I detalj: et loddejern for polypropylenrør gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
I dag, når du lager forskjellige rørledninger, brukes polymerkanaler i økende grad. De har mange fordeler i forhold til metallkolleger. Polymerrør fortjener spesiell oppmerksomhet. Prisen per 1 meter av disse strukturene er betydelig lavere enn for metallmotstykker. Deres karakteristiske trekk er enkel installasjon. Slike rørstrukturer loddes ved hjelp av et spesielt loddeapparat.
I denne artikkelen vil vi analysere enheten til den nevnte enheten, liste opp de mest populære produsentene av utstyr og snakke om å fikse det mest typiske sammenbruddet med egne hender. Du vil også ha muligheten til å se bilder og videoer om emnet for dette materialet.
De fleste loddebolter har omtrent samme design. Forskjellene er bare i form og metoder for installasjon av spesielle dyser.
Ethvert loddejern for polypropylenrør består av:
- hus og håndtak;
- termostat;
- varmeelement plassert i et metallhus;
- utskiftbare spisser belagt med teflon.
Funksjonsmessig minner de aktuelle apparatene på mange måter om et vanlig strykejern.
Noen eksperter kaller disse enhetene slik. Betjeningen av enheten er ganske enkel. Varmeelementet øker temperaturen på ovnen den er inne i. Fra den overføres varme til dysene. Det er disse varmeelementene som bidrar til å myke polymeren til ønsket konsistens.
Termostaten lar deg kontrollere oppvarmingsprosessen. Denne delen er ansvarlig for å opprettholde det nødvendige temperaturregimet, og forhindrer overoppheting av de installerte dysene. Hvis termostaten er defekt, vil det ikke være lett å betjene enheten. Varmeelementene kan bli svært varme. Dette vil negativt påvirke varigheten av operasjonen deres. Metalldelen av ovnen vil begynne å smelte over tid. Som et resultat vil enheten bli uegnet for lodding av rør.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Det er viktig å velge en loddebolt utstyrt med en termostat av høy kvalitet. For billige modeller er dette elementet ustabilt. Dette fører til det faktum at oppvarmingen av polypropylenstrukturer utføres ujevnt. Temperaturnivået kan være for høyt eller omvendt lavt.
Merk at for erfarne spesialister er en slik defekt ikke kritisk. Samtidig vil nybegynnere kun kunne fullføre oppgaven effektivt ved bruk av et absolutt brukbart loddejern. Dette skyldes det faktum at fagfolk intuitivt jobber med enheten, og takket være deres ferdigheter vil de kunne minimere konsekvensene av å bruke en ustabil enhet.
Basert på ovenstående trekkes en enkel konklusjon - det er bedre å bruke høykvalitets og pålitelig utstyr enn å rote rundt med et dårlig fungerende loddejern. I dette tilfellet er det ønskelig å bruke utstyr med en termostat som muliggjør jevn justering av temperaturregimet.
Lodderesultatet avhenger også av kvaliteten på de utskiftbare dysene. Disse elementene påvirker direkte kvaliteten på leddet som lages. Nøkkelfaktoren i valg av dyse er tykkelsen på teflonbelegget.
Det finnes to typer loddebolter på markedet. Den første sorten er utstyrt med en flat brodd. I den andre typen enhet er loddeelementet laget i form av en sylinder. Hver variant har sine egne egenskaper. Ifølge mange eksperter er modeller med brodd i form av en sylinder mer praktiske.Siden loddeelementet har en kompakt størrelse, kan enheten brukes selv på en liten plass.
Hver type enhet er utstyrt med sin egen type utskiftbare dyser. For modeller med flat stikk er dysen installert ved hjelp av en spesiell bolt. Det er flere hull på platen for tilkobling av to eller tre dyser.
I modeller med en sylindrisk brodd ser varmeelementene ut som klemmer. De krymper sylinderen og er festet med noen få bolter. Utskiftbare dyser i den andre typen enheter (i motsetning til den første) ruller ikke rundt aksen. Dette forenkler loddeprosessen betraktelig. Siden det ikke er nødvendig å stramme boltene.
Emballasjen til dyser må også behandles nøye. Oftest er det minst tre dyser i settet. Noen modeller er utstyrt med seks utskiftbare varmeelementer for å jobbe med strukturer av forskjellige seksjoner.
