Gjør-det-selv kabelreparasjon

Dette innlegget kan tjene som en instruksjon for nevenyttige personer som befinner seg i en lignende situasjon.

Selv om jeg er radioingeniør, har jeg vært dypt involvert i bilreparasjoner i lang tid. Det er en veldig anstendig tjeneste, der din ydmyke tjener jobber for tiden. Vel, nå historien, jeg håper du vil være interessert.

Nissan Murano Z50 (bilde fra Internett), pasienten vår er ikke så kjekk:

En smart servicetekniker bestemte seg for å bytte ut styrestangen på sin personlige Murano. Han gjorde det bra og raskt, men! Dette innlegget ville ikke eksistert hvis det ikke var for dette MEN! Jeg snudde ved et uhell på rattet og glemte det. I rattet er det et langt tog viklet i en spiral for å overføre elektriske signaler til selve rattet. Jeg tror dette er åpenbart for mange av dere. Jeg satte sammen, startet, pumpet systemet - det er ingen pipetone, en feil på puten er på, multifunksjonshjulet fungerer ikke. Alt klart. Tovarisch sukket og ringte meg for å redde dagen. Verktøy i tennene og gå!

Fikk den ut, demonter den, det er sent, jeg tar med meg emnet hjem. (datteren min er 4 måneder gammel, så jeg beklager de ekstra gjenstandene i rammen) Her er en snegl:

Og her er det som ga en omdreining på rattet en omdreining til (jeg kuttet av mantelstykket på toget, men han har et bilde):

Selve toget inne ble naturligvis vridd og bøyd på nytt. Rettet opp, ringte. veiene er intakte. La oss komme i gang! Vi klargjør toget og mottaksdelen, rengjør alt. Og ja, uten en tredje hånd på noen måte.

Mitt besøk på tjenesten i dag ga bare hodepine. Da alt var klart og da jeg dro, snudde jeg rattet, det snudde uventet lett og etter å ha gjort noen svinger veldig enkelt, stoppet det, et tydelig "klikk!" kom fra rattet.
Jeg vil ikke beskrive alle de uttrykkene som suste gjennom hodet mitt mot "mesterne" som allerede har rotet til før, temaet handler ikke om det.

I rattet løsnet rattstammekabelen. Den som er ansvarlig for «BBC», airbag og radiobåndopptakerkontroll.

Selvfølgelig kan originalen bestilles, her er koden: B01A-66-CS0. Men 14 tusen for en kasse med et tog på 40cm er ikke vårt som det er)

For behandling trenger vi (i tillegg til nøkler for demontering):

1. Loddebolt
2. Liten flat skrutrekker
3. Skrivekniv (blad)
4. En tester for siste samtale er ønskelig.

Vi åpner og fjerner rattet (det er ingen slike bilder, jeg legger det nok til i morgen når jeg setter det tilbake), kobler fra sjetongene og får en slik bagel

Låsene skinner villedende rundt omkretsen - knips den av og den åpnes. men det var ikke der.
Først ser vi på midten av smultringen. Det er et så lite iøynefallende lager med låser inni.
Vi løsner dem med en flat skrutrekker, mens det er praktisk å klemme den ut med fingrene trykke på to fremspring.
Der har vi utsikt til løkkefestets indre plass.
Og selve "lageret" kan installeres i bare én posisjon, for dette er det laget to spor på den.

Og her er anledningens helt. Og en tamburin. vel det er innerskive med ruller.

Akk, plasseringen av toget i tilstanden mellom rullene er ikke nødvendig å observere etter en pause, derfor ser vi nøye på rullene.
Den gule videoen skiller seg tydelig ut av en grunn, jeg tror at den fungerer som et merke når man setter midten gjennom vinduet (sett på det første bildet til venstre), men etter i dag er alle disse merkene lite verdt. Derfor ser vi på øvre høyre del og ser et åpenbart sted for slipp av toget. Så vi husker.

Nå går vi til stedet for klippen.
Jeg hadde den nær kontaktene. Som du kan se, forble en del av kabelen klemt under kontaktene.

Vi lirker den hvite delen med en skrutrekker for å løfte den helt, snu den og se toget.
Før det var den svarte platen gjemt i sporet på "smultringen". På bildet ovenfor er bare to svarte punkter på vedlegget synlige.
Den brukes som klemme for kabelen og klikker ikke på plass, men trekkes ut som vist med pilene på bildet.
Som du kan se er klemmen sterk nok, pga toget sprakk før det kom av kontaktene.

De løsnet og kastet stubben.
Som du kan se på loopen er de to sporene merkbart bredere. Dette er veldig praktisk pga vil ikke tillate deg å forvirre sidene.

Vi kutter den gjenværende delen jevnt (så lite som mulig, og hvis bruddet er langt fra kanten av løkken, er det bedre å lodde løkken sammen ved å rengjøre kontaktene på begge deler, lodde dem og lim dem med godt tape ).

