> I dag demonterer og reparerer vi en loddebolt for polypropylenrør fra merket "Wavin ekoplastik"

Og følgende skjedde med ham. Loddebolten varmet opp, men nådde ikke den nødvendige temperaturen; til tider hørtes lyden av glitrende kontakter inni.

Det var slik en loddebolt kom til meg for reparasjon, som ifølge eieren takket nei ved siste lodding. En umiddelbar reparasjon av instrumentet var påkrevd, fordi eieren av leiligheten ble sittende igjen med tett vann og ville ikke ha holdt ut på lenge og holdt fred i sinnet! )))

Loddebolten var fra det tsjekkiske selskapet Wavin ekoplastik, modell RSP 2a Pm. For rettferdighets skyld må det sies at loddebolten har jobbet intensivt i mer enn ett år. Og ifølge eieren er det veldig praktisk for installasjonsarbeid. Men før eller siden svikter alt og trenger reparasjon.

Så hva er inne og ute? Temperaturkontrollen til loddebolten er implementert på mikrokontrollerkontrollen. Bunten fungerer - Temperatursensor, mikrokontroller, tyristornøkkel. Underveis er det implementert en timerfunksjon, som hjelper til med å nøyaktig telle oppvarmingstiden til polypropylendeler, avhengig av deres diametre. Kontrollpanelet ser slik ut.

Og innvendig ser det slik ut: Jeg vil ikke beskrive demonteringsprosessen, jeg tror dette er overflødig i dette tilfellet, la oss komme i gang.

Hvis loddebolten ikke varmes opp, må du først finne ut hva som er i veien, i kontrollpanelet eller videre, i varmeelementet? For å gjøre dette, tar vi forholdsregler, slår vi på loddejernet til nettverket og måler spenningen ved utgangen av kontrollkretsen.

Selvfølgelig er det ikke nødvendig å vente på full oppvarming og avstengning når loddebolten er demontert. Dette er kun viktig ved en mer fullstendig kontroll av funksjonaliteten til elektronikken.

I mellomtiden, bare finne ut årsaken, gebyret eller ti? Hvorfor varmer det ikke? I mitt tilfelle var det spenning. Og årsaken til den utilstrekkelige oppvarmingen var ikke en elektronikkfeil.

La meg minne deg på at i mitt tilfelle varmet loddebolten opp, men ønsket ikke å få den nødvendige temperaturen. Varmeindikatoren var konstant på, men den skulle være slik: Oppvarmingsperiode - Den røde indikatoren lyser. Temperatur nådd - Den røde indikatoren blinker og slukker deretter helt frem til neste oppvarming.

Det er tydelig at årsaken ligger i varmeelementets kjeder, og det ble raskt klart hva. For å gjøre dette måtte jeg demontere litt mer, du må komme deg under den beskyttende grillen til varmeren. Nå ser det slik ut. Hva er interessant der?

Og fra det interessante der - Termisk sikring! Det var han som kunne være årsaken til underkjølingen. Den er plassert under beskyttelsesgrillen, boltet til varmeren.

Dens funksjon er ekstra beskyttelse. Selv om all styring – oppvarming, overvåking, av- og påkobling – overtas av elektronikken, har produsentene satt inn ekstra beskyttelse. I tilfelle, for eksempel, tyristoren bryter gjennom og varmeelementet ikke lenger styres av kontrolleren.

I tilfelle et sammenbrudd av elektronikken, når en viss temperatur er nådd, vil bimetallkontaktene til sikringen åpne og slå av varmeelementet uten å la det overopphetes. Arbeidsprinsippet er som i et strykejern, hvis noen kjenner til så skjønner han hva jeg mener.

En mer detaljert sjekk viste at det var, instinktet mitt sviktet meg ikke. Årsaken til denne feilen er som følger. En ganske anstendig strøm flyter gjennom de lukkede kontaktene til denne sikringen.Under en strømbelastning begynner kontaktene over tid å varmes opp, deretter brenner de sakte ut - sterkere, sterkere, og til slutt blir deres evne til å lede strøm dårligere.