Til dags dato er de mest populære produsentene av loddebolter for polypropylenstrukturer følgende merker:
For å velge et verktøy, må du finne ut hvilket som er best. For å gjøre dette, bare les anmeldelser fra forbrukere. Merk at det er bedre å bruke litt mer penger og kjøpe et kvalitetsinstrument fra et kjent merke enn å kjøpe et billig kinesisk instrument.
Vær også oppmerksom på kraften til utstyret. Som regel, for enheter, kan dette tallet være fra 800 til 1500 watt. Slike enheter brukes til lodding av strukturer med en seksjonsstørrelse på 15, 20, 32 og 50 millimeter. Når det gjelder sammenføyning av produkter med en diameter på opptil 63 millimeter, er det bedre å bruke utstyr med en effekt på 1700 watt eller mer. Det er også modeller designet for lodding av produkter, hvis tverrsnitt er 75, 90 eller 110 millimeter.
Som regel inneholder listen:
- utskiftbare dyser;
- bolter;
- frakt container;
- stå;
- termiske hansker;
- rulett;
- nivå;
- instruksjon.
Prøv å velge et verktøy som er så komplett som mulig med alt du trenger. Dette vil spare deg for penger og tid. Utstyr fra kjente produsenter kommer i de fleste tilfeller med alle nødvendige tilleggselementer. Ofte kan loddebolter utstyres med saks for å kutte rør.
La oss analysere et reelt tilfelle av reparasjon av RSP-2a-Pm-enheten fra det tsjekkiske selskapet Wavin ekoplastik. Problemet var som følger: enheten ble varmet opp, men fikk ikke den nødvendige temperaturindikatoren. Samtidig, under drift, oppsto lyden av gnistkontakter inne i enheten. Apparatet ble intensivt brukt i løpet av året.
Reparasjon av enheten begynte med demontering. Det neste trinnet var å finne årsaken til problemet. Kontrolltavlen ble sjekket først. Deretter ble loddebolten slått på og spenningsindikatoren ved utgangen av den nevnte kretsen ble bestemt.
Når du utfører en sjekk, trenger du ikke vente på at stikket skal varmes opp helt. En lignende prosedyre vil være hensiktsmessig i tilfelle av testing av elektronikk. I vårt eksempel var det bare nødvendig å fastslå årsaken til sammenbruddet. Etter å ha sjekket brettet, vil det være nødvendig å fortsette til diagnosen av varmeelementet.
Den vurderte forekomsten av loddebolten ble slått på. Varmeindikatorlysene var på. Det ble antydet at problemet ligger i varmeelementkretsene. For å identifisere sammenbruddet nøyaktig, var det nødvendig å demontere beskyttelsesgitteret til varmeelementet.
Det ble besluttet å sjekke termostaten skrudd til varmeren. Hovedformålet med denne komponenten er ekstra beskyttelse. Driften av enheten ble fullstendig kontrollert av elektronikk. Termostaten ble montert for å unngå ukontrollerbarhet av varmeelementet i tilfelle skade på tyristoren.
Hvis den maksimalt tillatte temperaturen nås, åpnes bimetallkontaktene til sikkerhetsanordningen og hovedvarmekomponenten slutter å fungere.I et spesielt tilfelle ble de nevnte elementene brent. Som et resultat begynte åpningen av kontaktene å skje ved en temperatur under grensen. Dette var hovedårsaken til den konstante underoppvarmingen av enheten.
For å eliminere dette problemet var det mulig å reparere termostaten. Men dette er en veldig vanskelig og tidkrevende oppgave. Utskifting av det aktuelle elementet var ikke mulig på grunn av mangel på reservedeler.
Som et resultat bestemte reparatøren seg for å fjerne termostaten fra kretsen og koble den direkte. For dette ble elementet koblet fra varmeelementkontakten. Så ble en ny, kjøpt i butikken, klemt på en annen ledning, blå. For å løse dette problemet er det tillatt å bruke terminaler isolert.
Prøv å bruke kun varmebestandig cambric. De må tåle høye temperaturer.
Krympingen av terminalen utføres med spesielle tang. I verste fall kan du bruke tang. Hovedsaken er at prosedyren utføres effektivt og pålitelig. Etter implementeringen må kabelen i terminalen være ubevegelig.