Så. Deretter må vi rydde opp i kontaktene. Dette vil kreve en kontorkniv (blad), en skrutrekker og nerver av jern.
Jeg drepte omtrent 4 cm av toget mens jeg klarte å rengjøre dette freaking toget uten å knekke årene. Spesielt smale.
I henhold til "reglene" må du først skrape belegget forsiktig med et blad i en spiss (.) vinkel (jeg skrapte "enden" av bladet, det ville være mer riktig å si at jeg holdt bladet og dro i tren under den), og når den allerede er tynnere, vil kobberhull begynne å dukke opp, bruk en flat skrutrekker for å rengjøre kontaktene ... Dette må gjøres fra begge sider.

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed Vitox »27. nov. 2013, 22:38

Hvis du trekker ut en brikke, lukker den først kontaktene seg imellom. Så det er ikke nødvendig å slå av batteriet, selv om alle her bestemmer selv.

Det er veldig enkelt å sette den i midtstilling. En av burrullene er gul. Sett ovenfra er det et gjennomsiktig vindu til venstre. I midtposisjon er kun den gule rullen synlig der.

Sjekk hvordan alt snur. Jeg fikk to og en halv omgang i hver retning.
Kan settes på plass.

Fine besparelser for en kveld.

Hvem vet hvordan man lodder og bruker et multimeter, operasjonen er enkel. Eller gi den til en hvilken som helst mobiltelefonreparasjon, jeg tror de vil lodde fire ledninger for rimelig.

Beskjed SkiF 54 »27. nov. 2013, 23:01

Beskjed Vitox »29. nov. 2013, 06:49

Beskjed Ram_maR »29. nov. 2013, 06:55

Beskjed Vitox »29. nov. 2013, 11:57

Beskjed megafon_35 "16. desember 2013 kl. 09:04

Vitox,
interessant tilnærming. Jeg har allerede møtt installasjonen av KK, men på den tyske - Opel Zafira A (Subaru Trivik), men der måtte jeg legge 3 ledninger fra hjernen til rattet og lodde til hjerneledningene, det viktigste er å kjenner informasjonen om kontaktene.
prinsippet og analogien til disse motorene er identiske, det vil si elektronisk spjeldkontroll.
i det tyske ble alt lagt ned i utgangspunktet, men det var nødvendig å vite hva og hvor du skulle koble til, det var ikke nødvendig å blinke noe.
emisjonskursen for meg ble løst på bare et par hundre: 10m. ledninger - 50-70 rubler, jeg husker ikke lenger, vippebryteren (knappen) er aktivert for 12V. kan gjøres med utheving og 2 berøringsknapper "+" og "-".
tjenestemennene for denne tjenesten koster 8t.rub.
Jeg tror Toyota har en lignende situasjon. du trenger bare å ringe de riktige kontaktene, tk. alle padlebrytere er ikke mer enn mekanisk kommutering, men for å sjekke er det nødvendig å håndtere dette problemet. til hendene og hodet kom til dette.
Vitox,
du trengte ikke engang å anstrenge deg mye og bytte toget fra alt fra rattet til brikken.

Lagt til etter 23 minutter 52 sekunder:
her er et bilde: grønn aktiveringsknapp, og hvit-grå på rattstammen "-", på den andre siden "+"

Rattstammetog. Reparere. Chaser JZX100.

Jeg bare klaget her over at lampen for funksjonsfeil i frontkollisjonsputen gikk på, og så døde bibikalkaen. Han tok av rattet, så, alle ledningene er normale - det betyr toget.

– Hallo, hallo, finnes det et rattstammetog for den hundrelappen?
- Ja - en rubel.
- Takk skal du ha.
***
– Hallo, hallo, finnes det et rattstammetog for den hundrelappen?
- La oss se. ja det er - tusen.
- Takk skal du ha.
***
– Hei, dette er Anton, har du en stilk til den hundrede kjelen der?
– Ja, selvfølgelig, for deg til tusen.
- Ok takk.

Jeg tenker selv, hva er en populær reservedel som vil selge den for en rubel? Og under den første feilsøkingen åpnet jeg karosseriet til toget, som en nisjespesial, et kveilet tog. Driftsprinsippet er elementært. Mest sannsynlig er et brudd i loopen 99 %. Og her er en gimmick. Jeg ville ha tenkt på pizzaen, deretter rubelen.Om kvelden, etter å ha bevæpnet de nødvendige tingene tidligere: en flat, tynn skrutrekker er nok, et loddejern + kolofonium + loddesyre, en elektrisk tester, en anti-silikon (jeg tørker alt med det), med et vanlig bredt tape, Jeg begynte å reparere:

[det handlet allerede om å fjerne rattet, men for fullstendigheten av emnet er det til stede her]

Og så, slå av batteriet. For hver av begge terminalene (selv om jeg koblet til setene da jeg bare kastet av meg et minus, ingenting bummet). Som jeg leste i et eller annet emne - ventet jeg 15 minutter. De sier at i løpet av denne tiden er alle ombord-systemer strømløse. Og jeg begynte med rattet.