Som et resultat overføres ikke tilstrekkelig mengde energi for normal oppvarming til varmeelementet. En del av det går tapt på disse brente kontaktene, hvorfra de begynner å varmes opp enda mer.

Husker du hva som skjer med oppvarmingen av termosikringen? Ved oppvarming har kontaktene en tendens til å åpne seg. Alt dette forverrer bare kontakten i denne kretsen enda mer eller bryter den helt.

Hvilken utgang? Å prøve å reparere en termisk sikring er en utakknemlig og ubrukelig bestrebelse. Selv om dette ordner seg, vil det ikke vare lenge, og snart må du demontere loddebolten igjen for reparasjon.

Bytte ut med en ny? Dette er ideelt! Men hvor kan jeg få tak i det? Derfor forblir metoden pålitelig, men radikal. Få ham ut av kjeden!

Oppgaven er som følger. Det er nødvendig å koble fra sikringsterminalen (svart ledning på bildet) fra kontakten til varmeelementet.

Videre, på en annen ledning (på bildet, en blå ledning), må du fikse en ny terminal.

Du kan selvfølgelig bite av sikringen og koble den svarte ledningen med den eksisterende terminalen til den blå, men dette er ikke det beste alternativet, siden tilkoblingen vil begynne å varme over tid, og dessuten må den isoleres.

Men vanlig elektrisk tape er ikke egnet for dette, fordi det er en sterk, naturlig oppvarming fra varmeelementet, det vil smelte.

Best av alt, klem en ny terminal på den blå ledningen; det koster en krone i en elektrobutikk. Jeg hadde terminalene i isolasjonen, men jeg bestemte meg for å fjerne den fordi jeg ikke er sikker på at den tåler temperaturen. Det er bedre å bruke den varmebestandige cambricen som var på ledningene.

Vi forbereder ledningen og krymper terminalen på den, i fravær av spesiell tang for dette, kan dette gjøres med tang, komprimeringen må være pålitelig, ledningen må ikke dingle i terminalen.

Vel, den elektriske delen er klar, det gjenstår å samle alt i en haug og sjekke.

Her er et annet tips om hvordan du fikser ledningen i etuiet med en ødelagt lås. Se bildet nedenfor.

Ideen er som følger, vi strammer plastklemmene på kabelen. Se bildet nedenfor.

Vi kutter av overskuddet, slik at vi lar nok fremspring på ledningen for fiksering.

Så ledningen vil være godt festet i den monterte saken, til den, etter montering, kan du fikse resten av den med elektrisk tape, den som er i form av en spiral.

Kontrollen viste at alt er fullt funksjonelt.

Jeg håper noen vil finne dette notatet om reparasjon av en loddebolt for polypropylenrør nyttig.

Tror du det er nødvendig? Hjelpsom? Del med vennene dine, sosiale medier-knapper nedenfor! Takk!

Leserne ga kataloger over komponenter og informasjon om hvor de kan få tak i reservedeler. Det er to kataloger som varierer etter produsent og utstedelsesår.
En av leserne bestilte deler etter direkte oppringninger til firmaet.

Ifølge ham jobber de bare med Yur. av personer. Jeg betalte 800R for levering til transportselskapet.

Det kan virke latterlig for noen, men et loddejern for plastrør er helt identisk i design med et strykejern - forskjellene observeres bare i form og formål. Som et strykejern har det to hovedkomponenter - et kraftig varmeelement og en termostat. Varmeelementet til loddebolten kan bygges inn i enten en rund kasse eller en flat. Avhengig av formen på denne kroppen, kan loddebolter ha en annen design for å feste arbeidsdyser.