Etter å ha fullført prosedyren for å slå av termostaten, var det nødvendig å montere enheten. I prosessen med implementeringen ble det funnet skader på wireholderen. For å eliminere dette sammenbruddet ble det brukt en konvensjonell plastklemme. Etter å ha festet kablene ble de ekstra delene av plasten kuttet av.
|
Video (klikk for å spille av). |
Deretter ble monteringen av enheten fullført. Etter det ble enheten testet for brukbarhet. Loddebolten fungerte som et urverk igjen. Du kan bruke informasjonen fra denne artikkelen når du reparerer ulike modeller av loddebolter.
Fantastisk materiale - polypropylen!
Av den lager jeg forskjellige hjemmelagde produkter til meg selv og til vennene mine.
Nylig ba de meg lage et lite hjemmelaget produkt, eller rettere sagt et stativ. Totalt var det nødvendig å lodde seks beslag og et par meter rør.
Ja, problemet er: Jeg ga loddebolten min til vennene mine for en stund, jeg ba ikke om å returnere den så raskt.
Jeg begynte å tenke på hvordan jeg ellers skulle lodde polypropylen. Jeg vet at de lodder med en gassbrenner, men jeg har det ikke.
Men det er en gammel "bøtte" loddebolt, som jeg ikke har trengt på lenge. Så jeg bestemte meg for å lage fra det.
Jeg trengte noen flere detaljer.
- aluminiumstråd og plate;
- termostat og indikatorlampe fra strykejernet;
- munnstykke for sveising av polypropylenrør (25 mm);
- forskjellige bolter med muttere.
To emner ble laget av en aluminiumsplate: et substrat for en termostat og en holder for en polypropylendyse.
Bena og deler av kroppen for termostaten er laget av tekstolitt.
Deretter festet jeg selve termostaten nær håndtaket på kjelen.
Jeg koblet en lyspære til terminalene på termostaten - en indikator. Og koblet isolatorene med termisk tape.
Jeg koblet toppen og bunnen av saken med skruer og muttere gjennom isolatorer. Den nedre delen av huset berører ikke kjelerørene.
For å seriekoble termostaten ble det gjort et brudd i tilførselskabelen. Jeg loddet og isolerte ledningene med elektrisk tape sammen med håndtaket på kjelen.
Jeg laget ben av aluminium med isolatorer av tekstolittplater på enden.
25 mm munnstykket passer perfekt inne i kjelebatteriet. En aluminiumsplate som allerede er bøyd i U-form settes på toppen av dysen. Skjøtene er belagt med termisk pasta.
Til lodding trengte jeg en 20 mm dyse. Jeg koblet den til med en hjemmelaget skrue laget av en 8 mm bolt.
Al ble også viklet på toppen som en ekstra radiator. ledning med større diameter.
Under den første testen ble en defekt avslørt, uten å telle røyken og lukten fra brenningen av den nye "enheten", - indikatoren er ikke veldig praktisk. Lyset er på når loddebolten er av og av når den fungerer. Men dette er ikke skummelt, men bare et spørsmål om vane. Kanskje jeg oppgraderer i fremtiden.
Termostaten var satt til minimum. Oppvarmingen er rask.Jeg la ikke merke til en forskjell i kvaliteten på lodding, siden selve dysen forble den samme, bare varmeelementet har endret seg.
Så jeg klarte å lage et par sveiseskjøter med min eksperimentelle loddebolt.
Informasjon
For å legge igjen en kommentar, registrer deg eller gå inn på siden under ditt navn.
Hei kjære besøkende! Kontakt Vitaliy, forfatter av nettstedet> I dag demonterer og reparerer vi en loddebolt for polypropylenrør fra Wavin ekoplastik-merket
Og følgende skjedde med ham. Loddebolten varmet opp, men fikk ikke ønsket temperatur, til tider hørtes lyden av glitrende kontakter inni.
Slik kom loddebolten til meg for reparasjon, som ifølge eieren takket nei på den siste loddingen. En umiddelbar reparasjon av instrumentet var nødvendig, fordi eieren av leiligheten satt igjen med blokkert vann og ville ikke ha vart lenge uten å opprettholde sjelefreden! )))
Loddebolten var fra det tsjekkiske selskapet Wavin ekoplastik, modell RSP 2a Pm. For rettferdighets skyld må det sies at loddebolten har jobbet intensivt i mer enn ett år. Og ifølge eieren er det veldig praktisk for installasjonsarbeid. Men før eller siden går alt i stykker og trenger reparasjon.