Igjen, med en flat, tynn skrutrekker, "riv" forsiktig av disse pluggene. Det er to av dem. En på hver side.

Bak pluggene ser vi bolter med en "stjerne" på hetten.

De skrus av med en dyse merket T30:

Etter at boltene er skrudd ut, forblir de i setene. De holdes diskret der av plast, små bøyd med bokstaven "G". Første gang, lenge og hardnakket, stakk jeg den ut med en flat liten skrutrekker igjen, eller rettere sagt to, andre gang rykket jeg og bare vred denne dysen forsiktig med en stjerne når den ble satt inn i bolten og vridde kl. samtidig fjernet de enkelt fra hvor som helst. Etter det blir puten forsiktig trukket ut av tårnet, og hva ser vi der:

Venstre pil peker på strømforsyningen til selve puten, åpne den "utspekulerte" låsen (alt er intuitivt der), og trekk ut støpselet som alle lignende plugger i bilen. De er alle forskjellige i form, men prinsippet er det samme: trykk på klemmen - trekk den ut. Og fjern puten. Etter å ha skrudd inn boltene med en stjerne tidligere, slik at de ikke skulle gå seg vill. Høyre pil peker på den hvite pluggen, som er ansvarlig for "piping", vi trekker den ut også, den vil bli fjernet fra rattet. Vi skru av mutteren, sirklet av hodet på 19, ikke helt, som det anbefales overalt, vi lar den stå på slik at når vi drar av rattet vi ikke får rattet i nesen og hjerteskjærende prøver å fjerne rattet. Ruktet, rykket, rykket. Hendene mine begynte å verke, jeg trodde jeg ble vant til det, så dro jeg det av på en eller annen måte. Jeg tror følgende hjalp ham med å "oppløse". Fordi selve rattstammen går, vi drar den maksimalt, vi hviler mot rattet med knærne på baksiden, og fra utsiden tar vi en slags metalltråd og et par ganger gjennom denne tappen inn i styrestangen. som mutteren er montert på. Etter at jeg tok av rattet. (i påfølgende ganger ble rattet fjernet uten blødning, ganske enkelt ved et rykk i hendene) Så snur vi mutteren til enden. Og vi merker stokken som rattet og rattet sitter på med tre merker (markør), slik at vi da kan sette rattet riktig tilbake.

Og så er rattet fjernet:

Videre, som vist på bildet, skru av tre selvskruende skruer i sirkler. Fjern rattstammens foring. Kledningen er delt i to og kan enkelt tas av. Den øvre delen har en slags stikk der, som settes inn i et metallhull. Trekk litt til toppen, sving frem og tilbake og alt trekkes ut.

[herfra direkte om toget]

Etter å ha fjernet rattstammeforingen får vi endelig tilgang til løkka. Vi undersøker. Når du fjerner, vil to plugger forstyrre oss, et "pip" og en pute, vi trekker dem ut, i den nedre delen av løkkekroppen:

Deretter skruer vi ut 4 selvskruende skruer som selve toget er festet til rattstammen med:

Etter denne enkle prosedyren kan kabelen enkelt fjernes, resten er en "bar" kolonne med "spaker":

Inspeksjon av løkkekroppen viser at den kan åpnes ved å skrelle av den nedre delen (på baksiden av det gule klistremerket). Bruk forsiktig en flat skrutrekker, knips av alle de små låsene (den røde pilen peker på en av dem, det er flere av dem i en sirkel). Deretter, på stedet der ledningene fra rattstammen er koblet til løkken, er det to loddede festemidler (røde sirkler), vi bryter dem av med litt innsats. Copus åpnet:

Koble fra alle komponentene i løkken:

1. Topptrekk med en ledning til puten, en plugg for "bibikalku" og selve toget vridd til en "snegl"
2. Løkkekropp.
3.Pakning, mellom båndkabelen og bunndekselet.
4. Bunndeksel, med plugger for ledninger som kommer fra rattstammen.

På stedet der toget vokser inn i toppdekselet er det plast, som tilsynelatende spiller en rolle, emmm dritt, som ikke gir toget av sminazz til trekkspillet. Når jeg løp inn foran vil jeg si at jeg hadde en klippe akkurat på det stedet. Platen måtte fjernes. For å gjøre dette, bryte forsiktig av to klips med en skrutrekker:

De vil tillate deg å fjerne plasten merket med en pil. Og for å få tilgang til "trekkspillet" (i forstørrelse), er klippen der:

Utvid toget. Trekkspill. Tilsynelatende, da de på begynnelsen av vinteren fikk meg til å gå inn etter å ha byttet ut styringen og de nedre venstre spakene foran, ba jeg om å stille inn styringen symmetrisk. Rattet var 90 grader til høyre. Og jeg rullet den i to dager, tilsynelatende er resultatet et trekkspill på toget.