Termostaten kan kalles nesten hovedenheten til denne loddebolten - uten den blir arbeidsprosessen til et rent mareritt. Han er ansvarlig for den nødvendige temperaturen på den oppvarmede dysen - det er veldig viktig i prosessen med å koble til rør. Hvis skjøten er overopphetet, kan den indre diameteren reduseres eller forsvinne helt. Hvis røret er underoppvarmet, vil tettheten til en slik tilkobling være utilstrekkelig. I tillegg utfører termostaten i tillegg funksjonen til å beskytte varmeelementet - i min praksis var det en slik nysgjerrighet da en mislykket termostat førte til smelting av metallhodet til loddebolten. På den ene siden var det interessant å observere hvordan det flytende metallet smelter og renner ned, og på den andre siden forfulgte tanken på å måtte kjøpe en ny loddebolt til polypropylenrør - det er ikke billig.

• For det første er det pålitelighet og holdbarhet. Du kan kjøpe et loddejern for polypropylenrør av to typer - husholdning og profesjonell. Forskjellen i pris mellom dem er enorm - hvis et husholdningsloddejern koster rundt $ 100, når prisen for en profesjonell $ 500.
• For det andre utstyret til loddebolten. Den billigste enheten av denne typen er utstyrt med de samme dysene av høy kvalitet, hvis teflonbelegg brenner ut veldig raskt. Du kan også kjøpe en loddebolt for plastrør, som har et husholdningsformål, du kan komplettere med en raskt knekkende rørsaks og et lammende målebånd, som som regel, på den aller første arbeidsdagen, ved et uhell bryter fra overdreven trykk påføres det enten med saks eller med hendene. Men ikke alt er så ille som det ser ut til - billige loddebolter har også positive sider. Som regel, med riktig holdning til dem, tåler de arbeid på tre eller fire gjenstander. Til lave kostnader betaler de seg bokstavelig talt fra den første gjenstanden - etter at et slikt loddebolt mislykkes, er det vanligvis ikke synd å kaste det.

En annen ting er importerte loddebolter av høy kvalitet for polypropylenrør - de er pålitelige og i stand til å fungere nesten for alltid. Deres svakeste ledd er dysene - sammenlignet med loddebolten for polypropylenrør, brenner belegget deres ut relativt raskt. De må skiftes hvert par år - men gudskjelov er det ikke noe problem å kjøpe loddeboltspisser separat fra selve verktøyet.

Generelt, hvis vi snakker om dyser for et loddejern, bør det forstås at kvaliteten på loddeskjøten i stor grad avhenger av ytelsen deres - som regel bør de endres så snart polypropylen begynner å feste seg til dem.Ved å feste seg til dysen trekker den andre lag av dette materialet sammen med seg, og forstyrrer dermed strukturen til røret - som et resultat blir materialet ved krysset løs og oppfyller allerede formålet med å holde væsken under trykk så effektivt. Under påvirkning av temperatur kan en slik skjøt lekke eller briste helt.

Nå om prosessen med å sammenføye selve polypropylen. Samtidig settes både røret og koblingselementet (kobling, vinkel, MRV, MRN) inn i loddeboltmunnstykket fra begge sider. Med litt innsats presses de inn i dysen til de støter mot stopperen. Nå oppdager vi noen sekunder, fjerner den oppvarmede polypropylenen fra loddebolten og kobler den sammen. Øyeblikket for tilkobling av individuelle komponenter av polypropylenrør er veldig viktig - det er nødvendig ikke bare å koble dem godt til hverandre, men også å fikse dem sikkert i 10-20 sekunder. Den minste forskyvning av elementene under størkningsprosessen vil føre til brudd på tettheten til skjøten.

Oppvarmingstiden til rør er også veldig viktig - først og fremst avhenger det av diameteren deres. Tykkere rør tar lengre tid å varmes opp - for eksempel må et rør med en diameter på 20 varmes opp innen 2-3 sekunder fra det øyeblikket de er helt på plass på dysen, og et rør med en diameter på 32 varmes opp innen 5-6 sekunder. Overeksponering - det indre hullet kan smelte, undereksponering - det vil være en skjøt av dårlig kvalitet.

Som du kan se, er det ikke nok å kjøpe et loddebolt for plastrør for å lære å jobbe med det med høy kvalitet - som i enhver virksomhet er det nødvendig med praksis og dine egne personlige støt her. Generelt, prøv, eksperimenter, og viktigst av alt, ikke vær redd for å gjøre feil. Det er fra sine feil folk lærer - ingen lærer av fremmede, uansett hvor populær visdom sier.