Så hva er inne og ute? Temperaturkontroll for loddebolt er implementert på mikrokontrollerkontrollen. En haug jobber - Temperatursensor, mikrokontroller, tyristornøkkel. Underveis er det implementert en timerfunksjon som hjelper til med å telle oppvarmingstiden til polypropylendeler nøyaktig avhengig av deres diametre. Kontrollpanelet ser slik ut.
Wavin ekoplastik loddebolt kontrollpanel
Og innvendig ser det slik ut: Jeg vil ikke beskrive demonteringsprosessen, jeg tror dette er overflødig i dette tilfellet, la oss gå rett til poenget.
Loddebolt kontrollbrett
Hvis loddebolten ikke varmes opp, må du først finne ut hva som er i veien, i kontrollpanelet eller videre, i varmeelementet? For å gjøre dette, og observerer forholdsreglene, slår vi på loddejernet i nettverket og måler spenningen ved utgangen av kontrollkretsen.
Vi sjekker tilstedeværelsen av spenning, og husker forholdsreglene.
Selvfølgelig er det ikke nødvendig å vente på full oppvarming og avstengning når loddebolten er demontert. Dette er viktig kun ved en mer fullstendig kontroll av elektronikkens ytelse.
I mellomtiden er det bare å finne ut årsaken, et gebyr eller et varmeelement? Hvorfor er det ikke varmt? I mitt tilfelle var det spenning. Og årsaken til mangelen på varme var ikke en elektronikkfeil.
La meg minne deg på at i mitt tilfelle varmet loddebolten opp, men ønsket ikke å nå ønsket temperatur. Varmeindikatoren var konstant tent, men den skulle være slik: Oppvarmingsperiode - Den røde indikatoren lyser. Temperatur nådd - Rød indikator blinker og slukker deretter helt til neste oppvarming.
Det er tydelig at årsaken ligger i varmeelementets kjeder, og det ble raskt klart hva. For å gjøre dette måtte jeg demontere litt mer, du må komme under beskyttelsesgitteret til varmeren. Nå ser det slik ut. Hva er interessant der?
Termisk sikring skrudd ut av varmeelementet
Og fra det interessante der - Termisk sikring! Det kan være årsaken til underoppvarmingen. Den er plassert under beskyttelsesgrillen, boltet til varmeren.
Dens funksjon er tilleggsbeskyttelse. Selv om all kontroll – oppvarming, overvåking, av og på er overtatt av elektronikken, har produsentene satt inn ekstra beskyttelse. I tilfelle, for eksempel, tyristoren bryter gjennom og varmeren slutter å bli kontrollert av kontrolleren.
I tilfelle et sammenbrudd av elektronikken, når en viss temperatur er nådd, vil bimetallkontaktene til sikringen åpne og slå av varmeelementet, og forhindre at det overopphetes. Driftsprinsippet er som i et strykejern, hvis noen er kjent, forstår han hva jeg mener.
En mer detaljert sjekk viste at det var slik, instinktet mitt sviktet meg ikke. Årsaken til denne feilen er som følger. En ganske anstendig strøm flyter gjennom de lukkede kontaktene til denne sikringen.Under en strømbelastning begynner kontaktene over tid å varmes opp, deretter brenner de sakte ut - sterkere, sterkere, og til slutt blir deres evne til å lede strøm dårligere.
Som et resultat blir ikke mengden energi som er tilstrekkelig for normal oppvarming overført til varmeren. En del av det går tapt på disse brente kontaktene, fra dette begynner de å varme opp enda mer.
Husker du hva som skjer med oppvarmingen av termosikringen? Ved oppvarming har kontaktene en tendens til å åpne seg. Alt dette forverrer bare kontakten i denne kretsen enda mer eller bryter den helt.
termisk sikring
Hvilken utgang? Å prøve å gjenopprette den termiske sikringen er en utakknemlig og ubrukelig oppgave. Selv om dette ordner seg, vil det ikke vare lenge og snart må du demontere loddebolten igjen for reparasjon.
Bytte ut med en ny? Dette er ideelt! Men hvor får man tak i en slik? Derfor forblir metoden pålitelig, men radikal. Få ham av kjeden!
Oppgaven er følgende. Det er nødvendig å koble fra sikringsterminalen (svart ledning på bildet) fra varmeelementkontakten.
Koble fra terminalen
Deretter, på den andre ledningen (på bildet, den blå ledningen) må du fikse en ny terminal.