... og tochnyak, på en av foldene på trekkspillet - en pause. Og stien er dekket av en slags spesialstøv, som ligner på plaststøv:

Klipp forsiktig toget langs folden, der det er en pause. Og bit av de resulterende endene ved å strø slik at de er jevne, så prøver vi å fjerne isolasjonen for loddetinn. Jeg prøvde det med en lighter, det fungerte ikke. Kobberårer varmes raskt opp - jeg turte ikke å brenne videre.

Som et resultat smeltet jeg isolasjonen med et loddejern noen få mm fra hver ende, og med en flat skrutrekker smeltet den ikke.

Han tørket toget over hele lengden med en klut fuktet i "Novol" anti-silikon. Og han tørket også av alle de andre elementene i løkkekroppen fra dette støvet. (Jeg skriver nå og tanken kom til hodet mitt om at det var nødvendig å smøre kontaktflatene til løkkekroppen der med et tynt lag, de kan gni mot hverandre når de roterer...).

Så tar vi en firetråd som ikke er redd for temperaturen på loddebolten og som loddet ikke fester seg til. Jeg tok en gammel tallerken. Pass på å bruke "loddesyre" - i dette tilfellet - en ting! For eksempel, i vårt tilfelle er det 6 kjerner i løkken, og de er nær nok til hverandre. Hvis ikke zaparivatsa hvilke av dem brukes og hvilke ikke, men bare gjør det riktig, så trenger vi ikke "shorty", og levde fra den ene enden, bør bare kontakte med en lignende vene fra den andre enden, og ikke med naboene. Det er her «loddesyren» gjør underverker. Vi fukter kontakten med "loddesyre", en oppvarmet loddebolt, litt lodde på spissen av "tuppen" og stikker den rett inn i kontakten og holder hannen. Syren sørger for å "klebe" loddet kun til venene, og ikke spre seg rundt omkretsen ved å lukke de parallelle venene til hverandre.

Såpeskål makrofotografering lider, men likevel:

Deretter sjekker vi med en nål at vi ikke har laget noen "shorties" mellom venene, og vi sjekker "kontakten" med en tester. Jeg satte dumt på "ohm": verdien av "adyn" - ingen kontakt (100% motstand), verdien mellom "null" og "adyn" - det er en kontakt (hvis du kranglet om "ohm" - don 't kick it, jeg vet egentlig ikke jeg roter i dette =), du kan fortsatt bruke en lydpiccola på testeren. knirker - kontakt, knirker ikke - ikke kontakt, jeg bare useriøs):

Alle chiki-topper, alle årer er i kontakt, det er ingen shorties. Så fikk jeg ideen om å røre opp isolasjonen av denne typen lim, som davitsa gjennom en pistol under oppvarming. Limet er vendbart opp til en haug. I begynnelsen presset jeg den med fingrene, så trimmet jeg det allerede påførte limet med et loddejern. Det viste seg som isolasjon:

Vi setter på plass den "hvite plasten" (som er buet over på bildet, på stedet der toget "vokser" inn i lokket, merket med en rød pil) og vrir toget, sjekk hva som skjedde:

Vi begynner å samle og finne på baksiden av underlaget (som er høyere på bildet under tallet "3"), på siden som toget "rir" langs - river:

Faktisk er underlaget mm eller halvannen mm tykt, og det er som mykt inni, som tynn skumgummi, og fra utsiden som noe polyetylen. Her har jeg kastet opp der. satt og tenkte et par minutter. Og jeg zaherachil med scotch tape i to lag:

... kuttet av den ekstra scotch-tapen langs konturen og det virket som om reglene viste seg =)

Jeg satte sammen kabelen og smeltet pinnene som ble brutt av når jeg åpnet med loddebolt der pluggene er:

Jeg sjekket kontaktene igjen med testeren. det viste seg at "putene" er lukket. i begynnelsen ble han redd. Og så så jeg denne platen i pluggen. Den er fabrikkprodusert, ikke en "hake" av putesensoren. Ellers hadde ikke feilen på frontkollisjonsputene brent for meg, tk. løkken er allerede bak denne pluggen, slik at "putene" i venene dupliseres.

Fra morgenen før jobb stakk jeg alt på plass i omvendt rekkefølge. Det eneste er at når du installerer, må løkken settes i midten. Klistremerket sier ca 2,5 omdreininger i hver retning. Hvis du snur toget som tint i én retning, og deretter i motsatt retning til det er tint, vil merket falle sammen 5 ganger, så snur vi i en eller annen retning til det er tint (uten fanatisme) og roterer i motsatt retning før merket faller sammen en tredje gang: vi begynner å rotere - når det falt sammen, så roterer vi - to falt sammen, en annen - tre falt sammen - stopp er nøyaktig sentrum.