Årsaker til at fleksible vannslanger ikke kan brukes til å koble til vannvarmetanken. Hvilke rør skal brukes

Hvordan tre et rør riktig ved hjelp av en håndholdt tremaskin - et visuelt hjelpemiddel

Hvordan tette ulike typer gjengeforbindelser på rør - sier en deltaker i arrangementet

Hvordan lodde polypropylen - en mesterklasse i bilder. Vi analyserer alle funksjonene og nyansene

Del en lenke til denne artikkelen med vennene dine på dine favoritt sosiale nettverk

Anbefal til Google-brukere

Var denne artikkelen til hjelp? Abonner på nettstedsoppdateringer for å motta de siste artiklene om oppussing og interiørdesign før noen andre!

Rør laget av kunstige polymerer som PVC har blitt ekstremt populære på grunn av deres lave kostnader og enkle installasjon. Av denne grunn begynte de over tid å fortrenge klassiske metallrør, dette er spesielt merkbart når du designer eller reparerer rørleggersystemer i leiligheter og hus. Gamle rustne rør byttes rett og slett ut med nye plastikk, og dette er gjort på et par timer.

Men fordelen med rask installasjon av slike rør ligger ikke i sveiserens dyktighet. Tross alt brukes et spesielt loddejern til sveising av PVC-rør. Et loddejern for PVC-rør kan kjøpes i butikken, mens det er ganske budsjettmodeller som ikke treffer budsjettet.Men hva om du ikke er klar til å kjøpe en ny enhet og vil spare penger, eller bare liker å lage elektriske apparater med egne hender? I dette tilfellet kan du lage et loddejern selv, og vi vil fortelle deg i detalj hvordan du gjør dette i denne artikkelen.

Maskinen for sveising av PVC-produkter (eller rør laget av andre kunstige polymerer) er en elektrisk enhet som opererer fra et standard 220V-nettverk, designet for lodding av rør med forskjellige diametre.

Før vi begynner å montere denne enheten, ville det være fint å vite hva den består av. Nøkkelelementene til ethvert rørloddejern er en sak med et komfortabelt håndtak, en termostat, på grunn av hvilken den nødvendige oppvarmingstemperaturen til varmeelementet er satt, selve varmeelementet, skjult i et metallhus som varmes opp.

I tillegg kan settet leveres med dyser for lodding av rør med forskjellige diametre. Vi har viet et eget materiale til temaet vedlegg, les det for å være klar over alle funksjonene. Her vil vi si en ting: det er å foretrekke å bruke teflonbelagte spisser. Dette sikrer at de ikke fester seg til rørene under oppvarming.

Du har sikkert hørt at slike loddebolter ofte kalles "jern". Og dette er ikke tilfeldig. Faktum er at ti er visuelt veldig lik sålen til et strykejern, og deres operasjonsprinsipp har mye til felles. Både i bolten og i loddebolten varmes overflaten jevnt opp, bare i tilfelle av en loddebolt overføres varmen fra varmeelementet til dysene, deretter presses røret mot dem for å smelte kanten.

I dette tilfellet stilles oppvarmingstemperaturen ved hjelp av en termostat installert i loddeboltkroppen. Å justere temperaturen er ekstremt viktig, for hvis den er for høy, vil røret rett og slett smelte i dysen, og hvis det er for lavt, vil det rett og slett ikke kunne varmes jevnt opp. Det betyr at koblingen vil vise seg å være av dårlig kvalitet og vil raskt lekke hvis vi for eksempel snakker om installasjon av vannforsyningssystem.

Dessverre er ikke budsjettloddebolter alltid utstyrt med termostater, og dette er en stor ulempe. Tross alt er det vanskelig for nybegynnere å avgjøre når temperaturen er utilstrekkelig eller overdreven. I tillegg vil ikke alle gjør-det-selv-makere bruke en kjøpt loddebolt ofte. Og å bruke et par tusen rubler på en enhet som vil samle støv på hyllen i årevis er ikke den mest rasjonelle avgjørelsen.