Selvfølgelig kan du bite av sikringen og koble den blå svarte ledningen til den eksisterende terminalen, men dette er ikke det beste alternativet, siden forbindelsen vil begynne å varme opp over tid, og dessuten må den isoleres.
Men vanlig elektrisk tape er ikke egnet for dette, fordi det er en sterk, naturlig oppvarming fra varmeelementet, det vil smelte.
Best av alt, krymp en ny terminal på den blå ledningen; det koster en krone i en elektrisk butikk. Jeg fikk isolert terminalene, men jeg bestemte meg for å fjerne den da jeg ikke er sikker på om den tåler temperaturen. Det er bedre å bruke de varmebestandige cambrikkene som sto på ledningene.
Ny terminal
Vi forbereder ledningen og krymper terminalen på den, i fravær av spesiell tang for dette, kan du gjøre dette med tang, krympingen må være pålitelig, ledningen skal ikke henge ut i terminalen.
Klargjøring av ledningen og terminalen for krymping
Klar til å koble til ledningen.
Ledningene er koblet sammen, du kan samle.
Vel, den elektriske delen er klar, det gjenstår å sette alt sammen og sjekke.
Her er et annet tips om hvordan du fikser ledningen i etuiet når låsen er ødelagt. Se bildet nedenfor.
Ødelagt wireklemme.
Ideen er som følger, stram plastklemmene godt på kabelen. Se bildet nedenfor.
Vi kutter av overskuddet, for å la fremspringene være tilstrekkelige til å feste på ledningen.
Så ledningen vil være godt festet i den monterte saken, til den, etter montering, kan resten av delen, den i form av en spiral, festes med elektrisk tape.
Klemme kabelklemme
Testen viste at alt er fullt funksjonelt.
Ferdig, du kan bruke!
Jeg håper dette notatet om reparasjon av et loddebolt for polypropylenrør er nyttig for noen.
Tror du det er nødvendig? Nyttig? Del med vennene dine ved å bruke knappene for sosiale medier nedenfor! Takk!
Leserne ga delekataloger og informasjon om hvor de kan få tak i reservedeler. Det er to kataloger, forskjellige fra produsent og utstedelsesår.
En leser bestilte deler etter å ha ringt direkte til firmaet.
Ifølge ham jobber de kun med Jur. personer. For levering til transportselskapet betalte 800R.
Det er ingen hemmelighet at installasjonen av en moderne rørledning nesten helt eliminerer sveiseprosessen, og i noen tilfeller bruken av sofistikert spesialutstyr. For eksempel klarer enheten til et metall-plast vannforsyningssystem generelt sett uten alvorlige enheter - det vanskeligste verktøyet i denne saken er saks, eller som noen kaller dem en "rørkutter". Litt vanskeligere er installasjonen av polypropylenrør. For å koble dem ved varmlodding, kreves spesialutstyr - et loddejern for polypropylenrør. Det vil bli diskutert i denne artikkelen, der vi ikke bare vil ta for oss enheten og operasjonsprinsippet, men også lære hvordan du bruker den.
Det kan virke morsomt for noen, men et loddebolt for plastrør er helt identisk i design med et strykejern - forskjellene observeres kun i form og formål. Som et strykejern har det to hovedkomponenter - et kraftig varmeelement og en termostat. Varmeelementet til loddebolten kan bygges inn i både en rund kropp og en flat. Avhengig av formen på denne kroppen, kan loddebolter ha en annen design for å feste arbeidsdyser.
Dyser er det tredje strukturelle elementet i et loddejern for propylenrør, som skiller det fra et jern. Som regel selges dyser for tilkobling av rør med hoveddiameter komplett med en loddebolt - 20. (tilsvarer et stålrør ø1 / 2 ″), 25. (henholdsvis 3/4 ″), 32. (1 ″) og 40. (1.1) /4″). Hvis det blir nødvendig å koble til rør med større diameter, må de tilsvarende dysene for et loddejern for polypropylenrør kjøpes separat. Det bør huskes at med et håndloddejern er det mulig å kvalitativt lodde rør som ikke overstiger 63 mm i diameter (tilsvarer et metallrør, dette er 2 ″).