Dachik-putefeil gikk ut, "bibikalka" fungerer =)

Jeg husker ikke hvor jeg skrev og fant det ikke allerede.

Problemet var ikke bare i gapet i det ukjente hvor, men også noen bestemte seg for å rive av kabelen fra ledningene, tilsynelatende og trodde at han forstår det
Som et resultat måtte jeg åpne tilkoblingspluggene

Den andre siden måtte også demontere pluggen, siden ledningen også ble avbrutt helt ved roten av denne interne pluggen

Jeg loddet alt og satte det fylt med epoxy

Samles, sjekker at alt ringer

(27.03.2013 21:42) Igor G320 skrev: Damn, Seryoga. Jeg tenkte lenge på hva jeg skulle skrive. TAKK!
Eeeeee. nuuu - Vennligst hent nå og installer

(03/27/2013 22:36) Sanya skrev: For en time? Kult, hvordan sier man der de sier jobb i 5 minutter. Jeg skal klatre inn og dryppe i en time

Vel, neste gang, finn ut hvor mye du skal multiplisere

God dag
så la oss begynne
symptomer på feil (ødelagte spor på grunn av designfeil) cruisekontrollen slår seg ikke på, kollisjonsputen blinker, lydkontroll

nødvendige ting:
Kontaktring styring 25567-EB60A pris 4 503,13 ved eksistensiell
Nøkkel 10
Flatskruen er ikke liten
Kryssskrutrekker
Hode 19
Stjerne T25
Asterisk T10

4. Vi venter på at kollisjonsputeikonet skal brenne ferdig.
5. Senest 1 sekund etter det, slå av tenningen
6. Vi venter i 3 sekunder.
7. Gjenta trinn 3-6 3 ganger til.

Slå av tenningen og start deretter bilen. Feil slettet.

Erfaringsutveksling innen bilvedlikehold og reparasjon...

penn-en-plast Onsdag, 15. oktober 2014, 09:47

God dag, kjære mazdavody.
Som du vet kan vi ikke gjøre noe uten å bryte noe annet underveis! I ferd med å fjerne og reparere rattstativet på min Mazda 6, gjennom en forglemmelse og uoppmerksomhet under installasjonen, viste det seg at jeg gjorde noe som å rev den samme rattstammekabelen. Hvordan forstår jeg at alt er ødelagt? etter å ha installert styrestativet og dokket det med styreakselen og en testkjøring av bilen for å sjekke driften av skinnen og resultatet av reparasjonen av samme skinne, ble jeg litt overrasket over at lydsignalet sluttet å virke, rattet kontrollerer multimedia, og viktigst av alt, indikatoren for feil i sikkerhetssystemet kom på. Signal og kontroll er alle fine småting, men en pute! dette er allerede alvorlig! i henhold til resultatene av selvdiagnose, utstedte den kode 19 (en kombinasjon av indikatorblink - ett blink, en pause på 9 blink) som betydde dette

Etter å ha klødd meg i hodet og tatt ut alt jeg vet fra det, kom jeg til den konklusjonen at problemet ligger i rattet, eller rettere sagt, i overføringen av data fra selve rattet til hjernen på bilen, noe som bekreftet min gjetter først, fjerner den, måler den med en multitester av elektrisk ledningsevne og åpner den deretter selve rattstammekabelen.
Til å begynne med vil jeg legge ut bilder av prosessen med å fjerne denne løkken.til å begynne med må du fjerne polene fra batteriet og vente i 10 minutter, og for å være sikker, klikk på lysbryteren for nesten fjernt for å tømme bilen og dens hjerner grundig. For å fjerne, trenger du verktøy
1 flat, tynn skrutrekker og stjerneskrutrekker
2. Gå til "10" og utvidelse
3. Et hode på "21" og en skjøteledning (hvis det ikke er en slik, vil en vanlig hjulnøkkel passe denne virksomheten, den er bare på "21"

Så drar vi alle disse tingene til bordet og ser hva og hvordan med det. Jeg fortsetter temaet litt senere. Det blir bilder av reparasjonen og, viktigst av alt, av å legge selve løkken tilbake slik den var

Fortsettelse av det episke - nå oppussing og styling

Vel, faktisk en eksperimentell snegle

Skru av de innvendige festene

Skru av de ytre festene

Vi fjerner alt dette

Løsne wireholderen fra kollisjonsputen

Fjern holderen

Og legg det til side

Vi tar støpselet ut av stikkontakten

putetråder

koble dem fra (jeg har bare revet dem av) ellers vil de forstyrre

Fjern toppdekselet

Slapper av toget

Vi tar ut støpselet

Vi tar ut selve toget helt

Det er en gjennomsiktig tape inni

Vi tar ut fra fjellet

Deretter tar vi selve løkken og demonterer pluggen

Brekke

Ta ut

Halv

Vi får følgende resultat

Problemet mitt var her.. Det kommer an på hvilken retning du dreide på rattet til et vindkast, da kan vindkastet være her eller på andre siden av toget, siden det er en kort bit av dette toget som ryker.
Vi lodder alt på plass (hvis du ikke er venner med radioutstyret, så gjør de det på ethvert verksted for reparasjon av radioutstyr for deg) Vi sjekker ledningsevnen til alle sporene med en tester og om alle sporene ringer, går vi videre til forsamlingen