Det er også en annen ulempe med budsjettloddebolter - deres utilfredsstillende utførelse og noen ganger en ferdig søm av dårlig kvalitet. Så hvorfor kjøpe en vare av lav kvalitet og deretter bruke den et par ganger og kaste den i hjørnet? Det er bedre å lage et gjør-det-selv-loddejern fra improviserte midler og et par motstander.

Selvfølgelig vil en hjemmelaget gadget ikke være så god som en loddebolt på $ 200, men den vil definitivt hjelpe deg med engangsreparasjoner. I tillegg vil du selv vite hva den er laget av, og du vil kunne velge bedre materialer. I stedet for billig plast (som finnes i alle kinesiske loddebolter), ta aluminium. Da vil enheten din være et kutt over budsjettet kjøpte loddebolter. Det er nok å bruke et minimumskunnskap om elektroteknikk.

La oss begynne å montere. For å sveise polypropylenrør trenger vi et gammelt strykejern. Vi må fjerne "sålen" fra den, den vil fungere som en ti. På bildet er det vist under nummer 1. Vi borer et hull i varmeelementet og fester varmeelementene på begge sider ved hjelp av bolter. Deretter må du lage en termostat (nummer 3 på bildet) og pakke den i et varmeisolerende hus, det er indikert med nummer 2.

For å sette sammen termostaten, bruk diagrammet nedenfor. For R1 trenger du en variabel motstand på 500 kOhm, for R2 - en motstand 4,7 kOhm0,5, for R3 kan du ta en motstand på 1 mOhm, 0,25 w. For VS1 er DB-3 type dinistorer perfekte, for VS2, ta TC 25-4 triacs. For T3H er en elektrisk varmeovn med en effekt på 1000V egnet.Og for C1 anbefaler vi å ta en kondensator på 0,1 μF, 400 v. Ta en HL 1 neonlampe som indikatorlys.

Klargjør aluminiumskassen. I vårt tilfelle er størrelsen 13x6x9 centimeter. Plasser termostaten på brettet inn i den; brettet må være laget av foliebelagt PCB. Ta ut temperaturkontrollknappen utenfor aluminiumshuset. Det er ønskelig at det har inndelinger. I tillegg kan du utstyre enheten med en lyspære for praktisk indikasjon. Det vil signalisere at enheten er slått på og varmer opp.

Fest alt dette på en PCB-plate (nummer 4). Fest deretter til varmeelementet og plasser det på et aluminiumsstativ (nummer 5). Sørg for å plassere en PTFE-isolator mellom platen og foringsrøret (nummer 6 på bildet).

Sett den utstikkende delen av PCB-platen inn i sporet (plasseringen er indikert med tallet 8 på bildet). Den kan fjernes når som helst for mer praktisk oppbevaring. Du kan også bygge et håndtak av tre og feste det til en plate. Alt! Strykejernet for PVC-rør er klart.

En slik enhet kan brukes på samme måte som en fabrikkprodusert loddebolt. Ved hjelp av en slik enhet loddet vi rør med en diameter på 20 millimeter, varmet dem opp i bare 3-5 sekunder. Teng avgir så mye varme at det er nok for rask lodding av ganske høy kvalitet.

Med denne enkle metoden kan du lage en ganske effektiv sveisemaskin for PVC-produkter. I tillegg er denne loddebolten også egnet for lodding av andre typer produkter laget av kunstige polymerer, for eksempel plast eller polypropylen. I utgangspunktet kan du kjøpe et sett med dyser i butikken og bruke dem sammen med et slikt hjemmelaget loddejern. Da vil det bli en virkelig funksjonell enhet som er i stand til å lodde rør med forskjellige diametre.

Har du noen gang brukt rørloddebolter i praksisen din? Har du noen gang laget dem selv? I så fall, fortell oss om det i kommentarene i artikkelen vår. Din erfaring vil være nyttig for mange nybegynnere. Vi ønsker deg lykke til med arbeidet!