Termostaten kan kalles nesten hovedenheten til denne loddebolten - uten den blir arbeidsprosessen til et mareritt. Han er ansvarlig for den nødvendige temperaturen på den oppvarmede dysen - det er veldig viktig i prosessen med å koble til rør. Hvis skjøten er overopphetet, kan den indre diameteren reduseres eller forsvinne helt. Hvis røret er underoppvarmet, vil tettheten til en slik tilkobling være utilstrekkelig. I tillegg utfører termostaten funksjonen for å beskytte varmeelementet - i min praksis var det en slik nysgjerrighet da en mislykket termostat fikk metallhodet til loddebolten til å smelte. På den ene siden var det interessant å se hvordan det flytende metallet smelter og flyter, og på den andre siden forfulgte tanken på at jeg måtte kjøpe en ny loddebolt for polypropylenrør - det er ikke billig.
Når man nærmer seg spørsmålet om kostnadene for et loddejern for polypropylenrør, bør flere faktorer forstås som påvirker prisen på disse produktene:
- For det første er det pålitelighet og holdbarhet. Du kan kjøpe et loddejern for polypropylenrør av to typer - husholdning og profesjonell. Forskjellen i pris mellom dem er kolossal - hvis et husholdningsloddejern koster rundt 100 dollar, når prisen på et profesjonelt loddejern 500 dollar.
- For det andre, loddejernsutstyr. Den billigste enheten av denne typen er utstyrt med de samme dysene av meget lav kvalitet, hvis teflonbelegg brenner ut veldig raskt. Du kan også kjøpe et loddebolt for plastrør, som har et husholdningsformål, komplett med en raskt knusende rørsaks og et forkrøplet målebånd, som som regel ved et uhell går i stykker på den aller første arbeidsdagen på grunn av overdreven trykk. enten med saks eller hender. Men ikke alt er så ille som det ser ut til - billige loddebolter har også positive sider. Som regel, med en riktig holdning til dem, tåler de arbeid på tre eller fire objekter. Med sine lave kostnader betaler de seg bokstavelig talt fra den første gjenstanden - etter at en slik loddebolt mislykkes, er det vanligvis ikke synd å kaste det.
En annen ting er høykvalitets importerte loddebolter for polypropylenrør - de er pålitelige og i stand til å fungere nesten for alltid. Deres svakeste ledd er dysene - sammenlignet med loddebolten for polypropylenrør selv, brenner belegget deres ut relativt raskt. De må skiftes hvert par år - men gudskjelov er det ikke noe problem å kjøpe dyser til en loddebolt separat fra selve verktøyet nå.
Generelt, hvis vi snakker om dyser for et loddejern, bør det forstås at kvaliteten på loddeforbindelsen i stor grad avhenger av ytelsen deres - som regel bør de endres så snart polypropylen begynner å feste seg til dem.Holder seg til dysen, trekker den andre lag av dette materialet sammen med seg, og krenker dermed rørets struktur - som et resultat blir materialet i krysset løst og oppfyller allerede formålet med å holde væske under trykk i så høy kvalitet . Under påvirkning av temperatur kan en slik skjøt lekke eller til og med sprekke.
Lodding av polypropylenrør er ganske enkelt. Det viktigste er å følge to regler - å observere temperaturregimet og oppvarmingstiden til materialet. Hvis du legger merke til enheten med dyser for et loddejern, vil du legge merke til at den ene siden av den er beregnet på oppvarming av den indre diameteren, og den andre for den ytre - dette er hovedbetingelsen for en pålitelig tilkobling av polypropylenrør . Butt-to-butt, disse rørene er ikke loddet - for å koble sammen to rette rørseksjoner, er det nødvendig med en spesiell kobling.
Nå om prosessen med å sammenføye polypropylen. Samtidig settes både røret og koblingselementet (kobling, vinkel, MRV, MPH) inn i loddeboltmunnstykket fra begge sider. Med litt innsats presses de inn i dysen til de hviler mot stopperen. Nå oppdager vi noen sekunder, fjerner den oppvarmede polypropylenen fra loddebolten og kobler den sammen. Øyeblikket for tilkobling av de individuelle komponentene til polypropylenrør er veldig viktig - det er nødvendig ikke bare å koble dem sterkt sammen, men også å fikse dem sikkert i 10-20 sekunder. Den minste forskyvning av elementene under størkningsprosessen vil føre til brudd på tettheten til skjøten.