Deretter går vi til bilen og installerer alle delene i omvendt rekkefølge. Jeg vil si en ting at jeg gjorde denne prosedyren sannsynligvis 3 ganger for å oppnå resultatet. Det hele tok et par dager. da var nerven ikke nok og bestilte en ny (spesiell takk til brukeren -Gluck- for hjelp til å kjøpe en reservedel). en ny kom og jeg bestemte meg likevel for å prøve å reparere den ødelagte kabelen. DET fungerte første gang. prøvd det på maskinen alt fungerer som det skal. nå er det et lager for sikkerhets skyld.
Takk alle sammen for at dere leste (så på) til slutten.
Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt meg, så langt det er mulig skal jeg svare

pen-a-plast æres Mazdavod Forfatteren av dette emnet ... Meldinger: 1749 Anerkjennelser: 149 stk. Registrering: onsdag 4. september 2013 Hvor: Tambov Bil: Mazda6 sedan, sport,

Når du reparerer styrestativet i amerikanske (og ikke bare) minivans som Dodge, Chrysler, Plymouth, vær forsiktig med styreakselen, i andre bilmerker skjer det samme ofte. Jeg mener, ikke vri den 180 grader under montering og demontering, ellers kan du bryte styrekabelen når du forlater garasjen. Den går lett i stykker, når du dreier på rattet hører du et klikk og en lett engangskiling av rattet.

Den kan også brytes av rattet ved å fjerne rattet av en eller annen grunn, og uten å nøle med å snu rattet. Dette er min sak. De tok av rattet, vridd og vridd innsiden av løkken, så hvordan øyenstikkeren (multifunksjonsbryteren, inkludert svingene) ble utløst for å slå av svingene.

Samlet, jeg går, jeg vrir på rattet, klikker - så forsto jeg ikke og la ikke mye vekt. Selv da jeg oppdaget at signal- og cruiseknappene ikke fungerte, syndet jeg på sikringen. Jeg sjekket at alt er i orden. Så husket jeg at jeg forlot garasjen, ringte en venn som de rotet sammen med. Han jobber i en bilservice, og til slutten trodde han at det er sirkulære spor inne i rattsløyfen, og kontakter gnis mot dem, og overfører spenning til rattet og tilbake. Det ville vært fint, men ikke så.

Hvordan man ikke bryter styretoget er klart. La oss nå snakke om hvordan du sparer 110 $, dette er akkurat beløpet som ble belastet flere steder i byen min, dette er for en brukt. Det er fullt mulig å reparere et revet styretog. Jeg fikset det først for meg selv, så for en venn som kjøpte seg den samme bilen, allerede revet.Det er forresten forskjell på å styre tog før og etter 98, vi vil analysere dem nedenfor.

Alle Chrysler, Dodge-modeller etter 1998-utgivelsen, om eldre versjoner inkludert Plymouth vil jeg skrive nedenfor, om nødvendig, bla ned!

Juster rattet. Vi fjerner kollisjonsputen, skru ut de tre boltene fra baksiden av rattet, hodet ser ut til å være 8. Ta ut puten, ta ut pluggene fra kroppen til rattsløyfen. Deretter fjerner vi plastdekselet som øyenstikkeren stikker ut fra, rattjusteringsspaken og girvelgeren. Tre skruer fra bunnen, og forsiktig låser, knakk jeg akkurat av. Vi tar ut pluggene med ledninger fra bunnen av styresløyfen. Vi skruer ut den store mutteren fra styreakselen, men ikke helt, slik at mutteren beveger seg bort med fem millimeter. Nå må du svette for å rive rattet av splines, det sitter tett. Vi setter føttene i rommet, trekker rattet mot oss selv med all kraft, og rister det hele tiden i forskjellige retninger. Mutteren ble ikke skrudd ut til enden, slik at du ikke knekker nesen når rattet ryker. Etter å ha revet av rattet, fjerner vi det. Vi skrur ut ytterligere to skruer fra kabelen og tar den ut.

Vi demonterer den, et par låser, et par selvskruende skruer og du er ferdig. Vi undersøker og ser hvor gapet er. I mitt tilfelle gikk den i stykker helt i begynnelsen ved kontaktblokkene, under hvor man, ca modeller utgitt før 98, vurderer muligheten for å reparere en løkke som ble revet nesten i midten.

Og her er det enklere, vi klipper av den revne kanten på toget nøyaktig. Årene i toget er veldig kraftige, noe som også gjør arbeidet lettere. Jeg skal rense toget slik at de bare årer stikker ut en halv centimeter. Nå må de fortinnes, dekkes med et lag loddetinn. En loddebolt er nødvendig for arbeid. Vi dypper hver kjerne etter tur i kolofonium, eller fluss, vi kan også bruke loddesyre, men jeg anbefaler ikke at kobber da oksiderer kraftig og kontakten kan bli brutt. Loddebolten må også fortinnes godt, for dette renser vi brodden til kobberet er bart og karbonavsetningene og skjellene er slettet. Du kan rengjøre den med sandpapir, jeg pisker alltid opp en fil på et betonggulv. Vi senker den godt oppvarmede spissen ned i kolofonium, og påfører umiddelbart loddetinn. Fjern nå fillene på løkken fra kroppen og registrer kontaktgruppen, hvis den ikke klarer å krype godt, skrape den med kanten av en kniv og tin den. Når vi nå legger til loddemiddel fra tid til annen, påfører vi det på hver kjerne i løkken, og på hver kontakt der vi skal lodde kjernene.

Vi bøyer toget diagonalt, som det var, og lodder hver kjerne til sin plass. Vi legger kjernen på plass, trykker den med noe, fester loddebolten, når loddet smelter, senkes kjernen, hold loddebolten i et par sekunder for å smelte loddetinn på kontakten. Vi fjerner loddebolten, og holder kjernen slik at loddet stivner, du kan blåse det.

Lodd forsiktig slik at hver kjerne holdes tett, og slik at loddet ikke kommer i kontakt med naboen. Etter lodding, ring med en tester (multimeter) for ledningsevne, og for kortslutning. Slik ringer de: slå på summeren på testeren (når et knirking høres når to prober lukkes), berør det ene benet på den ene siden av løkken med sonden, og før alle bena på den andre siden av løkken med den andre sonden. Hvis alt er riktig, skal summeren bare pipe en gang, om ikke en gang - en åpen krets, om ikke en gang en kortslutning. Selv om du ser i en stikkontakt der puten er koblet til, er det en kontaktor, ring deretter fra den til den andre siden, åpne den.

Sett sammen styretoget. Før du installerer den, vri den til den ene siden til den stopper. Merk denne posisjonen, snu den helt til den andre siden, tell omdreiningene. Du bør få 6-6,5 omdreininger. Trekk halvparten av omdreiningene tilbake - dette vil være midtposisjonen til toget, fordi hjulene nå er helt like. Toget har en rotasjonsreserve på seks omdreininger, og rattet roterer fra lås til lås i totalt tre omdreininger. Hvis det under installasjonen viser seg at kabelen må snus litt - snu den, det er greit.

Vi legger alt i omvendt rekkefølge.

Chrysler, Dodge, Plymouth-modeller produsert før 1998.

I prinsippet starter vi på samme måte, fjerner foringsrøret, pakker inn puten.Men i denne løkken slår ikke puten seg av. Derfor kaster vi den på siden, fjern rattet. Kabelen er på to låser, vi tar den ut ved å koble fra ledningene. Vi snur rattet, kobler fra alle ledninger, bortsett fra ledningene på puten. De slår seg ikke av, og jeg klipper dem av, for ytterligere bekvemmelighet, omtrent på midten. Jeg turte ikke å løsne direkte på puten, jeg så på Internett hvordan de eksploderte. Vi fjerner kroppen til styresløyfen.

Det er to nagler i midten av toget. Vi sliper hattene, og de kan slås ut. Deretter skruer vi av seks stykker selvskruende skruer rundt omkretsen av løkkekroppen, en liten stjerne vil være nødvendig.

I dette tilfellet gikk toget i stykker på midten, og alt var bra med den tidligere eieren. Derfor, fra tid og friksjon, lagdelte toget innvendig. Vi fjerner den skrellede filmen til stedet der den fester seg godt. Juster de to avrevne kantene med saks. Så tuller og lodder vi med hverandre.

For å styrke dette stedet for bøying, forsterket jeg det med et to-komponent polyesterharpikslim (reparasjonssett for en lyddemper). Jeg elsker dette limet for innstillingshastigheten. Selv under monteringen tilførte jeg olje til kassen, ellers var den på en eller annen måte tørr. Vi kobler puten med lodding, isolerer godt, setter på en varmekrympbar kambrikk for pålitelighet. Etter det ringer vi kontaktene.

Vi skru av rattdekselet, tre skruer. Vi passerer kabelen med ledninger til puten og fester foringsrøret tilbake. Vi eksponerer toget i midten, som beskrevet ovenfor. Forresten, når du er montert, for å snu toget, må du trykke på stopperen. De er nærmere midten, som 2 eller 4 du trykker på og roterer. Vi samler!