Oppvarmingstiden til rørene er også veldig viktig - først og fremst avhenger det av diameteren deres. Tykkere rør tar lengre tid å varme opp - for eksempel må et rør med en diameter på 20 varmes opp innen 2-3 sekunder fra det øyeblikket de er helt på plass på dysen, og et rør med en diameter på 32 varmes opp innen 5-6 sekunder. Overeksponer - det indre hullet kan smelte, undereksponere - det vil være en skjøt av dårlig kvalitet.
Som du kan se, er det ikke nok å kjøpe et loddebolt for plastrør for å lære å jobbe med det effektivt - som i enhver virksomhet er det nødvendig med praksis og dine egne, personlig fylte kjegler her. Generelt, prøv, eksperimenter, og viktigst av alt, ikke vær redd for å gjøre en feil. Det er på sine egne feil folk lærer - ingen lærer av fremmede, uansett hvor populær visdom hevder.
Grunner til at du ikke kan bruke fleksible vannslanger for å koble til varmtvannsberederen. Hvilke rør å bruke
Hva og hvordan kutte tråder på rør?
Hvordan kvalitativt kutte tråder på et rør ved hjelp av en manuell gjengemaskin - et visuelt hjelpemiddel
Gjør-det-selv tetting av gjengede forbindelser
Hvordan tette ulike typer gjengeforbindelser på rør - sier en deltaker på arrangementene
Funksjoner ved lodding av polypropylenrør
Hvordan lodde polypropylen - en mesterklasse i fotografier. Vi analyserer alle funksjonene og nyansene
Del lenken til artikkelen med vennene dine på dine favoritt sosiale nettverk
Anbefal til Google-brukere
Var denne artikkelen nyttig for deg? Abonner på nettstedsoppdateringer for å motta de siste artiklene om oppussing og interiørdesign før noen andre!
Rør laget av kunstige polymerer som PVC har blitt ekstremt populære på grunn av deres lave pris og enkle installasjon. Av denne grunn begynte de over tid å fortrenge klassiske metallrør, dette er spesielt merkbart når du designer eller reparerer rørleggersystemer i leiligheter og hus. Gamle rustne rør byttes rett og slett ut med nye plastikk, og dette er gjort på et par timer.
Men fordelen med rask installasjon av slike rør ligger ikke i sveiserens dyktighet. Tross alt brukes et spesielt loddejern til sveising av PVC-rør. En loddebolt for PVC-rør kan kjøpes i butikken, mens det er ganske budsjettmodeller som ikke treffer lommen.Men hva hvis du ikke er klar til å kjøpe en ny enhet og vil spare penger, eller bare liker å lage elektriske apparater med egne hender? I dette tilfellet kan du lage et loddejern selv, og vi vil beskrive i detalj hvordan du gjør dette i denne artikkelen.
Et apparat for sveising av PVC-produkter (eller rør laget av andre kunstige polymerer) er en elektrisk enhet som opererer fra et standard 220V-nettverk, designet for lodding av rør med forskjellige diametre.
Før vi begynner å montere denne enheten, ville det være fint å vite hva den består av. Nøkkelelementene til ethvert loddejern for rør er en kropp med et praktisk håndtak, en termostat, på grunn av hvilken den nødvendige oppvarmingstemperaturen til varmeelementet er satt, selve varmeelementet, skjult i et metallhus, som varmes opp.
I tillegg kan dyser for lodding av rør med forskjellige diametre leveres i settet. Vi viet et eget materiale til emnet dyser, les det for å være klar over alle funksjonene. Her vil vi si en ting: det er å foretrekke å bruke teflonbelagte dyser. Så de fester seg garantert ikke til rørene under oppvarming.
Man kunne sikkert høre at slike loddebolter ofte kalles "jern". Og det er ikke lett. Faktum er at varmeren visuelt er veldig lik sålen til strykejernet, og deres operasjonsprinsipp har mye til felles. Både i bolten og i loddebolten varmes overflaten jevnt opp, bare i tilfelle av en loddebolt overføres varmen fra varmeelementet til dysene, og deretter presses røret mot dem for å smelte kanten.
I dette tilfellet settes oppvarmingstemperaturen ved hjelp av en termostat installert i loddebolten. Justering av temperaturen er ekstremt viktig, for hvis den er for høy, vil røret ganske enkelt smelte i dysen, og hvis det er for lavt, vil det rett og slett ikke kunne varmes jevnt opp. Det betyr at koblingen vil vise seg å være av dårlig kvalitet og vil fort lekke hvis vi for eksempel snakker om installasjon av vannforsyningsanlegg.