Hver reparasjon tok to timer. En venn er glad for cruiset og signalet er allerede tre måneder gammelt, jeg er et år gammel.

Auto - klubb Peugeot - Citroen PCA - Ukrainsk forum, alt om Pyzho og Citroen, nyheter, kunngjøringer, teknisk assistanse, klubbliv, møter, ferier.

Og så, en vakker dag, lyser begynnelsen av den lille (avhengig av rattposisjonen) opp på min Peugeot og AIR BAG FAULT-feilen piper. sa jeg til Figasee, og begynte å tenke på hva som kunne skje!? Jeg kom på det, tross alt, for 2 uker siden klatret jeg inn i denne sneglen og vridd tilsynelatende ikke ledningen riktig (eller satte sneglen) og som et resultat bøyde og brudd på sporene. Som et resultat slår puten ut en feil og signalet fungerer ikke.
Vel, det er ikke første gang for oss å håndtere denne sneglen og rattstammen som helhet - la oss gå for å fikse det.

Vi setter hjulene helt rett.
Lengre:
Først vil vi fjerne øvre og nedre rattdeksel. For å gjøre dette er nøkkelen en stjerne og skru ut de to boltene i det nedre dekselet (jeg anbefaler å trekke rattet mot deg så mye som mulig)

Deretter tramper vi til panseret og fjerner den positive polen fra batteriet. (eller det er, om enn ikke stor, men en sjanse til å få en pute i nesen)

Vi begynner å fjerne puten.
Vi setter inn i hullene i nærheten av ratteikene objekter som skrutrekkere (jeg brukte to kryssskrutrekkere), og som det var, med litt innsats, kjører vi dem inn i rattet.

Deretter skruer vi ut bolten som fester rattet, og med jevne bevegelser, treffer vi rattet på oss selv med håndflaten eller neven, fjerner vi den. Se etter å ikke rive sjetongene, for det vil ikke være morsomt, derfor ikke trekk rattet mot deg selv for mye, fjern det forsiktig. Vi stikker sjetongene fra putene inn i hullet på rattet en etter en I STENGT tilstand (ellers kan du bøye den!)

La oss begynne å fjerne COM-blokken. For å gjøre dette må vi skru av (løsne) båndskruen på styrehodet med 10.

Vi knipser av alle sjetongene fra den og går til huset / garasjen / kontoret osv.

Deretter trekker vi ut den runde dritten med en fjær fra rattstammen (vi trekker bare sterkt FOR DEG SELV (det er et maksimum som kan skje, denne fjæren vil bevege seg (fyll drivstoff i kassen i 2 sekunder))
Skru ut et par skruer

Vi setter brettet med spaker separat (du kan gjøre det senere / fikse enkelt bytte av svinger eller lys, etc.)
Vi er interessert i delen med sjetonger til kollisjonsputen.
Bruk en skrutrekker forsiktig til å klemme ut de tre låsene på låsen og se jævla meter av løkken. vi er ikke redde for å trekke fordi han ikke bryr seg KAPETS

Vi ser etter et sted hvor vi har en pause (enten visuelt eller bare for å ringe) Jeg var "heldig" at det er en bøyning og som et resultat er det nesten en pause.

Vi markerer hvor er hvilken side av toget med en markør. Så klipper vi det med saks og begynner å rense venene. Vår oppgave er å fjerne polyetylen fra begge sider av løkken og fortinne kontaktene grundig

Ring ALLTID. for å unngå shorty. En kontakt fra testeren til brikken fra puten, den andre til den store plasten, den har kontaktutgangene til denne løkken (vri den store plasten du vil se selv!)
Deretter tar vi en limpistol og påfører lim på forbindelsen vår, trykker den mellom kontaktene med fingrene, så vi gjentar på den ene siden og på den andre. På sidene av toget, klipp av det unødvendige limet med en saks.

Vi legger på varmekrympet, vi varmer det slik at det setter seg ned men ikke klemmer toget STERKT.

Så lød jeg igjen for å unngå for å si det sånn.
La oss nå begynne å montere. Det utføres i omvendt rekkefølge (toget trenger ikke å kuttes

)
La oss bare ta hensyn til riktig legging av sporet til calamus som løper inn i sneglen.
Rett og slett, UTEN knekk, vikler vi toget på snegletrommelen (strammer den litt). Deretter kobler vi plasten til sneglen sammen.
Vi husker at rattet til Peugeot 307 gjør nøyaktig 1,5 omdreininger i begge retninger, henholdsvis vi skru av sneglen vår med 2 eller 2,5 omdreininger mot klokken (vi trenger at utgangene til brikkene står strengt vertikalt (se bildet)

Hvis alt er gjort riktig og det ikke er tvil om det, installer det i bilen.
Jeg har lykkes heldigvis

Jeg tror det vil hjelpe noen