Dessverre er ikke budsjettloddebolter alltid utstyrt med termostater, og dette er et stort minus. Tross alt er det vanskelig for nybegynnere å avgjøre når temperaturen er utilstrekkelig eller overdreven. I tillegg vil ikke alle hjemmehåndverkere bruke den kjøpte loddebolten ofte. Og å bruke et par tusen rubler på en enhet som vil samle støv på en hylle i årevis er ikke den mest rasjonelle avgjørelsen.
Det er også en annen ulempe med budsjettloddebolter - deres utilfredsstillende utførelse og noen ganger dårlig kvalitet på den ferdige sømmen. Så hvorfor kjøpe en ting av lav kvalitet, så bruke den et par ganger og kaste den i hjørnet? Det er bedre å lage et loddejern med egne hender fra improviserte midler og et par motstander.
Selvfølgelig vil et hjemmelaget verktøy ikke være like høy kvalitet som et loddebolt på 200 dollar, men det vil definitivt hjelpe deg med engangsreparasjoner. I tillegg vil du selv vite hva den er laget av, og du vil kunne velge bedre materialer. I stedet for billig plast (som finnes i alle kinesiske loddebolter), ta aluminium. Da vil enheten din være hode og skuldre over budsjettinnkjøpte loddebolter. Det er nok å bruke et minimumskunnskap om elektroteknikk.
La oss begynne å montere. For sveising av polypropylenrør trenger vi et gammelt strykejern. Vi må fjerne "sålen" fra den, den vil fungere som et varmeelement. På bildet er det vist under tallet 1. Vi borer et hull i varmeelementet og bruker bolter for å feste varmeelementene på begge sider. Deretter må du lage en termostat (nummer 3 på bildet) og pakke den i et varmeisolerende hus, det er indikert med nummer 2.
For å sette sammen termostaten, bruk diagrammet nedenfor. For R1 trenger du en 500 kΩ variabel motstand, for R2 en 4,7 kΩ0,5 motstand, for R3 kan du ta en 1 mΩ, 0,25 w motstand. For VS1 er dinistorer av DB-3-typen perfekte, for VS2, ta triacs TS 25-4. For T3H er en 1000V elektrisk varmeovn egnet.Og for C1 anbefaler vi å ta en kondensator på 0,1 mikrofarad, 400 v. Ta en neonlampe av typen HL 1 som indikatorlampe.
Klargjør aluminiumskassen. I vårt tilfelle er størrelsen 13x6x9 centimeter. Plasser en termostat på brettet i den, brettet må være laget av folietekstolitt. Ta ut temperaturkontrollknappen på utsiden av aluminiumshuset. Det er ønskelig at det er med divisjoner. I tillegg kan du forsyne enheten med en lyspære for praktisk indikasjon. Det vil signalisere at enheten er på og varmes opp.
Fest alt dette på en tekstolittplate (nummer 4). Fest deretter til varmeelementet og monter på et aluminiumsstativ (nummer 5). Pass på å plassere en fluoroplastisk isolator mellom platen og foringsrøret (nummer 6 på bildet).
Sett den utstikkende delen av tekstolittplaten inn i sporet (plasseringen er indikert med tallet 8 på bildet). Den kan tas ut når som helst for mer praktisk oppbevaring. Du kan også bygge et håndtak av tre og feste det til platen. Alt! Jern for PVC-rør er klart.
En slik enhet kan brukes på samme måte som en fabrikkprodusert loddebolt. Ved å bruke en slik enhet loddet vi rør med en diameter på 20 millimeter, varmet dem opp i bare 3-5 sekunder. Teng avgir så mye varme at det er nok for rask lodding av ganske høy kvalitet.
Med en så enkel metode kan du lage en ganske effektiv sveisemaskin for PVC-produkter. I tillegg er denne loddebolten også egnet for lodding av andre typer produkter laget av kunstige polymerer, som plast eller polypropylen. I prinsippet kan du kjøpe et sett med dyser i butikken og bruke dem sammen med et slikt hjemmelaget loddejern. Da vil det bli en virkelig funksjonell enhet som er i stand til å lodde rør med forskjellige diametre.
Har du noen gang brukt loddebolter til rør i praksisen din? Har du noen gang måttet lage dem selv? Hvis ja, fortell oss om det i kommentarene i artikkelen vår. Din erfaring vil være nyttig for mange nybegynnere. Vi ønsker deg lykke til i arbeidet!
